Как смазать рулевую рейку на ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Как смазать рулевую рейку?

Рулевое управление – один из основных элементов автомобиля. Оно отвечает не только за поворот транспортного средства в заданном рулевым колесом направлении, но и за безопасность водителя. Поэтому при обслуживании данного узла требуется использовать качественные запчасти и смазочные материалы. В данной статье поговорим о смазке для рулевой рейки.

Назначение рулевой рейки

Рулевая рейка (РР) предназначена для преобразования поворота руля в горизонтальное отклонение колес. Первые такие узлы были достаточно просты: шестерня, расположенная на рулевом валу, сопряженная с ней рейка и рулевые тяги. Сегодня рулевые механизмы устроены несколько сложнее. Они бывают трех основных видов:

Механические
Гидравлические
Электрические

Первый вид самый простой. Здесь поворот колес происходит за счет прикладываемых водителем физических усилий. Для того, чтобы облегчить работу водителя и повысить удобство управления используется рулевая рейка с переменным передаточным числом. Это означает, что шаг зубьев меняется к краям от середины. Это обеспечивает острый и тяжелый руль на высоких скоростях, и плавный ход колеса при маневрировании на низких скоростях и на месте.

Гидравлическая рейка отличается от механической тем, что усилие, прикладываемое водителем для поворота рулевого колеса, уменьшается благодаря гидроусилителю. Благодаря этому обеспечивается легкое и острое управление автомобилем. Такое строение характерно для современных транспортных средств.

Электрическая рулевая рейка по принципу работы схожа с гидравлической, только за усиление отвечает электромотор. Этот агрегат может устанавливаться как на рулевом валу или интегрироваться в рейку (наиболее безопасный вариант), так и может быть встроен в рулевую колонку (дешевый и небезопасный вариант).

Симптомы

Основные признаки того, что настало время осмотреть рулевую рейку – это стук и посторонние звуки. Они проявляются при раскачивании рулевого колеса из стороны в сторону, при резком повороте или выворачивании руля, при езде по неровностям. Но по звуку порой непонятно, исходит он от рейки или от элементов подвески. Также возрастает усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса.

Чтобы точно узнать, что причина именно в рейке, нужно сделать следующее:

Установите транспортное средство на ровную поверхность
Откройте и поднимите капот
Выкручивайте руль в обе стороны до упора
При резком повороте руля внимательно слушайте, откуда исходит звук

Благодаря такой простой диагностике вы сможете без особого труда определить, является ли рулевая рейка причиной постороннего шума.

Чем смазать рулевую рейку?

Смазка для рулевой рейки подходит не любая. Материал должен не только быть устойчивым к воздействию нагрузок, в том числе ударных, но и быть устойчивым к перепадам температур и влаге.

Начнем рассматривать смазки для рулевой рейки и тяг с литиевых. Это недорогие материалы, которые используются практически во всех узлах автомобиля. Они работают в широком диапазоне температур от -40 °C до +120 °C, хорошо справляются с нагрузками, защищают от коррозии. Такие смазки могут быть как синтетическими, так и минеральными, а в их составе может быть графит или дисульфид молибдена. Для водителей, автомобили которых эксплуатируются преимущественно в городе это самый подходящий вариант.

Следующие смазки, которые подойдут для рулевой рейки – кальциевые. В нашей стране и СНГ они известны под названием "Солидол". Это могут быть материалы на основе синтетического или минерального базового масла, которое загущено кальциевым мылом, кальциевым или литий-кальциевым комплексным мылом. Эти материалы обладают высокой водостойкостью, отлично работают при тяжелых и ударных нагрузках, хорошо защищают от коррозии и имеют хорошую стойкость к низким температурам. По сравнению с литиевыми смазками они стоят несколько дороже, но обладают более высокими эксплуатационными свойствами.

Литол-24

Самая популярная смазка в России и странах СНГ. Именно этот материал используется практически во всех механизмах автомобилей, особенно отечественных. Данный материал устойчив к воздействию воды, не изменяет плотности при нагреве, обладает высокой механической стабильностью. Работает смазка в диапазоне температур от -40 °C до +120 °C.

EFELE MG-213

Термостойкая пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого комплекса. Обладает хорошей несущей способностью, отлично защищает от коррозии, устойчива к смыванию водой. Работает в диапазоне температур от -40 °C до +160 °C.

Molykote G-2001

Морозостойкая синтетическая смазка на основе ПАО-масла и литий-кальциевого мыла. Отлично работает во влажной среде, при высоких скоростях. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и износа, не вымывается водой. Работает в диапазоне температур от -50 °C до +130 °C.

StepUp SP1629

Универсальная термостойкая синтетическая смазка с дисульфидом молибдена. На основе синтетического масла, загущенного кальциевым комплексом. Содержит кондиционер металла SMT2, обладает очень высокими противозадирными свойствами, антикоррозийными и противоизносными характеристиками. Работает в диапазоне температур от -40 °С до +275 °С.

Как смазать рулевую рейку?

Замена смазочного материала в рулевой рейке возможна без ее демонтажа. Это можно сделать и самому. Для этого понадобится новый смазочный материал, хомуты, растворитель и ветошь.

Поддомкрачиваем левую часть автомобиля, выворачиваем руль вправо и демонтируем колесо. Далее очищаем поверхности, которые находятся рядом с рулевой рейкой. Ослабляем многоразовую стяжку на правом пыльнике и разрезаем большой внутренний одноразовый хомут.

Затем отодвигаем гофру вверх по валу. После этого можно увидеть наличие смазки в узле. Старый материал желательно удалить с поверхностей. Далее нужно щедро смазать рейку и пыльник изнутри. После этого выворачиваем руль до упора пару раз чтобы новая смазка распределилась, а затем добавляем еще смазки. Устанавливаем пыльник на штатное место при помощи хомутов. Ту же самую операцию проводим с левой стороны автомобиля.

Чтобы рулевой механизм прослужил как можно дольше нужно регулярно проверять состояние рейки и докладывать смазку.

Чем и как смазать рулевую рейку

Каждый владелец авто с пробегом рано или поздно, начинает искать информацию, как смазать рулевую рейку. Данный элемент отвечает за возможность совершать маневры, поворачивая руль. Если смазки не хватает, увеличивается риск поломки трущихся элементов. Для обеспечения безопасности дорожного движения важно своевременно проверять состояние рейки и правильно выбирать смазочные материалы.

Оглавление:

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе. Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом.

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Когда нужно и когда не нужно смазывать рейку

Определить неисправность данного узла со стопроцентной точностью можно, обратившись на ближайшую СТО. Но возможно и самостоятельно выявить необходимость смазывания. Для этого нужно прислушиваться к автомобилю во время движения и обращать внимание на посторонние звуки.

Когда руль перестает поворачиваться, это свидетельствует о том, что произошло заклинивание рулевого механизма. Такая поломка возможна, например, при закусывании зубьев вследствие недостаточного количества смазки. Нельзя оставлять ее без внимания, так как от исправности рулевого колеса зависит управляемость авто и безопасность на дороге.

Зубья на рулевой рейке

Часто водители решают смазать рейку, если производитель использовал мало смазки. После покупки нового авто рекомендуется произвести проверку данного узла, даже если видимые неполадки отсутствую. Данная мера просто необходима, если руль приходится поворачивать с усилием. Но не стоит смазывать рейку, когда под рукой нет подходящего средства.

При нанесении смазки важно полностью заполнять зазоры и поворачивать руль, чтобы масса равномерно распределилась. По этой причине для закачивания используется шприц, который можно купить в аптеке. Он позволяет закачать смазывающую субстанцию в труднодоступные места.

На морозе неподходящая по температурному диапазону смазка замерзнет. В результате руль перестанет поворачиваться, чтобы сдвинуться с места, придется долго прогревать мотор. Тогда возможен хруст при повороте рулевого колеса, чтобы не повредить пыльники, придется проявлять осторожность при вождении.

Если начать делать резкие рывки, механизм может повредиться. На машинах с гидроусилителем возможен разрыв шланга и выход насоса ГУР из строя. Конечно, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства, но лучше поменять смазку на подходящую для минусовых температур.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

набор с ключами и головками;
лак для ногтей или маркер;
шприц;
шланг, подключаемый к шприцу;
средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком.

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность. Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги. Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Как смазать рулевую рейку, не снимая

Поскольку снятие всего узла целиком доставляет трудности, многие отказываются от столь сложного способа. Но рейку можно смазать, не снимая. Вначале нужно снять защитный кожух с крышки мотора. Теперь необходимо найти пыльник рулевой рейки и срезать бокорезами кожух, на котором он держится.

Вязкую массу необходимо набить между корпусом и штоком. Далее устанавливается пыльник, чтобы закрепить детали, нужно использовать подходящие по размеру стяжки. Затем необходимо провернуть руль вправо и приподнять машину домкратом, чтобы добраться до рейки. Остается проверить пыльник со стороны колеса.

Процесс закачивания смазки подробно рассмотрен в видео:

Смазка рулевой рейки Лада Калина без снятия — пошаговая инструкция

Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонте поговорим о рулевой рейке, а точнее о том, как смазать рулевую рейку на Калине, не снимая. Работа из разряда несложных, поэтому ее, как и много других работ, можно смело выполнять в домашних условиях. Рулевая рейка на Лада Калина такая же, как и в "десятке" и точно также, как и на ВАЗ 2110 она не отличается стойкостью к неисправностям, поэтому время от времени приходится с ней "возиться".

О признаках неисправности рулевой рейки я уже писал в статье: "Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика гур своими руками", поэтому особо зацикливаться на данном этапе не буду. Необходимость смазки рулевой рейки возникает в случае плохой или затрудненной работы последней. Чтобы понять нужно ли смазывать рулевую рейку, достаточно заглянуть под пыльники, которые крепятся на хомутах в торцах рейки. В моем случае шток рейки был сухим и выглядел вот так (см. фото.):

Безусловно, лучше было бы полностью снять рулевую рейку и произвести ревизию всех ее деталей, однако эта работа отнимает намного больше времени и необходима лишь в крайних случаях, когда рейка не просто нуждается в смазке, а полностью неисправна. Кстати, о том, как заменить рулевую рейку написано в этой статье.

Что потребуется для работы?

Для работы вам потребуются: несколько пластиковых хомутов; смазка ("Литол" или "Фиол" или какая-нибудь альтернативная); шприц и кусок трубки от медицинской "системы" (желательно); бокорезы или нож (для срезания старого хомута).

Как смазать рулевую рейку не снимая — пошаговая инструкция

1. Итак, первым делом подбираемся к пыльникам и откусываем бокорезами или срезаем ножом старые хомуты, которыми крепятся пыльники рулевой рейки.

2. Далее оцениваем состояние смазки и ее наличие, у меня, как вы видели на фото выше, рейка была полностью сухой. Также произведите осмотр пыльника рейки, если он поврежден или потрескался, его необходимо поменять.

3. Поворачиваем руль максимально влево или вправо (зависит от того с какой стороны вы работаете), чтобы шток ушел вовнутрь рейки и не мешал набивать смазку, затем берем шприц с удлинителем (кусок трубки от медицинской "системы"), если есть конечно, набиваем туда смазки и выдавливаем содержимое шприца в полость рулевой рейки. Если же шприца нет, набиваем вручную, используя отвертку или что-то похожее на лопатку.

4. Когда смазка набита, берем пыльник и одеваем его на место, после чего фиксируем его пластиковым хомутом.

5. Теперь все вышеописанные действия повторяем с другой стороны, снимаем пыльник, крутим руль в обратную сторону и набиваем в рейку смазки.

6. Одеваем пыльник и крепим его стяжками.

7. Для пущей надежности можно покрутить рулем влево/вправо, тем самым как бы прокачивая смазку, после чего снова повторить процедуру. Однако, если вы выворачивали руль до упора и пользовались шприцом с удлинителем, то думаю в повторной смазке нет никакой необходимости.

После того как смазка рулевой рейки Лада Калина будет завершена, собираем весь инструмент, моем руки и проверяем работу. Ход руля должен стать более плавным и мягким. Если же смазка ни к чему не привела, придется искать неисправность в другом месте. Возможно она кроется в критическом износе деталей рейки или связана с рулевыми наконечниками, которые необходимо заменить.

Как Смазать Рулевую Рейку ВАЗ 2110

1. При сборке рулевого механизма блок смазывается следующим образом:

2. Количество масла, указанное в пункте 1, обеспечит работу рулевого механизма в течение всего периода эксплуатации автомобиля (105 тыс. Км), вплоть до первого капитального ремонта.

3.2. Поверните рулевое колесо до упора вправо, одновременно переключая стойку с картера рулевого механизма. 3.3. Визуальный осмотр должен подтвердить обязательное наличие масла в центрирующем отверстии на конце рейки и чрезмерное вдавливание зубчатой части рейки.

4. Для проверки качества смазки цилиндрической части рельса в соответствии с пунктами 1.2 и 1.4 необходимо выполнить следующее:

4.4. Проверьте наличие масла на наружной поверхности картера, что используется для предотвращения сухого трения гофрирования крышки на поверхности трубы. Вы можете выполнить этот тест с помощью собственного пальца, ощутив внешнюю поверхность картера и внутреннюю поверхность крышки, но помните, что диаметр пальца не должен превышать 30 мм J, в противном случае вы рискуете порвать защитную крышку.

6. Если вы обнаружили недостаток масла или считаете его недостаточным, вы можете добавить масло в рулевой механизм, для этого необходимо:

6.1. Выполнив шаги 3.1 и 3.2, попробуйте добавить дополнительное масло в пространство между рейкой и картером с помощью шприца и тонкой трубки и сделайте это как можно ближе к редуктору (поз. 34).

7. Что касается количества масла, я считаю, что его избыток не улучшит производительность агрегата. При ремонте или осмотре устройства я рекомендую учитывать требования, изложенные в пункте 1.

Вы также можете использовать импортные смазки:

Какой тип масла использовать для рулевой рейки

Рулевой механизм является одним из основных элементов транспортных средств, который несет значительную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность водителя. Особое внимание необходимо уделить смазке рулевой рейки, без которой невозможно перенести вращение рулевого колеса на колеса. Действительно, в процессе трения металлические части автомобиля постоянно подвергаются нагреву и износу до непригодного для использования состояния. Обработка деталей способствует повороту рулевого колеса, а в случае электрических или гидравлических усилителей продлевает их срок службы.

Как смазать рулевую рейку?

Все смазочные материалы различаются по своей основе, которая определяется загустителем. На основании этого свойства подразделяются следующие типы смазочных материалов:

Кальций и графит (солидол). Этот тип масла обладает эксплуатационными характеристиками, которые удовлетворяют многих автолюбителей и относительно невысокой ценой. Но в то же время солидол не переносит низких температур;
Сложный кальций. Это масло более устойчиво к низким температурам, но поглощает влагу и имеет тенденцию отверждать тепло;
Натрий и натрий-кальций. К сожалению, этот тип масла не устойчив к влаге, поэтому он не так распространен. Но выдерживает высокие температуры;
Лития. Он набирает популярность благодаря литолу, который используется на всех деталях и компонентах автомобиля и имеет низкую стоимость на рынке. Единственным недостатком масла является его постепенное выдавливание из деталей в результате разжижения. Именно этот материал лучше отдавать предпочтение при обработке рулевой рейки;
Барий и углеводороды. Водостойкие, обладают хорошими консервирующими свойствами, но содержат большое количество мыла, их сложно изготовить в промышленных масштабах и не выдерживают низкие температуры;
Меди. Выдерживает экстремально высокие температуры и работает при высоком давлении, его часто используют для шинных работ. Но он не выдерживает влаги.

Как смазать рулевую рейку?

Не меняйте масло или смазку рельса, не удаляя его. И для этого вам абсолютно не нужно отправлять машину в сервис. Перед нанесением новой смазки на детали механизма необходимо сначала избавиться от старой, предварительно разобрав деталь. Вам нужно заранее подготовить масло и пару зажимов, а затем приступить к работе. Важно, чтобы масло также подходило для материалов, из которых сделаны пыльники.

Сначала нужно поднять левую сторону автомобиля, повернуть руль вправо и снять колесо.
Затем немного почистите участок.
Открутите маленький многоразовый галстук на правой колодке и вырежьте большой внутренний одноразовый зажим.
Сдвигая гофру вверх по валу, вы можете увидеть наличие масла.
Затем смажьте, не щадя материала, рельс и багажник внутри. Поверните руль до конца несколько раз и добавьте больше жира. Замените на предварительно купленный зажим.
Выполните ту же операцию на левой стороне.

Процедуру замены масла следует регулярно повторять, чтобы рулевой механизм прослужил вам долгие годы. Для обработки деталей должны использоваться только детали, рекомендованные производителем для смазки и масла.

Видео: Как Смазать Рулевую Рейку ВАЗ 2110

Основным условием долговечности и надежности рельса является его герметичность, поскольку в случае выхода из строя защитных уплотнений ни качество, ни свойства масла не будут играть особой роли в работе агрегата.

Даже на новой машине рекомендуется проверить наличие необходимого количества вещества.

Когда возникает вопрос, как лучше всего смазывать рулевую рейку, очень важно обращать внимание на устойчивость к изменениям температуры. Замороженное масло не вызовет никаких положительных эффектов.

Ремонт рулевой рейки не является полезным занятием. Если вы замените некоторые из его компонентов, эффект будет недолгим. Поэтому лучшим решением для износа механизма является установка совершенно новой рулевой рейки.

Симптомы тревоги

Неважно, как часто вы меняете смазку рулевой рейки, продлевать срок службы всех частей механизма до бесконечности, к сожалению, это не удастся. Поэтому, если выявлены следующие факторы, рекомендуется немедленно остановить автомобиль и обратиться в сервисный отдел.

Увеличена рулевая игра.
Поворот руля требует больше усилий, чем раньше.
Следов смазки рулевой рейки обнаружено не было.

Стуки и посторонние звуки в руле. Обычно это проявляется в резком повороте или повороте рулевого колеса или при столкновении с выступающими участками дороги. Чтобы убедиться, что причина в граблях, вам необходимо:

Установить машину на ровную поверхность;
Выйти из машины и открыть капот;
Отвинтите колесо до упора в обоих направлениях;
Внимательно слушайте, откуда исходит звук, когда рулевое колесо резко поворачивается.

Своевременная диагностика защитит ваш автомобиль от возможных будущих серьезных поломок и внезапных затрат.

Все смазочные материалы имеют различный набор характеристик (состав, свойства, стоимость). И если у вас есть вопрос о том, какое масло использовать, лучше отдать предпочтение литию. Лучшими на рынке являются Литол-24, Фиол, Тататим и Северол. Они влагостойкие, имеют длительный интервал обработки, снижают вибрацию, не смываются, имеют антиоксидантные и износостойкие присадки. Жир рулевой рейки должен иметь высокую несущую способность, чтобы избежать сдавливания.

Если в эксплуатации будет использовано некачественное масло, которое не соответствует перечисленным качествам, это вскоре приведет к износу отдельных деталей и узлов рулевого механизма. Важно всегда прислушиваться к своему автомобилю, вовремя обращать внимание на сигнальные знаки, тщательно выбирать, какое масло смазывать, своевременно смазывать рулевое колесо и отвечать за выбор масла.

Я уже писал о признаках неисправности рулевой рейки в статье: «Признаки неисправности рулевой рейки. «Диагностика гуру», поэтому я не буду особо фокусироваться на этом этапе. Необходимость смазывать рулевую рейку возникает в случае плохой или сложной работы последней. В моем случае запас штока был сухим и выглядел как это (см. Фото):

Конечно, было бы лучше полностью снять рулевую рейку и проверить все ее детали, но эта работа занимает гораздо больше времени и необходима только в крайних случаях, когда рейка не только нуждается в смазке, но и полностью неисправна. Кстати, как заменить рулевую рейку написано в этой статье.

Что это займет на работу?

Для работы вам понадобятся: несколько пластиковых фиксаторов; смазка («Литол» или «Фиол» или другая альтернатива); шприц и кусок трубки из медицинской «системы» (предпочтительно); боковые ножи или нож (для отрезания старого воротника).

1. Итак, первым делом мы добираемся до лесопилки и откусываем боковые ножи или срезаем ножом старые зажимы, которые крепят пыльники рулевой рейки.

2. Далее мы оцениваем состояние масла и его доступность, как я видел на фото выше, рейка была абсолютно сухой. Также проверьте пильный диск, если он поврежден или треснул, его необходимо заменить.

3. Максимально поверните колесо влево или вправо (в зависимости от того, с какой стороной вы работаете), чтобы сердечник шел внутри рельса и не мешал заполнению маслом, тогда возьмем шприц с удлинителем (отрезок трубки из медицинской «системы»), если есть, конечно, там набиваем жир и выдавливаем содержимое шприца в полость рулевой рейки. Если у вас нет шприца, набейте его вручную отверткой или чем-то похожим на шпатель.

4. Когда жир заполнится, возьмите обувь и положите ее на место, затем закрепите пластиковой клипсой.

5. Теперь повторите все вышеописанные действия с другой стороны, снимите багажник, поверните рулевое колесо в обратном направлении и заправьте.

6. Наденьте пилу и закрепите ее стяжками.

7. Для большей надежности вы можете повернуть рулевое колесо влево / вправо, как будто выкачиваете жир, а затем повторите процедуру еще раз. Однако, если вы полностью повернули рулевое колесо и использовали шприц с удлинителем, то я думаю, что нет необходимости повторно смазывать.

После масло в рулевой рейке Лада Калина будет завершено, соберите все инструменты, вымойте руки и проверьте работу. Рулевое управление должно быть более плавным и мягким. Если масло ничего не вызывает, вам придется искать неисправность в другом месте. Он может быть скрыт при критическом износе деталей рельса или связан с наконечниками рулевого управления, которые необходимо заменить.

Вопрос о смазке рулевого механизма

Ответить. По сути, я могу сообщить следующее:

1. При сборке рулевого механизма блок смазывается следующим образом:

Вы также можете использовать импортные смазки:

Читайте отзывы о ВАЗ 2110 от владельцев автомобилей с фото и указанием достоинств и недостатков этой модели.

Добавить отзыв о ВАЗ 2110

2010 ВАЗ 21104 1.6

Начну с начала. Купил 2004, за два года езды на нем понял одно, он не стоит своих денег! На длинные расстояния примерна 500 км по трассе, при скорости в 160-180 — десятка уходит…

Показать комплектацию (12)

Антиблокировочная (ABS)

CD, MP3

С регулировкой угла, С усилителем

Ткань

Электростеклоподъёмники, Бортовой компьютер, Центральный замок, Противотуманные фары

Литые диски (легкосплавные), Комплект для зимнего периода

2006 ВАЗ 2110 1.5

2002 ВАЗ 21104 1.6

Хорошая машина за эти деньги. Устранить мелкие неисправности можно в условиях домашнего гаража. Первая поломка случилась через два месяца после покупки. Пришлось заменить…

Показать комплектацию (10)

MP3

С усилителем

Ткань

Бортовой компьютер, Центральный замок, Электропривод боковых зеркал, Обогрев зеркал, Противотуманные фары

Литые диски (легкосплавные), Комплект для летнего периода

2005 ВАЗ 2110 1.5

Машинка, конечно же, очень неплохая, столько лет уже верой и правдой. Аж представить страшно 200000 км проехала и без особых поломок, никогда не подводила. Сейчас уже у нас…

Показать комплектацию (9)

Ткань

Электростеклоподъёмники, Центральный замок, Ксеноновые фары, Противотуманные фары

Литые диски (легкосплавные), Комплект для летнего периода, Комплект для зимнего периода

2011 ВАЗ 2110 1.5

В целом автомобиль очень и очень не плох, особенно учитывая отечественное производство. Я машину не покупал, она мне досталась можно сказать, в наследство. В общем, чаще…

Показать комплектацию (1)

Ткань

2011 ВАЗ 21104 1.6

Купил автомобиль в 2011 году, пересел на него после москвича 408. Сразу ВАЗик показался очень тихим и комфортным, но это только на первое время, спустя пол года слух адаптировался…

Показать комплектацию (8)

MP3

Электростеклоподъёмники, Бортовой компьютер, Парктроник, Центральный замок, Ксеноновые фары, Противотуманные фары

Литые диски (легкосплавные)

1999 ВАЗ 21101 1.6

Покупали автомобиль исключительно для работы. В финансах были ограничены суммой в 80000 рубликов, поэтому выбор пал на десяточку. В целом все это время ведет себя не плохо…

Показать комплектацию (6)

CD, MP3

Велюр, Кожа

Электростеклоподъёмники

Комплект для зимнего периода

Лада 2110 — цены, фото и технические характеристики. Отзывы о Ваз 2010 ее владельцев.

Конструирование ваз 2110, началось еще в 1983 году. Самой первой машиной этого класса должен был стать заднеприводный седан. Однако разработка так и не достигла своего финиша. Впоследствии, началась разработка автомобиля на базе ваз 2108, но цена такого автомобиля выливалась в довольно солидную сумму, что заставило разработчиков заморозить и этот проект. В будущем все эти наработки выливаются в модель ваз 21099.

Выпуск первой “десятки”, в том виде, в каком мы ее наблюдаем, Тольяттинский завод АвтоВАЗ запланировал на 1992 год. Но время выдалось не спокойное для России, и день ее рождения перенесли на лето 1995 года. И 27 июня, с конвейера АвтоВАЗа сошла первая, и столь полюбившаяся довольно большому количеству людей “десятка” (ваз2110). Выпуск данной модели, производился 12 лет, до 2007 года. После чего на замену пришла LADA PRIORA. Сейчас данный автомобиль выпускается в г. Черкассы на Украине, и носит наименование Богдан.

Запчасти, комплектации и цены на Ваз 2110

Обслуживание автомобиля, под силу рядовому пользователю. Стоимость запчастей — шрусов, стоек, рулевой рейки, колеблется от 1500 до 2500 тысяч рублей, но это конечно коммерческий вариант. Заводские запчасти АвтоВАЗа доходят до 5000, 6000 тысяч рублей.

Цена на ВАЗ 2110, колеблется от 100 000 до 200 000 тысяч рублей. Зависит от года выпуска, состояния автомобиля, и региона продажи данного авто. Украинский Богдан с салона, будет стоить от 300 000 и выше тысяч рублей.

ИТОГ: Если вы хотите приобрести хорошую по ходовым качествам, не дорогую в обслуживании и довольно красивую с внешнего вида машину, и по приемлемой цене, но с точки зрения комфорта чем-то пожертвовать, то ВАЗ 2110 отлично вам подойдет.

Лада (ВАЗ) 2110, 2001 г.в. — отзыв владельца. ВАЗ 21102

Всем привет! Решил написать небольшой очерк об этом автомобиле. Это был мой первый и единственный полноценный отечественный автомобиль и надеюсь таковым он и останется. До ВАЗ 2110 у меня был ВАЗ 2108 91 года, но он был реэкспортным из Финляндии, с мизерным пробегом, а реэкспортная машина того времени была уже ближе к иномарке, чем к советской машине. Кто на таких ездил, тот поймет о чем я говорю.

Немного отлежавшись после аварии и уладив все вопросы по возмещению своих убытков, естественно задался вопросом на чем же ездить дальше. Бюджет был в пределах 100 тысяч, коих хватало либо на 10,12 в хорошем состоянии, либо на Toyota Marino или какой-нибудь Forde Escort. В иномарках толком не разбирался, так что было принято решение искать 10 или 12, тем более что после 2108 впечатление о ВАЗе было в целом хорошее. Ох если бы я знал что меня будет ждать…

Купил ВАЗ 21102 в версии аля «Супер Авто». Внешне машина была безаварийная, в весьма привлекательном виде и как показал осмотр, без претензий на неисправности. Инжектор, спортивные сидения с подогревом, противотуманки, 4 ЭСП, заводской спойлер, электрокотел, сигнализация, имобилайзер, бортовой компьютер. По тем временам это была комплектация, которой позавидовали бы многие иномарки. На учет поставил 30 декабря. Сделал себе подарок к Новому Году, что называется. В сравнении с ВАЗ 2108, машина действительно выглядела солиднее. Салон был более просторный и тихий. Внешне автомобиль был массивнее. Агрессивности придавала накладка на капоте, напоминающая рога буйвола.

Но счастье было не долгим. Во-первых выяснилось что в -28 машина уже переставала заводиться, хотя крутила очень бодро. Электрокотел был очень к месту. С котлом проблем с запуском не было вообще никаких. Ну да Бог с ним с запуском. Когда долгие зимние каникулы уже начали утомлять, я решил прокатиться по делам на своем новом автомобиле. Это было еще то состояние, когда на новой машине ездишь потому что хочется, а не потому что надо. Поехал. Заклинило термостат и сорвало нижний патрубок радиатора и это в микрорайонах в -30. Кое-как на остатках антифриза доехал до СТО. Оказалось что очередь уже расписана на день. Принял решение сменить патрубок и термостат самостоятельно на улице. Жаль одет был совсем не по погоде. В итоге почти полтора часа работы в режиме «3 минуты кручу гайки и 10 греюсь в сервисе». На дольше меня не хватало. Переставал чувствовать пальцы. Но все сделал. Как не простыл не знаю. Списал данную ситуацию на мелкую неприятность. Поехал домой.

И дальше как-то неприятности стали случаться с не очень-то завидной периодичностью. Сливная пробка на поддоне картера не хотела добровольно откручиваться. Фильтр масляный не откручивался, ни съемником, ни через способ протыкания отвертками. Изодрал весь фильтр. Кое-как снял при помощи домкрата (долго описывать как). Провозился весь вечер и все утро. В снегопад полетел мотор дворников. Стала временами хрустеть коробка. Потекли передние стойки. Порвался ремень ГРМ (а ведь был относительно свежий), та же участь постигла ремень генератора. Отказал главный тормозной цилиндр, а вслед за ним и вакумник. Время от времени загорался чек. Стал звенеть глушитель. Фары как-то раз ночью неожиданно потухли из-за перегоревшей кнопки выключателя. Ехал вслепую. Лопнул расширительный бачок. Полетел вентилятор охлаждения. Полетел блок управления ЭСП. Разлетелась одна из тормозных колодок на на скорости. Ладно было расстояние для торможения двигателем.

Да и это далеко не полный список. Просто все поломки уже не вспомню. Факт в том, что я по 2 раза в неделю что-то стабильно менял или ремонтировал. Машина сосала деньги просто как пылесос, но при этом по результатам осмотров, всегда была в «отличном состоянии». Все летело как бы каждый раз неожиданно. Финалом стало то, что по весне машина начала цвести по низу. Хотел зачистить и чуть не дотерся до дыр. Кстати пока снимал лючок для подбора краски, обломал один болт крепления. Пришлось высверливать.

После этого понял что машину надо продавать и чем быстрее, тем лучше. Следующим владельцем оказался молодой парень, которого тоже привлекла комплектация и внешний вид. К слову, я его потом как-то раз встречал. В его руках машина свой характер не поменяла. Так же сыпалась. За пару месяцев владения он уже успел перебрать коробку и перетряхнуть переднюю подвеску.

После продажи, мне еще порядка полутора месяцев снилось что мне надо идти ремонтировать этот автомобиль апокалипсиса. = ) Вот собственно и мой отзыв. Возможно кто-то сейчас скажет что просто не повезло и я попал на машину, которая была выпущена во времена, когда ВАЗ переживал не лучшие времена. Не спорю. Может и так и это просто череда случайных совпадений длительностью пол года. = ) Но после этой машины я понял, что сяду на ВАЗ только по крайней необходимости.

Особенности, модификации и характеристики Ваз 2110

Десятое семейство АвтоВАЗа, включает в себя следующие модификации. ВАЗ 2111, 2112, и конечно непосредственно сама “десятка” ВАЗ 2110. Автомобили оснащены четырехцилиндровыми, восьмью и шестнадцати клапанными, бензиновыми двигателями. Объемом от 1,5, до 1,6 литра.

Изначально ВАЗ 2110 выпускалась с карбюраторной системой питания, а после 2000 года стали поставляться с распределительным впрыском топлива (инжектором), привод передний.

Типы кузова: ВАЗ 2110 (седан), 2111 (универсал), 2112 (хетчбек). Если касаться всех модификаций с точки зрения ремонта, то особых различий не обнаружим. Единственное отличие, разные типы кузова, и двигателя. Остальные части автомобиля, практически идентичны друг другу.

Производство ВАЗ 2110 в России приостановилось еще в 2007 году, но эту разработку АвтоВАЗа, по сей день и большом количестве, можно наблюдать на дорогах нашей страны. Такая тенденция закрепилась из-за достаточной надежности машины, ее дизайна, и бюджетной низкой цены на автомобиль.

О роскошности внутри салона, конечно, говорить не приходиться. Но по сравнению с моделью ВАЗ 21099, в десятке, в особенности на задних сидениях, места значительно больше. Предохранители и реле на основные функции автомобиля, расположены в салоне, с левой стороны под рулем, что очень удобно в отличие от 21099. ВАЗ 2110, идет с двигателями 2110, 2111, 2112. Двигатели 11 и 12 модели оснащены инжектором, а 10 модели, карбюратором. При исправном двигателе и аккумуляторе, заводится даже в очень лютые морозы, до -25 схватится довольно легко, если даже простоит пару дней без движения. Желательно конечно, чтобы масло было залито по сезону.

Ходовая, отлично подходит для наших “качественных ”, русских дорог. Что касается салона, то большими удобствами, как сказано выше не отличается. Для комфортной езды, будет хорошо, если его займут худенькие, или средней комплекции люди, а усадив 4 здоровых мужиков помимо водителя, можно почувствовать себя селедкой закатанной в банку.

Имея не слишком вместительный салон, ВАЗ 2110 оборудован вместительным багажником на 450 литров. Продумана перевозка узких длинномерных грузов, для этой цели средняя спинка заднего сидения откидывается полностью, задние спинки, расположенные по бокам, тоже откидываются, но с меньшей амплитудой. Лыжи, трубы, либо рулон линолеума до 3 метров, вполне можно перевозить в данной модели.

Читайте также: