Jeep cherokee liberty kk 2008 прокачка тормозов
Как прокачать тормоза
Попадание воздуха в гидравлическую систему тормозов проявляется увеличением рабочего хода тормозной педали автомобиля. Кроме того, педаль становится «мягче», эффективность торможения снижается, тормоза могут «схватывать» только после нескольких нажатий. Для устранения такой неисправности, тормоза «прокачивают», то есть удаляют из системы гидропривода воздух. Не нужно забывать, что это очень ответственная операция, от которой зависит качественная работа тормозной системы, соответственно и безопасность при управлении автомобилем. С другой стороны, при правильном подходе, эта работа никакой сложности не представляет.
В тормозной системе автомобиля разрешается применять только соответствующую тормозную жидкость, рекомендованную производителем автомобиля. Нельзя смешивать разные марки жидкостей, а также нельзя доливать в систему жидкость, отличающуюся по составу от той, которая уже залита.
Посуда, в которой находится тормозная жидкость и сама она должны быть чистыми. Перед работой протрите горловину бачка главного тормозного цилиндра чистой тряпкой. Соблюдайте аккуратность при работе, не допускайте попадания её на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, так как это может привести к образованию трудноудаляемых пятен.
Работы по «прокачиванию» тормозов лучше всего проводить с помощником, и делается это в следующем порядке:
- Найдите чистый, и лучше всего прозрачный сосуд (он может быть пластиковым или стеклянным) емкостью около 0,5 л, и заполните его на одну треть тормозной жидкостью.
- Залейте тормозную жидкость в питательный бачок главного тормозного цилиндра, и доведите её уровень до максимального.
- На колесных тормозных цилиндрах найдите специальные перепускные клапаны для удаления воздуха, очистите их от грязи и снимите защитные колпачки. Теперь нужно надеть на головку перепускного клапана шланг с подходящим внутренним диаметром. Другой конец этого шланга нужно опустить в подготовленный ранее сосуд с жидкостью.
- С помощью рожкового ключа, на один оборот отверните перепускной клапан, чтобы он открылся. Попросите напарника несколько раз энергично нажать на тормозную педаль. Важно учитывать один момент – педаль тормоза нажимать нужно резко, а отпускать медленно. При этом, жидкость, под воздействием давления поршня главного тормозного цилиндра, будет наполнять тормозную систему, вытесняя воздух. Если отпускать резко, то есть опасность, что через манжеты поршня цилиндра в систему попадет воздух, и систему придется снова прокачивать. Действия повторяют до тех пор, пока перестанут выходить пузырьки воздуха из шланга, подсоединенного к перепускному клапану. Во время работы уровень в бачке будет постоянно падать, поэтому нужно обязательно следить за ним, и вовремя её доливать, не допуская осушения бачка, иначе в систему может попасть воздух, и её придется прокачивать снова.
- После того, как пузырьки воздуха перестанут выходить из шланга, следует, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до упора. Удерживая её нажатой, нужно закрыть перепускной клапан, плотно завернув его. Далее снимите шланг и наденьте на клапан защитный колпачок.
По аналогичному принципу «прокачайте» все остальные колеса. Начинать работу нужно с того колеса, которое наиболее удалено от главного тормозного цилиндра, а заканчивать «прокачивание» нужно самым ближним к нему. В большинстве случаев последовательность будет такой: заднее правое колесо (вернее, тормозной цилиндр на этом колесе), заднее левое, переднее правое колесо и переднее левое. Закончив работу, не забудьте проверить уровень тормозной жидкости в питательном бачке, долейте жидкость, если это нужно, и закройте его.
Проблемы с аккумулятором зимойПроблема запуска двигателя заключается в разряженном аккумуляторе, причиной чего и есть низкая температура…
Выбор резины Grand Cherokee
Гранд Чероки – надёжная, безопасная машина, и она таковой останется, если внимательно отнестись к выбору шин…
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Нормо-час (слесарно-механический цех, ремонт и ТО) | 1400 рублей |
| 2 | Нормо-час (диагностический участок и электрооборудование) | 1500 рублей |
| 3 | Компьютерная диагностика двигателя (без замера компрессии) | 1500 рублей |
| 4 | Компьютерная диагностика Airbag (без разборки салона) | 1500 рублей |
| 5 | Снятие кодов неисправностей (без расшифровки) при заказе платных услуг | Бесплатно! |
| 6 | Диагностика подвески (ходовой части автомобиля) | 1 000 рублей |
| 7 | Диагностика систем рулевого управления (насос ГУР, рейка, шланги, давление) | 1800 рублей |
| 8 | Диагностика АКПП (полный тест + ходовые испытания) | 1 500 рублей |
| 9 | Диагностика тормозной системы (включая стояночный тормоз) | 1500 рублей |
| 10 | Диагностика шума навесных агрегатов (ремней, роликов и проч.) с частичной разборкой | 900 рублей |
| 11 | Диагностика вентиляции бензобака (EVAP system) | 1500 рублей |
| 12 | Диагностика запуска двигателя (в зависимости от объема необходимых работ) | от 3000 рублей |
| 13 | Диагностика ABS (полный тест + проверка люфтов ступиц) | 1500 рублей |
| 14 | Комплексная диагностика (ДВС, АКПП, АIRBAG, ABS, диагностика ходовой) | 4000 рублей |
| 15 | Проверка давления топлива системы питания двигателя | от 1000 рублей |
| 16 | Замер компрессии (за один цилиндр) в зависимости от модели ДВС | от 500 рублей |
| 17 | Проверка заправочных емкостей (течи, уровни, состояние) | 800 рублей |
| 18 | Замена масла в двигателе (Oil Service) (без снятия/установки защиты) | от 800 рублей |
| 19 | Замена масла в двигателе с промывкой | от 1000 рублей |
| 20 | Замена масла в АКПП | от 2500 рублей |
| 21 | Замена масла в АКПП с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ATF) | от 5000 рублей |
| 22 | Замена масла в МКП, РК, ведущем мосту (без снятия крышки) | от 1000 рублей |
| 23 | Замена масла в МКПП, РК, ведущем мосту со снятием крышки и чисткой корпуса | от 1500 рублей |
| 24 | Замена охлаждающей жидкости | от 1500 рублей |
| 25 | Замена воздушного фильтра | от 500 рублей |
| 26 | Замена салонного фильтра (в зависимости от модели) | от 700 рублей |
| 27 | Замена топливного фильтра (в зависимости от модели) | от 1000 рублей |
| 28 | Замена топливного насоса (стандартного) со снятием топливного бака | от 4000 рублей |
| 29 | Замена колодок дискового тормоза (включая чистку и смазку направляющих суппортов) | от 1400 рублей |
| 30 | Замена колодок барабанного тормоза (включая чистку механизмов) | от 2500 рублей |
| 31 | Опрессовка системы охлаждения (поиск утечек охлаждающей жидкости) | от 1000 рублей |
| 32 | Прокачка тормозной системы | от 1500 рублей |
| 33 | Шприцовка подвески | от 200 рублей за точку |
| 34 | Промывка инжекторов (форсунок) | 3000 рублей |
| 35 | Чистка испарителя системы A/C и вентиляции салона (от грязи и микробов) (без стоимости материалов) | от 1800 рублей |
| 36 | Сварочные работы | оценивается индивидуально в каждом случае |
| 37 | Компьютерный сход-развал (в зависимости от типа подвески, за одну ось) | от 2800 рублей |
| 38 | Заправка кондиционера - фреон R 134 (с вакуумированием и диагностикой) | 3 700 рублей |
| 39 | Заправка кондиционера - фреон R12 | Не производится |
| 40 | Диагностика полного привода 4WD | от 1500 рублей |
| 41 | Диагностика кондиционера (утечки, производительность) | 1800 рублей |
| 42 | Дозаправка системы кондиционирования (без вакуумирования и диагностики) | от 1800 рублей |
| 43 | Мойка ДВС и моторного отсека | от 600 рублей |
| 44 | Обслуживание системы пневмоподвески (без стоимости материалов) | от 2500 рублей |
| 45 | Покраска U Pol Raptor (Раптор) | от 80000 рублей за кузов |
| 46 | Программирование датчиков давления колёс (TPMS) - 4 датчика | от 1500 рублей (за 4 датчика) |
| 47 | Промывка магистралей кондиционера | от 10000 рублей |
| 48 | Ремонт заднего контура кондиционера | от 20000 рублей |
| 49 | Перепрограммирование блоков управления ДВС (чип-тюнинг) | от 18 000 рублей |
| 50 | Чистка радиаторов систем охлаждения | от 3000 рублей |
| 51 | Замена ремня ГРМ | от 3000,00 рублей |
| 52 | Работа по переборке двигателя (в зависимости от модели двигателя и количества цилиндров) | от 17000 рублей |
| 53 | Ремонт АКПП (включая запчасти) | от 45000 рублей |
| 54 | Ремонт (переборка) раздаточной коробки (снятой с автомобиля) | от 12000 рублей |
| 55 | Переборка редуктора ведущего моста (без подготовительных работ) | от 9500 рублей |
| 56 | Комплексная подготовка к зимней эксплуатации автомобиля | Временно не оказывается |
| 57 | Техническое обслуживание и ремонт выдвижных порогов | от 3000 рублей |
| 58 | Подготовка к летней эксплуатации | рассчитывается индивидуально |
| 59 | Балансировка одного колеса: грузовой | от 500 рублей |
| 60 | Балансировка одного колеса: легковой | 400 рублей |
| 61 | Обязательная техническая мойка автомобиля | 300 рублей |
| 62 | Пенная мойка автомобиля | 500 рублей |
| 63 | Сезонное хранение резины и дисков | от 4000 рублей за сезон |
| 64 | Стоянка автомобиля на время ремонта или заказа зап.частей на СТО | Бесплатно! |
| 65 | Стоянка автомобиля по вине заказчика (сутки) | 500 рублей |
| 66 | Устранение прокола колеса (без стоимости материалов) | от 300 рублей |
| 67 | Шиномонтаж одного колеса R13–R14 | 400 рублей |
| 68 | Шиномонтаж одного колеса R15–R16 | 500 рублей |
| 69 | Шиномонтаж одного колеса R17 | 600 рублей |
| 70 | Шиномонтаж одного колеса R18 | 700 рублей |
| 71 | Шиномонтаж одного колеса R20 | 900 рублей |
| 72 | Шиномонтаж одного колеса R21–R22 | 1050 рублей |
| 73 | Удаление тонировочной плёнки с передних стекол автомобиля | от 300,00 за стекло |
* при использовании запчастей и расходных материалов заказчика и выполнении единичных работ объемом менее одного нормо-часа действует правило «минимального заказа на работы».
Цены на остальные виды работ исчисляются по нормативам, рекомендованным каталогом "MITCHELL".
Цены указаны в рублях.
Внимание!
Автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, обслуживаются только после заранее оговоренной предоплаты.
Диагностические и слесарные работы на автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, оплачиваются по фактически затраченному времени.
Гарантийные обязательства "Вита-Моторс"
"Вита-Моторс" дорожит своими клиентами и потому несёт 100%-ную ответственность за все выполненные работы и запчасти, приобретённые и установленные в нашем сервисе. При обращении к нам по гарантийному случаю вам необходимо обязательно предъявить копию заказа-наряда. В случае, если в ближайшее время нет возможности приехать для устранения дефекта, а к моменту посещения гарантийный срок может истечь - надо просто незамедлительно при обнаружении неисправности сообщить нам о проблеме, чтобы зафиксировать момент обращения, ну и разумеется в зависимости от неисправности постараться не эксплуатировать автомобиль, дабы не усугубить последствия. Например обнаружилась течь масла под автомобилем после ночной стоянки, а клиент улетает в командировку или в отпуск, ну и т.п.
Внимание! "Вита-Моторс" не оплачивает работы выполненные в других сервисах, даже если гарантийный случай произошёл далеко - нам лучше оплатить эвакуацию неисправного автомобиля, но быть уверенными, что это наша вина. Прошу с пониманием отнестись к этому вопросу, к сожалению участились случаи мошенничества со стороны не порядочных клиентов.
Вы мне меняли то-то и то-то, у меня всё сломалось, к вам далеко было и я починил там то, прошу вернуть деньги и/или оплатить ремонт.
К сожалению, как говорил небезызвестный Мюллер: Верить нельзя никому. мне можно (с)
Это, естественно, не относится к нашим старым клиентам или при условии, что сервис исправлявший дефект нам давно и хорошо известен. Главное запомнить - все проблемы решаемы. Удачи на дорогах!
Прокачка тормозов
Van777Все просто, нужна замена главного торм. цилиндра. Это пропускают манжеты. Переборкой заниматься нет смысла, износ идет и на стенках цилиндра. Потому замена манжет спасает ненадолго. Нужна полная замена. Проходили это не однократно. Причем можно заменить главный даже не прокачивая всю тормозную систему, достаточно залить в него жидкость и прокачать вручную. Делов на пять минут.
- Город RB-Sweden
- Имя: Ivan
- Мой авто: Commander XK 3.0 (CRD)
- Город брест
- Имя: ник
- Мой авто: Grand Cherokee WJ 3.1
policmenЗаменил 2 поршня в переднем левом суппорте, заменил все колодки, перед и зад. Поршня нашел в пав №75 тел.8 029 396 35 32 на малиновке.
Долил тормозухи, прокачал левый суппорт, выпустил воздух. После этого прокачал всю тормозную систему: задний правый - задний левый, передний правый - передний левый.
Но что -то мне не нравится как работает педаль. При сильном нажатии плавненько уходит в пол. Завел, проехал, машина тормозит, но педалька уходит. Что-то я не учел, что-то сделал не так? Может АВС что-то вносит? Подскажите пожалуйста. На других машинах все получалось. Джип Гранд Чероки, 2,7 CRD, АКПП недавно, и пока не победил. На СТО Восток сказали может посмотрим, но боюсь я их, как и на Скрыганова, 6. Не увидел искры в глазах.
- Город Брест
- Имя: Nikolaich
- Мой авто: Liberty KJ 2.8 (CRD)
PPRВсе просто, нужна замена главного торм. цилиндра. Это пропускают манжеты. Переборкой заниматься нет смысла, износ идет и на стенках цилиндра. Потому замена манжет спасает ненадолго. Нужна полная замена. Проходили это не однократно. Причем можно заменить главный даже не прокачивая всю тормозную систему, достаточно залить в него жидкость и прокачать вручную. Делов на пять минут.
- Город Минск
- Имя: Павел
- Мой авто: Grand Cherokee WJ 2.7 (CRD)
Jeep Cherokee KK имеет яркие достоинства и недостатки
В Европе она называлась Cherokee, а в Америке – Liberty, притом что в Старый Свет поставлялись и кроссоверы Liberty – они же Patriot. Вот тут и выручает индекс модели KK, благодаря которому вы точно будете знать, о каком авто речь.
Разумеется, дизель более требователен к качеству топлива и более дорог в ремонте. Проблемы его обычно связаны с неудачной заправкой и проявляются как минимум в необходимости замены одной или нескольких форсунок. А поскольку это common rail, то и цена на них далеко не символическая – 36 000 руб. за штуку. Замена, включая работы по калибровке, – 3000 руб. за одну или 6000 за все. Лучшая рекомендация для долгой и беспроблемной эксплуатации – установить фильтр-сепаратор в топливную магистраль и выбирать АЗС, отвечающие за качество дизельного топлива. Впрочем, не стоит забывать и про регулярную – а лучше и более частую – замену штатного фильтра-отстойника.
Самое страшное, что может ждать владельца Jeep Cherokee с 2.8 CRD при зависании форсунки, – гидроудар технического происхождения. Это когда форсунка не закрывается и льет в цилиндр топливо по полной программе, так что несгоревшая солярка при такте сжатия создает такое сопротивление поршню, что с легкостью гнется не только шатун, но и коленвал. А это уже капитальный ремонт ДВС. Причем работа по переборке в 40 000 руб. это даже не полбеды: коленвал стоит 70 000 руб., шатуны идут только комплектом – и это еще 19 500 руб. Прокладки, вкладыши и прочие расходники тоже добавят немало. Однако подчеркнем еще раз: означенные проблемы связаны с заправкой некачественным топливом и вовсе не обязательно ждут будущего владельца. А вот с турбиной все несколько сложнее.
Руководство по эксплуатации на Jeep Cherokee KK четко разъясняет, в какой ситуации и сколько по времени нужно давать двигателю поработать на холостых оборотах после поездки. Но кто у нас читает инструкции? Так что при покупке подержанной машины залогом успеха будет стоящий на ней турботаймер. Дело в том, что, если первый владелец турбину не берег, вряд ли она переживет рубеж в 90 000 км. Замена турбины опустошит карман владельца не менее чем на 100 000 руб. (деталь + работа). Кстати, неконтролируемая течь масла через турбину ведет к масляному голоданию ДВС, поскольку система смазки едина, и, опять же, к капитальному ремонту мотора.
Следует отметить, что у дизельного двигателя есть два огромных плюса — впечатляющая тяга и низкий, около 12 литров на сотню, расход топлива. В исправном состоянии этот дизель заводится без проблем даже в изрядный мороз.
ШТАТЫ И ГЕРМАНИЯ
На российский рынок все Jeep Cherokee KK поступали в приличной комплектации Limited и с АКПП. На бензиновые версии ставили американский 4-ступенчатый «автомат» 42RLE, на дизельные – «мерседесовский» 5-ступенчатый NAG-1. Все коробки надежны – при грамотной эксплуатации и выполнении регламентного обслуживания. Замена масла рекомендована раз в 40 000–45 000 км в АКПП, раз в 60 000 км – в МКПП. Главное, не забывать, что для NAG-1 требуется специальное масло от Mercedes-Benz, а не привычный ATF+4.
Раздаточные коробки на «российских» Cherokee стоят замечательные – Selec Trac II (MP256), позволяющие ездить как на заднем приводе, так и на постоянном полном. Роль дифференциала выполняет многодисковая муфта, причем в склонности к перегреву она замечена не была даже при внедорожной эксплуатации. Есть и пониженный ряд передач, при включении которого межосевая муфта автоматически блокируется. Нареканий на работу трансмиссии нет.
Кстати, Cherokee оснащали эффективной противобуксовочной системой, действительно помогающей и на дороге, и в грязи. Реализована она, как и на большинстве современных автомобилей, через подтормаживание колес колодками.
ВТУЛКИ, СТОЙКИ, ШАРОВЫЕ
Подвеска вполне надежна и не будет напоминать о себе чаще, чем раз в 50 000–60 000 км. Это, конечно, при разумной эксплуатации. Управляется автомобиль вполне прогнозируемо, разве что задний мост не всегда успевает отрабатывать неровности в поворотах. Из часто встречающихся проблем можно отметить повышенные люфты в рулевой рейке, особенно при установке слишком большой внедорожной резины. По той же причине выходят из строя шаровые опоры, но в любом случае до замены деталей автомобиль пробежит не менее 60 000–70 000 км. Расходниками на наших дорогах можно считать только стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости: втулки – 700 руб. за шт., стойки – 2500 руб. за шт. Нижние шаровые опоры с работой обходятся в 4500 руб. за шт., верхние шаровые меняются только в сборе с рычагом – это 9000 руб. за деталь и работу. Рулевая рейка попросит при замене 30 000 руб., но ее придется ставить лишь один раз, и то при пробеге не менее 120 000 км. Все остальные недостатки относятся к электрической части – попадание влаги или обледенение приводит к поломке датчиков парковки, теряется цифровая связь между блоками управления (дефект программный и устраняется перепрошивкой блока либо прохождением адаптирующего теста), система контроля давления в колесах (TPM system) теряет связь с датчиками. В общем, ничего глобального, тем более что машина в любом случае будет на ходу и самостоятельно доберется до сервиса.
Тормозная система – без нареканий.
НЕ ШУТИТЕ С ЭЛЕКТРОНИКОЙ
Электрика сюрпризов не преподносит, а вот электронные блоки, как уже упоминалось, могут терять связь по цифровой шине – перепрошивка/адаптация обойдется в сумму от 1500 до 3500 руб. А вот при неквалифицированной установке допоборудования могут быть повреждены шлейфы, в этом случае диагностика и ремонт будут стоить от 5000–7000 руб. до. замены жгута с разборкой салона (около 35 000–45 000 руб.).
Так что если для ремонта подвески можно обратиться практически в любой сервис, то с электроникой лучше выбрать профильный – слишком много нюансов, решение которых «на коленке» чревато дополнительными проблемами и расходами.
ПРИЯТЕН, НО ПОЦАРАПАН
Салон Cherokee прост, пластики жесткие – не скрипучие, однако не слишком устойчивые к царапинам. Кожа, которой обтянуты сиденья, на поверку оказывается искусственной и на водительском кресле частенько бывает треснутой на левой боковине. Но все это ерунда по сравнению с нюансом работы климатической системы. Притом что в любой мороз из воздуховодов минут через пять езды начинает идти теплый воздух, в ноги он поступать не желает категорически. Похоже, это недостаток конструкции автомобиля. Однако в целом печка достаточно мощная, и при некоторой сноровке владельцы умудряются обеспечить обогрев нижних конечностей за счет хитрой настройки воздуховодов.
Большой плюс автомобиля – раскладываемый «в ровный пол» салон. Кстати, и переднее пассажирское кресло в сложенном виде продолжает эту плоскость, что добавляет модели практичности. Да, и необходимо добавить, что салон действительно широкий – сзади троим пассажирам достаточно комфортно, тем более что и места для ног хватает.
Савва Сафонов, Jeep Cherokee KK 2.8 CRD, 2008
Свой Jeep Cherokee я продал прошлой весной, отъездив на нем больше трех лет. Мотор – просто песня. При расходе в 12 литров на сотню рвал с места как зверь. За это время он не запустился два раза. Первый – после замены топливного фильтра-отстойника. Дилеры, к которым я приехал на эвакуаторе, машину завели. Однако мне настоятельно рекомендовали заказать топливную рейку тысяч за 80, горячо ссылаясь на возможную неисправность идущего с ней в сборе клапана. Было это через неделю после окончания двухлетней гарантии. Как я выяснил, клапан на самом деле просто подвис и по нему надо было легонько стукнуть – обычное дело. Так что ездил себе дальше и радовался жизни. Второй раз джип не завелся в сильный мороз, с минимумом топлива в баке, залитом на незнакомой заправке, и не замененным перед зимой фильтром. То есть я сам был виноват. Больше никаких отказов не случалось. А вот с подачей теплого воздуха в ноги засада – из нижних дефлекторов почти ничего не шло, приходилось настраивать альтернативную схему обдува. Дилеры говорили: «Да нет, все о’кей».
Большой плюс Cherokee KK – то, что это и настоящий SUV, проходимый и внушительный, и довольно компактный, но удобный для пассажиров автомобиль. Багажник только маловат.
Jeep cherokee liberty kk 2008 прокачка тормозов
Это как? Просто спускать через штуцер и доливать? Если без давления, то через штуцер воздух ведь может попасть?
Минчанин Просмотр профиля3.3 DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 г. Andy2k Просмотр профиля
Не прокатит. Штуцера у нас большие, маленькую трубку не натянешь, в трубке жидкость стекает струйкий, если без давления, и затягивается воздух. Один раз слишком ослабил штуцер и пока готовились качать, заметили, что по трубке бежит жидкость. Выгнали воздух с третьего-четвёртого прокачивания. Может, конечно и получится с тонкой эластичной трубкой, которая натянется, но первичное давление то нужно создать, хотя перед откручиванием можно накачать педаль. Вот если бы кто сказал, делаю так регулярно и всё супер, тогда да.
Said Просмотр профиляНе прокатит. Штуцера у нас большие, маленькую трубку не натянешь, в трубке жидкость стекает струйкий, если без давления, и затягивается воздух. Один раз слишком ослабил штуцер и пока готовились качать, заметили, что по трубке бежит жидкость. Выгнали воздух с третьего-четвёртого прокачивания. Может, конечно и получится с тонкой эластичной трубкой, которая натянется, но первичное давление то нужно создать, хотя перед откручиванием можно накачать педаль. Вот если бы кто сказал, делаю так регулярно и всё супер, тогда да.
+1. мне недавно тормозуху примерно так же меняли в альт-авто. потом прокачали на всякий случай. процедура от машин без абс абсолютно ничем не отличается.
tisa Просмотр профиляПривет сам недавно занимался тормозами с заменой 2 задних цилиндров и заменной тормозной жидкости.
Авто с АБС ПРАВДА1992года сложностей никаких из инструмента 2 накидных ключа 8 и10 и кусок трубочки да небольшая баночка дя прокачки тормозов.
Я проделывал все на домкрате с о снятием колеса мне так удобние подлезти.
Процедура токая сперва если хочеш заменить жидкость то откручиваеш задний правый штуцер и выжимаеш педаль тормоза пока не выудет вся тормазуха потом проделываеш с 2 задним переходеш вперед и так со всеми 4 КАЛЕСАМИ
Меняеш если надо механизмы и переходеш к прокачке и заполнении новой смесью тормозухоя я использовал DOT 4.
Начинаеш с дальнего заднего правогО потом перед левый потом зад левый и перед правый перед этим заверни все штуцера до конца.
Для прокачки желательно иметь помошника.
Заполнив бачок приступаем к прокачке.
Выжимаем педаль помошник откручивает штуцер предварительно одев шланг на него и налив тормозухи в баночку опускает конец шланга погрузив его в жидкость.
При нажатой педали отпустив ШТУЦЕР у нас выходит жидкость с воздухом не отпуская педали затягиваем его и отпускаем педаль и жмем снова отпускаем снова штуцер и так до тех пор пока не прекротиться выход пузырков воздуха.
Не забываем добовлять жидкость в бачек.
Операция проделоваем с каждым колецом последовательность описана выше.
У меня все получилось проблем некоких потом заводим авто АБС пострекочет непугайтесь и можно опрбувать.
УДАЧИ.
Всем спасибо. Отдельное спасибо Black_LX .
Жидкость действительно хорошо течет самотеком. Трубка на штуцер одевается от обычной капельницы (она же на ВАЗах идет на омыватели стекол, стоит 15 рублей). Штуцера массивые и на вид крепкие (не то что на тазах). Ключ на 10 великоват, а на 9 не налазит, использовал жигулевский спецключ для прокачки (который на 10, но с зажимным болтом).
Для прокачки задние колеса снимать не обязательно, можно с ямы. Я снимал, но на поддомкраченой машине колдун перекрывал зад почти полностью, пришлось доить по 20 минут. Чтоб быстрее было взял крышку от 5-ти литрового бачка с водой сделал ножом дырку и вкрячил туда штуцер колесный с золотником, для уплотнения этой конструкции с бачком тормозной жидкости использовал верхнюю резиновую шайбу крепления заднего амортизатора от 2108 она по диаметру как раз как крышка в бачке и толщиной 1.5 см, (в магазине стоит 8 рублей). Компрессора не было, поэтому подкачивал обычным ножным жигулевским насосом а рукой придерживал штуцер и шайбу к бачку. Колхоз, но тем не менее все бысмтро и успешно.
Передние колеса проще снять, тут уже течет сразу струйкой: одел трубку, отпустил, 5 минут подождал, как только жидкость посветлела затянул, поставил колесо.
На все про все 1,5 часа, ушел ровно литр тормозухи. Старая была не такая уж и грязная. Делал один.
Результат: педаль стала намного выше, берет сразу как только дотрагиваюсь, по усилию еще не разгонялся, щас поеду на работу узнаю.
P.S. Перед всей процедурой откачал шприцом почти всю тормозуху из бачка и залил свежую
КАЗАК Просмотр профиляну как, доехал до работы-то ?
тормозной штуцер у тебя скорее всего на 3/4 дюйма . это примерно 9 с копейками. я тоже мучался в свое время. чуть шлицы не слизал на штуцере. потом стрип ленту с дюймовыми головками купил и все открутилось нормально.. а жигулевским открутить не смог, так как штуцера подзакисли
Andy2k Просмотр профиля+1
а я ещё и штуцер заменил "слизанный", сто с небольшим рублёв
Читайте также:
- Замена рулевых наконечников мерседес 190
- Как убрать люфт в рулевой колонке на уаз хантер с гидроусилителем
- Замена тормозной жидкости фиат дукато 250
- Замена тормозной магистрали bmw
- Ауди а4 б8 ремонт рулевой рейки