Как снять кожух рулевой колонки ситроен с4

Обновлено: 07.01.2025

Как снять кожух рулевой колонки ситроен с4

Дюха2 » Август 25th, 2011, 10:23

Лечил бренчание руля в С5. В итоге "родился" подробный мануал.

Необходимый инструмент:
- небольшая плоская отвертка;
- зеркальце (для удобства делающих демонтаж рулевой колонки в первый раз);
- звёздочка Т20;
- звёздочка Т50;
- головка №10;
- головка № 13;
- запас терпения минут на 20-30 для односторонней операции и настрой на рабочий лад.

ИТАК:
1.Снимаем клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
2.Поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов в любую сторону чтобы, получить доступ к фиксаторам (2 шт. – сверху и снизу рулевого колеса), удерживающих аэрбаг (фото №1), находятся на обратной стороне рулевого колеса.
3.С помощью зеркала отчётливо видны фиксаторы аэрбага (фото №2).
4. Снимаем аэрбаг. Сдвигаем данный фиксатор в направлении, указанном стрелкой (фото №3) одновременно слегка потянув на себя блок аэрбага (фото №1, поз1). Ту же процедуру проделать со вторым фиксатором. Удобнее начинать с верхнего фиксатора (у панели приборов), т.к. после отщёлкивания одного удерживающее усилие на втором возрастает, а снизу есть где «размахнуться».
5. Освобождаем аэрбаг от проводов. Фишки на аэрбаге с «хитрыми» фиксаторами. Сначала поддеваем фиксатор отвёрткой (фото №4) – получаеццо фото №5, потом достаём фишку (фото №6). (У мну чуть не сломалась фишка – по дури сразу за фишку тянул, не вытянув фиксатор). Так же освобождаем вторую фишку аэрбага. Затем отсоединяем провод (фото №7, поз.А).
6. Освобождаем рулевое колесо от остальных проводов. Разъединяем фишку (фото № восемь). Для разъединения фишки её проще достать (фото №9) и фиксирующий язычок «А» тянуть по указанным стрелкам (тянул наоборот – опять чуть не сломал). Далее сжимаем ещё один контакт одновременно с двух сторон (фото №10) и вынимаем из рулевого колеса.
7. Снимаем рулевое колесо. Используя звёздочку Т50 вывинчиваем винт, крепящий рудевое колесо к рулевой колонке. После снятия рулевого колеса желательно не нарушать местоположение и «ориентацию в пространстве» одной «штуки» (фото 12, поз.А). Об этой «штуке» попозже.
8. Снимаем верхний (ВК) и снимаем (или освобождаем) нижний (НК) кожухи рулевой колонки (фото №11) – используя звёздочку Т20 вывинчиваем два самореза «А» снизу на «НК». Аккуратно разъединяем кожухи (фото №12). Для снятия НК рычаг фиксирования лифта руля нужно ослабить (фото №13), чтобы не мешал.
Далее освобождаем ВК. ВК слева выходит легко, справа же небольшая «засада», выраженная фиксатором «В» на фото №14. Нужно сначала опять же очень аккуратно толкнуть фиксирующий палец «А» кожуха вверх (фото №14), следя за тем, чтобы не сломался зацеп «В», а затем движением отвёртки «на себя» (фото №15) освободить правую сторону ВК.
9. Снять снизу защитный кожух ниши рулевой колонки не прилаживая особой силы потянув вниз (фото №16, поз.1), а затем подать на себя, высвободив защёлки (фото №16, поз.2).
10. Снимаем блок подрулевых переключателей (БПП). Ослабляем (слева снизу) хомут (фото №17, поз.А) головкой на 10, немного утапливаем железные фиксаторы с помощью силы и отвёртки – один сверху (фото №17, поз.В), второй расположен диаметрально противоположно (фото № 18, поз.А). Снимаем БПП.
11. Отсоединяем все фишки рулевой колонки (фото №19 – вид снизу). 1-коричневая, 2-оранжевая, 3-серая, 4-чёрная, 5-синяя. Опять же как было описано выше – язычки фишек отгибаем наружу, по стрелкам.
12. Освобождаем из хомута отсоединённый в пункте 10 жгут проводов вместе с проводом замка зажигания (фото №20).
13.Можно снять полностью ВК выдвинув фиксирующие пальцы (фото № 21) и потянув на себя, но я этого делать не стал – ВК мну не мешал, просто подал его вверх, не вынимая (фото №22).
14. В итоге получили вид, отображённый на фото № 22.
15. Снимаем рулевую колонку. Откручиваем два болта «А1» и «А2» (фото №23), ниже слева – болт «А» (фото №24) и внизу, за педалями, болт крепления крестовины «А» (фото №25).
16.Достаём рулевую колонку. ВУАЛЯ.
17. Сборку производим в обратной последовательности, но есть пара маленьких нюансов, а именно:
18.При установке БПП не забудьте отогнуть обратно железные фиксаторы, которые вдавили в пункте 10 (фото №17, поз.В) и (фото №18, поз.А).
19. При установке рулевого колеса:
первое: внимательно совместите паз («маму») «А» (фото №26) на «штуке», которую не следовало «тревожить» в пункте 6 с выступом («папой») «Б» (фото №26) на рулевом колесе.
второе: метку «2» (фото №27) (она же «А» на фото №двадцать восемь) совместить с меткой-канавкой «1» на рулевом колесе.
третье: при соблюдении «первого» и «второго» рулевое колесо насаживается на шлицы колонки чётко и без заеданий – «шлы-ы-ы-к»… и фсё…

P/S/ Как оказалось – ничего сложного, чего так боялся… на демонтаж/монтаж с перекурами и фотосессией ушло около двух часов… следующий раз операция снятия у мну займёт минут 20, не больше… сборка обратно и того меньше…

Как снять кожух рулевой колонки ситроен с4

Всем привет!
На днях появились щелчки при повороте руля. По ощущениям звук исходит из места крепления рулевого колеса к ступице. Щелчки появляются на разных углах поворота руля и в обе стороны. На высокой скорости щелкает и при минимальном повороте руля. Даже как то страшно ездить становится :(
В сервисе сказали провели диагностику рулевого - потроха в порядке (рейка и т.п.). Сказали, что если это именно рулевое колесо, то нужно показывать техническому "эксперту", который работает только по будням. пипец 21 век.

Может кто сталкивался? На что грешить?

C4 hatch 2009 (пробег 6000).

Последний раз редактировалось teufel 03/06/2010, 22:51, всего редактировалось 1 раз.

возожно появился зазор в зацепление зубьев рейки9там есть регулятор зазора в зацепление (он пластиковый с резиновым(или силиконовым) демпферным цилиндром) вот такой

у него со временем(но похоже больше от морозов резинка сжимается и появляется люфт(у меня так было купил ремкомплект в экзисте и проблема ушла(надолго ли не знаю).

Я помню мой друган году в 99 купил себе девятину, вот она значит тоже вся скрипела и он долго трахался с этими сверчками, все лечил, лечил и потом просто взял монтажную пену, разобрал торпеду и зафигачил на нее все элементы торпеды. Вы не поверите, но такой тишины у меня даже в БМВ не было. Правда, когда у него стали перегорать лампочки в приборном щитке, он взгрустнул, но выход быстро нашел. Тогда только стали появляться такие лампочки синие на самоклеющейся ножке, вот он их и приспособил под подсветку щитка.

Таже хрень с рулем. Официалы как всегда НИ Х РЕН А Не знают. только бабло за диагностику взяли.

Я разобрал кожух руля, залез под руль и начал его крутить. обнаружил что в глубине кронштейна, где рычажки стоят есть подшипник, он в металлическом корпусе. и короче краешек этого корпуса видимо претерся и стал заусенцами)))

Я взял спец инструмент- ПЛОСКОГУБЦЫ, отх рена чил все, напильником, подпилил. литола туда набухал. кожух собрал.

ТИШИНА И ПОКОЙ. И все это случилось с новой машиной с пробегом 5 тысяч километров.

А АВТОМИР на ВАРШАВКЕ- это полная ЖОПА, только сосут бабло.

У меня есть еще очень много интересного по поводу моего любимого ситроенчика)))))

Клуб Любителей Ситроен: Кожух рулевой колонки - Клуб Любителей Ситроен

Кожух рулевой колонки Как снять кожух рулевой колонки Оценка:

Награды

Там всё просто.
Кожух рулевой держится на двух винтах и защелках. Винты ("торкс") снизу под рулем, по ближнему к водителю краю. Утоплены глубоко, отвёртка нужна длинная, миллиметров 100 наверное. После выкручивания винтов аккуратно тянем вниз крышку, следя за защелками, и помогая им расстегнуться при необходимости. После снятия нижней крышки верхняя снимается руками без усилий.

Накладка в районе колен водителя снимается еще проще.
Над блоком кнопок и регулятором высоты фар (у кого он есть) находится круглый пластиковый "винт" со шлицом под монетку. Монеткой поворачиваем его так, чтобы шлиц стоял вертикально (в любую сторону, т.к. это не винт, а просто защелка-фиксатор). После этого аккуратно тянем накладку на себя, она держится только на защелках. Под ней увидите слева, у наружного края один-единственный винтпод торкс. Выкручиваем, и после этого можно снять накладку полностью, вместе с блоком кнопок - она опять держится только на пластмассовых защелках.

Сломать довольно трудно, так как пластмасса вроде капрона, довольно гибкая.

Автор темы

Сломать довольно трудно, так как пластмасса вроде капрона, довольно гибкая.

Заблокировался руль и не поворачивается ключ в замке зажигания: причины и способы решения проблемы

Каждому автомобилисту по ходу эксплуатации авто приходится сталкиваться с неприятностями различного характера. Одна из частых неисправностей – блокировка руля и замка зажигания. Противоугонный механизм, призванный защитить автомобиль от чужого вмешательства, в силу определённых причин (возможно даже, что по вине водителя) даёт сбой, и вот уже не злоумышленник не может завести автомобиль и тронуться с места, а сам автовладелец.

С такой проблемой водители сталкиваются нередко, и у неискушённого автомобилиста этот неприятный момент может вызвать панику. Не то чтобы неисправность была из ряда серьёзных, но план мероприятий на текущий день может нарушить запросто, а заодно и порядком подпортить настроение. Но не стоит заранее сеять панику и спешить привлекать к делу специалистов. Хотя вероятность необходимости услуг профессионалов нельзя исключать, проблема часто решаема и собственными силами. Почему противоугонное средство не признаёт владельца и как совладать с ситуацией, если способ защиты от посторонних сработал не в вашу пользу, мы и разберёмся.

Почему ключ не поворачивается в замке зажигания

Ранее подобных средств защиты конструкцией не предусматривалось, а для запуска мотора без ключа достаточно было снять проводки с контактных пластин и замкнуть их. В новых машинах этот фокус уже не пройдёт. Противоугонные механизмы, которыми сейчас оснащаются автомобили, блокируют руль и замок зажигания при попытке угона, чтобы двигатель не завёлся. На разных моделях авто системы могут отличаться, но эффект будет тот же – крутить рулевое колесо и ключ зажигания в замке не получится. Такие блокирующие элементы устанавливаются в авто с конвейера, а также могут быть интегрированы уже в сервисе.

Принцип функционирования у стандартной блокировки, которая используется в большинстве случаев, простой и достаточно эффективный, хоть и не всегда срабатывает в пользу автовладельца. Механизм, располагающийся в замке зажигания, являет собой «язычок», выдвигающийся из корпуса замка и входящий в паз рулевой колонки, тем самым не давая выполнить поворот. При включении сигнализации невозможно провернуть ключ из-за блокировки замка и крутить рулевое колесо. К проблеме может привести заклинивание замка в закрытом положении, когда механизм препятствует поворотам руля. Если неисправность выявлена до блокирования рулевой колонки, решить проблему гораздо проще, чем на заблокированном руле.

Дело может быть только в невозможности поворота ключа, тогда как система блокировки исправна и здесь не при чём. Спровоцировать блокировку ключа может как естественный износ или механическое повреждение в ходе эксплуатации личинки замка, так и засорение внутренней полости или примерзание вследствие воздействия низких температур. Решение напрямую зависит от причины, по которой заклинило замок и не поворачивается ни ключ, ни руль, а также от реализации механизма в конкретной модели автомобиля. Иногда не следует самостоятельно пытаться устранить неисправность, а лучше обратиться к официальному дилеру авто, например, если машина ещё на гарантии, но во многих случаях проблема легко решается своими силами.

По каким причинам может заблокироваться руль

Источником данной проблемы может стать одна из таких причин:

Оплошность водителя. Ключ неплотно или не до конца вошёл в замок зажигания, а попытка повернуть его привела к блокировке, при этом вернуть ключ в исходную позицию уже не удаётся. В некоторых моделях автомобилей блокировка снимается выключением и повторным включением замка зажигания.
Парковка на автомате. У многих моделей авто с автоматической трансмиссией в режиме паркинга блокируется руль.
Некорректная работа концевого выключателя коробки передач.
Поломка, заводской дефект замка зажигания. Если речь о старом авто, есть вероятность, что элементы механизма сильно изношены и имеет место выход из строя замка. Также не исключён заводской дефект, тогда возможны периодические заклинивания устройства, в результате чего будет заблокирован руль, а ключ в замке не поворачивается. С данным явлением нередко сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ или бюджетных иномарок.
Нарушение работы соленоида блокирующего устройства.
Деформация лезвия ключа. Возможно также, что дело в ключе, например, он истёрся со временем, повредился или погнулся.
Загрязнение скважины замка. Бывает, что причиной становится банальное засорение, налипание пыли и пр., что особенно актуально, если ранее механизм смазывался.
Замерзание подвижных элементов механизма. В условиях суровых российских зим, когда температура за бортом запросто падает до -20°C и ниже, нередко образовавшийся внутри замка конденсат замерзает и не даёт ключу провернуться.

Какой бы фактор ни привёл к тому, что заблокировался руль, и ключ в замке зажигания не поворачивается, начать следует с выяснения причины. Выявив источник проблемы, можно понять, как действовать дальше.

Что делать и как завести автомобиль

Нужно попробовать найти такое положение руля, при котором он, а также ключ в замке снимутся с блокировки, для чего нужно покачать рулём со стороны в сторону и при этом аккуратно без излишних усилий поворачивать ключ в замке зажигания. Так, после нескольких попыток ключ может выставиться в положение пуска мотора, а замок будет разблокирован.
В том случае, если машина оснащена автоматической трансмиссией и селектор стоит в положении «паркинг», следует переключить передачу. В некоторых моделях авто ключ не поворачивается, пока не переключишь селектор в нейтральное положение или «паркинг».
При засорении скважины замка способ устранения неисправности очевиден. Многие автомобилисты с этой целью используют универсальную жидкость WD-40, она легко заливается трубочкой из баллончика или шприцем.
Если на дворе суровая зимняя пора, возможно ключ отказывается поворачиваться из-за примерзания механизма, тогда его следует отогреть, например, используя фен или тёплой смазкой WD-40. Можно также немного прогреть ключ зажигалкой. Ни в коем случае нельзя лить в замок кипяток и прочие жидкости, которые могут кристаллизоваться.
При обнаружении деформации ключа его можно выровнять лёгкими постукиваниями молотка. Поломанный ключ использовать не стоит, поскольку он может повредить механизм замка, а тогда явно неизбежен разбор и плюс к нему вероятно замена.
Если проблема в повреждении, износе механизма, предполагается полный демонтаж замка зажигания и в случае необходимости его замена. Осуществить процедуру можно собственноручно, имея соответствующие навыки и вооружившись нужными инструментами (подробнее см. ниже).
Следующий способ – диагностика неполадок системы электронной блокировки. Необходимо проверить каждый элемент, в частности соленоид и концевой выключатель. Если не выявлено повреждений при визуальном осмотре, функциональность проверяется с помощью мультиметра в режиме омметра. Электромагнит зависимо от марки имеет определённое номинальное сопротивление, например, для соленоида EV-2 нормальным является значение в 56-65 Ом.
При возникновении сбоев в работе электронного блока управления, которым оснащаются современные автомобили (об этом сообщает контрольная лампа на приборной панели), нужно снять клеммы аккумулятора и снова их закрепить. Эти действия нередко позволяют восстановить нормальную работу и помогают выйти из ситуации без необходимости разбора.
Верный и к тому же самый безопасный способ решения проблемы – доверить дело специалистам сервиса.

Как снять блокировку руля без ключа

В том случае, если ключ повреждён или сломан, есть методы, позволяющие запросто обойтись и без него. В этом могут помочь специалисты, но если нет возможности попасть в сервис, разбор системы можно осуществить самостоятельно. После снятия замка зажигания и удаления фиксатора завести автомобиль можно хоть отвёрткой. Разумеется, эта мера подходит, чтобы доехать до сервисного центра, станции техобслуживания или гаража, а не использовать этот оригинальный способ на регулярной основе.

Есть также знаменитый варварский метод, как разблокировать руль без ключа зажигания, предусматривающий принудительную поломку блокиратора, для чего нужно резко вывернуть руль. Но такой фокус если и подействует, то на отечественных авто, вручную сломать фиксатор на иномарке – что-то из ряда фантастики, блокираторы многих автомобилей выдерживают нагрузку и весом в тонну. К тому же подобные действия могут привести к серьёзной поломке замка зажигания и рулевой колонки, а заодно и к большим растратам, так что очень не советуем, и ведь есть более гуманные варианты решения проблемы.

Снятие замка зажигания и удаление блокиратора

Универсального алгоритма, как демонтировать замок нет, поскольку здесь нужно брать в учёт индивидуальные характеристики конструкции, которые отличаются для разных марок машин. Инструментарий также зависит от особенности строения. Перед началом работы следует обесточить оборудование автомобиля, отключив от АКБ «минус».

В заключение отметим, что в тех случаях, когда речь идёт о заводском дефекте системы зажигания и проблема носит хронический характер, удаление блокирующего элемента единственно верное решение. Многие после данной процедуры просто устанавливали кнопку пуска двигателя. Нестабильность работы руля с его регулярными блокировками, в том числе по ходу движения – характерная черта вазовских машин, которая обеспечила не одну аварию на дороге. Так что, если вы из числа счастливых обладателей отечественного авто, возможно, лучше заранее позаботится об удалении фиксирующего язычка, используя при этом цивилизованные методы.

Снятие кожуха рулевой колонки Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

3. Крестовой отверткой выверните 2 крепежных винта кожуха рулевой колонки Ниссан Х-Трейл.

4. Снимите накладку замка зажигания.

5. Отожмите с двух сторон фиксаторы и разъедините 2 части кожуха рулевой колонки Ниссан Х-Трейл.

6. Потяните вверх и снимите верхнюю часть кожуха.

7. Снимите нижнюю часть кожуха рулевой колонки.

8. Установите кожух рулевой колонки на Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию.

Снятие АКПП(DP-0 AL4) citroen c4(EP6).

Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.

Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.

Отводим в сторону

Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.

Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.

Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.

Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.

На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.

Подготовка нижней части автомобиля.

Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.

Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).

Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.

И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).

Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).

Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.

Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).

Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.

Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).

Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:

Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.

Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\

Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.

В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.

И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).

Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.

Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).

Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Вам потребуются: ключи TORX Т15, Т50, маркер, пассатижи с узкими губками.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите модуль подушки безопасности водителя (см. «Снятие и установка подушки безопасности водителя», с. 273).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите нижнюю левую облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка декоративной панели приборов», с. 241).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожуха рулевой колонки», с. 155).

5. Отведите держатель подрулевых переключателей в сборе с контактным кольцом от рулевой колонки на длину подсоединенных жгутов проводов.

6. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов правого переключателя.

7. . и отсоедините колодку от держателя подрулевых переключателей.

8. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов модуля подушки безопасности.

9. . и отсоедините колодку от держателя подрулевых переключателей.

10. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов левого переключателя.

11. . и отсоедините колодку от держателя подрулевых переключателей.

12. Снимите колодку жгута проводов управления аудиосистемой с держателя подрулевых переключателей.

13. Отсоедините колодку жгута проводов запорного электромеханизма противоугонного устройства рулевой колонки.

14. Отсоедините колодку А жгута проводов блока управления электроусилителем и колодку Б жгута проводов моторедуктора электроусилителя.

15. Снимите воздуховод отопителя.

16. Снимите нижний карданный шарнир промежуточного вала с вала-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевого механизма», с. 159).

17. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов», с. 214).

18. Отверните две гайки крепления рулевой колонки к панели приборов.

19. . и снимите рулевую колонку с автомобиля.

20. Выверните стяжной болт клеммового соединения верхнего карданного шарнира промежуточного вала.

21. . и извлеките стяжной болт из отверстия.

22. Отсоедините клеммовое соединение верхнего карданного шарнира от рулевого вала.

23. Отверните гайку крепления рычага регулировки положения рулевой колонки.

24. . и снимите гайку и упорную шайбу.

25. Снимите рычаг регулировки положения рулевой колонки.

26. . кулачковую шайбу.

Если зубцы кулачковой шайбы значительно стерлись, замените ее.

28. Установите рулевую колонку и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ"

Замена рулевой колонки на Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус Снятия руля Renault Scenic 2, Megane 2, снятие подрулевого шлейфа, ошибка сheck airbag, Рено Сценик. Как снять и разобрать руль в Renault Megane 2

Как снять дверную карту Citroen C4

Скрипит дверная карта Citroen C4

Владелец Citroen C4 жаловался на ужасные скрипы, которые исходят из дверной карты и мы решили разобраться в проблеме.

Звуки слышны не только в ходу, но и при нажатии руками на пластик дверной карты, но источник установить сложно.

Для понимания ситуации, мы решили разобрать карту и возможно проклеить по факту стыки пластик-пластик, пластик-металл.

Снимается дверная карта Citroen C4 достаточно просто и однотипно многим автомобилям.

С торца карты видим две пластиковые заглушки:

Поддеваем и вынимаем их, а после откручиваем два самореза под шестигранник типа торкс:

Теперь аккуратно достаем заглушку дверной ручки, она очень нежная:

И откручиваем один саморез также под торкс:

Лопаткой поддеваем лоханку ручки двери и кнопки стеклоподъемника:

Тянем слегка назад, и вынимаем пластик вместе с блоком кнопки, отключаем разъем:

Поддеваем и тянем на себя окантовку ручки открывания двери:

Теперь при помощи лопатки с выемкой под клипсы, поддеваем пластик в местах установки каждой клипсы:

Когда клипсы будут отщелкнуты, тянем карту вверх, она одета на П образный профиль по рамке стекла.

В карте у нас оказался установлен какой-то блок комфорта, я не отключал его, а просто вынул из пластиковых держателей.

Теперь карта свободна и можно посмотреть на месте установки и количество клипс:

Звук у данной машины достаточно неплохой и нам стало интересно посмотреть на динамик, но открутив его, мы слегла прозрели.

По весу он очень легкий, такое ощущение что магнита там нет, магия:)

У данных автомобилей встречается случай, когда зеркало болтается на своей ножке.

Для устранения данной проблемы, нужно отклеить черную заглушку и подтянуть гайку.

Нам не понравилось, что ручка двери люфтит в своем посадочном месте жестянки двери и мы решили ее проклеить обесшумкой.

Я проклеил тонкой тканевой лентой, подобной обматывают проводку для устранения скрипов.

Под дверной картой, которую никогда не снимали мы обнаружили вот такой косяк, что это?

В итоге мы обнаружили источник скрипа, но не придумали как его устранить.

Мы выяснили почему скрипит дверная карта Citroen C4, она 2-х составная и не разборная, пластик соприкасается между собой и в ходу получается трение с характерным звуком.

Скрипит дверная карта Citroen C4

При желании можно разобрать карту, проклеить стыки и собрать обратно, но это время, да и владелец автомобиля отказался заниматься колхозом.

Второй вариант, задуть с баллона какой-то силиконовой смазки.

Ну и третий вариант, владелец затолкал в щель все той же ленты для обесшумки, что в по итогу дало результат в комплексе с проклейкой верхней части карты в местах стыка с резиновыми уплотнителями двери.

При наличии времени, можно проклеить все места возле отверстий клипс и креплений винтов сбоку.

И хотя мы этого не делали, а остановились на выше описанных процедурах, это дало результат и машина замолчала.

Как разблокировать руль: 5 шагов

Автомобилисты, только недавно сдавшие на права и не имеющие за плечами достаточного опыта, представьте себе такую картину: выходите вы утром к своему автомобилю, снимаете его с сигнализации, садитесь и с полной уверенностью, что все пойдет по обычному сценарию (десятки раз до этого все же было хорошо), вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его, и… ничего не происходит!

Ключ не может провернуться в замочной скважине, а рулевое колесо не сдвигается ни влево, ни вправо. Вот так дела! Что же делать?

И действительно, «что делать?!» — это первый вопрос, который возникнет в голове малоопытного автомобилиста. Что-то явно сломалось! Возможно, личинка? Что-то заело/примерзло/ключ погнулся? Настроение испорчено на весь день — сегодня придется ехать на работу или по другим делам своим ходом, да еще и с машиной разбираться.

Не стоит преждевременно паниковать. На самом деле не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Ведь, вероятнее всего, никакой поломки нет, просто сработала штатная блокировка рулевого колеса: встроенная функция безопасности во многих автомобилях (малоэффективная против настоящих угонщиков). Сейчас объясним, что делать, если это произойдет.

Что такое штатная блокировка руля?

Существуют разные типы замков руля, грубо их можно разделить на две крупные категории:

Нештатные блокираторы рулевого вала. О них мы сегодня говорить не будем, отметим лишь то, что устанавливаются они как доп. опция по желанию владельца за дополнительную плату. Если вы приобретаете б/у автомобиль, не лишним будет спросить, установлен ли такой блокиратор на руль, или КПП, или на педальный узел…

Штатная блокировка руля (сегодня короткий разговор о ней). Стоит, пожалуй, на всех автомобилях — от «Копеек» ВАЗ 2101 до новейших иномарок. Грубо говоря, штатная блокировка расположена в рулевой колонке и состоит из:

кронштейна стержня блокировки;
личинки замка со специальной проточкой

Когда ключ вынимают из замка зажигания и немного поворачивают руль, выдвигается стержень блокировки (обычно сделан из силумина или другого не очень прочного материала) и рулевое колесо фиксируется в одном положении. Это не позволяет повернуть руль, если в замок зажигания не вставлен ключ.

Уверены, многие пользователи автомашин, у которых есть или был автомобиль в семье (даже если они сами не сидели за рулем), знают, что подобный блокиратор стоит на всех авто и как он блокирует рулевую колонку с характерным приглушенным щелчком после вынимания ключа.

И совсем другое дело, если автомобиль впервые появляется у человека, а до этого он ездил только на такси и с друзьями. Такого нюанса новоиспеченный автовладелец может и не знать.

Когда срабатывает блокировка рулевой колонки?

Блокировку рулевого колеса можно активировать, например, когда вы выходите из автомобиля или принудительно повернув руль приблизительно на четверть оборота. Но только после того, как заглушили автомобиль и вынули ключ из замка зажигания. При этом из рулевой колонки послышится несильный щелчок. Руль заблокирован.

Что делать, если руль не разблокируется (при этом ключ не проворачивается в положение «ACC», разблокировки руля)?

К счастью, есть действенное решение, не требующее никаких инструментов или навыков. Вот миниатюрная инструкция:

Со стороны это выглядит примерно так:

Читайте также: