Как отключить ручник на рено сценик 3
В зимний период многие владельцы автомобилей не пользуются стояночным тормозом, во избежании примерзания колодок к диску. Грязь и снег из под колес может попасть на детали тормозной системы и заблокировать их. Даже сорвать тормоз часто получается не сразу и не всегда. И после этого есть вероятность подклинивания колодок и быстрый и неравномерный их износ и снижение тормозных характеристик.
Владельцы автомобилей с автоматическим стояночным тормозом лишены возможности выбирать: ставить ли им на ручник свой автомобиль или нет. Заглушил двигатель — ручник поставился. Если нужно снять с ручника, то машина будет противно и громко сигнализировать о том, что покидая машину обязательно ручник нужно поставить обратно.
Первые два года владения Сцеником я даже не переживал по поводу возможности подмерзания колодок. Либо грязи было мало, либо сильных морозов тогда не было. Перед этой зимой, начитавшись форумов и наслушавшись мнений, я очень сильно захотел отключить в своем автомобиле функцию автоматической постановки на ручник. Но не тут то было.
Ни Клип-ом, ни командами из PyRen невозможно было добиться выключения этой функции. Автопостановку можно было только включить. Только такая команда присутствовала в базе и судя по её описанию, она использовалась для включения функции в автомобилях, продававшихся в страны с холодным климатом. Таким образом, получалось, что только начальная конфигурация автомобиля определяла будет ли ставиться стояночный тормоз автоматически или нет.
Перепрограммировать ручник Клипом (делать репрог под другую конфигурацию) мне совершенно не хотелось. Более того, нужно было сначала хотя бы найти VIN автомобиля из страны с холодным климатом, либо найти параметр из MTC.xml, отвечающий за этот климатическую зону. Стал искать варианты, как бы это сделать через PyRen или DDT2000.
Опущу детали поиска и своей невнимательности. Действительно, при более тщательном исследовании DDT2000 я нашел нужный параметр и команду на изменение параметров стояночного тормоза.
Теперь оставалось дело за малым: произвести эти операции на своем автомобиле. Там, где не может помочь Клип, на помощь приходит ddt4all, отлично описанный у zmiterm , либо mod_ddt.py и работа с DDT2000, как на картинках выше.
Но оба эти варианта требуют работу со стационарным компьютером, а ради выполнения одной команды мне очень не хотелось возиться с ноутбуком на морозе.
А команду соответственно используем ту, что нам подсказал DDT2000.
Результатом работы скрипта стало отключение функции автопостановки на ручник. После остановки двигателя ручник не затягивается и при открытии двери не выводит аварию на экране.
Еще раз спасибо разработчикам PyRen и лично Shr-lnm за такую классную заготовку и консультации.
Замена задних колодок на Renault Scenic 3
По сравнению с заменой передних колодок, задние меняются при помощи кувалды и такой-то матери.
Необходимый инструмент
- Шлицевая отвертка — снять разъем электропривода поршня.
- Рожковый ключ на 15 мм — раскрутить направляющие суппорта.
- Рожковый ключ на 13 мм — раскрутить направляющие суппорта.
- Ключ, молоток и монтировку использовал как рычаг для сдавливания тормозного поршня.
- Самая важная вещь — источник питания на 12 В, необходимый для электропривода. Народ использует зарядные устройства для аккумуляторов либо просто кидает провода от родного аккумулятора.
![]()
Начнём по порядку. Ставим автомобиль на передачу и снимаем с электронного тормоза. Для этого придётся зажать педаль тормоза и нажать на кнопку стояночного тормоза. Компьютер немного поматерится, но деваться ему некуда — задние колодки он отпустит. Для большей безопасности можно подложить под колеса упоры.
Так выглядит суппорт. Чтобы его снять, нужно раскрутить болты (13 мм, зеленое выделение) с внутренней стороны. Болты законтрены с обратной стороны гайками (15 мм, синее выделение). Работаем аккуратно, чтобы не повредить пыльники направляющих.
Я отключал после. Помним про осторожность с тормозными шлангами.
Далее начинается самое интересное. Нужно вдавить поршень цилиндра. В инете я нашёл описание подобного механизма (правда, от Вольц Вагена). Там есть очень наглядные картинки. Немного порассуждаем, чтобы понять суть процесса.
Моторчик вращает шпиндель с резьбой. Вращательное движение передается на нажимную гайку и та, в свою очередь, двигает поршень наружу, а уже поршень задавливает колодки.
Теперь ситуация когда мы снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Моторчик вращает шпиндель в обратном направлении. Нажимная гайка под действием резьбы двигается внутрь цилиндра, а поршень в этот момент остается на своём месте, но немного ослабляется и уже не давит на колодки. Механизм стояночного тормоза отводит нажимную гайку от поршня на расстояние недостаточное, чтобы поставить новые колодки. Поэтому нам придётся это сделать вручную.
Вот так выглядит наш задний поршень. Далее для удобства лучше положить корпус суппорта на какую-нибудь основу либо воспользоваться дополнительными руками. Без помощника эту операцию делать очень неудобно.
Подаём напряжение на клеммы (+/- я не знаю где). В этот момент, смотрим куда движется поршень. Если поршень вылезает из цилиндра, то нужно поменять клеммы местами. После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра. Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.
В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки (если смотреть на поршень). Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора (на автосервисах такой есть) придётся долго страдать. Максимум что у меня вышло — вращать поршень рожковым ключом на 19 мм, но давить в этот момент не хватало рук и сил.
В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня.
После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне. Когда закончим с обоими колёсами. Надо обязательно поставить/снять с ручника несколько раз. В этот момент в системе прокачается тормозуха, и поршень, и колодки станут на свои места.
Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.
Чего боится электроручник на Renault Scenic II
Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!
Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова - под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления "ручником").
Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Причина - попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.
Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если "ручник" вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой - на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.
Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, - это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на "ручник" или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах "реноводов" хватает.
Отключение электронного стояночного тормоза — бортжурнал Renault Scenic 1,5 dci года на DRIVE2
Ошибка так и висит. Ладно хоть тросики ходят
Таким образом он разъединил троса в блоке ручника, тем самым отсоединив датчик усилия. Но автопостановка всё равно работала и моторчик отключался лишь от реле, а не от датчика усилия, который оказался отсоединён. Из-за того, когда моторчик выкручивал трос в крайнее положение на него ещё секунду подавался ток, реле постепенно нагревалось и оплавилось, зажав контакты.
Create an account or sign in to comment
Вывод созрел когда старое реле было освобождено из пластикового корпуса, оно работало как надо. Долго доходили руки до ручника. Турботаймера у меня нет и останавливаясь на уклоне приходилось сидеть и держать ногу на педали тормоза.
А делов-то на три дня оказалось и то один день на исправление неправильной установки Снять-поставить запросто, а вот при отсутствии заточенных под тонкую работу паяльником рук, релюшки менялись у мастера.
Renault Scenic 2007, 106 л. с. — самостоятельный ремонт
Процесс снятия с авто описывать нет смысла. Отсоединяем датчик от штока. Отсоединяем осторожно шлейф от платы и сдвигаем белый пластиковый колпачёк по тросику и трос легко снимется. По моему для такой системы задумка с тоненьким шлейфом слабовата.
Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 3
Вот так выглядит крепление. Внимательней при сборке, колпачёк в нижней части имеет плоский край. Выкручиваем правый трос из штока.
Подкопил деньжат и поехал к знатному сцениководу в нашем городе. Сняли ручник, а там месиво! Продукты коррозии вперемешку со смазкой и водой, на вид прям как тушенка.
Полный размер Мастер сказал, что такого еще не встречал. Если бы не видел своими глазами как я ставлю на ручник, то и не поверил бы что он вообще работает. Оставил я ему все это дело и поехал домой. Через 2 дня приехал забирать свое добро.
После того, как потянем за ручку разблокировки, третий тросик, идущий к приводу ручника от этой ручки, разблокирует зуб, соединяющий в приводе тяговые половинки приводов обоих колес и тросики обоих колес свободно отпускаются, а привод разъезжается на две части.
Мой закушенный правый тросик, естественно, сам не отпустился.
Пришлось попшикать WD40 и с помощью отвертки и молоточка вернуть его в исходное. Затем еще WD40 и тянем за ручку постановки на ручник.
При этом механизм привода сначала по максимуму отрабатывает вправо по ходу машины до зацепления зуба, а затем затягивает ручник. Так пришлось сделать несколько раз разблокировка ручника вручную, WD40, возврат в отпущенное положение, включение ручника , после чего все стало работать нормально.
Поезжу пару недель, если все будет нормально, посажу крышку на герметик.
Читайте также: