Как разобрать главный тормозной цилиндр москвич 412

Обновлено: 07.01.2025

Moskvich 412 Прометей › Logbook › 19. Плановое оздоровление тормозов

Осторожно! Слишком частое упоминание ГТЦ и РТЦ в тексте! Для справки тем, кто ещё не разбирается:
ГТЦ — главный тормозной цилиндр
РТЦ — рабочий тормозной цилиндр
БСК — тормозная жидкость едкого запаха изначально красного цвета, использовавшаяся в Москвичах с барабанными тормозами

Какая же запись без фотографии с любимым автомобилем и природой?)

Но перейдем к делу. Сегодня в эфире — переборка тормозов Москвича 412.

После прошлой зимы наметилась следующая проблематика — начала потихоньку уходить БСК из бачка ГТЦ. Но поскольку тормоза работали исправно, ограничился редкой доливкой жидкости в бачок. Так отъездил почти весь сезон, зимой планировал собрать двухконтурные тормоза по аналогии с М-21406 (сообразил схему с минимальными переделками, даже трубки почти все оставались бы родными), но к концу августа симптоматика изменилась (и чего я ждал?) — при поездке в Калугу обнаружилось, что переднее правое колесо начало сильно перетормаживать, а запах БСК в салоне к тому моменту стал уже привычным.

И если первое было терпимо, то со вторым мириться никак было нельзя :D. В общем, достал все свои запасы по тормозам, лежавшие ещё со времен "Облачка", и полез я уже в сентябре в тормоза. Время пришло, планы были построены.

Снял барабан с правого переднего колеса, которое как раз перетормаживало, аж в юз бросало, и всё сразу стало ясно: оба РТЦ потекли. Посмотрел я на это безобразие, и… не то чтобы поленился ставить новые РТЦ, но, оценив состояние цилиндров как "нормально", ограничился заменой резинок на новые советские. Всё равно мои новые РТЦ — Фенокс. Колодки тщательно протер спиртом.

ГТЦ тоже был под замену. Достал давненько купленный новодельный ГТЦ, он же — ГЦС от ГАЗ-24. Вскрыл это безобразие, и, конечно же, моему взору предстал пластиковый поршень. Жаль, что не сфотографировал. Штука эта безобразная, поэтому собрал "кастом". Взял новый ГТЦ, вынул пластиковый поршень, поставил на железный поршень старого ГТЦ новую резинку (от пластикового не подошла! подходит она от задних РТЦ), и собрал всё обратно. Поставил на машину (ну и геморное же занятие — откручивать и прикручивать ГТЦ!), и… сломал ТРИ бачка! Качество — отвратительное. Сначала прикрутил родной — лопнул в районе крышки, но ему простительно в силу возраста. Поставил бачок от нового ГТЦ — лопнул при затяжке. Ну ё-мое… И ведь не перетягивал, чесслово! Достал лежавший ГЦС от Москвича, поставил его бачок, но у него изначально была небольшая трещина, поэтому всё-таки по чуть-чуть уходит жидкость.

В общем, ГТЦ собран, полез проверять остальные колеса. Переднее левое оказалось абсолютно сухим — что ж, "живи", только заменили смазку в ступичном — использовал специальную смазку Castrol LMX.

Вот с задними РТЦ оказалось всё не так здорово. Зеркало цилиндра было в плохом состоянии, резинки — тоже. Окей, заменил в сборе на Фенокс. Проблем не возникло, разве что по началу трубка начала проворачиваться при откручивании, но несколько ловких движений, и проблема побеждена.

Всё, тормоза собраны. Был соблазн промыть всё и перейти на ДОТ4, но я решил пойти необычным путём, как минимум ради интереса. Как известно, тормозную жидкость БСК сейчас не найти. Советские запасы постепенно заканчиваются (закончились они и у меня), а та БСК, что продается в магазинах, имеет ужасное качество и её нельзя смешивать со старой БСК.
Казалось бы, выхода особо нет, но… Что такое БСК? Это — БутиловыйСпиртКасторка. Спасибо RazorcheG , который нашел в интернете и приобрел для своего замечательного "Рубина" 408ИЭ 1969 года, а заодно и мне по литру касторового масла и бутилового спирта. Адская смесь была смешана и залита в тормоза, ну и, конечно, всё было прокачано. Возвращать фальшдиски на машину временно не стал, вид понравился)

Выехал. Так, всё хорошо, вроде тормоза есть… Ч-чёрт! Снова переднее правое колесо перетормаживает, аж в юз колесо кидает. Съездил на встречу к Заводу, думал, сейчас раскатается… фиг там. Решаю, что надо менять тормозной шланг. Ну хотя бы жидкость перестала уходить.
Но тут внезапно закончилось время, да и похолодало. На машине не ездил — всё равно уже особо не сезон. Но понадобилось однажды кое-куда съездить на Москвиче на расстояние порядка 40 км в одну сторону. Не далеко и ладно, посчитал я. После этой поездки я получил долгожданный передний диван от 408, а самое главное — все колеса начали тормозить одинаково, машину перестало куда-либо вести, теперь их работе не нарадуюсь. С большим удовольствием совершил последнюю дальнюю поездку в этом сезоне, о ней напишу в одной из следующих записей, в которой подведу итоги сезона — всё-таки, зима приближается, и зимой эта машина ездить не будет.
А что с перетормаживающим колесом? Так и не понял, в чём было дело. Предполагаю, что сразу после переборки, хоть я и протер колодки спиртом, они не до конца высохли и поэтому проблема оставалась, но прошло время, и колодки пришли в норму. Самодельная БСК за это время никаких отрицательных качеств не показала, полёт нормальный. По стоимости она вышла дешевле, чем "фирменный" ДОТ, так что считаю данное решение вполне оправданным для ретро-автомобиля.

Всем добра, хороших тормозов, крутильных моторов и красивых автомобилей за окном!) А так же большое спасибо ark-009 за помощь при ремонте тормозов.

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

Установка двухконтурной системы тормозов.

1. правильно заточенные руки :) ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [

12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

7$] и латунный "двойник" [

1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!

1.2$]; 2 шт короткие

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать " колдуна ", то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [

1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[

3-4$]
9. " Жабка " на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то " жабку " просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.

Установка. Установка начинается с . разборки.

10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.

Тормозная система автомобиля «Москвич-412»

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с «плавающими» (самоустанавливающимися) колодками и устройствами для автоматического поддержания постоянного зазора между колодками и тормозным барабаном.

Привод ножного тормоза у автомобиля «Москвич-412» гидравлический. В привод включен гидровакуумный усилитель, действующий так же, как и у автомобиля ГАЗ-53А.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — стяжная пружина;
2 — защитные чехлы;
3 — цилиндр колеса;
4 — уплотнительная манжета;
5 — пружинное кольцо автоматического устройства;
6 — опорный стержень;
7 — поршень.

Тормозные механизмы передних колес установлены на стойках передней подвески и имеют по два рабочих цилиндра 3 на колесо, каждый из которых действует на одну из двух колодок, смонтированных на штампованном щите. Концы колодок постоянно прижимаются к опорным поверхностям двумя стяжными пружинами.

Специальной ленточной резьбой поршень 7 соединен с разрезным пружинным кольцом 5 устройства, автоматически поддерживающего постоянный зазор между колодками и тормозным барабаном. При износе фрикционной накладки поршень, перемещающийся во время очередного торможения в цилиндре под действием высокого давления жидкости, увлекает за собой и пружинное кольцо.

После этого при отпускании тормоза стяжная пружина отводит колодку от барабана, одновременно перемещая поршень на величину зазора в резьбе, соединяющей поршень с пружинным кольцом. Этот зазор в резьбе выбран с расчетом получить нормальный зазор между тормозными колодкой и барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — фрикционная накладка; 2 и 14 — тормозные колодки; 3 и 17 — стяжные пружины; 4 — опорный стержень; 5 — защитный чехол; 6 — тормозной цилиндр колеса; 7 — манжета; 8 — пружинное кольцо автоматического устройства; 9 — поршень; 10 — регулировочный эксцентрик; 11 — гайка; 12 — распорная планка; 13 — разжимной рычаг; 15 — наконечник троса; 16 — возвратная пружина троса; 18 — разрезная упорная шайба; 19 — направляющая трубка; 20 — трос.

Тормозные механизмы задних колес автомобиля «Москвич-412» такие же, как у автомобиля ГАЗ-53А, но имеют, кроме гидравлического, еще и механическое разжимное устройство, приводимое в действие от рукоятки ручного тормоза.

Оно состоит из рычага 13, шарнирно укрепленного в верхней части задней колодки 14 на регулировочном эксцентрике 10 с гайкой 11, распорной планки 12, упирающейся концами в специальные вырезы обеих колодок, и троса 20, пропущенного через направляющую трубку 19, запрессованную в отверстие тормозного щита. Наконечник 15 троса вставлен в гнездо нижнего конца рычага 13.

Привод от рукоятки ручного тормоза к тормозным механизмам задних колес показан на рисунке.

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес автомобиля «Москвич-412»:

1 — рукоятка; 2 — передний трос; 3 — ролик; 4 — кронштейн ролика; 5 — промежуточный рычаг; 6 и 10 — пружины; 7 — уравнитель (балансир); 8 — гайка регулировочного наконечника; 9 — наконечник; 11 — задние тросы; 12 — тормозной механизм заднего колеса.

Когда водитель перемещает рукоятку 1 тормоза на себя, тросы 2 и 11 привода натягиваются. При этом каждый из задних тросов 11, преодолевая сопротивление пружины 16, поворачивает рычаг 13 на эксцентрике 10 по ходу часовой стрелки. Опираясь на распорную планку, рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку, а через планку и переднюю колодку, и затормаживает барабан.

Освобождение троса вызывает возвращение его вместе с рычагом 13, распорной планкой 12 и колодками 2 и 14 в исходное положение под воздействием пружин 3, 16 и 17. В результате тормозной барабан освобождается и получает возможность свободно вращаться вместе с колесом.

Главный тормозной цилиндр отлит заодно с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Толкатель поршня главного тормозного цилиндра соединен с подвесной тормозной педалью.

Как разобрать главный тормозной цилиндр москвич 412

Вакуумный усилитель, который установлен между главным цилиндром тормоза (ГЦТ) и механизмом педали, создает при торможении, путем разрежения во всасывающей трубе двигателей, добавочное усилие на толкателе 16 в поршне главного цилиндра, которое пропорционально усилию педали.

Корпус вакуумного усилителя, который состоит из основания 4, крышки 1, объединенных между собой кольцом 2, разделен поршнем диафрагменного типа, который состоит из стальных секторов 7, уплотненных диафрагмой 3 из резины, на две камеры. На крышке этого корпуса имеется обратный клапан 25, который соединяет полость под крышкой и шланг, идущие на всасывающую трубу двигателя. Он препятствует попаданию смеси бензина в вакуумный усилитель. Когда падает разрежение во всасывающей трубе двигателей, обратный клапан сохраняет разрежение в усилителе.

В передней камере, которая снабжена обратным клапаном, постоянно поддерживается разрежение. В задней камере степень разрежения регулирует клапанный механизм. Этот механизм составлен из центрального резинового клапана 8 и кольцевых выступов на корпусе 13 поршня. Секторы 7 при действии усилий со стороны поршневого корпуса и действии воздушного давления на диафрагму из второй камеры, поворачиваются по окружности опорной тарелки 6, при этом действуя на центральный клапан. Опорная тарелка принимает основное усилие корпуса поршня, а затем через шток 22 направляет его на поршень 41 в первой камере главного цилиндра. Положение деталей механизма клапана определяется по положению регулировочного винта 17, с помощью которого регулирует момент перекрытия каналов, которые соединяют обе камеры.

Гарантируемый зазор между поршнем 41 и штоком 22 основного цилиндра устанавливают с помощью регулировочного болта 24, завинчивая который увеличивается зазор.

Чтобы снять и разобрать усилитель с автомобиля, нужно:

Очистить главный цилиндр, усилитель, трубопроводы, которые присоединены к нему, от пыли и грязи.
Отсоединить все трубопроводы, идущие от главного цилиндра, а также шланг (резиновый) от обратного клапана.
Расшплинтовать ось и от педали тормоза отсоединить вилку толкателя.
Отвернуть крепежные гайки кронштейна педали тормоза (эту операцию необходимо выполнять вдвоем, для того чтобы удержать усилитель и главный цилиндр от падения).
Вынуть усилитель из-под капота.
Отвернуть обе гайки и отсоединить от усилителя главный цилиндр.
Вынуть обратный клапан, который находится в крышке усилителя.
Установить усилитель на специальное приспособление 9680-3272 и затянуть стяжные болты, а потом ключом (9387-1723) повернуть стягивающее кольцо, при этом установив выступы кольца напротив пазов на фланцах основания и крышки. Стягивающие болты отпустить, после этого основание и крышка легко разъединятся.
Ослабить контргайку и отвернуть вилку.
Снять защитный чехол, вынуть воздушный фильтр 15.
Специальным ключом (9487-1722) вывернуть прижимную втулку 14 опоры толкателя.
Вынуть корпус поршня вместе с диафрагмой.
Разобрать поршень, центральный клапан и иные детали, которые составляют следящий механизм усилителя. Для этого выверните регулировочный винт 17.
Вынуть стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11, направляющее кольцо 10 поршня.
Осмотреть детали усилителя, а при необходимости заменить. Обратный клапан неразборный. Поэтому заменяется в сборе при неисправности. Производить разборку усилителя нужно только тогда, когда это необходимо.

Все детали перед сборкой должны быть чистыми. Все детали усилителя при необходимости, кроме уплотнительного кольца 27, промойте в бензине и просушите струей воздуха. Детали необходимо держать в бензине минимально нужное время.

Сборку и регулировку нужно производить в следующей последовательности:

Как провести контрольную проверку работы усилителя вместе с ГЦТ (главным цилиндром тормоза):

Устанавливать вакуумный усилитель на автомобиле нужно в обратной последовательности. Когда установка выполнена, нужно прокачать систему, а также правильно отрегулировать положение педали. Как это было описано в разделах выше.

Видео сюжет, как заменить вакуумный усилитель тормозов Москвича 412

Автоклуб "Москвичемания"

Рабочие тормозные цилиндры(задние) ВАЗ на москвич

Всем доброго дня!
Замучали меня задние рабочие цилиндры, то текут то воздух пускают работают максимум 2 года а так каждый год, пол года меняю.
Решил буду ставить ВАЗ цилиндры в Наши щитки.
Знакомый продумал сделать следующим образом сзади наложить как шайбу вырезав её из щитка ваз и сзади притянуть её болтами, но я посмотрел в прицепе она только закроет дырку, а цилиндр может болтаться.
В общем спорили спорили мне кажется что цилиндры могут болтаться в посадочном месте так как наш цилиндры имеет большее посадочное место. Он утверждает что нагрузки там не какой и болтаться ему не с чего. но мне кажется что бывают моменты когда одна сторона упереться первой и будет смещаться а со временем начнёт болтаться в посадочном месте.
Или все же там действительно не бывает таких моментов нагрузка будет давить на стенки в посадке.

Да я сразу купил ГТЦ от ваз 2101 написано. Вакум у меня ВАЗ стоит, но стоял ГТЦ такой же как и ГЦС от сцепления.Раньше на барабанах он и стоял. Передние суппорты у меня АЗЛК 2140.
Трубки все ВАЗ(центральная задания длинная, левая правая ваз), тройник ВАЗ, шланг АЗЛК 2140.
Думаю пустить все новые трубки назад, шланг, тройник, и цилиндры.
Вот думаю по какой схеме подключать, по ВАЗ или Москвич
Если по москвич то нужно разделять перед большие подключить на отдельные два выхода для передних суппортов.
а малые цилиндры подключить через тройник на задние цилиндры.

VictorP у тебя по какой схеме подключено и как педаль? отзывчива? жесткая?
А то если у меня сейчас нажать сильно в пол она у меня достаёт доходит до пола. У знакомого тормозит на половине педали и совсей силы если жать бетон, а у меня какая то мягкая.

А если по жигули то один вывод назад, большой и малый контур подключить через тройники, разделив левый правый.
У меня сейчас так и подключено только система одно контурная и все подключены в один тройник большой. Так мне легче будет тормозить, но как будет эфективнее. главное чтоб педаль была жесткая и тормоза внятные отзывчивые.
А то у меня в последнее время то мягка то жесткая то внизу то наверху, как то странно тормозить начало после лета. Да и хотелось систему сделать двух конторную на всякий случай. Хотя б чтоб перед зад был разделён.
Разделив суппорт станет ли педаль выше?

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Да читал эту статью думаю не стоит так сильно замарачиватся. У нас ВАЗ цилиндры стоят в 2 раза дешевле. И выбор из 5 штук. а на москвич 1 кинешма и тот сдох через 3 недели уже 4 штуки поменял.
Да и конструкция ВАЗ цилиндров намного лучше наших, сколько знаю ВАЗ не у кого с ними проблем нет, один даже 20 лет с завода стоял. Когда меняли пришлось трубку менять не смогли выкрутить. Закисают они у них это да бывает но не текут и держут хорошо.

Сейчас больше вопрос делать ли 2 контура, как по заводу есть в этом смысл, а то получается передний контур в вазе расчитан на 4 цилиндра по 48мм а нас в переди 8 цилиндров по 33 и 42 итого 4 по 75. ГТЦ ваз будет тяжело давить он и так слабенький ещё и так обьём не прокачать. только если от волги внедрять.
Думаю есть смысл разделять контуры, но есть и минусы задние цилиндры и передние малые будут слабые потому что задний выход из ГТЦ малый и расчитан всего на 2 цилиндра по 20 а здесь ещё и добавится ещё 4 цилиндра впереди по 33.

Кто пробовал с разделёными и соеденёными контурами как это на практике проявляется.

sirvlaser Вопроса по статье нет уже кольца сделал, скоро буду ставить готовлю сразу чтоб вся систему модернизировать.
Про раздел контуров и ежу понятно, но нужно не просто безопасно но и практично.
Размер цилиндров роль играют не малую потому что именно они являются одним из ключевых показателей для расчёт обьём! Считаем пока по диаметрам так как другие параметры не известны.
Конечно понятно что москвичёвская перед зад система эфективнее чем жигулёвская зад или перед , но остановится и та и та авто просто вопрос в растоянии.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Читайте также: