Как проверяют тормоза на тойота

Обновлено: 08.01.2025

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

1. В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
2. Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

• Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
• Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
• Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
• Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
• Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

• Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
• Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
• Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

• Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
• После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
• После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

• Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
• Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
• После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
• Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
• Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Как просто и быстро самостоятельно проверить тормоза

Сразу оговоримся: выполнить проверку тормозов на действительно высоком уровне можно только на специализированном тормозном стенде. Такие стенды, к примеру, имеются на всех официальных пунктах, занимающихся техосмотром. Есть они и у официалов, а также в "серых", но достаточно солидных автоцентрах, промышляющих ремонтом авто. Тормозной стенд не просто позволяет установить, исправны ли тормоза, но и помогает, понять, что делать, если достойного замедления при торможении нет – он выявляет разность тормозных усилий и степень эффективности. Сделать это на "глазок" в домашних условиях с высокой точностью просто невозможно.

По теме

Впрочем, достаточно точно выявить неисправности тормозов сможет любой смышлёный автомобилист. Начать диагностику мы рекомендуем с простого теста. Достаточно разогнаться до более-менее приличной скорости (50-60 км/ч) на безлюдном, ровном и чистом асфальтированном участке и хорошенько топнуть по педали тормоза, чтобы сымитировать режим жёсткого замедления.

Если автомобиль, по субъективным ощущениям, встаёт колом, серьёзных проблем, скорее всего, просто нет. Иное дело, если замедление происходит вяло, если при торможении слышится скрежет, скрип, лязг, а также если ощущается увод автомобиля в сторону, а руль самостоятельно отклоняется от нулевой точки. Заметили это? Поверьте - проблемы есть!

Начнём с простого. Скрежет и свист от колёс при торможении сигнализирует о том, что тормозные колодки сильно изношены. Фрикционная накладка либо полностью съедена, либо износилась настолько, что вступил в работу специальный сигнализатор износа, намекающий, что тормоза вашего авто уже нуждаются в ревизии и ремонте. Ещё одна причина странных звуков – подклинивание плавающей скобы суппорта или поршня тормозного цилиндра. Когда они закисают, нормальное торможение становится невозможным: колодки не прижимаются к диску и не разблокируются при отпускании педали.

По теме

К слову, это частенько приводит не только к посредственному замедлению, но и к уводу автомобиля в сторону. При уводе машину начинает тянуть в сторону колеса, которое тормозит наиболее эффективно. Тянет вправо – смотрите левый суппорт, а если влево – правый.

Отдельных слов заслуживает вибрация на педали тормоза. Такое явление – норма для автомобилей, снабжённых системой ABS, но очень плохой признак – для машин, неоснащённых ей. В последнем случае, скорее всего, тормозные диски вашего авто просто-напросто покоробило от перегрева. На неисправность системы ABS же указывает специальный сигнализатор, загорающийся на приборной панели. Причиной ошибки обычно становятся повреждённые датчики или их плохой контакт.

Проверить элементы рабочей тормозной системы не помешает визуально. Для этого следует снять колёса и тщательно осмотреть колодки и диски. Все фрикционные накладки должны иметь достаточную остаточную толщину и примерно одинаковый износ. Разброс в толщине подскажет вам, что именно и где в суппорте клинит. Зеркало тормозных дисков не должно иметь ржавых полос или грубых волн. Если они есть, тормоза едва ли обеспечивают достойное замедление - без ремонта и замены уже не обойтись.

По теме

Отдельного внимания требует тормозная жидкость в расширительном бачке. Её уровень не должен опускаться ниже отметки min. Из бачка не должен исходить запах гари. Наличие в ёмкости ошмётков грязи - верный признак, что тормозуху лучше заменить. К слову, нормально работает она не так и долго – замену рекомендуется производить не реже чем раз в пару-тройку лет.

Теперь перемещаемся в салон и проверяем работу стояночного тормоза, дёрнув "ручник". Рукоятка механического "ручника" должна подниматься всего на несколько щелчков. В среднем – не больше 3-5. Этого должно хватать, чтобы удерживать автомобиль на уклоне в 23%. Проверять работоспособность лучше всего на горке. Обратите особое внимание на то, чтобы одинаково блокировались оба задних колеса. При необходимости – слишком большом ходе рукоятки или неработоспособности устройства - "ручник" подтягивается.

По теме

Для проверки вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра нужно надавить на педаль тормоза при работающем двигателе и удерживать её в нажатом положении секунд 20-30. Если педаль постепенно начнёт уходить дальше, травит главный тормозной цилиндр. Если педаль начёт выталкивать обратно, неисправен обратный клапан вакуумника. Теперь заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Удерживайте её и запускайте мотор. После запуска педаль должна провалиться чуть дальше. Если этого не произошло, вакуумник должным образом уже не работает. Насторожить должно и шипение, исходящее от штока, идущего к тормозной педали. Его быть не должно.

Выполнив перечисленные проверки, не забудьте тщательно осмотреть все тормозные трубки и шланги. На них не должно быть следов тормозной жидкости, коррозии, надрывов и "грыж". Все повреждённые и подозрительные детали подлежат немедленной замене с последующей сменой тормозной жидкости и прокачкой системы.

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Проблемы с тормозами. Проверка тормозной системы в пути Toyota Corolla

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, а также антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «MAX» на корпусе бачка. Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорится сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический привод тормозов попал воздух. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). Если прокачка не дала желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см. «Проверка тормозной системы»).

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспрессс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль останется неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шлангов с трубопроводами вакуумного усилителя, со штуцером на впускной трубе двигателя…

3. …и с усилителем. Неисправные шланги замените. Если шланги исправны, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя»).

Шланг соединен с обратным клапаном. Проверьте правильность установки и работоспособность клапана (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»). В случае неисправности обратного клапана замените клапан вакуумного усилителя.

4. Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность дисков должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали изаносу автомобиля при торможении.

6. Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Нажмите на педаль тормоза не­сколько раз с выключенным двигате­лем и убедитесь, что запас хода пе­дали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и за­пустите двигатель. Если педаль тор­моза плавно пойдет вниз, то вакуум­ный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницае­мость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тор­моза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель гер­метичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остано­вите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажа­той педалью в течение 30 с не из­менится, вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.

а) Подсоедините манометры и ваку­умметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель.

Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в тече­ние 15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без на­грузки.

Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Ос­тановите двигатель, когда разреже­ние будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в тече­ние 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем уси­лителе.

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе.

Усилие нажатия на педаль тормоза, Н	Давление, МПа
196	0,7
294	1.4

Таблица. Допустимые значения дав­ления тормозной жидкости при за­пущенном двигателе (кроме 2ZZ-GE).

Как прокачать тормоза на Тойоте Ленд Крузер 200: инструкция

Тормозная система (далее — ТС) Ленд Крузера 200 ничем не отличается от устройства в автомобилях такого же класса. Ее составляющие: колодки, диски, суппорта.

Назначение колодок — гасить скорость автомобиля. Важна при этом сохранность тормозных дисков. На Ленд Крузере 200 стоят специальные колодки из высокопрочных материалов.

Особенность дисков на ЛК 200 заключается в том, что они плавающие. Благодаря этому автомобиль защищен от пробуксовки и заносов, когда машину надо остановить.

Суппорта имеют 8 поршней.

За ТС в ЛК 200 отвечает электроника, работу которой ориентирует бортовой компьютер. Он, в свою очередь, снимает данные с педали тормоза.

За счет четких действий электроники и механической части автомобиль имеет надежную ТС, которая будет гарантированно работать даже в самых критических ситуациях.

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система работает без перебоев только в том случае, когда используемая в ней жидкость несжимаема. В противоположной ситуации давление на педаль тормоза не передается тормозным суппортам либо колесным цилиндрам. Загрязнение жидкости приводит ее к способности сжиматься.

В результате при нажатии на тормоз появляется ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Для устранения неполадок потребуется помощь ассистента, так как одновременное выполнение некоторых действий в одиночку попросту невозможно. Последовательность действий:

1. Установить автомобиль на ровной площадке, после выключения двигателя рычаг переключения передач привести в положение задней или первой скорости. Колеса подпереть и отпустить ручной тормоз.

2. Перед прокачкой необходимо залить рабочую жидкость (типов SAEJ 1703 либо FMVSS 116 DOT3, либо DOT4).

Еще по теме:

• Как правильно выбирать автозапчасти

3. После снятия главного цилиндра или в том случае, если бачок был пуст, воздух из него нужно удалить. Воздух может попадать и тогда, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Тормозные трубки убрать от главного цилиндра

5. На педаль тормоза плавно нажать и удерживать

6. Выходные отверстия цилиндра заткнуть пальцами, отпустить тормоз. Действия повторить 3-4 раза.

Важно! Прокачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. К тормозному суппорту подсоединить виниловую трубку.

2. Несколько раз нажать выжать тормоз, штуцер прокачки ослабить, чтобы воздух вышел. Педаль тормоза отпустить.

3. Процедуру продолжать, пока не прекратится выход рабочей жидкости и появление в ней пузырьков, говорящих о наличии в системе воздуха.

Подобная операция должна проводиться для каждого колеса. Если уровень жидкости уже не соответствует норме, ее следует долить.

Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачкой гидросистемы тормозов должны заниматься специалисты профессионального автосервиса. Однако можно это сделать самостоятельно.

Первое, о чем надо помнить, что ТЖ ядовита. При работе с ней необходимо соблюдать меры безопасности. Использовать только рекомендованный тип жидкости и наливать исключительно из новой герметичной упаковки.

Чтобы прокачать тормоза на Тойота Ленд Крузер 200, потребуется помощь второго человека.

1. Скинуть клемму массы с аккумуляторной батареи, чтобы отключить на время прокачки систему АБС.
2. Заранее подготовленную резиновую трубку насадить на штуцер прокачки. Другой ее конец опустить в стеклянную тару с подготовленной жидкостью.
3. На протяжении работы по прокачке важно следить, чтобы уровень жидкости в главном цилиндре не падал ниже о.
4. Находясь в машине, второй человек несколько раз должен нажать на педаль тормоза, а затем ее зажать.
5. Первый человек открывает рукой штуцер и следит, чтобы из него перестала течь жидкость. После этого второй человек плавно отпускает педаль газа. Первый проверяет уровень в главном цилиндре.
6. Продолжается такой процесс до тех пор, пока из вытекающей жидкости не уйдут пузырьки. В среднем процедуру проводят 5-6 раз.
7. Штуцер затягивают, надевают на него свой колпачок.
8. Процесс повторяется для каждого колеса.

Важно, чтобы в момент проведения процедуры автомобиль находился на ровной горизонтальной поверхности.

После того как сделана прокачка тормозов Land Cruiser 200, необходимо удалить пролитую ТЖ, проверить уровень в главном цилиндре. Слитый раствор вылить — он непригоден для повторного использования. Перед тем как начать движение, проверить тормозную педаль. Если после неоднократного нажатия она не приобрела упругость, процедуру следует повторить, потому что воздух стравлен не полностью.

Схема прокачки тормозов на Ленд Крузер 80 и метод прокачать тормоза на Land Cruiser 100 в целом похож.

Гидравлическая система тормозов – прокачка

Внимание! При прокачке системы надевайте защитные очки. Если жидкость попадет в глаз, незамедлительно промойте его водой и обратитесь за медицинской помощью. Примечание. Прокачка необходима для удаления всего воздуха из системы, который попадает туда при всяком отсоединении трубки, шланга или цилиндра.

1. Если воздух попал в систему по причине недостаточного уровня в резервном бачке, отсоединения трубок от главного тормозного цилиндра или актюатора системы ABS, прокачать придется всю систему.

2. Если отсоединялась тормозная трубка только на одном колесе, то достаточно прокачать суппорт или колесный цилиндр данного колеса.

3. Если тормозная трубка отсоединялась на участке между главным тормозным цилиндром и любым из тормозных механизмов, прокачать нужно всю систему. Также, если в резервном бачке главного цилиндра уровень жидкости упал очень низко (а то и вообще бачок «пересох»), или после замены главного цилиндра, главный тормозной цилиндр необходимо прокачать, как описано в п. 17 параграфа 8, и затем прокачать оставшуюся часть гидравлической системы тормозов.

4. Выключив зажигание и нажав несколько раз на педаль тормоза, удалите разрежение из вакуумного усилителя тормозов.

5. Снимите крышку резервного бачка и залейте тормозную жидкость. Установите крышку на место.

Примечание. В течение прокачки следите за уровнем жидкости, постепенно доливая ее в бачок, чтобы пузыри воздуха не попали в главный тормозной цилиндр.

6. Пригласите помощника, подготовьте свежую тормозную жидкость, прозрачную емкость, частично заполненную жидкостью, отрезок прозрачного шланга, который надевается на штуцер для прокачки, и накидной ключ для его отворачивания.

7. Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабив затяжку штуцера, затяните его так, чтобы можно было легко отвернуть.

8. Надев ключ на штуцер, наденьте на него и шланг. Другой конец шланга погрузите в подготовленную емкость с жидкостью (см. рис. 10.8).

Рис. 10.8. При прокачке тормозных механизмов шланг подсоединяется к штуцеру для прокачки суппорта или колесного цилиндра и затем погружается в емкость с тормозной жидкостью – пузырьки воздуха можно будет увидеть в емкости или прозрачном шланге, воздух должен быть удален полностью, только после этого можно переходить к следующему колесу

9. Попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза и жестко удерживать ее в этом положении.

10. Откройте штуцер ровно настолько, чтобы выпустить воздух. Следите за выходящими из шланга пузырями. Через пару секунд затяните штуцер и попросите помощника плавно отпустить педаль.

11. Повторяйте п.п. 9 и 10 до прекращения выхода пузырей, затем затяните штуцер. В том же порядке выполните вышеописанную процедуру последовательно со всеми колесами. Регулярно следите за уровнем жидкости в резервном бачке.

12. НИКОГДА не заливайте в бачок старую жидкость. Тормозная жидкость крайне гигроскопична. Влага из воздуха, попав в жидкость, снижает точку ее кипения, что может привести к «провалу» тормозов.

13. Прокачав систему, залейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

14. Проверьте работу тормозов. С каждым нажатием на педаль тормоза (двигатель не работает) она должна становиться все жестче, если педаль удерживать в нажатом положении, в пол она уходить не должна. Если необходимо, повторите процедуру.

Внимание! Не эксплуатируйте автомобиль, если педаль тормоза «проваливается», если не гаснет предупреждающая лампочка ABS или BRAKE на панели приборов и/или если есть хоть малейшее сомнение в эффективности тормозной системы.

Обслуживание тормозной системы

Для того чтобы ТС исправно работала, необходимо следить за износом ее составных частей. В первую очередь это касается тормозных колодок. Их своевременная замена поможет продлить длительность «жизни» тормозных дисков, которые в случае износа подлежат замене.

Вторая необходимость – регулярно прокачивать ТС, чтобы она надежно и исправно работала в аварийной ситуации.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.

100 Toyota Vitz Витз прокачка тормозной системы Тормозная система Прокачка тормозной системы Прокачка тормозной системы (модели без Vsc) Замечание: после любых работ, соединенных с попаданием воздуха в тормозную систему, проводите ее прокачку. Внимание: не допускайте проникновения тормозной жидкости на окрашенные плоскости. При попадании тормозной жидкости на окрашенную плоскость смойте ее немедленно. 1. Наполните сосуд тормозной жидкостью. Вид тормозной жидкости… Saej 1703 или Fmvss 116 Dot3 или Dot4 2. Прокачайте главный тормозной цилиндр автомобиля Toyota Vitz. (модели без Vsc) Замечание: если главный тормозной цилиндр снимался или если сосуд оставался пустым, уберите воздух из главного тормозного цилиндра. а) Отделите тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра автомобиля Тойота Витз. б) Гибко надавите на педаль тормоза и держите ее. в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза. г) Воспроизведите манипуляции пунктов «б» и «в» три — четыре раза Прокачка тормозной системы (модели с Vsc) Замечание: — При проведении работ в память электронного блока управления Abs записывается код дефекты. По окончании прокачки его нужно стереть и удостовериться в отсутствии кодов дефекты системы — После прокачки проконтролируйте и при надобности откорректируйте расположение педали тормоза. 1. Демонтируйте крышку и поставьте емкость для тормозной жидкости сверху бака
2. Выключите зажигание и надавите на педаль тормоза не меньше 20 раз 3. Состыкуйте тестер к диагностическому разъему 4. Включите зажигание Замечание силовой агрегат не запускайте 5. С участием тестера прокачайте гидравлический блок автомобиля Toyota Vitz 6. Прокачайте с участием тестера тормозные механизмы переднего и заднего колес с правой стороны автомобиля. Замечание: — Чтобы не повредить гидравлический блок, не давайте ему работать больше 4 с. — Прокачки тормозной магистрали производите точно также процедуре для моделей без Vsc. Момент затяжки штуцера прокачки.. . Н м 7. Прокачайте остальные тормозные механизмы. 8. После прокачки долейте тормозную жидкость до о. Тормозная жидкость sae J1703 или Fmvss№ 116dot3 9. Сотрите код дефекты системы. Убедитесь, что выводятся коды исправного состояния системы

Датчик АБС Тойота Королла: отключение и замена

Система ABS установлена на многих современных автомобилях. Тойота Королла 2007, 2008, и авто более свежих годов выпуска также оснащались данной системой. Однако часто автомобилисты сталкиваются со следующей проблемой: загорается датчик АБС. Это означает, что требуется проверить ABS либо сам датчик.

Как используется ABS?

Система АВС необходима для стабилизации торможения и улучшения поведения колес на сложных участках дороги: например, она должна срабатывать при резком торможении по скользкой дороге, при заносе. Задача блока ABS – предотвратить блокировку тормозов и занос корпуса автомобиля: таким образом водителю удастся сохранить управляемость. Можно будет нажать педаль тормоза до упора, не думая о прерывистости этого действия, которое автомобиль будет выполнять сам.

При экстренном торможении не случится проскальзывания, именно поэтому важно следить за тем, чтобы антиблокировочный блок был исправен.

Как действует система антиблокировки тормозов?

Для того чтобы разобраться, правильно ли работает система, необходимо знать, как она должна действовать в исправном состоянии. На Toyota Corolla 120 система срабатывает следующим образом: как только начинается торможение, датчики, установленные на колеса автомобиля, отслеживают начальный импульс торможения.

Контроль над гидравлическими цилиндрами происходит через электропровод, это позволяет предотвратить проскальзывание, так как датчик отправляет системе сигнал о возможной блокировке тормоза. Благодаря этому происходит прочное сцепление с дорогой и не возникает заноса.

На автомобилях без датчика ситуацию должен контролировать водитель путем снятия ноги с педали тормоза и нажатия ее снова, однако точно отследить момент, когда машина потеряла сцепление с дорогой, достаточно сложно, и занос становится неизбежным.

Отчего могут возникать ошибки?

Королла 150 является надежным автомобилем, однако российские условия эксплуатации могут сказываться на датчиках не лучшим образом. Чаще всего, если на приборной доске появляется значок ABS, нужно проверить неисправности датчика АБС.

При включении двигателя лапочка должна загораться и через определенное время гаснуть: это нормальная реакция системы на включение, однако если отключение лампы АБС случается снова, это свидетельствует уже о неисправностях в блоке управления или датчике. Загореться уведомление может по следующим причинам: из строя вышли предохранители, провода электросистемы плохо пропускают импульсы, неисправен сам датчик, вышел из строя блок управления, с датчиком была потеряна связь.

Если лампа горит не постоянно, часто мигает, то проблема может быть в работе генератора автомобиля.

Как проверить неисправность?

Проверить работу АБС Тойота Королла лучше всего в специализированном автосервисе, где смогут точно установить, в чем заключается проблема, и устранить ее. Если автомобиль имеет бортовой компьютер, мастер сможет считать номер ошибки и понять, в чем дело.

Однако некоторые манипуляции можно провести самостоятельно.

Начать проверку рекомендуется с предохранителей; если вы не знаете, как отключить АБС, но хотите это сделать, начать тоже лучше с них.

Без этого элемента устройство работать не будет. Найти блок предохранителей можно под капотом: проверьте предохранители, разъемы, при необходимости замените перегоревшие.

Управляющий блок находится тоже под капотом. Найти блок управления можно по трубкам, идущим от тормозов, и проводам. Блок управления может получить механические повреждения, поэтому осмотреть его нужно сначала визуально. Предварительно электрический провод с него потребуется снять. Проверьте, не попала ли в блок вода: если он мокрый, его требуется просушить.

После мойки также может возникать аналогичная проблема, так как влага попадает на проводку. Мокрый провод замыкает, и датчик колеса не может связаться с другими частями системы; в данной ситуации нужно ждать, пока провод высохнет.

Серьезный ремонт может потребоваться, если неисправен подшипник ступицы. Для этого необходимо разогнать автомобиль хотя бы до 80 км/ч и прислушаться: если слышен отчетливый гул, то подшипник требует замены. Чаще всего разбивается передний, однако если, например, требует ремонта задний левый, замена подшипников проводится с обеих сторон оси. При неисправности заднего подшипника менять передний правый или левый элемент необязательно.

В этой же ситуации можно проверить тормоза. Обратите внимание на то, как ведет себя автомобиль при нажатии педали, заносит ли его, ощутим ли удар по ней от работающего АБС. Вы быстро поймете, если система не работает. Если не работает датчик АБС, потребуется поднять авто на подъемнике: каждое колесо имеет свой датчик, поэтому проверять их нужно по одному. Могут окислиться разъемы, забиться грязью сами датчики. Проверить также нужно целостность проводов.

Вывод

Использование автомобиля, когда знак АБС горит, возможно, однако лучше произвести ремонт, так как колеса, попав на скользкую поверхность, могут потерять сцепление с дорогой, что скажется на вашей безопасности. Серьезный ремонт рекомендуется делать в мастерской, однако определить, в чем заключается проблема, вы сможете самостоятельно, для чего можно пользоваться минимумом инструментов.

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали "главным", от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая "жизнь" водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

1. Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые "задубели" или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
2. Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
3. Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
4. Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
5. Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

• Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе. . Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
• Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

1. Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
2. Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
3. Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
4. Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

Читайте также:

  
• Замена тормозных дисков инфинити
  
• Задний тормозной цилиндр на оку от чего подходит
  
• Audi стояночный тормоз неисправен
  
• Ремонт рулевой рейки лифан смайли своими руками
  
• Стук при повороте руля на месте мазда 6 gh