Как разобрать вакуумный усилитель тормозов ваз

Обновлено: 08.01.2025

Всё о вакуумном усилителе тормозов ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы и замена своими руками

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

Корпус цилиндрической формы.
Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
Поршень.
Перепускной клапан.
Толкатель педали тормоза.
Фильтр воздушный.
Буферная вставка.
Внутренний пластмассовый корпус.
Резиновая мембрана.
Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
Присоединительный штуцер.
Обратный клапан.
Вакуумный патрубок.

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
увеличивается расход бензина.

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
ключ накидной размером 13 мм;
ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
отвёртка плоская и «крестовая»;
пассатижи.

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
пассатижи;
молоток;
щётка с металлическим ворсом;
тиски слесарные большие;
комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
герметик силиконовый.

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

1 Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110
2 Снятие вакуумного усилителя 2106-07
3 Разборка вакуумного усилителя 2109
4 Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ
5 Замена ВУТ на автомобилях УАЗ
6 Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ
7 Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

клапана;
металлического корпуса;
диафрагмы;
поршня;
штока;
мощной возвратной пружины;
толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
защитного чехла;
фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

неисправен обратный клапан «вакуума»;
идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

глушим двигатель, отсоединяем главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от «вакуумника», держится цилиндр на двух гайках. Тормозные трубки и шланги от ГТЦ отсоединять не нужно, просто отводим цилиндр в сторону;
слергиваем шланг с обратного клапана, при этом клапан придерживаем, чтобы его не выдернуть и не сломать;
в салоне на тормозной педали демонтируем фиксирующую скобу и освобождаем толкатель ВУТ;

Разборка вакуумного усилителя 2109

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106 является довольно надёжным узлом, который ходит порядка 150–200 тыс. км. и не доставляет владельцу никаких проблем. Если неисправности и возникают, то есть два пути решения проблемы — ремонт или замена узла. Выполнить обе процедуры можно самостоятельно в гаражных условиях, не прибегая к посторонней помощи.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) «Жигулей» шестой модели — один из основных рабочих механизмов тормозной системы автомобиля. От работоспособности этого узла напрямую зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Несмотря на высокую надёжность, с устройством иногда случаются поломки. Поэтому с признаками их проявления и способами устранения лучше ознакомиться заранее.

Назначение

Основное предназначение ВУТ — увеличивать усилие от педали тормоза к главному цилиндру. Таким образом, обеспечивается более лёгкое и комфортное управление машиной, а также повышается эффективность торможения. Изначально классические «Жигули» (ВАЗ 2101–2102) усилителем тормозов не оснащались. Тормозная педаль была тугой и водителю приходилось на неё довольно сильно нажимать для замедления и остановки автомобиля.

Конструкция и принцип работы

По своему конструктивному исполнению вакуумный усилитель изготовлен в виде герметичной ёмкости, разделённой внутри мембраной. Полость, расположенная ближе к педальной части, называется атмосферной, а другая, отделённая диафрагмой — вакуумной. Мембрана взаимодействует с поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ) посредством штока. Усилие на вакуумник от педали тормоза передаётся также через шток. К вакуумной камере подводится разрежение от впускного коллектора через шланг и обратный клапан.

Конструкцией также предусмотрен следящий клапан, управление которым происходит посредством штока тормозной педали. При верхнем положении педали, клапан соединяет обе камеры, выравнивая в них давление. В момент нажатия на педаль, клапан перекрывает канал между камерами и открывает канал, который связывает атмосферную камеру с внешней средой. Из-за того, что во втором отделении усилителя присутствует разрежение, атмосферное давление воздействует на диафрагму. Поскольку последняя связана со штоком поршня ГТЦ, то за счёт перемещения поршня жидкость из цилиндра вытесняется в систему.

Где расположен

ВУТ ВАЗовской «шестёрки» и других классических «Жигулей» расположен под капотом с левой стороны и фиксируется к моторному щиту на четырёх шпильках. Работа механизма неразрывно связана с ГТЦ, который закреплён на вакуумнике. С обратной стороны моторной перегородки к шпилькам усилителя фиксируется кронштейн педального узла.

Неполадки вакуумного усилителя «шестёрки»

С вакуумным устройством поломки хоть и случаются, но довольно редко. Основными из них являются:

нарушение герметичности подводящего разрежение патрубка;
поломка обратного клапана;
разгерметизация рабочих камер;
неправильная регулировка штока.

Признаки неисправности усилителя

О возникновении неполадок с вакуумным усилителем свидетельствуют такие признаки:

провал или тугой ход тормозной педали;
самопроизвольное замедление машины;
шипение из корпуса вакуумника;
падение оборотов мотора во время торможения.

Провалы педали

Если при заглушённом силовом агрегате на педаль тормоза приходится сильно нажимать, а после нескольких таких действий она остаётся в верхнем положении, то это указывает на полную герметичность и работоспособность вакуумного усилителя. Когда производится запуск мотора и нажимается педаль, она должна переместиться вниз с некоторым усилием. Если же педаль на неработающем двигателе проваливается, а во время его работы не выжимается, то в усилителе нарушена герметичность, что указывает на его неисправность.

Самопроизвольное торможение

При нарушении герметичности рассматриваемого механизма автомобиль может тормозить самопроизвольно. В такой ситуации тормозная педаль располагается в верхнем положении и выжимается с трудом. Такие признаки возможны также при неверной регулировке выступа штока. В результате происходит постоянное надавливание на поршень ГТЦ, что проявляется в виде произвольного замедления.

Шипящие звуки со стороны усилителя

Если из вакуумного усилителя доносится шипение, то это указывает на повреждение уплотнения мембраны либо на неполадки обратного клапана. Когда в уплотнителе появляются изъяны, например, трещины, то воздух из атмосферной камеры попадает в вакуумную. Этот процесс сопровождается характерным шипением. При таких неполадках торможение заметно ухудшается, а педаль проваливается. Однако шипение может возникнуть и при повреждении шланга, соединяющего вакуумник с впускным коллектором, а также в случае выхода из строя обратного клапана. Ведь именно последний способствует поддержанию разрежения в вакуумной камере.

Падение оборотов

При разгерметизации усилителя тормозов снижается не только эффективность торможения, но также нарушается работоспособность двигателя. Если через элементы вакуумного усилителя возникнет подсос воздуха, то он будет подаваться также и в коллектор впуска, тем самым делая горючую смесь более бедной. Таким образом, в момент нажатия тормозной педали силовой агрегат может снижать обороты либо полностью заглохнуть.

Из многолетнего опыта моего отца, который управлял различными транспортными средствами (легковые и грузовые автомобили, автобусы), могу отметить, что проблемы с вакуумным усилителем возникают нечасто. Во время эксплуатации ряда автомобилей наиболее распространёнными неполадками с ВУТ были полный отказ механизма либо периодические сбои. В первом случае неисправность проявляла себя в виде тугой педали и устранялась чаще всего заменой узла без какого-либо ремонта. При периодических неполадках управлять автомобилем было некомфортно, поскольку педаль была то тугой, то мягкой и невозможно было угадать, в какой момент на неё нужно нажать с бо́льшим или меньшим усилием для замедления и остановки автомобиля. В этом случае проблема была связана с повреждением диафрагмы, которая подлежала замене.

Как проверить работоспособность ВУТ

Если по характерным признакам было выявлено, что работоспособность ВУТ нарушена, необходимо выполнить проверку и определить, в чём именно заключается неисправность. Для диагностики усилителя тормозов в демонтаже нет необходимости.

Проверка усилителя на герметичность

Суть процесса состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручной тормоз.
На заглушённом моторе нажимаем несколько раз педаль тормоза и при последнем надавливании фиксируем её в среднем положении.
Убираем ногу с педали и запускаем двигатель. При исправном усилителе педаль должна немного переместиться вниз.
Если смещение не произошло, то глушим силовой агрегат и осматриваем фланец обратного клапана усилителя, а также сам соединительный шланг. При обнаружении повреждений производим замену изношенных деталей.
Проверяем резиновый шланг со стороны коллектора. Если требуется, подтягиваем хомут.
Если машина тормозит самопроизвольно, проверяем уплотнитель хвостовика следящего клапана, для чего отодвигаем ковёр пола возле педального узла и находим место фиксации усилителя. Визуально осматриваем состояние защитного элемента. Если последний присосан, то усилитель не функционирует.
Сдвигаем колпачок максимально вверх, обеспечивая доступ к хвостовику.
Заводим мотор и раскачиваем хвостовик вправо и влево по горизонтали, при этом слушаем, нет ли посторонних звуков. Если появляется шипение, значит, ВУТ разгерметизирован и требует ремонта или замены.

Проверка обратного клапана

Диагностика обратного клапана осуществляется с применением резиновой груши и шлицевой отвёртки. Процедура сводится к следующим действиям:

Ослабив хомут, стягиваем с клапана подводящий шланг.
Демонтируем клапан из корпуса усилителя.
Надеваем на штуцер клапана грушу и сдавливаем её. При рабочем клапане груша останется сжатой. В противном случае проверяемый элемент нуждается в замене.

Видео: проверка вакуумного усилителя тормозов на «классике»

Ремонт вакуумного усилителя ВАЗ 2106

ВУТ классических «Жигулей» считается неразборным узлом, который не подлежит ремонту. Но далеко не каждый владелец «Жигулей» готов отдать за новый механизм порядка 1,5 тыс. руб. Поэтому ремонт усилителя является актуальной темой.

Как снять

Из инструментов понадобятся:

головка на 13 с удлинителем;
плоская отвёртка.

Демонтаж выполняем в такой последовательности:

В салоне отвёрткой поддеваем и снимаем со штифта фиксатор, который соединяет толкатель с тормозной педалью.
Снимаем сам штифт.
Отворачиваем крепёж усилителя к моторному щиту.
Откручиваем крепление и снимаем ГТЦ.
Зацепляем отвёрткой штуцер клапана и вынимаем его из корпуса устройства вместе со шлангом.
Демонтируем ВУТ с машины.

Как разобрать и отремонтировать

Для разборки и ремонта механизма потребуются:

мощная шлицевая отвёртка;
тиски;
ремкомплект усилителя.

Последовательность действий такова:

Зажимаем вакуумный усилитель за шток в тисках.
Отвёрткой отжимаем загибы, посредством которых удерживаются половины корпуса.
Придерживаем внешнюю часть корпуса, поскольку она распирается пружиной, и снимаем крышку усилителя.
Демонтируем все внутренние элементы ВУТ.
Производим замену резиновых изделий, устанавливая новые элементы из ремкомплекта.
Собираем узел в обратном порядке.

Во время сборки усилителя нужно следить, чтобы диафрагма равномерно легла в половину корпуса и хорошо прижималась другой частью. В противном случае механизм будет подсасывать воздух.

Видео: замена диафрагмы усилителя тормозов на примере ВАЗ 2103

Как отрегулировать

Перед монтажом вакуумника на штатное место его нужно отрегулировать, поскольку шток должен выступать на 1–1,5 мм относительно корпуса механизма . Для проведения процедуры понадобятся:

штангенциркуль;
рожковый ключ на 8;
пассатижи.

Процесс регулировки состоит из следующих шагов:

Пассатижами удерживаем шток немного ниже головки.
Ключом проворачиваем шток, добиваясь необходимых значений.

Как установить

Перед монтажом усилителя проверяем состояние уплотнительного элемента и если он пришёл в негодность, меняем его на новый. Сборку производим в таком порядке:

Помещаем вакуумник на штатное место и заворачиваем крепление из салона.
Соединяем тормозную педаль с рычагом ВУТ, вставив и законтрив палец фиксатором.
Монтируем ГТЦ к корпусу усилителя.
Вставляем клапан с патрубком в соответствующее отверстие ВУТ.

Видео: как заменить ВУТ на «Жигулях»

Какой усилитель тормозов можно поставить на ВАЗ 2106

Тормоза «шестёрки» по сравнению с более современными моделями ВАЗ менее информативные. Для уверенного торможения приходится прилагать усилие к педали тормоза даже при рабочем вакуумном усилителе. Поэтому многие владельцы классических «Жигулей» устанавливают на свои авто вместо штатного ВУТ изделия от ВАЗ 21214, ВАЗ 2110 и даже от ВАЗ 2108.

Оснащение машины таким устройством делает педаль более мягкой, а торможение эффективным. Для установки механизма на ВАЗ 2106 потребуются некоторые доработки. Сводятся они, как правило, к изготовлению металлического кронштейна, который крепится одной стороной к моторному щиту, а другой к вакуумнику.

При возникновении проблем с усилителем тормозов его ремонт либо замена может показаться нелёгкой процедурой. В действительности конструкция механизма является несложной, как и ремонтные работы с ним. После подготовки минимального перечня инструментов и ознакомления с пошаговыми инструкциями, восстановить работоспособность узла не составит большого труда.

Лада 2108 USSR - Germany - Russia › Бортжурнал › РЕМОНТ Вакуумного Усилителя Тормозов (ВУТ).

Почитал немного книжечки умные и понял, что никто эти вакуумники не берётся ремонтировать! Снимают и за 1300-1500 рублей покупают новые. Что же делать? БУДУ ЧИНИТЬ из принципа.))))) К тому же денег уже стало жалко после визита к карбюраторщику, да и ремкомплект мне удалось купить (цена ему примерно 150 рублей).

Дотянул до ночи и вперёд снимать! Заняло это дело порядка 30 минут. ГТЦ снимать не надо! Достаточно отвести его в сторону, расположив над бензонасосом.

Подробно описывать не стану, так как вся информация по снятию/установке ВУТ есть в любой автомобильной азбуке. Я лучше расскажу то, что вряд ли кто-то покажет и правильно расскажет.)))

Снимая ВУТ, заметил, что шланг едва гнётся! Начал отводить его в сторону, так он и оторвался. Шланг поставил новый (раза в 3 длиннее). Оказывается он у меня тоже про запас лежал.

Принёс ВУТ домой и начал потихоньку разбирать. Делать это ооооочень просто.))
Прежде чем начать расклёпывать, лучше всего навернуть две гайки, которые прижимают ГТЦ. Это нужно для того, чтоб мощная пружина внезапно не распрямилась, в следствие чего корпус вакуумника разлетается в разные стороны (лишь бы не в лицо!).

Далее следует обратить внимание на состояние силиконовых колец в шайбах (сифонит в этих местах лихо)! Если они рваные, то в ремкомплекте их нет, и тогда уже придётся собирать как есть, и сверху мазать герметиком.

На направляющих диафрагмы есть резиновые гофры, которые при отсутствии смазки ооооочень муторно снимать и очень легко порвать, поэтому можно брызнуть немного WD-40 на направляшки и дело стронется с места!))

Раньше тормозуха текла прям из под крышки бачка ГТЦ, отсюда всему объяснимый износ резинового сальника (не знаю, как иначе назвать). Шток даже начал тереться об шайбу!

Я не люблю все эти ремкомплекты, ибо в них часто кладут одну хрень, поэтому меняю всё только в крайней необходимости! Основную резиновую диафрагму менять не стал, так как старая оказалась без дефектов и намного лучшего качества, чем новая. Все части вакуумника перед сборкой обязательно прочистить от грязи и прочего говна!

Смазка в моём вакуумнике практически отсутствовала! Во всех подвижных соединениях ВУТ мои знакомые ГАЗоводы и УАЗоводы посоветовали использовать смазку Циатим-221 (на крайняк Литол тоже годится). Нет сомнений сомневаться в рекомендациях, ибо технология сборки проверена десятилетиями.)) Но у меня была банка Циатим-201. Почитал информацию обо всех этих смазках, и сделал вывод, что все три подойдут. Тут нет огромной силы трения и высоких оборотов, так что смело можно мазать хоть Литолом.))

Самый ответственный момент! При сборке части корпуса сжать руками, при этом навернуть две гайки и уже ими продолжать стягивать половинки вакуумника. Чтоб не пришлось кряхтеть, пока один сжимает, а второй человек клепает. Всё делается просто и двуми руками.)) При этом рекомендую делать обжим крестом. Вот, как на картинке:

Так удастся избежать перекоса при сборке и прижим будет равномерный! Далее каждый раз перехватываться и продолжать обжим!

Делать клёпки удобно большой плоской отвёрткой и лёгкими ударами молотка (можно и резиновый молоток использовать).
ВНИМАНИЕ!
1) Материал корпуса ВУТ очень мягкий и он может не выдержать нескольких разборок, заклёпки начнут рваться. Поэтому, СРАЗУ нужно делать всё предельно аккуратно и правильно.
2) Ни в коем случае не выкидывайте пружину из вакуумника! Не слушайте всяких умников из ютуба, которые собирают ВУТ без пружины и якобы у них отлично машины тормозят и ездят… П*зд@больство это всё, да и только!

Описывать установку не буду (инфа в книгах). Скажу лишь одно: не забывайте сразу соединить шток ВУТ с педалью тормоза! В противном случае, ждёт большой геморрой или придётся заново устанавливать вакуумник и всё прикручивать.)))))

ИТОГ: подсос воздуха прекратился! Вернулся к карбюраторщику и он снова поднастроил карб, но уже бесплатно. Обороты в норме, скоро постараюсь сделать замеры расхода в разных режимах езды.))
Для справки: Всё же лучше настраивать обороты Холостого Хода при включенном ближнем свете + 1-ый режим печки. Или хотя бы с ближним.

Читайте также: