Как прокачать тормоза ниссан навара
Правильная прокачка тормозной системы
Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.
А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.
Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.
3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.
Nissan Navara D40M, LE › Бортжурнал › Обслуживание тормозной системы
Добрый день!
С задними тормозами я разобрался в прошлой серии, теперь пришел черед и передних.
Началось все с того, что как-то зимой обнаружил я неравномерный износ колодок на левой и правой сторонах.
И даже догадываюсь о причинах:
на тех затяжных спусках пока не завоняло колодками, я как-то и не подумал что 2 тонны веса для штатных тормозов это перебор и есть такая нужная штука, как торможение двигателем:) Эх, молодо-зелено:)
Ну понятно, что надо лезть смотреть, да все некогда было, то одно то другое, в январе ребенок родился… В итоге докатался до марта, когда и встал на плановый ремонт/подготовку к новому сезону.
Ну а теперь поехали:)
Внимательный анализ выявил что у меня что-то не то с левым суппортом, предположительно клин направляющей. Внешняя колодка стерлась в ноль, забрав с собой в лучший мир и тормозной диск, ну да и хрен с ним, гулять, так гулять, будет все новое!
Сам процесс скидывания передних тормозов прост до безобразия:
1. Чтобы не завоздушить магистрали, накидываем под пробку бачка с тормозухой плотный пакет (лучше сложить в несколько слоев) и закручиваем пробку, т.к. сама по себе пробка герметичности не дает (во избежание не нужных явлений в процессе эксплуатации). В итоге получаем эффект вакуума, когда жижа и рада бы вытечь вся, да не может.
2. Откручиваем болт тормозного шланга, сливаем с него тормозуху сколько сольется, закрываем плотно пакетом, чтоб не капало на голову и вешаем в сторонке.
3. Откручиваем болты крепления суппорта к направляющим, откидываем его в сторонку.
4. Откручиваем болты крепления скобы к кулаку, скидываем скобы и диски. Ньюанс — лучше, чтобы оба передних колеса были вывешены, для возможности крутить руль и получить более удобный доступ к этим болтам — затянуты знатно (185 Нм).
Осматриваем трофеи, зрелище так себе
Подтверждается версия о клине направляющей.
Поскольку я первый, кто полез в этот узел на данной машине, изначально решил провести полный ребилд — тормоза дело нужное. Поэтому разбираем суппорта до голого железа, готовим к очистке и покраске. Поршни вытаскивал сжатым воздухом (только не подставляйте пальцы, чтоб его удержать), вышли легко, но какие-то чумазые. Ожидал подставы со штуцерами прокачки, но на удивление открутились очень легко — помогло отмачивание проникайкой и нежное обращение. Аккуратно вынимаем старые пыльники и сальники.
Состояние пыльников — на фото. Так себе состояние, функционировали, но уже подустали.
Бюджетный вариант предполагает экономию на пескоструйке, поэтому для очистки железяк использовал замачивание на ночь в растворе с лимонной кислотой (180 г на 12 л) с промежуточной чисткой. Температура — очень горячая вода из-под крана (чайника/плитки/кипятильника в гараже нет, а вот кран с горячей водой — есть, такой вот хитрый гараж в цоколе жилого дома). Штуцеры прокачки ввернул на свои места, во избежание (уж больно там резьба мелкая).
Далее, для торможения реакции, замачивание на 5-6 часов в растворе соды (250 г на 12 л, температура градусов 60) с последующей тщательной промывкой в проточной воде и сушкой.
На следующий день утром все железяки были покрыты тонким слоем ржавчины (последствия высыхания воды), который легко удаляется щеткой по металлу, оставляя чистый металл.
Далее обработка цинкарем на два раза с промежуточной и окончательной очисткой, обезжириванием, для закрепления результата.
Чистим направляющие, порядок очень подробно описан по ссылкам выше
Готовим железяки к покраске, собираем мини покрасочный цех. Использовал жаростойкую краску KUDO с последующей термозакалкой в духовке (все по инструкции на баллончике). Краска понравилась, прочная, однозначно лучше той, которой я красил задние барабаны, при этом дешевле.
Железяки готовы, время собирать! Пару слов о комплектующих:
— состояние родных поршней для себя определил как "хлам" — меняю на новые
— ремкомплект — оригинал (дорого, а что делать, по отзывам лучше нет)
— направляющие пальцы на всякий случай взял новые по ссылке в БЖ Ignitee (родные дороговато выходили), они какие-то гламурные оказались:) Покрутив родные страшненькие, пожеванные жизнью и новые гламурные, чаша весов склонилась в сторону гламурных… Но сомнения остались, буду следить за ними.
— установочные пластины можно было оставить и родные, после водных процедур они знатно омолодились:)
— штуцеры прокачки решил поставить новые (старые страшненькие какие-то, да и говорят, что лучше их менять), заказал оригинал по каталогу. НО! они не подходят! точнее почти подходят. Если присмотреться то у них сбег резьбы начинается на пару мм позже, чем на родных. В итоге они упираются по резьбе не уплотняя конусом отверстие. И текут по резьбе, о чем я узнал уже в ходе полевых испытаний. В итоге вернул родные.
— диски поставил такие же как у меня и стояли, претензий к ним не имею, если бы один из них не пожевало колодкой — старые покатались бы еще,
— колодки, да знаю что по ним спорные отзывы, ну попробую, прошлые — текстар — не понравились, скрипели и пылили (говорю о не заклинившей стороне),
— тормозуха — пусть будет оригинал, через годик махну еще раз.
Насчет смазок — спасибо просветительской деятельности Доценту, все подробно написал и разжевал.
— Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) — для установки поршней
— TRW PFG110 — для направляющих суппорта
— Ate Plastilube — противоскрипная. Завалялась еще от LM какая-то — не использовал.
Ну и собираем все в кучу!
Поршни собирал как в видосе выше по ссылке, реально все руками получается, без использования каких-либо инструментов, главное не торопиться. Промазывал все кисточкой — очень удобно.
Смазку для направляек закладывал внутрь.
Противоскрипную пасту тоже наносил кисточкой, т.к. ее избыток как бы не очень полезен при эксплуатации (колодки — под противоскрипными пластинами и в местах соприкосновения с направляющими пластинами, сами направляющие пластины, суппорт со стороны напротив поршней. Торцы поршней и пластины в местах контакта с поршнями НЕ мазал, во избежание попадания этой смазки на пыльники).
Устанавливаем всю эту красоту обратно на машину.
За неимением шайб нужного диаметра, использовал подходящие ключи, чтобы притянуть тормозной диск к ступице.
Колодки у меня оказались со скрипунами для левой и правой стороны. Ставим их на внутреннюю сторону, скрипунами вниз.
Медные шайбочки под болт крепления тормозного шланга мануал предписывает менять каждый раз, что я и сделал. Диаметр шайбочек 10 мм внутренний, 15 мм внешний. Лучше чтоб новые совпали один в один, т.к. там на суппорте есть выборка под внешний диаметр шайбы 15 мм, если шайба будет больше, она туда не зайдет, что не есть гуд.
Далее, т.к. машины у нас с ABS, целесообразно залезть в мануал, чтобы выяснить как инженеры ниссана предлагают проводить операции по замене торм.жидкости/прокачке контуров. А там все просто: либо скинуть разъем, идущий на блок ABS, либо просто скинуть отрицательную клемму с аккума, что я и сделал.
Поскольку магистрали у нас не завоздушены благодаря пакету на горловине бачка, просто доливаем торомозухи до верхнего уровня и заполняем линии передних тормозов, без прокачки всех контуров. Полную замену тормозной жидкости во всех контурах проведу чуть попозже.
Чуть не забыл, стравливаем избыток/вакуум воздуха из под всех пыльников напрвляющих.
Делаем тестовую поездку, понимаем что еще километров 200 тормозить надо плавно и очень заранее, т.к. колодки и диски еще не подружились друг с другом, меняем новые, текущие по резьбе, штуцера прокачки на родные (повторив всю процедуру заново) и радуемся отличной работе тормозов и красивому внешнему виду.
Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками
Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.
Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.
Другой метод - прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.
Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.
Последовательность прокачки тормозов с участием напарника
- Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
- Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
- Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
- Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.
Прокачивание тормозов в одиночку
Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.
- Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
- Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.
Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.
- После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
- Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
- Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
- Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.
Прокачивание тормозов с АБС
Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов .
Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.
Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.
Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.
Как прокачиваются тормоза
- Снимается с бачка крышка.
- Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
- Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
- Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
- Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
- Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
- Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
- Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
- Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
- Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.
Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.
Прокачка тормозов с АБС: как правильно это делать
В процессе ремонта в тормозную систему зачастую попадает воздух (это происходит при потере конструкцией герметичности, замене тормозной жидкости и пр.). Понять, что есть излишек воздуха, можно по мягкому и увеличенному ходу педали. Избавиться от него поможет прокачка тормозов.
Многие автомобили оборудованы системой ABS: прокачка подобной системы будет иметь определенные особенности.
- Устройство системы АБС
- Как правильно прокачивать тормаза с ABS
Устройство системы ABS
До того, как приступить к работам, стоит ознакомиться с общим устройством антиблокировочной системы.
Она состоит из следующих составных частей:
- датчиков скорости;
- клапанов, являющихся модуляторами движения (находятся в магистрали тормозной системы);
- главного блока управления, обрабатывающего информацию, поступающую от датчиков, и регулирующего работу клапанов путем уменьшения или увеличения тормозного давления.
Как правильно прокачать тормоза с АБС
Перед началом процедуры нужно определить, какой именно разновидностью АБС оборудовано транспортное средство.
Первый возможный вариант – расположение составных элементов конструкции (насоса, аккумулятора, клапанов) в одном месте. Это наиболее простая схема, вследствие чего прокачка тормозов с АБС вполне может быть осуществлена самостоятельно.
Порядок действий будет следующим:
- Найти предохранитель, обеспечивающий исправное функционирование системы, и вынуть его из гнезда.
- Вывинтить прокачивающий цилиндр штуцер.
- Завести автомобиль, нажав тормозную педаль (при этом на панели обязательно должна загореться лампочка ABS).
- Запустить насос, дождаться, когда воздух выйдет.
- Если лампочка перестала гореть, завершить процедуру (погасший индикатор будет свидетельствовать о том, что всё сделано верно).
Как прокачать тормоза с АБС, если узлы размещены не в одном месте? Выполнение этой операции потребует наличия дорогостоящего устройства (сканера), считывающего данные, поступающие с блока ABS, поэтому если его нет, логично будет сразу обратиться в специализированный сервис, что обойдется намного дешевле.
Правильная прокачка тормозов с АБС второго типа тоже осуществляется в определенной последовательности (необходимо понимать, что представленная ниже инструкция представляет собой общие рекомендации, которые могут различаться для разных моделей автомобилей).
Для начала следует уменьшить давление: выключается зажигание, затем педаль тормоза нажимается примерно 15 раз, далее отключаются разъёмы на ёмкости с тормозной жидкостью.
Прокачка начинается с передних колес авто:
- на штуцер надевается шланг (это обязательно делается при заглушенном двигателе), после чего он открывается на 1/2 оборота;
- выжимается и фиксируется педаль газа (тормозная жидкость должна начать выходить наружу с образованием пузырьков);
- после прекращения появления пузырьков прокачной штуцер плотно закручивается.
Тормоза на задних колесах будут прокачиваться по отдельности.
Сначала правое колесо:
- на открученный полностью штуцер надевается шланг;
- тормозная педаль выжимается и включается зажигание;
- начавший работать насос избавит систему от скопившегося в ней воздуха (процедуру пора прекращать, если пузырьки в выходящей жидкости отсутствуют).
Для регулировки тормозов левого заднего колеса действовать необходимо таким образом:
- надеть на штуцер шланг, вывернуть его на целый оборот;
- не трогать тормоз;
- запустившийся насос начинает выкачивать тормозную жидкость с примесями воздуха;
- нажать тормозную педаль примерно наполовину;
- завинтить штуцер;
- отжать педаль;
- после полной остановки насоса подсоединить разъемы к емкости с топливной жидкостью.
Как прокачать тормоза с ABS, чтобы не бояться за собственную безопасность? Для этого после завершения работ надо убедиться, что система герметична, а подтекания отсутствуют. Залив тормозную жидкость до требуемого уровня, стоит протестировать тормоза: не рекомендуется сразу сильно разгоняться – лучше для начала проверить работу тормозной системы на небольшой скорости.
Гидропривод тормозов
Для эффективной работы тормозов необходимо удалить воздух из гидропривода.
При удалении воздуха запрещается доливать отработанную жидкость.
1. При попадании жидкостей, отличающихся от рекомендуемой систему следует промыть и заменить все уплотнители.
2. Перед удалением воздуха следует устранить любое нарушение герметичности гидропривода.
3. Установите автомобиль на ровную поверхность, остановите двигатель и включите ручной тормоз.
4. Снимите колпачки и протрите начисто все штуцера.
5. Снимите крышку бачка, долейте жидкость до отметки МАХ.
6. Неплотно заверните крышку, учитывая, что уровень жидкости надо всегда поддерживать выше отметки MIN.
7. При отсутствии специального набора работы по удалению воздуха следует выполнять вдвоем.
8. При использовании специального набора руководствуйтесь инструкцией, прилагаемой к набору.
9. Независимо от способа следует соблюдать последовательность прокачки.
10. Если гидропривод разгерметизирован частично, то можно ограничиться удалением воздуха только из разгерметизированного контура.
11. Последовательность прокачки тормозов: заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое.
12. Приготовьте прозрачный сосуд и шланг.
13. Оденьте шланг на штуцер (слева стрелкой указан колпачок штуцера).
14. Другой конец шланга поместите в сосуд, налив немного жидкости.
15. Проверьте уровень жидкости в бачке.
16. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать.
17. Отверните штуцер на 1 оборот. Когда жидкость перестанет вытекать заверните штуцер и попросите помощника отпустить педаль.
18. Проверьте уровень жидкости в бачке.
19. Повторяйте такой цикл до тех пор пока воздух не будет удален из системы, о чем свидетельствует отсутствие пузырьков в жидкости, вытекающей через шланг. Между отдельными циклами выдерживайте около 5 сек.
20. Установите пылезащитный колпачок, заверните штуцер, снимите шланг и оденьте колпачок.
21. Повторите процедуру на остальных колесах.
22. Проверьте уровень жидкости в бачке.
23. По окончании прокачки педаль тормоза должна быть "жесткой".
24. В противном случае повторите процедуру.
25. Если после повторения прокачки педаль остается "мягкой", то причиной является износ манжет цилиндров.
Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?
Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.
Обрабатываем соединения WD40
Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.
Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.
Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.
Самостоятельная прокачка тормозов с ABS
Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.
ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.
Установка выделяет следующие компоненты:
-
Специальный блок – координирует дееспособность клапана тормоза, с датчиков принимая информацию;
Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;
Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.
Можно поступить по-разному:
- Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
- Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
- Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.
Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.
Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.
Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.
Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.
Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:
Прокачка тормозной системы автомобиля
Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.
Прокачка тормозов
Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.
Прокачка тормозов без помощника
Как правельно прокачать тормоза?
Как правельно прокачать тормоза?
9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.
Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.
3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.
Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.
Прокачка сцепления автомобиля
Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.
Прокачка сцепления на тойота королла 2005
Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.
Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125
Для моделей с обычной тормозной системой
Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.
В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.
Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:
Полная прокачка тормозов Toyota
Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно
Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри
Мастер класс по насосам тормоз
Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.
1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.
2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).
3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.
4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра
5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза
6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.
Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.
1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.
2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.
3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.
Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.
Когда нужно прокачивать тормоза
Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.
Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация
из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.
О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме
, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Дополнительные элементы тормозных контуров
Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:
- блок гидравлических клапанов;
- электрический насос;
- емкость – гидроаккумулятор;
- датчики вращения колес;
- электронный модуль управления (ЭБУ).
Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.
На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.
Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:
- Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
- При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
- По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
- Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
- Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.
Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.
Прокачка тормозов при наличии АБС
Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.
Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.
Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.
Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.
АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.
Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.
Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.
Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.
Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.
Как правильно прокачать тормоза?
Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.
Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.
Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит - не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.
Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.
Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса - обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.
В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.
И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.
Прокачка тормозной системы без ABS
Схема прокачки:
1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
3. Суппорт переднего правого колеса.
4. Суппорт переднего левого колеса.
Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.
Последовательность действий:
1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.
2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.
3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.
4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.
5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.
6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.
7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.
8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.
9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.
Прокачка тормозной системы с ABS
В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.
Передние колеса:
1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.
2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.
3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.
4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.
5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.
6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.
7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.
Задние колеса:
1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.
2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.
3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.
Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.
4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.
5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».
6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.
Читайте также: