Как прокачать тормоза мерседес
Mercedes-Benz E-class 2.3L M111.970 › Бортжурнал › Как прокачать тормоза и еще пару советов. Может кому пригодится.
Здравствуйте Давно ничего не писал, вот решил сделать пару советов для начинающих осваивать 124-й.
Про тормоза Года 3-и назад, первый раз столкнулся с такой проблемой, как заклинивший задний контур тормозов (из-за главного тормозного цилиндра). Тогда, чтобы съехать с места, мне пришлось снять заднее колесо и завоздушить задний контур — выкрутил болтик для прокачки тормозов заднего суппорта. Во второй раз, после полгода эксплуатации, я это уже сделал, не снимая задних колес, а из капота — скручиванием трубки заднего контура от главного тормозного цилиндра. Так сказать уже набрался опыта. Итак после первого раза у меня возникла такая проблема, как прокачка тормозов. До этого много раз проделывал такое на других машинах, без проблем, но в 124-ом есть одна хитрость. При попытке прокачать задние тормоза, оттуда шел один воздух, я уже думал, что попал и на ваккуумник, и на главный тормозной (на него я все же попал во второй раз, после того как это повторилось снова), а хитрость в том, что везде пишут об необходимости заливки бочка для тормозухи до полного, но мало кто пишет почему. Из-за того, что отсек в бочке для заднего контура, находится в дальнем углу (если подойти к машине с левого бока, то получается в дальнем правом углу), и перетекает туда из основного, только когда бачек долит до горлышка, а увидеть сколько там тормозухи крайне неудобно, поскольку 3/4 бачка хорошо видимые вам, это передний контур. Для того чтобы залить сразу в задний контур можете снять колпачок, и вынуть поплавок для датчика уровня тормозухи, от вас, если вы слева — дальний. Вот в общем-то и вся хитрость, по любому пригодится для тех, кто будет прокачивать на 124-ом в первый раз.
Кузов Опять же по опыту владения моей машиной, совет для всех владельцев Мерседесов в кузовах W124, 210, а так же C класс в кузовах W201,202 — обязательно посмотрите как поживают Ваши верхние чашки передних пружин, и обязательно с щеточкой, зачищая их до заводской краски. Места особого внимания, переход от горизонтальной плоскости к вертикальной, а так же заводские сварочные швы. Делая эти чашки, Мерседес явно при проектировании, не брал во внимание суровую Российскую действительность, состояния дорог и наших условий эксплуатации. Как вы возможно догадались, у меня одну такую благополучно оборвало. Почему благополучно, да потому, что машина в этот момент стояла, после характерного щелчка, машина упала внутренней верхней частью арки, на колесо, превратившись в недвижимое имущество. Оборвало верхнюю чашку левого колеса, и на самом деле чудом, что не на скорости. После такой поломки, своим ходом можно вернуться домой, только если у вас в багажнике случайно не завалялся брусок, хотя бы 50*50, полуметровой длины (может чуть длиннее), которую можно поставить вместо пружины, уперев в арку (когда-то такое увидел в интернете на фото, тогда посмеялся, явно был не в теме). В моем случае машина была отправлена в СТО на эвакуаторе. В СТО была выявлена небольшая трещина, и на правой чашке. У меня стояли небольшие проставки на передних пружинах, еще от предыдущего хозяина, и пружины стояли визуально под изгибом, и это тоже, несомненно, сыграло не последнюю роль, а передние пружины отходившие 4-ре года у меня, я даже не планировал менять, ограничился только заменой амортизаторов. Обязательно посмотрите их состояние на своих машинах
Далее по кузову для вновь прибредших 124-й места наиболее подвергаемых коррозией, опять же на примере моего автомобиля. Начну с багажника, внутри в нишах задних крыльев — ближе к арке, сами внешние арки непосредственно крыла — даже после их ремонта, если не обработать качественно внутреннюю нишу со стороны колеса, коррозия проявится через 2-а года, а то и раньше. Далее пороги, сами знаете дырки под поддомкратники (это само собой), но гораздо критичней переход от передней арки к порогу (днище машины). Перед покупкой, а так же после, и далее периодически, не ленитесь заглядывать под коврики (поднимая шумку) передних сидений, при наличии там воды (если это не антифриз) ищите дырку, она там есть, если не устранить вода не куда не денется, затем будет вонять сыростью на весь салон, да и в конечном счете там все прогниет. Далее из той же серии под капотом в районе аккума, а так же со стороны коробки предохранителей, ищите резиновое колечко для слива воды, и проволокой его прочищайте, эти трубки уходят до низа арки, и выходят у перехода арки к днищу в районе начала порогов. Далее обязательно наличие передних подкрылков, они хоть маленькие и смешные, но польза от них просто огромная — только они защищают внутреннюю часть передних крыльев (без них там может быть просто ужас, фото можно посмотреть в интернете). В моей машине они стояли по крайней мере с последнего ремонта 4-ре года назад, там все в достойном состоянии, так что наличие их обязательно.
Ну и собственно стаканы, на моей машине не варились не делались, так что я подозреваю это болезнь 124-ых с 6-тью цилиндрами под капотом.
Всем спасибо за внимание моей, возможно, никчемной записью в бортовике, может кому-то и пригодится
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
