Как снять педаль тормоза фольксваген поло

Обновлено: 08.01.2025

Как снять педаль тормоза фольксваген поло

Фольксваген поло седан. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Volkswagen Polo Sedan пОлинка › Бортжурнал › Гремит педаль тормоза, шатается …

Начнем с запчастей (если есть аналоги — берите, разницы нет, го*но оно и есть го*но).
G052142A2 смазка пласт. из полимочевины — стоит кучу денег, брать смысла нет, можно купить аналог от LIQUI MOLY (стоит 200-300 руб.).
6R1721325 вал подшипника — можно не покупать, взять маленькую отвертку и подцепить усы, не обламываются точно, сегодня снимал 2 раза))
6R0721153 вкладыш подшипника — лучше купить. Как ни странно, но почему то появился люфт педали, пришлось снимать 2 раз и менять их.
1H0721179 фиксатор педали тормоза — ничего не фиксирует, можно не покупать, я так понял вообще служит упором, дурость какая-то.
6R0721169 гнездо — используем строе, если шатается очень давно, то заказываем т. к. разбивается.

Итак получивши сегодня новые запчасти, было принято решение — менять, т. к. дребезг педали уже прост достал.
Снимал я педаль (откручивал от кузова) примерно 30-40 минут, честно оторвал бы руки тому кто придумал расположение гаек, а еще их немного приплюснул.
Потом была очередь снять гнездо (6R0721169):

Гнездо стоит внутри педали (во внутренней стороне), отщелкнуть можно либо съемником, либо двумя плоскими отвертками засунувши их с двух сторон и потянувши педаль на себя. Фото не делал.
Далее снимаем вал подшипника (6R1721325). Снимается он шестигранником на 10, просто прокручивая и поддевая усы по бокам (чтобы не сломать):

Вот у нас в руках кусок непонятной штуки именуемой педалью. Рассматривать можно долго, да и много фото я не делал. Из этого нам нужно извлечь гнездо (6R0721169):

До извлечения можно увидеть почему у нас стоит грохот)) и после извлечения фиксатор педали тормоза педали (1H0721179), волшебную запчасть которая что-то фиксирует:

Ну и самое главное, вообще зачем мы разбирали все это. Как я уже писал, замена на новые запчасти результатов не дала, т. к. педаль все так же гремела, хорошо что я ее полностью не собрал. Я думаю что обращение к ОД даст либо пинок — что у всех так, и это нормально, либо смазку литолом.
Что сделал я. В отверстие в педали для фиксатора педали тормоза я капнул (предварительно обезжирив) каплю момента и положил туда кружок из вырезанной резинки толщиной 2 мм, размером на 1-2 мм меньше диаметра данного отверстия. В итоге гнездо встало в свои пазы с достаточным преднатягом, исчез люфт и конечно же этот ужасный дребезг. На фото отметил куда ставить:

Итог: никаких стуков. Единственное что пришлось снять обратно все второй раз из-за люфта (вправо-влево) и установки вкладышей подшипника которые были куплены, но не установлены из-за маленького пробега. Вот и пригодился … аналог от LIQUI MOLY)):

Замена колодок на VW POLO седан

POLO на наших дорогах много, замена колодок — наиболее часто проводимая процедура, и вот они сошлись в одной из наших СТО, как звёзды на небосводе. Приступаем:

— открыть капот, снять крышку с бачка с тормозной жидкостью;
— если уровень высокий, необходимо откачать излишки.
Зачем? Элементарно! При утапливании поршней суппортов эти излишки могут пролиться, а отмывать подкапотное пространство – сомнительное удовольствие.
— стронуть колёсные болты, пока машина на земле:

— поднять машину на подъёмнике;
— снять колесо.Перед нами суппорт:

Ничего не трогая, производим визуальный осмотр.
На что смотреть?
— Заглядываем в прорезь суппорта, оцениваем состояние пыльника поршня;
— осматриваем тормозные шланги, особенно в местах развальцовки:

-осматриваем резиновые чехлы направляющих.
Далее:
— открутить болты крепления суппорта к направляющим:

— снять суппорт. Важный нюанс: не торопитесь утапливать поршень в корпус. Постарайтесь снять «как есть». Необходимо это для того, чтобы пристально осмотреть пыльник поршня со всех сторон:

Если поршень утоплен, вы не увидите ни трещин, ни разрывов;
— сдуть воздухом пыль и грязь:
— приподнять резиновый чехол и оценить состояние поверхности поршня.
Если видите, что она не блестит, а покрыта ржавчиной или повреждена, необходимо произвести замену;
— если с суппортом всё в порядке, можно утопить поршень до упора:

— подвесить суппорт;
— проверить состояние направляющих:

Направляющая должна легко вытаскиваться, легко утапливаться и не иметь большого люфта в вертикальной плоскости. Нюанс: если верхняя и нижняя направляющая ведут себя по-разному, не пугайтесь, это может быть обусловлено конструктивной особенностью:

— оценить состояние направляющих. При наличии ржавчины и невозможности её удалить – заменить. Исправные — почистить и нанести новую смазку;
— проверить износ колодок:

Внутренняя с наружной должны быть одинаковой толщины, и износ с обоих концов должен быть равномерным;
— сравнить износ колодок с обоих колёс:

Как видите, тут колодки сточены значительно больше. И если к суппортам и направляющим нет нареканий, то причина остаётся только одна:

Причин же для этого может быть несколько:
— установлены колодки, не идеально соответствующие размерам оригинальных;
— редкая эксплуатация (впрочем, тогда износ будет с обеих сторон равномерным);
— грязь, продукты износа колодок. Особенно это усугубляется наличием различного типа паст и смазок (сугубо ИМХО).
Но самая частая причина – экономия со стороны владельца авто. Это даже две причины😊
В упаковках с колодками «эконом-класса» отсутствуют различные аксессуары, и приходится ставить старые:

Эти пластинки трудно очистить качественно, вот они и уменьшают рабочее пространство колодок.
Вторая экономия – на профилактике скоб. Места, куда вкладываются эти пластинки, необходимо вычищать, но это сложно сделать, пока скоба прикручена к поворотному кулаку. А открутить – это отдельные же деньги…
Профилактика скоб суппорта
— Открутить болты крепления скобы:

— зажать скобу в тисках;
— снять скобки;
— качественно вычистить, но при этом не повредить резиновые чехлы;
— чистая скоба должна выглядеть примерно так:

Естественно, что при каждой замене колодок, да и просто при снятом колесе, необходимо оценить и состояние тормозных дисков.Важно всё: толщина, ровность поверхности, отсутствие царапин, наличие следов перегрева, трещины. В нашем случае диски надо было бы заменить, но… решение принимает владелец автомобиля.
Установка скоб суппорта
Тут всё просто: прикрутить болты, затянуть динамометрическим ключом 124Nm :

Установка колодок
— Установить пластины:

— (в теории) нанести на части колодок, контактирующие со скобами, небольшое количество пасты «антискрип»;
-установить колодки;
Важно! При работе с колодками не касаться фрикционного материала:

Брать колодку только за «рёбра»;
— установив колодки, убедиться в том, что они легко перемещаются:

Перед установкой суппорта обратите внимание на то, как фиксируются направляющие:

Видимый срез должен совпадать с ответной частью на суппорте. Тогда можно вкручивать болт, не удерживая направляющую от проворачивания:
— затянуть болты усилием 15Nm ;

Volkswagen Polo: обслуживаем тормоза

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка.

Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки нельзя применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии барабана (из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана) тормозные колодки следует свести.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.

Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз, удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Замена задних колодок на Поло седан (барабанные тормоза)

Фрикционные накладки задних тормозов барабанного типа изнашиваются значительно медленнее передних дисковых, автомобили Фольксваген не исключение, поэтому замена задних колодок на Поло седан производится относительно редко. Связано это с их хорошей защищённостью от дорожных абразивов, меньшей нагрузкой и большой площадью рабочих поверхностей. Но следить за их состоянием и вовремя менять очень важно, поскольку кроме участия в служебных торможениях, они выполняют роль исполнительного механизма стояночного ручного тормоза.

В каких случаях требуется замена тормозных колодок?

Желательно регулярно, при каждом плановом ТО, снимать задние барабаны и оценивать состояние колодок. Нормативом к замене считается снижение толщины накладок до 2,5 мм. Возможно и появление более явных симптомов, связанных с ухудшением торможения, особенно при пользовании ручного тормоза. Дополнительными сигналами к замене можно считать:

замасливание рабочих поверхностей;
обгорание накладок;
сильный износ тормозных барабанов;
расслоение или частичное разрушение материала накладок;
перегрев задних тормозов после поездки с затянутым ручным тормозом по невнимательности.

В пользу регулярности контроля добавим, что частое снятие барабанов упрощает эту процедуру, детали не успевают окисляться и прикипеть, к тому же вырабатывается навык работы.

Какие колодки поставить?

На автомобилях VW Polo применялись два типоразмера задних барабанных тормозов. Это отражено в так называемом PR-коде комплектации, точное значение вы найдёте в наклейке, размещённой в сервисной книжке или на дне багажника у ниши запасного колеса.

Однако различить их можно визуально, пользуясь следующими признаками:

1KC — размер колодок 230 мм по диаметру и 30 мм по ширине (узкие), при этом на внешней поверхности тормозного барабана имеется характерный торцевой бурт.
PR 1KH — 228х40 мм (широкие), а буртик на барабане отсутствует.

Под этими номерами продаются оригинальные колодки с гарантированным качеством, но они не всех могут устраивать из-за высокой цены. Многие аналоги от известных производителей ничуть не хуже. Их можно найти в каталогах поставщиков запасных частей, пользуясь поиском по установленному оригинальному номеру. Колодки поставляются и заменяются только комплектом из четырёх штук, выборочная замена задних колодок недопустима.

Инструменты и материалы

За исключением особо тяжёлых и редких случаев, специнструмент не потребуется, достаточно обычного при такой работе набора:

ключ для снятия колёс;
домкрат и страховочная подставка;
противооткатные упоры для колёс;
набор инструментов автомобилиста, включающий отвёртки, пассатижи, молоток, головки типа Torx;
универсальная проникающая смазка, например, популярная WD40;
медная смазка для предотвращения прикипания деталей;
ветошь и металлическая щётка.

Специальный съёмник тормозных барабанов не требуется, к тому же он очень специфичен, нужны навыки работы. Почти всегда можно обойтись другими способами.

Замена задних тормозных колодок на Поло седан

Замена задних тормозных колодок начинается с правильной установки автомобиля на горизонтальной площадке и фиксации его противооткатными упорами с обеих сторон под все колёса, кроме поднимаемого. Тут лучше перестараться, поскольку работать придётся под автомобилем.

Поднимите машину домкратом и снимите одно из задних колёс.
Отпустив рычаг ручного тормоза, необходимо свести колодки, для чего на внутренней поверхности тормозного щита предусмотрено овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Если колодки не сводить, то образовавшийся при работе буртик на внутренней стороне барабана будет мешать его снятию.
Сведение производится вращением храповика регулировочной планки за его зубчатый венец с помощью отвёртки, венец хорошо виден через отверстие. Для сведения зубцы переводятся вниз.
Отвернув фиксирующий болт в торцевой поверхности барабана ключом типа Torx, можно попытаться снять барабан. Если он прикипел, то его центрирующий поясок и плоскость прилегания через отверстия колёсных болтов проливаются проникающей смазкой. После некоторой выдержки, поверхность барабана вокруг центрального отверстия аккуратно простукивается молотком. Тут надо понимать два момента. Закисание происходит не по плоскости прилегания, а по цилиндрической поверхности. А сильные удары будут приходиться на ступичный подшипник, что резко сократит его ресурс.
После чего его можно будет снять.
Разобрать механизм колодок можно на месте, но проще снять его в сборе, для чего достаточно отсоединить пружинные клипсы на штифтах, удерживающих колодки.
Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
Колодки выводятся из прорезей щита в нижней части, снимаются в обход ступицы, после чего останется только отсоединить трос ручника, слегка сжав его пружину.
Разборка блока колодок сводится к снятию пружин, что выполняется плоскогубцами с некоторой осторожностью, пружины достаточно сильные. Надо запомнить, в какие отверстия колодок входят концы пружин и как собран механизм автоматического регулирования с храповиком.
После замены колодок на новые всё собирается в обратном порядке, проверяется легкое вращение регулировочной части распорной планки, колодки должны быть максимально сведены, иначе на новые толстые накладки барабан не наденется, особенно если его тоже пришлось заменить.
Поверхность ступицы под барабаном и её центрирующую втулку необходимо покрыть содержащей медь аэрозольной смазкой, чтобы избежать прикипания в дальнейшем.
Регулируется правильное положение колодок путём их разведения до касания барабана с последующим небольшим сведением. В дальнейшем регулировка будет выполняться автоматически при рабочих торможениях и пользовании стояночным тормозом. Трос ручника регулируется отдельно, примерно на три щелчка при надёжном удержании.

Все детали подлежат очистке, а резьбу механизма регулировки следует немного смазать, если есть уверенность в качестве имеющейся смазки. Троса ручника проверяются на лёгкость перемещения в оболочках.

Видео инструкция по снятию и установке задних тормозных колодок на Поло

Меняем задние тормозные колодки на автомобиле Фольксваген Поло седан

Когда-то скорость в 10 км/ч была лимитом, превышение которого каралось денежным штрафом для автомобилистов. Сегодня с такой скоростью машины могут лишь в пробках «ползать». С каждым годом показатели увеличиваются, автопроизводители создают новые, более мощные модели, способные развивать поразительные скорости.

К сожалению, большинство современных систем безопасности не в силах контролировать «лихачей», надеющихся на быстроту реакции. Они рассчитаны на спокойную езду по ровным европейским дорогам, а не на рваный залихватский стиль вождения по российскому «бездорожью». Качество дорог − это конечно один из критериев возникновения частых аварийных ситуаций в нашей стране. Но не единственный.

Если бы «лихачи» хотя бы следили за состоянием тормозов на своих «гоночных болидах», то возможно проблем на дорогах было бы меньше. Однако, даже опытные водители нередко пренебрегают уходом за тормозной системой.

Важным пунктом в контроле работоспособности системы является состояние тормозных колодок. Это одни из основополагающих механизмов в автомобиле, от которых зависит безопасность как тех, кто находится в салоне машины, так и тех, кто за бортом.

Особенности и характеристики тормозных колодок

Существуют передние и задние колодки. Как правило, замена передних образцов куда легче и дешевле обходится автолюбителю, чем ротация задних агрегатов.

Для седана Фольксваген Поло крайний срок эксплуатации задних колодок ограничен 45 000 км, что соответствует плановому третьему ТО. Износ механизмов может наступить и ранее этого срока − все зависит от манеры вождения.

Замасливание колодок, появление глубоких трещин или сколов − главные сигналы, предупреждающие водителя о проведении замены устройств.

Несмотря на то, что замена задних колодок седана Поло − тяжелый и длительный процесс, все работы можно выполнить самостоятельно без помощи сервисных центров, где за услугу возьмут более 10 000 руб. (включая стоимость накладок).

В зависимости от комплектации седана Фольксваген Поло различают два типа тормозных колодок, устанавливаемых на два разных барабана.

Чтобы понять какой тип барабана используется на седане Поло достаточно взглянуть на его форму. Если на нем имеется небольшой выступ, то это барабан с буртом.

Важно: замену тормозных механизмов Поло седана проводить только комплектом − все четыре устройства должны быть установлены на барабаны. Если поменять лишь с одной стороны, то во время торможения автомобиль будет уводить с траектории.

Процесс замены колодок

Для замены потребуются следующие инструменты:

Ключ Torx T-30,
Шлицевая отвертка,
Пассатижи,
Домкрат.

Последовательность действий при замене задних тормозных колодок:

Перед работой необходимо зафиксировать автомобиль и опустить до упора стояночный тормоз.
При помощи домкрата поднимаем седан, откручиваем пять креплений, удерживающих колесо, и демонтируем его.
Берем Torx T-30 и отвинчиваем единственный болт, который крепит барабан к ступице колеса.

Важно: ни в коем случае не нажимать педаль тормоза, чтобы не повылезали поршни колесного цилиндра.

Если возникли трудности со снятием барабана, то можно по нему постучать слегка, чтобы поверхность отслоилась от тормозного щита. В противном случае необходимо будет сдвинуть тормозные колодки. Для этого:

Снимаем на тормозном щите небольшую резиновую заглушку.

Та же самая методика применяется при замене накладок на втором колесе Поло седана.

Заключительный штрих по настройке работы тормозных механизмов: нажимаем несколько раз на педаль тормоза и «балуемся» рычагом стояночного тормоза − неоднократно опускаем и поднимаем его. При этом кнопка на рычаге должна быть нажатой, чтобы храповик не срабатывал. Появятся странные щелчки − не нужно переживать: так работают устройства автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном. Процедуру выполнять до тех пор, пока щелки не исчезнут.

На этом замена и настройка «тормозов» на Поло седане завершена. Для улучшения эффективности колодок их следует немного «прогреть», проехавшись по свободному участку дороги.

Прокачиваем тормоза самостоятельно: несколько простых рекомендаций

Чтобы тормозная система автомобиля служила долго, надежно и без неприятных сюрпризов, ее нужно обслуживать. В том числе требуется прокачка тормозов. О том, как это сделать, можно узнать в этой статье.

Прокачать тормоза самостоятельно: как это сделать

По ряду причин (выход из строя отдельных частей тормозной системы, замена тормозной жидкости или ремонт тормозов) в гидравлических тормозах наряду с тормозной жидкостью присутствует определенное количество воздуха.

Поскольку все тормозные характеристики построены на том, что жидкость не меняет свой объем при физическом воздействии, а воздух, как известно, достаточно хорошо сжимается, такой нежелательный воздух способен ослабить тормозную систему или даже привести к выходу из строя.

Поэтому прокачка нужна, чтобы полностью удалить из гидросистемы тормозов весь воздух без остатка.

Когда нужно прокачивать тормоза

Прокачивать тормоза обычно нужно раз в два года или через 55 тысяч километров. После ремонта или замены тормозной жидкости требуется прокачка тормозной системы.

Также нужна прокачка тормозов при появлении следующих симптомов тормозной системы:

педаль тормоза стала «мягкой»;
чтобы увеличить рабочий ход педали тормоза;
есть периодические выходы из строя одной и той же педали;
чтобы увеличить тормозной путь.

Процедура прокачки тормозов

При прокачке тормозной системы следует строго придерживаться порядка. Например, для классики со стандартной компоновкой тормозных контуров последовательность прокачки будет следующая: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо и затем левое переднее колесо.

В случае диагональных тормозных цепей необходимо начать с правого заднего колеса, перейти к левому переднему, затем прокачать левое заднее колесо и завершить процесс прокачкой правого переднего колеса.

Как прокачивать тормоза

Нужно заполнить бачок тормозной жидкости до максимального уровня. Подвешенный к колесу, открутить и снять. Нужно убрать грязь с выходного патрубка тормозного механизма и снять защитный колпачок.

Затем надеть пластмассовый фитинг, нейлоновую или резиновую трубку, второй конец которой упирается в дно емкости, налитой тормозной жидкостью, так, чтобы конец трубки был погружен в жидкость на дне емкости.

С интервалом в 1 секунду нужно сделать резкую качку на 3-4 педали, удерживая ее нажатой после последнего переката. Затем включить выпускной штуцер примерно на 1/2 оборота. Из трубки помимо потока тормозной жидкости будут выходить пузырьки воздуха.

После того, как жидкость перестанет вытекать из трубки, нужно снять штуцер, и отпустить педаль тормоза. Нужно долить тормозную жидкость в бачок, сделать 3-4 резких качки и зафиксировать педаль в нажатом положении.

После открыть кран, выпуская часть жидкости с воздухом. Затягивая штуцер, нужно отпустить педаль тормоза. После повторить процедуру откачки до тех пор, пока из патрубка не будет вытекать исключительно одна без пузырьков воздуха тормозная жидкость. Снять штуцер с трубкой и надеть на него колпачок.

Колесо ставят на направляющие пальцы диска и надежно фиксируют болтами. Затем нужно перейти к следующему колесу. Это процедура прокачки тормозов.

Тормозная система Фольксваген Поло

Работы с тормозной системой требуют чрезвычайной чистоты и выверенных приемов работы. В случае, если необходимый опыт работы отсутствует, то работы с тормозной системой должны проводиться на СТО, Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозного привода и дисковых тормозов на передних колесах. В зависимости от модели на задние колеса могут устанавливаться барабанные или дисковые тормоза. Гидравлическая тормозная система имеет 2 контура, которые действуют диагонально. Один тормозной контур охватывает переднее правое и заднее левое колеса, а другой — переднее левое и заднее правое колеса. Благодаря этому, несмотря на отказ одного тормозного контура, например, в результате разгерметизации, автомобиль можно остановить торможением одного переднего и диагонально расположенного одного заднего колеса. Давление в обоих тормозных контурах создается двуполостным главным тормозным цилиндром при воздействии на педаль тормоза.

Над главным тормозным цилиндром в моторном отсеке под крышкой располагается компенсационный бачок, обеспечивающий тормозной жидкостью как тормозную систему, так и гидравлический привод сцепления. Усилитель тормозного привода приводится в действие воздушным вакуумом, образующимся во впускном коллекторе бензиновых двигателей. Благодаря наличию соответствующего клапана тормозное усилие, создаваемое педалью тормоза, увеличивается при необходимости с помощью вакуума. Так как вакуум во впускном коллекторе дизельных двигателей незначительный или отсутствует, то на них для усилителя тормозного привода установлен вакуумный насос. Вакуумный насос прифланцован к блоку цилиндров и приводится через распределительный вал. Тормозные колодки подпадают под действие разрешения на эксплуатацию — ABE (Allgemeinen Betriebser-laubnis], кроме того, они предназначаются заводом для соответствующей модели автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля или федеральным автотранспортным ведомством — КВА [Kraftfahrtbundesamt], Такие тормозные накладки имеют соответствующий К8А-номер допуска к эксплуатации.

Указание: на сильно мокрых от дождя дорогах во время поездки необходимо время от времени выполнять торможение, для того чтобы освободить тормозные диски от отложений. Благодаря центробежным силам вода с тормозных дисков сбрасывается, однако остается тонкая силиконовая пленка, продукты износа резины, смазка и другие загрязнения, которые уменьшают эффективность тормозов.

Пригоревшая грязь и каверны от дождя на тормозных колодках ведут к образованию рисок на тормозных дисках, В результате этого может наступить уменьшение тормозного действия.

Указание по технике безопасности

При чистке тормозов поднимается тормозная пыль, которая может вызвать опасные для здоровья последствия. Поэтому при чистке тормозной системы необходимо следить за тем, чтобы эта пыль не вдыхалась.

Системы ABS/HBA/EBV/EDS

Работы с имеющими электронное управление компонентами тормозной системы и шасси должны выполняться только специально подготовленным персоналом.

ABS (Anti-Blockiг-System) — проти-воблокировочная система препятствует блокировке колес при резком торможении. Благодаря этому во время торможения автомобиль остается управляемым,

НВА (hydraulischer Bremsasistent) — гидравлическая система экстренного торможения распознает аварийную ситуацию исходя из того, как быстро нажимается педаль тормоза, В считанные доли секунды система экстренного торможения автоматически создает дополнительное тормозное давление сверх давления, создаваемого водителем через педаль тормоза. Благодаря этому создается максимальное торможение автомобиля на границе блокирования колес и тормозной путь автомобиля становится короче, даже если водитель нажимает на педаль тормоза недостаточно энергично.

EBV (elektrontsche Bremskraft-verteilung) — система электронного распределения тормозных сил уменьшает с помощью гидравлики ABS тормозные силы для задних колес. Так как электронное управление EBV более чувствительное, чем действующий механически регулятор тормозных сил, то диапазон регулирования становится существенно шире. Автомобили с ABS марки 60 оснащаются системой EBV. При прямолинейном движении тормоза задних колес воспринимают полную тормозную нагрузку. Чтобы при торможении на повороте обеспечить устойчивость движения автомобиля, тормозное действие заднего моста необходимо уменьшить. С помощью датчиков частоты вращения ABS система EBV определяет, движется автомобиль прямо или по кривой. При движении по кривой тормозное давление для заднего моста уменьшается. Благодаря этому задние колеса могут воспринимать максимальную силу бокового увода.

EDS (elektronische Differentialsperre) — система электронной блокировки дифференциала притормаживает проскальзывающие колеса при тро-гании с места. Благодаря этому крутящий момент передается на колесо, имеющее более высокое сцепление с дорожным покрытием. Электронная блокировка дифференциала действует при трогании и автоматически отключается при скорости движения автомобиля свыше 40 км/ч. Особое преимущество такого способа улучшения тягового усилия состоит в том, что при этом не оказывается отрицательного влияния ни на динамические качества автомобиля, ни на комфорт управления при разгоне.

Указания по эксплуатации систем ABS/EBV/EDS

Выключатель аккумуляторной батареи в электронном блоке управления обеспечивает автоматическое выключение системы при возникновении неисправности (например, обрыве провода) или слишком низком рабочем напряжении [напряжение аккумуляторной батареи ниже 10 вольт). Это сопровождается загоранием сигнализатора на щитке приборов. При этом обычная тормозная система продолжает функционировать и автомобиль при торможении ведет себя так, будто система ABS на нем не была установлена.

Указание по технике безопасности

Если сигнализаторы ABS и тормозной системы горят во время поездки, то при резком торможении задние колеса блокируются, так как необходимое распределение тормозных сил в этом случае отсутствует.

Если во время поездки на щитке приборов загорается сигнализатор или несколько сигнализаторов, необходимо действовать следующим образом:

• Автомобиль остановить, выключить двигатель и снова его запустить.

• Проверить напряжение аккумуляторной батареи. Если напряжение меньше 10,5 вольт, зарядить аккумуляторную батарею.

Внимание: Если сигнализаторы в начале поездки загораются, а через некоторое время гаснут, это указывает на то, что напряжение аккумуляторной батареи вначале было недостаточным, а затем возросло в результате зарядки от генератора.

• Проверить, достаточно ли затянуты клеммы аккумуляторной батареи и хороший ли у них контакт.

• Автомобиль поднять на козлы, снять колеса, проверить электрические провода датчиков частоты вращения всех четырех колес на отсутствие внешних повреждений [перетираний). Остальные проверки систем ABS/EBV/EDS необходимо поручить СТО.

Внимание: Перед проведением сварочных работ с использованием электрического сварочного аппарата необходимо разъединить в моторном отсеке штекерный разьем блока управления ABS. Штекерный разьем разъединять только при выключенном зажигании. При лакокрасочных работах блок управления может кратковременно подвергаться воздействию максимальной температуры +95 °С и продолжительно (не более двух часов) — воздействию температуры +85 °С.

Тормозные барабаны на Volkswagen Polo V седан

Скрежет со стороны задних колес, вибрирующая при нажатии педаль тормоза, увеличенный тормозной путь — признаки задних изношенных тормозных барабанов на Volkswagen Polo V седан. Статья расскажет об условиях замены, подходящих заменителях и о том, как самостоятельно заменить деталь.

Характеристики

На российский вариант Volkswagen Polo V в кузове седан устанавливаются задние тормозные барабаны 2 типов: с буртиком по краю и без него. Определить нужный тип можно с помощью VIN-кода или сняв заднее колесо. Параметры деталей приведены в таблице.

Параметры	Без буртика	С буртиком
Внутренний диаметр, мм	228.5	230
Максимально допустимый внутренний диаметр, мм	231.5
Наружный диаметр, мм	276	289
Количество отверстий, шт.	5
Диаметр отверстий, мм	15.75

Когда рекомендуется менять

Регламентом технического обслуживания не предусмотрена плановая замена. Поэтому состояние детали нужно проверять при каждой замене колодок или ремонте других элементов тормозной системы. Внутренний диаметр не должен превышать 231.5 мм.

Каталожные номера (артикулы)

Артикулы оригинальных барабанов

Каталожный номер	Средняя цена, руб.	Тип
6RU 609 617 A	4903	Без бурта (228,5 мм)
1J0 609 617 B	5350	С буртом (230 мм)

Артикулы аналогов (БЕЗ бурта)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
ABS	2919S	3747
DOMINANT	AW6RU06090617A	1817
TOPRAN	117002755	1946
ACDELCO	19374507	1983
ZEKKERT	BS6016	1970
METACO	3070057	2285
PATRON	PDR1163	2222
MILES	K111721	1867
VIKA	66091558401	1907

Артикулы аналогов (С буртом)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
ABE	C6S003ABE	2445
ABS	2721S	1738
AMD	AMDBD251	1571
ATE	24022300161	3678
BEHR HELLA	8DT355300421	3547
BORG BECK	BBR7045	1429
BOSCH	986477152	3287
BREMBO	14938610	3341
DELPHI	BF406	4833
DOMINANT	AW1J006090617B	1311
FENOX	T0216162	1582
FRANCECAR	FCR220548	1130
HELLA PAGID	8DT355300421	3133
KAMOKA	104024	3139
LPR	7D0500	2083
LYNX	BM1156	1824
MAPCO	35707	2334
MARSHALL	M1900904	1345
MEYLE	1155231038	1845
MILES	K110705	1610
NK	254303	1821
OMC	100808	1399
OPTIMAL	BT1420	1904
PATRON	PDR1493	1521
QUINTON HAZELL	BDR545	1426
ROTINGER	6295	3251
S B S	1825254303	3426
SAKES	6901101501	1292
SRLINE	S731007	2327
STELLOX	60254303SX	1302
TEXTAR	94024300	3425
TOPRAN	113171	5124
TRW	DB4262	3581
VIKA	66090020501	1904
ZEKKERT	BS5155	1523
ZIMMERMANN	600196520	2885

Замена

Требуемые инструменты

домкрат,
подставка,
противооткатные упоры или бруски,
баллонный ключ,
бита Torx T30,
шлицевая отвертка.

Тормозные барабаны нужно менять только попарно.

Процесс замены

Порядок действий следующий:

Поставить автомобиль на ровную площадку, заблокировать передние колеса, включив первую передачу или переведя селектор в положение P. Опустить рычаг стояночного тормоза до упора вниз.
Ослабить болты на колесе, вывесить одну из сторон задней части автомобиля с помощью домкрата. Установить подставку и убрать домкрат. Снять колесо.
Выкрутить битой Torx T30 винт из барабана.
Снять овальную резиновую заглушку с обратной стороны щитка около подводящей жидкость трубки.
Просунуть отвертку в отверстие и найти шестерню механизма, разводящего колодки. Упираясь отверткой в зубья на шестерне, поворачивать ее сверху вниз, добиваясь свободного вращения барабана.
Снять деталь.
Зачистить поверхность ступицы от ржавчины и смазать любой медьсодержащей смазкой.
Установить новую деталь.
Повторить шаги 2—8 с другой стороны.
Нажать несколько раз на педаль тормоза и, удерживая нажатой, поднимать рычаг стояночного тормоза с нажатой кнопкой до тех пор, пока не прекратятся щелчки в механизме, разводящем колодки.

Если барабан не снимается из-за прикипания к ступице, его нужно повернуть так, чтобы отверстия на нем перестали совпадать с отверстиями в ступице. Закрутить в нее 3 болта от руки до упора так, чтобы они образовали равнобедренный треугольник. Заворачивать каждый болт по очереди на пол-оборота до тех пор, пока запчасть не упадет с центрального отлива на ступице.

Читайте также: