Как прокачать тормоза маз

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов в одиночку. Самый простой, эффективный и быстрый способ.

Прокачку тормозов начинают с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Для удобства прокачки, если нет смотровой ямы лучше снять колесо, но можно и не снимать, если дорожный просвет автомобиля позволяет подлезть к штуцеру для прокачки.

Очистить от грязи и пыли тормозной суппорт, купите большой шприц, порядка 250-300 мл. комплект трубок омывателя лобового стекла от ВАЗ.

Соединить трубку со шприцом и выкачать всю тормозную жидкость из бочка.

Далее берем банку с купленной тормозной жидкостью и после откручивания крышки не срываем припаянную защитную фольгу, а прокалываем в ней два отверстия отверткой друг на против друга, это позволит залить тормозную жидкость без пролития.

Заливаем тормозную жидкость в бачок по самые края. Ослабляем штуцер на первом прокачиваемом суппорте, может обычным ключом не получится его ослабить, именно для этого заранее лучше снять колесо, так как его можно сорвать обычной головкой и со снятым колесом будет удобней подлезть.

И тут нам снова понадобится наш шприц с трубкой, одеваем трубку на штуцер

Ослабляем штуцер прокачки и шприцом пытаемся вытянуть тормозную жидкость, при этом в шприце будет видно пузыри, которые якобы выходят с тормозной системы, но это не воздух с системы - это воздух который втягивается по резьбе штуцера этот воздух может так же попасть в саму систему, а в шприце мало тормозной жидкости, но много воздуха, этот метод очень трудоемкий и не очень эффективный, но есть отличный выход.

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Вместо шприца можно вставить Обратный топливный клапан от переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ.

Клапан ставится на штуцер прокачки таким образом, чтобы выпускал тормозную жидкость, но не запускал воздух, и перемещаемся в салон, чтобы прокачать тормоза при помощи педали тормоза.

Педаль тормоза нужно нажимать медленно и так же медленно отпускать, из клапана начнет вытекать тормозная жидкость, а воздух обратно не попадет. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и не забывать вовремя доливать ее. Для прокачки одного колеса нужно около 10 нажатий на педаль тормоза, если в банке есть старая жидкость, то не понятно дошла ли новая, для этого нужно слить старую жидкость с банки и снова ослабив штуцер, сделать пару нажатий на педаль тормоза, по цвету жидкости можно убедится, что новая жидкость все таки дошла до суппорта.

Так поступаем с остальными суппортами по схеме.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс , или подписаться на канал , впереди еще много идей и будет много интересного.

Mitsubishi Carisma Серая › Бортжурнал › Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Привет всем.
Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
В магазине купил вот такое приспособление:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки

Тормозная система МАЗ (ТС) служит для обеспечения безопасности при движении грузового автомобиля и фиксации его на стоянке. Конструктивно она выполнена в виде четырех независимых систем: рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной. В нормальном режиме движения используют рабочую ТС, однако в случае выхода ее из строя или применения экстренного торможения в работу включают все тормоза.

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Устройством тормозной системы МАЗ предусмотрена установка тормозов барабанного типа.

Здесь торможение происходит за счет трения, возникающего вследствие прилегания колодок, расположенных на неподвижном суппорте к внутренней поверхности подвижного (вращающегося) барабана. Выполнен он из чугунной отливки диаметром 420 мм и шириной рабочей поверхности 160 мм.

Тормозные колодки изготовлены из стали. Сверху установлены фрикционные накладки из материала не содержащего асбест. Зазор между колодками и поверхностью барабана регулируется рычагом со встроенным автоматическим регулятором. Тормоза передних колес приводятся в действие посредством диафрагменных тормозных камер (ТК). На задних осях усилие на колодки передается пружинными энергоаккумуляторами.

Управляющий воздух подводится на исполнительные механизмы тормозным краном через четырехконтурный клапан. Это приводит в действие тормоза на всех колесах одновременно. При наличии прицепа, для предотвращения его наезда на тягач, установлен клапан управления тормозами прицепа, который позволяет срабатывать тормозам несколько быстрее, чем на тягаче.

Неисправности

При эксплуатации ТС автомобиля могут возникнуть следующие поломки:

низкая эффективность торможения;
неравномерное торможение колес правой и левой стороны;
заедание рабочих или стояночных тормозов (клинит тормоза);
увеличенный ход ручки стояночного тормоза.

Увеличение тормозного пути может произойти из-за большого зазора между колодками и тормозным барабаном (ТБ), вследствие износа колодок или недостаточного выхода штока при низком давлении в пневмосистеме. Если такая неисправность появилась после ремонта, связанного с заменой колодок, то существует большая вероятность замасливания фрикционного материала либо внутренней поверхности ТБ.

В большинстве случаев занос автомобиля во время торможения возникает из-за большой разницы в ходах штоков ТК, установленных на одной оси либо заклинки вала во втулках разжимного кулака в блоке тормозных колодок.

Медленное оттормаживание чаще всего происходит по причине поломки или заклинки возвратной пружины в тормозном цилиндре. Причиной такого дефекта может быть и неправильная регулировка тормозной педали. Поэтому рычаг тормозного крана не доходит до упора. Вследствие поломки стягивающих пружин тормозных колодок возможно возникновение самопроизвольного торможения, а при движении будет слышен характерный стук в колесе.

При движении грузовика с прицепом может возникнуть запаздывание торможения последнего. Это связано с неправильной установкой регулировочного кольца в тормозном кране. Такая же поломка характерна для заклинки поршня в воздухораспределителе прицепа.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Замена накладок

Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.

После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:

снять пружину, стягивающую колодки;
демонтировать чашки с пружинами, прижимающие детали к защитному кожуху;
снять колодки с посадочных мест.

Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:

демонтаж остатков фрикционного материала;
зачистку поверхности детали;
установку новых накладок;
обработку на токарном станке до необходимого размера.

Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

6.2.1. Тормозные системы. Пневматический привод тормозов. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание пневматического привода тормозов. При ТО-1 проверяют натяжение ремня привода компрессора. Ремень должен быть натянут так, чтобы при нажатии посредине короткой ветви ремня силой 3кгс прогиб его был равен 5-8мм. Если ремень прогибается больше или меньше указанной величины, его натяжение регулируют, так как уменьшенное или завышенное натяжение может привести к преждевременному износу ремня.
Порядок регулировки следующий:
· ослабить гайку крепления оси шкива натяжного устройства и гайку болта-натяжителя;
· вращая болт-натяжитель по часовой стрелке, отрегулировать натяжение затянуть гайки крепления оси болта-натяжителя.
От надежности уплотнения подводящего масляного канала в задней крышке компрессора зависит общий расход масла компрессором, поэтому нужно периодически снимать заднюю крышку и проверять надежность уплотнения.
При необходимости детали уплотнительного устройства промывают в керосине и тщательно очищают от закоксовавшегося масла.
Через 40-50тыс.км пробега головку компрессора снимают, очищают от нагара поршни, клапаны, седла, пружины в воздушные каналы, снимают и продувают всасывающий шланг, одновременно проверяя герметичность клапанов.
Не обеспечивающие герметичность изношенные клапаны притирают к седлам, а если это не удается, заменяют их новыми. Новые клапаны также следует притереть.
При появлении в компрессоре стуков в результате увеличения зазора между подшипниками шатунов и шейками коленчатого вала вкладыши шатунов компрессора заменяют.
Если компрессор не обеспечивает необходимого давления в системе, проверяют, прежде всего, состояние трубопроводов и их соединения, а также герметичность клапанов и регулятора давления. Герметичность проверяют на слух или, если утечка воздуха невелика, при помощи мыльной воды. Негерметичные детали заменяют.
При обслуживании пневматического привода тормоза, прежде всего, нужно следить за герметичностью системы в целом я её отдельных элементов, особое внимание обращая на герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов, так как в этих местах чаще всего возникают утечки сжатого воздуха. Места сильной утечки воздуха определяют на слух, а места слабой - с помощью мыльной эмульсии. Утечка воздуха из соединений трубопроводов устраняется подтяжкой или заменой отдельных элементов соединений.
Герметичность проверяют при номинальном давлении в пневмоприводе 6,0кгс/см², включенных потребителях сжатого воздуха и неработающем компрессоре. Падение давления от номинального в воздушных баллонах не должно превышать 0,5кгс/см² в течение 30мин при свободном положении органов управления тормозного привода и в течение 15мин при включенном.
На автомобиле применяют эффективную систему очистки сжатого воздуха от влаги и масла, состоящую из водоотделителя, противозамерзателя и конденсационного воздушного баллона. От надежной работы этих узлов зависит нормальная работа тормозной системы, особенно в зимнее время. Признаком, определяющим исправную работу этих узлов и двойного защитного клапана, является рост давления в обоих контурах тормозной системы, определяемый по манометру при работе компрессора.
Неодновременное наполнение воздушных баллонов отдельных контуров - сначала одного, а затем другого не является неисправностью. Признаком неисправности двойного защитного клапана является поступление воздуха, особенно после ночной зимней стоянки, только в один контур - передний или задний.

Неисправность устраняется подогревом (горячей водой) клапана или заменой неисправных деталей. Исправная работа влагоотделителя и регулятора давления в процессе эксплуатации определяется по величине максимального регулируемого давления 8кгс/см² и наличию срабатывания регулятора - автоматического сброса конденсата. Прекращение подачи воздуха в оба контура тормозной системы (отсутствие автоматического сброса конденсата) говорит о неисправности водоотделителя или регулятора давления - закупорке нагнетательной магистрали от компрессора до регулятора давления или о наличии утечек сжатого воздуха в пневмосистеме. Эксплуатация автомобилей с указанной неисправностью запрещается. Необходимо установить место неисправности и устранить её.
Регулятор тормозных сил устанавливается на левом лонжероне рамы с приводом на задний мост. При эксплуатации автомобиля нужно следить за состоянием тяги, упругого элемента и рычага регулятора, очищать их от грязи и посторонних предметов (веток, проводов и т. п.). Если задний мост снимался на ремонт или заменялся, то при последующем монтаже моста нужно проверить регулировку привода регулятора.
При регулировке должны быть выдержаны установочные параметры А и α (рис.111 и 112), имеющие следующие значения:
· для МАЗ-64227 А =91мм, α =14°30'±1°;
· для МАЗ-54322 А =108 мм, α =19°30'±1°.

Величина А обеспечивается перемещением рычага 5 регулятора 4 тормозных сил после ослабления болта 6. Величина α - перемещением резиновой соединительной муфты 3 на вертикальной тяге 2.
Обслуживание цилиндров с пружинными энергоаккумуляторами заключается в периодическом осмотре, очистке их от грязи, проверке герметичности и работы тормозных камер, подтяжке гаек крепления к кронштейну.
Проверку пружинно-пневматических тормозных камер на герметичность проводят при наличии сжатого воздуха в контурах привода стояночного тормоза и тормозов задней тележки.
Для проверки стояночного тормоза на герметичность его растормаживают (при этом цилиндры наполняются сжатым воздухом), затем определяют на слух утечку воздуха. Наличие утечки воздуха указывает на повреждение уплотнительных элементов цилиндра. В таком случае цилиндры с тормозными камерами следует заменить.
Для обеспечения нормальной работы пневмотического привода тормозов необходимо постоянно сливать конденсат из воздушных баллонов при помощи краников. Скопление большого количества конденсата в баллонах не допускается, так как это может привести к попаданию конденсата в приборы тормозной системы и выходу их из строя. Количество конденсата зависит от технического состояния компрессора и влажности окружающего воздуха. Наличие большого количества масла в конденсате указывает на неисправность компрессора.
Пневматический привод тормозов автомобиля скомплектован из пневматических приборов, которые в основном не нуждаются в специальном обслуживании и регулировке. При неисправности их разбирают и устраняют дефекты только в мастерских.
Двухсекционный тормозной кран следует периодически осматривать, очищать от грязи, проверять на герметичность. Необходимо следить за состоянием защитного резинового чехла крана и плотностью прилегания его к корпусу, так как попадание грязи внутрь на рычажную систему и трущиеся поверхности крана приводит к выходу тормозного крана из строя.
Герметичность тормозного крана проверяется с помощью мыльной эмульсии в двух положениях - в заторможенном и расторможенном. Утечка воздуха через атмосферный вывод тормозного крана в расторможенном положении указывает на негерметичность впускного клапана одной из секций, а утечка воздуха в заторможенном - на негерметичность одной из секций. Негерметичность тормозного крана при эксплуатации автомобиля не допускается.
Необходимо следить за состоянием тяг, рычагов и кронштейнов, связывающих тормозную педаль с тормозным краном, периодически очищать их от грязи и посторонних предметов.
Проверку герметичности соединительных головок следует проводить при сцепке автомобиля с полуприцепом последовательно в заторможенном и расторможенном положениях. Эксплуатация автомобилей с негерметичными соединениями тормозных магистралей запрещается. Для устранения негерметичности в соединительных головках, уплотнительные кольца или соединительные головки в сборе заменяют.
При переходе на зимнюю эксплуатацию необходимо:
· тщательно продуть водоотделитель;
· разобрать и прочистить отстойник водоотделителя;
· разобрать и прочистить отстойник противозамерзателя;
· заполнить противозамерзатель этиловым спиртом ГОСТ 5962-457. Установить рукоятку противозамерзателя в «зимнее» положение.
Возможные неисправности тормозных аппаратов и способы их устранения приведены в табл. 12.

Как прокачать тормоза маз

Автомобили оборудованы рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной тормозными системами, а также приборами для подключения тормозной системы полуприцепа с двухпроводным пневматическим приводом и выводами для питания других потребителей сжатым воздухом

Рабочая тормозная система воздействует на тормозные механизмы всех колес автомобиля. Привод механизмов пневматический с раздельным торможением передних и задних колес.

В приводе тормозных механизмов могут быть установлены электропневматические модуляторы давления антиблокировочной системы (АБС) тормозов.

Стояночная и запасная тормозные системы воздействуют на тормозные механизмы среднего и заднего мостов,

которые приводятся в действие с помощью тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами (рис. 1, 2). Управление осуществляется с помощью крана в кабине водителя.

Стояночная тормозная система выполняет также функции запасной. Она предназначена для торможения автомобиля в случае полного или частичного отказа рабочей тормозной системы.

При включении стояночной тормозной системы рукоятка крана управления устанавливается (поворотом) в крайнее фиксированное положение.

Сжатый воздух, сжимающий силовые пружины энергоаккумуляторов, выходит в атмосферу, и пружина приводит в действие тормозные механизмы.

При включении запасной тормозной системы рукоятка крана управления стояночным тормозом удерживается в любом промежуточном нефиксированном положении.

С увеличением угла поворота рукоятки интенсивность торможения увеличивается за счет снижения давления воздуха, сжимающего пружины энергоаккумуляторов.

Стояночная тормозная система автомобилей МАЗ-631705, 631708, 642505, 642508, 533605 может быть выполнена в двух вариантах:

1) Стояночная тормозная система воздействует на тормозные механизмы среднего и заднего мостов, которые приводятся в действие с помощью тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами. Управление осуществляется с помощью крана в кабине водителя.

Эта же система выполняет функции запасной. Она предназначена для торможения автомобиля в случае полного или частичного отказа рабочей тормозной системы.

При включении запасной тормозной системы рукоятка крана управления стояночным тормозом удерживается водителем в любом промежуточном нефиксированном положении.

С увеличением угла поворота рукоятки интенсивность торможения увеличивается.

2) Стояночная система состоит из двух независимых систем: основной, действующей через трансмиссию на колеса среднего и заднего мостов автомобиля, и дополнительной, действующей на колеса заднего мост и управляющей тормозами прицепа.

Основная стояночная тормозная система включает в себя барабанный тормоз (рис. 3), установленный на выходном валу раздаточной коробки в приводе среднего и заднего мостов, и механический, многоходовой с ручным управлением тормозной привод (рис. 4).

Дополнительная стояночная тормозная систем включает в себя рабочие тормоза заднего моста автомобиля, контур привода тормозов прицепа и тормозов заднего моста автомобиля и кран с ручным управлением.

Кран имеет следящее действие по углу поворота рукоятки, что позволяет регулировать интенсивность торможения при использовании данной тормозной системы в качестве запасной.

Дополнительная стояночная тормозная система используется для кратковременного торможения автопоезда совместно с основной тормозной системой на дорогах с уклоном более 12 %.

Вспомогательная тормозная система воздействует на трансмиссию автомобиля путем создания противодавления в системе выпуска газов с помощью дроссельной заслонки с пневматическим приводом.

Она предназначена для притормаживания автомобиля на затяжных спусках горных дорог. При повороте заслонки одновременно отключается подача топлива.

При торможении автомобиля-тягача рабочей или стояночной (запасной) системами происходит одновременное торможение полуприцепа.

Возможные неисправности тормозов

Воздушные баллоны пневмосистемы не заполняются или заполняются медленно (регулятор давления не срабатывает)

Пневмосистема имеет значительную утечку сжатого воздуха. Повреждены шланги и трубопроводы. недостаточная затяжка мест соединений, трубопроводов, шлангов, соединений и переходной арматуры - Замените шланги и трубопроводы. Подтяните места соединений. Неисправные детали соединений и уплотнений замените

Недостаточная затяжка корпусных деталей аппаратов. Корпусные детали аппаратов негерметичны из-за некачественного литья - Подтяните крепление корпусных деталей. Замените аппарат

Неисправен аппарат. Утечка происходит через атмосферный вывод аппарата - Замените аппарат

Негерметичен воздушный баллон - Замените баллон

Замерз или засорен осушительный патрон осушителя воздуха - Проверьте выход воздуха из вывода 21. При неисправности отогрейте патрон горячей водой

Постоянный выпуск воздуха через выпускное окно осушителя сжатого воздуха (в зимнее время) - См. описание осушителя

Воздушные баллоны пневмосистемы не заполняются (регулятор давления срабатывает)

Неправильно отрегулирован регулятор давления - Отрегулируйте регулятор давления регулировочным винтом, при необходимости замените регулятор давления

Наличие изломов и смятии трубопроводов - Замените трубопровод

Наличие транспортной заглушки или инородных тел в трубопроводе - Удалите заглушку и посторонние предметы, продуйте трубопровод сжатым воздухом

Неправильно отрегулирован 4-х контурный защитный клапан - Проверьте и при необходимости отрегулируйте или замените

Давление в баллонах контуров большое или маленькое при работающем регуляторе давления

Неисправен манометр - Замените

Не отрегулирован регулятор давления - Отрегулируйте регулятор регулировочным винтом. Если не регулируется замените регулятор

Неправильно отрегулирован 4-х контурный клапан - Отрегулируйте или замените

Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля рабочим тормозом при полностью нажатой тормозной педали

Неисправен тормозной кран - Замените тормозной кран

Загрязнение полости под резиновым чехлом рычага привода двухсекционного тормозного крана - Очистите от грязи полости под резиновым чехлом. При необходимости замените чехол

Наличие значительной утечки сжатого воздуха в магистралях I и II контуров после тормозного крана - Замените шланги и трубопроводы. Подтяните места соединений.

Не отрегулирован привод тормозного крана - Отрегулируйте привод

Неправильная установка привода регулятора тормозных сил - Отрегулируйте установку регулятора тормозных сил или замените регулятор тормозных сил

Ход штоков тормозных камер превышает установленную величину - Отрегулируйте ход штоков, Замените регулировочный рычаг (с автоматической регулировкой)

Износ тормозных колодок - Проверьте толщину тормозных накладок и при необходимости замените колодки

При установке рукоятки крана стояночного тормоза в отторможенное положение начинается утечка воздуха из тормозного крана или ускорительного клапана

Разрыв диафрагмы колец в клапане управления тормозами прицепа - Воздух не должен попадать в вывод 42 клапана прицепа. Замените изношенные детали и клапан управления тормозами прицепа

Нарушено уплотнение между полостью энергоаккумулятора и рабочей камерой - Определите поврежденную камеру и замените

Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля стояночным или запасным тормозами

Неисправен ускорительный клапан, кран стояночного тормоза - Замените тормозной аппарат

Засорены трубопроводы или шланги контура питания крана с ручным управлением - Очистите трубопроводы и продуйте их сжатым воздухом. При необходимости замените на исправные

Неисправны пружинные энергоаккумуляторы - Замените тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами

Ходы штоков тормозных камер превышают установленную величину - Отрегулируйте ход штоков

При установке рукоятки крана стояночного тормоза в отторможенное положение автомобиль не растормаживается

Утечка воздуха из трубопроводов контура питания крана с ручным управлением из атмосферного вывода ускорительного клапана - Устраните место утечки способами, указанными в п.1

Вышел из строя упорный подшипник пружинного энергоаккумулятора - Замените тормозную камеру с пружинным энергоаккумуляторов

Неисправен кран стояночного тормоза - Определите, поступает ли воздух в вывод 4 ускорительного клапана стояночной системы. Замените кран

Неисправен ускорительный клапан - Замените клапан

Утечка воздуха из пружинного энергоаккумулятора - Замените тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором

При движении автомобиля происходит подтормаживание задней тележки без приведения в действие тормозной педали и крана стояночного тормоза

Неисправен тормозной кран. Неправильно отрегулирован привод тормозного крана - См. регулировку привода тормозного крана

Нарушено уплотнение между полостью пружинного энергоаккумулятора и рабочей камерой - Замените тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором

Недостаточное давление в контуре стояночного тормоза - Проверьте давление в контуре. Проверьте 4-контурный клапан

Неэффективное торможение прицепа (полуприцепа) или отсутствие торможения при нажатой тормозной педали или включенном запасном тормозе

Утечка сжатого воздуха - Устраните способами, указанными в п. 1

Неисправны аппараты привода клапана управления тормозами прицепа по двухпроводному приводу, соединительные головки - Замените неисправные детали

Неисправны тормозные аппараты прицепа или тормозные механизмы прицепа - Проверьте наличие и уровень давления в соединительных головках тягача. Проверьте состояние тормозной аппаратуры прицепа

Отсутствует торможение автопоезда при включении вспомогательного тормоза

Неисправен кран пневматический включения вспомогательного тормоза. - Замените кран

Неисправен пневмоцилиндр привода заслонки вспомогательного тормоза. Неисправен цилиндр выключения подачи топлива механизма заслонок. Утечка сжатого воздуха

Засорены трубопроводы - Замените неисправные цилиндры. При необходимости снимите узлы вспомогательного тормоза, очистите от нагара, промойте и просушите

Устраните утечку способами, указанными в пункте 1. Трубопроводы снимите и продуйте сжатым воздухом

При нажатии на тормозную педаль или при включении стояночного тормоза фонари стоп-сигнала не загораются

Неисправен датчик включения стоп-сигнала или аппараты пневмопривода - Замените датчик или аппараты

Прокачка тормозной системы: пошаговая инструкция

Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе? Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.

Как часто нужно менять тормозную жидкость? Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

Советы перед прокачкой тормозов:

Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:

Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.

Поэтапная процедура прокачки тормозной системы:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».

2. При вывешенных задних колёсах нужно предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов. Для этого достаточно вставить между пластиной и поршнем обычную отвёртку. По окончанию работ отвёртку вынимайте.

3. На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха.

4. С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.

7. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».

8. Как воздух закончится, снимите шланг, протрите штуцер клапана и наденьте на него защитный колпак. В такой последовательности действий следует прокачать остальные три колеса (тормозных механизмов).ВАЗ

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Прокачиваем тормоза самостоятельно

Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Важные моменты

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров – грани легко срываются.
Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

Проверка результата

Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Читайте также: