Как прокачать тормоза на мотоцикле сузуки

Обновлено: 07.01.2025

Как прокачать тормоза на мотоцикле сузуки

Хорошо работают 2 способа - или вдавить поршни в суппорте (но не до конца), при этом ничего нигде не открывать и не откручивать. Вдавил поршень, понажимал на ручку, сразу ощутишь что усилие возрастает, поршень немного выйдет, снова его вдавить, снова ручка. Обычно 2-3 вдавливания хватает чтоб выгнать весь воздух в бачок. P.S. Иногда из бачка вылетают фонтаны тормозухи )) P.P.S. С помощью этого способа очень хорошо понятно какие поршни в суппорте заедает, а какие нет

Второй способ - набрать в большой шприц тормозухи, одеть на сливной штуцер шланчик и закачать туда шприцем тормозуху.

Такими образами прокачка занимает минут 10.

Intruder VS400. Есть проблема.
Чтобы прокачать, сначала отсоединил шланг от главного тормозного циллиндра, зажал отверстие пальцем, покачал, пока не вышел воздух, быстро прикрутил шланг на место. Потом один конец трубки от капельницы присоединил к суппорту, другой к шприцу. Выкачивал тормознуху, пока не пошла без пузырьков. Нихрена не тормозит!
отсоединил конец трубки от шприца и засунул в емкость с тормознухой, прокачал, стравил воздух откручивая штуцер, и так до тех пор пока не пошла по трубке чистая без воздуха тормознуха. Ни хера не тормозит.

Суппорта заклинило? Что делать? Пока пью пиво и думаю.
Спасибо за совет заранее.

А если не хрена не будут двигаться, что делать?

Ни когда не думал, что писать буду в этой теме.
Дано:
1 перебранные суппорта, поршни ходят, манжеты целые.
2 новая магистраль (Али-гараж-тюнинг)
3 новая машинка (Али-байкер-лайзер-ЧПУ)

Открыл штуцера на суппортах, на них шланги, шланги в банки с тормозухой. Заливаю тормозуху в бачек.
Дождался, пока не полилось с суппортов. Закрутил штуцера.
Три-четыре энергичных качка ручкой, ручка зажата. Открываю штуцер. Сливается тормозуха. Закручиваю штуцер. Процедуру повторяю.
Прошел час. Пришло понимание, что какая-то херь.
Прекращаю механические действия, включаю моцк.
Первое, что приходит на ум - машинка не рабочая.
Снимаю машинку. Заливаю в нее тормозуху, зажимаю пальцем. С третьего качка, выгнав воздух в машинке поднимается давление и тормозуху пальцем не удержать.
Итог - машинка рабочая.
Ставлю на место. Еще час такого же дрочива.
Пошел курить интернеты.
Ставил машинку так, чтоб отверстие забора было наивысшей точкой в магистрали. из этого отверстия после качка ручкой выходят три -четыре пузырька. Еще качек - три-четыре пузырька. И так час.
Пробывал вкачивать шприцом тормозуху через суппорта.
Открывал суппорта для самотека.
Снимал машинку со шлангом - затыкая пальцем шланг, давление появляется после нескольких качков.
Ставил назад быстро - хер. Давления нет.
Для понимания. Когда система завоздушена и мы понимаем, что необходимо прокачать тормоза, то ручка (или педаль) ватные. Но качнув три четыре раза давление слегка появляется, и открыв штуцер происходит небольшой провал ручки (педали). В моем случае давления в системе не появлялось совсем. То есть после неоднократного нажатия давления не появлялось ни капли, а при открытии штуцера ручка не проваливалась ни на см.
В итоге поставил старую машинку. Десять минут делов - давление появилось.
До конца тормоза не прокачал - ночь наступила. Да и заипалсО.

Что думаю - китаймашинкО тупо маленькая и не смогла продавить пробку.
Какие мысли есть у кого?

Suzuki Jimny Мало кушал и плохо вырос › Бортжурнал › «Как прокачать тормоза в Jimny» для самых маленьких

Решила запилить мини-гайд для самых неуверенных и неопытных автовладельцев, желающих сохранить свои кровные и чинящих машину самостоятельно. Коротко и простым языком.
☀️Что такое прокачка тормозов?
Это создание давления в системе, с последующим выпуском тормозной жидкости для замены её, или вытеснения воздуха.
☀️ Зачем оно надо?
Обязательно прокачивать тормоза после замены тормозных колодок. Если машину начало вести в сторону при торможении. Если педаль тормоза стала нажиматься легче и уходит почти в пол.
В моем случае, была замена передних колодок.
⭐️Что нужно?
-Сходить и купить подходящую тормозную жидкость.
— Подготовить накидной ключ на 10 (в гайдах есть упоминание ключа на 8, но это дезинфа).
UPD: ключом на 10 скручиваем передние, а на 8 задние штуцера. В комментах есть информация про специнструмент.
— В аптеке купить капельницу.
— Приготовить чистую баночку.
— Пригласить кого-то на помощь.
— найти коврик, если обслуживание производится не на яме (мы делали всё прямо во дворе, тк высота машины и толщина лезущего под неё позволяют).
🔥 Действо:
— обрезать у капельницы лишнее, оставив только трубочку и резиновую насадку (ее легче натянуть на штуцер).
— открыть бачок тормозной жидкости.
Определитесь, в каком порядке будете прокачивать тормоза. Всегда рекомендуется делать это на всех колесах за процедуру, что бы потом не возвращаться к вопросу долгое время). Спрысните wd40 все гайки, что бы не мучаться с их откручиванием.
Далее, нужно натянуть на штуцер резиновый наконечник трубки капельницы. Вы уже на пол пути к окончанию:3
Самое интересное:
Свободный конец трубки мы помещаем в банку с залитой туда новой тормозной жидкостью, для того, что бы воздух не вернулся обратным ходом в систему. Один человек садится в автомобиль и по команде нажимает на тормоз (сильно) 4-5 раз и оставляет его зажатым в пол. Педаль оставляйте зажатой до того момента, пока штуцер не будет закручен обратно.
Второй откручивает штуцер и наблюдает, как выходит жидкость по трубке. Скорее всего, она будет темной и с пузырьками, закручивает штуцер обратно.
После этого, нужно долить необходимое количество жидкости в бачок.
Можно повторять прокачку, заменяя жидкость в системе полностью. Можно частично 💁🏼‍♀️

Вот и всё) больше ничего сложного.
После всего, запускаем двигатель и нажимаем на педаль тормоза раз 20.

Как прокачать тормозную систему мотоцикла

Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

шланг,
набор рожковых ключей,
набор отверток.

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

По завершению работ необходимо прокачать систему, проверить, вышел ли весь воздух.

Если вы не знаете, как прокачать задний тормоз на мотоцикле следуйте такому правилу: для задней системы необходимо прокачивать только рабочий цилиндр. Передние тормоза обслуживаются с прокачкой и рабочего цилиндра, и двух рабочих суппортов. Это делается потому, что конструктивные особенности главного цилиндра задних тормозов автоматически отводят воздушнее пузырьки к расширительному бачку. Ускорить этот процесс довольно легко – достаточно минут 5 понажимать на тормоз. Более того, в больших мотоциклах, на тормозном цилиндре может быть установлен штуцер для сброса воздуха после замены жидкости или обслуживания шлангов.

После выполнения перечисленных действий необходимо оценить работоспособность тормозной системы. Рычаг тормозов ни в коем случае не должен проваливаться. Если это происходит – повторите прокачку, доливку жидкости. Часто начинающие мотоциклисты допускают ошибку, после замены жидкости заливая бак под самую крышку. Это неправильно, на боковые стенки должны быть нанесены максимальный и минимальный уровень жидкости, придерживайтесь его.

Помните, прокачка (замена) тормозной жидкости необходима регулярно – не реже 1 раза в два года, лучше – перед началом летнего сезона. Это защитит тормозные цилиндры от коррозии и даст вам уверенность при езде на своем железном коне.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость - ДОТ4 (DOT 4)

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 , отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт). Свободный конец шланга опустите в емкость с жидкостью, которую слили с бочка. В процессе он должен быть всегда погружен в жидкость. Также желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

Путем сокращения рычага тормоза выгоняйте старую тормозную жидкость, подливая в расширительный бачек новую. После того, как темная старая тормозная жидкость перестанет выходить, закройте штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто). Если незаметно какая жидкость выходит старая или нет, значит слейте 70-100 грамм для заднего контура и 150-170 для переднего.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать пункты 2, 3, 4 для каждого суппорта.

После замены жидкости мы рекомендуем прокачать систему, это недолго и дает гарантию, что система будет прокачана. Хотя, если вы все сделали правильно: не упустили уровень жидкости в бачке, держали свободный конец шланга в жидкости, и ваша система до замены жидкости была прокачена, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На большинстве мотоциклов главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается . В нашем случае (Yamahar6 2005, радиальная машинка brembo) главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость с жидкостью.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

типы тормозных жидкостей

1. Уже ставшая “традиционной” DOT3, которая используется в большинстве ТС, отличается относительной дешевизной и доступностью на большинстве автозаправок и в магазинах автозапчастей. К минусам можно отнести – “запрет” на использование в мотоциклах с тормозными прокладками из натуральной резины (поскольку DOT 3 повреждает такой материал). Кроме того, такой вид довольно агрессивно воздействует на окрашенные поверхности (попросту, “разъедает” краску). Еще одно свойство – после вскрытия упаковки, в течение недели жидкость необходимо использовать, так как DOT3 поглощает воду, а влага, в свою очередь, способна вызывать коррозию цилиндров и тормозных магистралей.

2. DOT 4 – чаще всего рекомендуется к использованию в новых моделях мотоциклов. Так же как и 3, DOT 4 можно закупить практически во всех авто-магазинах и на некоторых АЗС. В отличие от вышеуказанного типа не так быстро поглощает воду (но все же поглощает, поэтому опасность коррозии сохраняется). Помимо этого, DOT4 больше подходит для больших нагрузок (когда тормозная система близка к перегреву), так как ее точка кипения выше. Но, впрочем, так же как и DOT3, DOT4 разъедает краску.

3. А вот DOT 5 («silicone», «силиконовая») не разъедает покраску, не поглощает воду и совместима с любыми резиновыми деталями (актуально для последних формул). Но зато ее сложнее купить, и она где-то в 2 раза дороже DOT4. Стоит упомянуть и следующий момент – DOT5 создает ощущение несколько «мягкой педали», так как жидкость является немного компрессионной.

Перед “переходом” на DOT5 необходимо предусмотреть 2 момента:

1) ее нельзя смешивать с DOT3 или 4. Именно из-за смешивания с другими видами и возникает большинство проблем при использовании DOT5. В этом случае лучше всего вообще полностью перебрать “гидравлику”;

2) как уже было отмечено, DOT5 не поглощает воду, поэтому любая влага в гидравлической системе будет “собираться” в одном месте, что может стать причиной локальной коррозии. Нужно “прокачать” систему (могут потребоваться даже несколько прокачек) для того, чтобы удалить весь воздух, поскольку в жидкости могут образоваться пузырьки, которые со временем будут увеличиваться в размерах.

4. И относительно новая DOT 5.1 (внимание - это не “модификация” силиконовой DOT5, она имеет гликолевую основу, так же как и DOT3, 4, поэтому ее, скорее, можно назвать «высокотехнологичной» DOT4) действительно во-многом превосходит вышеуказанные тормозные жидкости.

По сравнению с DOT3, 4 имеет более высокую как начальную (около 175-200 град. C - что выше, чем у гоночных тормозных жидкостей), так и конечную точку кипения (около 275-ти град. C - почти столько же, что и у гоночных). Указывается, что DOT5.1 совместима с любыми резиновыми частями.

Но и у этого тормозного “состава” есть некоторые недостатки: поглощает воду, разъедает покраску. Конечно, сложности возникнут и с покупкой DOT5.1 – она продается только в нескольких магазинах (предназначенных, в первую очередь, для скоростных транспортных средств) по весьма “значительным” ценам.

Общие рекомендации по замене:

1. Не стоит, изучив свойства других жидкостей, стремиться улучшить существующую систему вашего мотоцикла и менять тип жидкости. Если тормозная система не “страдает” от утечек и других очевидных неисправностей, и при этом на нем установлены старые прокладки, то вы рискуете не “починить” ТС, а наоборот, сломать. Лучше обратитесь в профессиональный мотосервис и проведите диагностику тормозной системы.

2. Независимо от марки и типа тормозной жидкости, которую вы используете, лучше “прокачивать” систему каждые пару лет. Таким образом вы сможете предотвратить коррозию

Как прокачать тормоза на мотоцикле сузуки

Принцип торможения состоит в трении вращающегося тормозного диска о тормозные колодки, что переводит кинетическую энергию в тепло. Прижимание колодок к диску обеспечивается гидравлической системой. Таким образом, и диск, и колодки изнашиваются, но, поскольку хорошие диски делают из исключительно ядерного металла, колодки снашиваются быстрее. Если устанавливать мягкие колодки и менять их регулярно, диск проходит довольно долго, что не может не радовать, поскольку колодки дёшевы, а диски дороги. Своевременная замена расходников очень сильно влияет на производительность тормозной системы. Необходимо отметить, что менять колодки лучше в респираторе, поскольку в своём составе они часто содержат асбест.

Часть вторая: тормозная жидкость.

Регулярно проверяйте состояние гидравлики. Если вы замечаете снижение уровня жидкости - где-то есть течь, что говорит в том числе о попадании воздуха в систему. Во-первых, воздух (в отличие от жидкости) сжимается, поэтому система теряет свою эффективность. Во-вторых, с течением времени тормозуха набирает из окружающей среды воду, которая может (ахтунг!) вскипеть в самый неподходящий момент, что, конечно же, выразится в пропадании тормозов.

Итак, избавляться от воздуха в контуре довольно просто: прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости. Кстати, тормозуху необходимо менять каждые два года максимум. Если вы заглядываете в окошко уровня и видите коричневую (или даже мутную жидкость) - пора браться за инструмент.

Этап первый: открытие резервуара.

Тут всё просто: берём отвёртку в руки и откручиваем крышку. Одна деталь: тормозная жидкость - довольно сильная штука. При попадании на краску обязательно оставит пятна, а при попадании на металл непременно вылезет ржавчиной. Поэтому минимум, что нужно сделать - это обмотать резервуар чистой тряпочкой (см. фото). Некоторые мастер-цилиндры при неосторожном движении ещё и изрядно плюются фонтанчиками, поэтому рекомендую укрыть тряпками весь моц целиком, а по окончании процедуры ещё и тщательно его помыть. Итак, снимаем крышечку, осторожно вытягиваем резиновую диафрагму и кладём их в чистое место. Для предосторожности можно и чистой же салфеточкой накрыть, чтобы пыль не летела.

Этап второй: доливаем тормозухи.

Берём тормозуху из только что открытой бутылки (см. выше - жидкость гигроскопична и довольно быстро портится после распечатывания бутылки). Кроме того, она должна быть совместима с той, что содержится в вашем контуре (нужный тип часто выштамповывают на крышке резервуара).

Этап третий: непосредственная прокачка.

На тормозном суппорте находится дренажный винт. Надеваем на него накидной ключ, а сверху на сосок прозрачный пластиковый шланг (см. капельница). Второй конец шланга опустить в банку, куда пойдёт использованная тормозуха. Идея состоит в том, чтобы создать небольшое давление в контуре (выжать тормозной рычаг) и открыть дренажный винт. Тогда жидкость польётся из дренажа, вынося с собой пузыри.

Итак, выжимаем тормоз, отпускаем дренажный винт (обычно четверти оборота вполне хватает). Рычаг всё ещё держим, часть жидкости весело прожурчит в банку. Сначала закрываем дренажный винт и только затем отпускаем рычаг - иначе при отпускании тормоза мы насосём воздуха через открытый дренаж. И снова - выжали рычаг - открыли дренаж - закрыли дренаж - отпустили рычаг. Процедура довольно монотонная и репететивная. Повторять процедуру нужно до тех пор, покуда из дренажа (шланг прозрачный, всё видно) не перестанут идти пузыри. По мере удаления воздуха из контура сопротивление рычага будет возрастать. Не забываем вовремя доливать тормозухи в резервуар главного цилиндра. Не уследите - хапнете воздуха. И тогда всё по-новой. Удобно выполнять процедуру вдвоём, когда один давит рычаг и доливает тормозуху, а второй открывает-закрывает дренаж. Главное - синхронность ;). Удобно, но вовсе не обязательно - один человек тоже прекрасно справится.

Этап хитрый: how to cheat.

Вышеописанная процедура является классической. Но, к сожалению, может занять слишком много времени или вовсе не привести к успеху (крайне редко). Смотрите: эта процедура требует все пузыри (которые стараются всё же всплыть) протолкнуть сверху вниз, что далеко не всегда очевидно. Особенно трудоёмко это может быть, когда нужно заполнить полностью сухую систему - например, после замены шланга или сальников.

В таком случае лучше не толкать пузыри вниз, а помочь им всплыть наверх! Берём обычный аптечный шприц (три копейки в любой аптеке), заполняем его тормозухой, насаживаем на сосок дренажного винта, открываем дренаж и делаем пациенту инъекцию. Не давите поршень слишком быстро - из главного цилиндра можно получить фонтан, а он, напомню, съест всё на своём пути, если потом не промыть. Иногда главные цилиндры бывают хитрыми и содержат клапаны, не дающие прокачать тормозуху - тогда нужно чуть-чуть подвыжать рычаг и всё становится на свои места.

Итак, закачиваем тормозуху снизу до тех пор, покуда сверху не перестанут идти пузыри. Если резервуар переполняется - ну что ж, наполняем шприц не из бутылки, а из резервуара ;). Отлично, сверху пузыри больше не идут. Убираем шприц и делаем пару итераций классической схемой, чтобы выгнать воздух из закоулков уже суппорта. Вуаля, вместо двух часов дёрганья рычагов под аккомпанемент матюгов мы справились за пятнадцать минут максимум.

Тормозная жидкость, прокачка тормозов.

Джим не прокачивал, но метод такой же наверное.
Как сделал бы я - отвернул штуцер прокачки с дальнего по системе колеса, на него трубку, трубку в банку с жижей, и на педаль, долевая жижу постоянно в бачек, пока светлая не пойдет в слив, потом переходим на менее дальнее колесо и т.д.