Хендай соната тагаз стучит рулевая рейка

Обновлено: 07.01.2025

Стучит рулевая рейка – о чем?

Машина, как и любой другой механизм, может иногда ломаться. В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть качество наших дорог и общепринятую манеру вождения. Стучит рулевая рейка? Не надо отчаиваться и подсчитывать предстоящие убытки – все может быть намного проще.

Исправная рулевая рейка – ваша безопасность

Если появился стук внизу автомобиля и на руле ощущается легкое биение, то, как правило, это говорит о том, что появилась неисправность в рулевом управлении. Дефект очень серьезный, так как от него зависит надежность езды машины и ваша жизнь. При этом радости не добавляет тот факт, что стоит эта деталь в сборе довольно дорого – на импортных автомобилях цена начинается от 1 500 долларов США, а работа по замене составляет примерно такую же сумму, где-то меньше, где-то чуть больше. Представьте себе, что вы попали на сотню тысяч рублей.

Однако не стоит отчаиваться – стук в рулевой рейке не всегда предполагает ее полную замену. Если в сервисе вам предлагают сразу же ее менять, то советую сменить этих «специалистов», а обратиться к другим более честным механикам. Прежде всего, следует узнать устройство этого элемента и иметь хотя бы общее представление о нем. Разберемся в упрощенной схеме рулевого управления авто. Она состоит из нескольких частей:

Непосредственно сама рейка или редуктор усилителя руля предназначена для передачи усилий от руля на колеса, то есть выполняет главную функцию при его повороте.
Следующий важный элемент – рулевая тяга. Именно к ней присоединяется рейка.
К колесу крепятся рулевые наконечники, представляющие собой подвижные шарниры.

Та вот, рейка может стучать, прежде всего, о том, что появились дефекты в соединениях этих составных элементов. А это уже другой разговор и более низкие цены на ремонт или замену ремкомплекта рулевой рейки.

Повреждения элементов системы управления автомобиля чаще всего происходит из-за ударов по колесам, жесткой езды по ямам и при частом резком торможении.

Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?

Есть два варианта ответа на этот вопрос – поехать в автомобильный сервис или самому залезть под машину. Если вы выбрали самостоятельную диагностику, то последовательность осмотра будет такова:

Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния. Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла.

Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.

Что сделать, чтобы рулевая рейка перестала стучать?

Если всему виной наконечники, то ремонт обойдется не очень дорого в любой автомастерской. Самостоятельно эту работу лучше не делать, если нет навыков и инструментов. Самостоятельно можно только регулировать развал-схождение колес.

Если стук идет со стороны соединения рулевой рейки с тягой, то можно устранить дефект своими руками. Последовательность выполнения данной процедуры:

Снимите защитный пыльник и уберите смазку.
Замените втулку, если она повреждена. Дело в том, что эта деталь производится из фторопласта, который является довольно мягким материалом, поэтому подобный дефект встречается часто.
Очистите пружину от грязи и песка, при необходимости ее следует снять и промыть специальной жидкостью или солярой.
Замените пыльник даже при незначительных трещинах или порывах.
Подтяните болт, которым регулируется движение втулки. При этом следует помнить о том, что большое усилие прикладывать не нужно, иначе можно повредить весь механизм.

В завершении соберите все узлы рулевого управления и проверьте, как оно работает, если стук исчез, значит все в норме, и вы сэкономили около сотни тысяч рублей. Если повреждена сама рейка, то ее придется менять.

Хендай соната тагаз стучит рулевая рейка

Hyundai Sonata (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Стучит рулевая рейка как проверить и отремонтировать

Наверняка каждый, кто продолжительное время владеет одним и тем же автомобилем или купил подержанный автомобиль, сталкивается с таким явлением как стучит рулевая рейка, видео в этой статье покажет наглядно, как это происходит, узнаем причины, почему стучит рулевая рейка и как их устранить.

Видео как стучит рулевая рейка

Давайте разберемся что такое вообще рулевая рейка и какие функции она выполняет в автомобиле.

Рулевая рейка хендай санта фе – это специально созданное механическое устройство, которое передает вращательное движение от руля водителя к поворотным тягам колес автомобиля, из за чего сами колеса и поворачиваются в необходимую водителю сторону.

Из этого определения следует, что рулевая рейка является очень важным элементом управления, по сути, главным несущим и передающим устройством от водителя к колесам.

А вот если она поломается или как говорят в народе застучала рулевая рейка хендай санта фе или в любом другом автомобиле то тут стоит, производитm незамедлительный ремонт этого агрегата, если это ещё возможно, так как бывают зачастую случаи что приходится приобретать новую рулевую рейку.

Давайте посмотрим видео как стучит рулевая рейка

Как вы видите из просмотренного ролика, определить, что стучит рулевая рейка довольно не сложно, доля этого лишь необходимо снять колесо, и немного вывернув ступицу пошатать за неё влево вправо и вперёд назад, если с рулевой рейкой проблемы вы услышите характерный стук как на ролике выше, значит пришло время её ремонта.

Почему стучит рулевая рейка

Чтоб это понять почему, она стучит, нужно немного представлять, как устроена рулевая рейка автомобиля или из чего она состоит:

Это мы перечисли только самые основные детали рейки, а их там ещё куча мелких:

Поджимы
Уплотнительные кольца
Различные пружинки
Фиксаторы

И ещё много чего.

Так вот стук в рулевой рейке может появиться при износе или поломке любой их этих деталей, блога в самом этом устройстве предусмотрен регулировочный болт, которым можно иногда устранить небольшие отклонения и люфты в работе этого агрегата.

Иногда стук вызывает наконечник рулевой рейки, может стучать ещё и втулка или разбитый подшипник рейки.

Если этих поломок у вас не обнаружится, вот тогда имеет смысл произвести регулировку рулевой рейки или просто подтяжку.

Как устранить стук рулевой рейки

Вот посмотрите, как подтянуть рулевую рейку а заодно где смотреть и искать основные поломки этого непростого устройства ипо возможности устранить стук в рулевой рейке, хоть это без капитального ремонта редко когда возможно.

Как продлить жизнь рулевой рейке

Паркуйтесь аккуратно, не стоит ударяться колесами о бордюр при вывернутых колесах, так как в этом случае вся сила удара передастся как раз на рычаги рулевой рейки и ей втулки и подшипники

Проверяйте периодично пыльники рулевого управления, чтоб они не ссохлись, не порвались и в них не попадала пыль и грязь из за чего они выйдут из строя

Вот посмотрите ещё видео ролик о том как устроенна рулевая рейка автомобиля

Ремонт рулевой рейки

Такие ремонтные наборы и оборудование стоят не малых денежных средств и потому бывают даже далеко не на всех СТО. Вот ниже посмотрите видео ремонт рулевой рейки, и поймете что с отверткой и молотком там как говорится ловить нечего, если конечно мы говорим о надёжном и качественном ремонте этого узла рулевого управления.

Надеемся наш пост видео как стучит рулевая рейка хендай санта фе и не только на этом автомобиле, помог вам разобраться в вопросе что это вообще за такой страшный агрегат, почему он стучит и как устроен, а так же вы теперь имеете представление о сложности ремонта рулевой рейки. Опишите ваши методы устранения стука в этом узле автомобиля.

Как определить, что стучит рулевая рейка, и почему это случается

Рулевая рейка является одним из наиболее важных элементов автомобиля, так как она предназначена для управления транспортным средством. Рейка соединяет руль машины и колеса, поэтому ее исправность – гарантия безопасности водителя и пассажиров. Однако ни один водитель не застрахован от поломки. Нередко неопытные владельцы авто, услышав странные звуки при езде, задаются вопросом, может ли стучать рулевая рейка. Естественно, ответ положительный. Следует разобраться в причинах выхода из строя данного элемента автомобиля, а также подобрать наиболее целесообразный способ их устранения.

Общая информация

Даже те автомобилисты, которые отказываются от регулярного осмотра транспортного средства, обращаются за помощью к специалистам, услышав стук в рейке. Практически всем водителям известно, что посторонний звук при езде – верный признак неисправности рулевого управления.

Стук раздается внизу автомобиля, а исходящие вибрации передаются на рулевое колесо. Данная поломка является очень серьезной, поэтому следует как можно быстрее приступить к ее устранению.

Крайней мерой является полная замена рулевого элемента, которая влечет за собой существенные финансовые затраты. При этом в большинстве ситуаций замена узла не нужна – достаточно небольшого ремонта.

Распространенные причины возникновения стука в рейке

Распознать стук рейки может любой автомобилист, даже если он не обладает особыми навыками и солидным опытом вождения.

Почему стучит рулевая рейка? Существует ряд факторов, которые могут стать причинами данного явления. Чаще всего в постукивании рулевой рейки виноваты:

Плохо затянутые гайки и болты, служащие крепежами (в данной ситуации для устранения стука будет достаточно подтянуть все крепежи);
Изношенная или поврежденная опорная втулка из пластика с любой стороны элемента. При езде по дороге с ямами возникает люфт, вызывающий стук;
Ржавление, пагубно повлиявшее на втулку и спровоцировавшее люфт (чтобы обезопасить авто, придется заменить поврежденную деталь);
Изношенные или стертые защитные чехлы из резины. Из-за отсутствия барьера в механизм попадает пыль, что чревато повреждениями опоры скольжения и рейки.

Самостоятельная проверка

Если в рейке слышен стук, не стоит паниковать и торопиться заменить издающий звук элемент. Сначала необходимо проверить состояние рулевого механизма. Обследование авто можно поручить профессионалам в автомастерской, также существует возможность произвести осмотр самостоятельно, предварительно пригласив помощника.

Для начала машина загоняется на смотровую яму или поднимается на специальном подъемнике, после чего заводится. Далее один из участников проверки спускается и оценивает работу механизма, второй в это время поворачивает рулевое колесо в обе стороны до упора.

Итак, как определить, что стучит рулевая рейка? Находящийся внизу человек:

По звуку или по внешним признакам осуществляет оценку положения узловых креплений;
Производит осмотр промежутков в шарнирах тяг в упорных положениях рулевого колеса;
Отслеживает заедания и постукивание рулевого элемента.

В случае, когда стук не исчезает даже после того, как будут отсоединены поперечные тяги и поворотные рычаги, следует подобрать наиболее целесообразный вариант последующих действий. Исходя из степени повреждения рейки, можно:

Произвести ремонт элемента своими руками;
Осуществить ремонт в сервисе;
Полностью заметить узел.

Следует помнить, что полная замена рулевой рейки требует солидных финансовых затрат, однако срок эксплуатации нового элемента существенно превысит срок службы отремонтированного (собственноручно или в мастерской) узла.

Как избавиться от стука рулевой рейки

Если неисправность кроется в наконечниках, владелец машины может быть спокоен: стоимость ремонтных работ будет достаточно приемлемой. Многие водители, решившие сэкономить, берутся за устранение неполадок своими руками. Однако в данном случае профессионалы не рекомендуют собственноручно выполнять работу, так как для починки необходимо иметь навыки и специальные инструменты.

Осторожно убирается защитный пыльник;
Стирается смазка;
При необходимости заменяется втулка (на детали нередко появляются повреждения, если она изготовлена из мягкого сырья – фторопласта);
Пружина очищается от пыли и грязи: деталь снимается и промывается соляркой или специально предназначенным составом;
Если по пыльнику пошли трещины (даже небольшие) или на нем появились прорехи, он в обязательном порядке заменяется;
Осторожно, чтобы не нанести вред механизму, подтягивается болт, отвечающий за регулирование движения втулки;
Собираются все детали рулевого управления, и проверяется их работоспособность (стучит рулевая рейка или нет). Если посторонний звук в рейке исчез, можно продолжать эксплуатацию автомобиля и радоваться сэкономленным деньгам (около 100 тыс. рублей). Если же стук не прекратился, необходимо будет заменить рулевую рейку.

Меры предосторожности

Чтобы рулевая рейка не пришла в негодность раньше срока, необходимо следовать некоторым советам.

В первую очередь стоит помнить об осторожном вождении: отказ от быстрой езды по выбоинам на дороге станет одной из гарантий долгого срока эксплуатации авто.

На состояние рулевого управления пагубно влияют резкие переключения скоростей и экстренное торможение. Все потому, что нагрузка от тяги или тормоза на ведущие передние колеса делает рейку более чувствительной, особенно при ударах о ямы.

Нередко рулевой механизм страдает при неосторожной парковке. Когда бордюр играет роль отбойника, увеличивается нагрузка на колесо. Мощный толчок передается рулевой рейке, от чего она может прийти в негодность.

Соблюдая все эти рекомендации, автовладелец может забыть о поломках на долгое время.

Чтобы вовремя понять, что стучит рулевая рейка, не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами машины. Кроме того, регулярные проверки и своевременная замена неисправных деталей позволят приумножить срок службы рейки, а, следовательно, самого автомобиля.

Видео о стуке в рулевой рейке и ее ремонте:

Ремонт рулевой рейки хендай соната тагаз

Далее я всё отмыл бензином и приступил к оценке повреждений. Сальники высохли, подшипники немного шелестели и тд. Ну, останавливаться на пол пути не про меня, так что принялся искать на известных сайтах рем. комплект и всю остальную требуху (скажу сразу, покупал это всё не за один раз, так как не знал, что же входит в состав рем. комплекта).
Итак, наткнулся на рем. комплект фирмы KOS по очень вкусной цене: повёлся- заказал… Пришло вот что:

В комплект входили только сальники и резиночки на трубки (хотя может кому-то хватит для ремонта и этого), но не мне. Начал искать дальше, у оригинала есть два номера, разница в по стоимости в два раза. На этот раз я поступил умнее- посмотрел фото этих комплектов в интернете и решил купить тот, что подешевле

На этот раз пришло то, что нужно, (на фото нет одного сальника- ограничителя стока рейки, я его забыл положить) кроме сальников в составе были все уплотнительные кольца и подшипники.
Сразу оговорюсь, центральный (он же геморройный) сальник в рем. комплекте KOS гораздо толще, чем в оригинале. Его-то я и поставил..
К слову, все уплотнительные колечки оказались сделаны из какого-то пластика и, если белое колечко у меня не вызвало волнения, то колечки на распределитель оказались для меня сюрпризом (я то полагал, что они резиновые и задеревенели от времени, ан нет. И так как они не тянутся, я боялся их порвать при одевании). Мои опасения оказались напрасными, они хоть и не сильно, но тянутся. Я их одевал все через верх: сначала первое с самого верха, через все посадочные места, до самого низа, и так далее все четыре. Только аккуратненько, если порвать- придётся или старые ставить или новый рем. комплект покупать.
Да, не описал процесс выпрессовки подшипников: в корпусе распределителя верхний сальник с подшипником я просто выпрессовал болтом и правильного диаметра шайбами (с этим проблем не возникло). Подшипники в корпусе рейки: один выпрессовал, а другой (который роликовый) я по-моему, выколотил подобранной по размеру головкой, одетой на удлинитель. Тут вроде тоже было без проблем.

Новые подшипники пришли в смазке, но мне ей показалось мало и я их промазал ещё.
ВНИМАНИЕ! Один подшипник пришёл не смазанный и я его, чуть было не смазал, и тут вспомнил, что он находится в "мокрой" части рейки, т.е. его будет смазывать трансмиссионное масло. Так что не мажьте его солидолом. Он самый большой из подшипников.
Вот он

Далее надо выпрессовать центральный (геморройный) сальник. Он находится примерно в месте склёпки "сухой" алюминиевой и "мокрой" металлической частей рейки

Значит, здесь у меня возник некий ступор. Имеющимся у меня инструментом я его вытащить не мог… Нашёл на просторах сети статью, как один рукастый малый сделал из тоненького гнутого шестигранника (по-моему на 4) заточку и каким-то способом его (этот сальник) оттуда выбил. Меня этот вариант не вдохновил и я решил прозвонить сервисы по ремонту реек. Первый же звонок поверг меня в шок- мастер загнул за эту работу 4000! Начал звонить дальше, и нашёл, где сделают за 500. Мастер сказал: за 15 минут сделаем (по факту, колупался он с ним 2 часа). В итоге просто его выжег газовой горелкой.
Итак, камень преткновения, в виде сальника, перепрессован, можно собирать рейку дальше.
Наверное стоит описать процесс запрессовки подшипника и сальников в корпус распределителя. Верхний (маленький) сальник и подшипник, я аккуратно заколотил головкой на удлинителе. Потом вставил в корпус и сам распределитель (аккуратно надавливая и немного вращая, так как новые уплотнительные колечки при одевании немного растянулись). Далее, вставляем нижний сальник (тут тоже возникло небольшое затруднение- нужной опрессовки у меня не оказалось и пришлось купить подходящего диаметра пластиковую муфту для водопроводных труб под пайку. Немного обточил муфту снаружи, чтобы свободно входила в отверстие и, несильными ударами молотка, заколотил сальник на место

Ну вот, корпус распределителя собран и запечатан сальниками с двух сторон.
Теперь надо вставить шток рейки через пресловутый геморный сальник в корпус рейки, чтобы не повредить его гребёнкой штока. Мастер (который вытаскивал сальник) дал бесплатный совет. Берём обычный прозрачный скотч и клеим его вдоль гребёнки с нахлёстом на полированную часть (только не прилепляем его к гребёнке а, как бы делая из скотча трубочку). Делаем на скотче, с дальней стороны, пометку, чтобы при извлечении было видно, что он не остался приклееным на штоке. Смазываем скотч трансмиссионным маслом и аккуратно, вращая вправо-влево, просовываем через центральный сальник. Отклеиваем скотч ( дальнюю часть я вытаскивал тонкогубцами).
После этого одеваем корпус распределителя, прикручиваем его (предварительно обильно смазав шестерёнку на распределителе и напихав смазку в корпус рейки). Прикручиваем гайку на хвостовике распределителя (её можно затягивать до упора) смазываем и там. Набиваем смазку в защитную крышку и прикручиваем её (смазки много не бывает).
Теперь надо одеть на шток упор (его я тоже купил новый).

На днях заменил рулевую рейку. Самостоятельно, ну почти…
В прочем, обо всем по порядку.
Вопрос замены рейки витал в воздухе с момента покупки авто . При первом же посещении автосервиса было отмечено запотевание агрегата. Решили что не критично, но периодически посматривать за ней нужно. Время шло, при нагрузке (руль выкручен вправо) на заднем ходу появлялся неуверенный стук, который в последнее время набирал силу.
Таким образом, проездив около полутора лет на машине, под днищем все чаще стали появляться масляные подтеки.

К тому же за последние 2-3 месяца жидкость ГУР стала уходить в известном направлении. Проехав в отпуске накануне около 2000 км и долив первые 200 гр субстанции для ГУР, решил наконец-таки ее заменить. Вопрос реставрации не рассматривался, а в качестве заменителя рассматривался продукт рейканен (российский завод по восстановлению реек).
В поисках необходимой информации наткнулся на содержательную статью товарища FiRe003 , доступно и подробно описывающего занимательный процесс по самостоятельной замене рейки в гараже без снятия подрамника при наличии только лишь ямы, ну и конечно шаловливых рук с инструментом в руках.
В один прекрасный день через друзей заказал рейку стоимостью аж в 12900 рублей (при стоимости оригинала около 18К). Сэкономленные денежки были потрачены на набор качественных инструментов для начинающих.
Выбрав для работ ближайшие после прибытия рейки выходные, отпросившись предупредив жену где меня будет носить ближайшие 2 дня, собравши яйк. (ну вы поняли) в кулак, приступил к действу.
Из инструмента мне понадобились:
Трещетки 1/2 и 3/4 с головками в диапазоне от 10 до 19.
Накидные ключи от 10 до 24. Желательно иметь также ключ на 17 с изгибом (я делал плоским, но мучался).
Жидкость ГУР примерно литр (масло для коробок автомат ATF-III).
Штангенциркуль (если его нет, то умение считать примерно до 40).
Переносной свет (такой, чтоб поместился под педалями машины).
Шприц кубов на 10-15 и шланг для него сантиметров 20-25 для откачки тормозухи (при необходимости).
Короткая плоская монтировка.
Молоток.
Большие тиски.
Деревянные бруски (несколько штук).
2 домкарата, гараж с ямой и свободное время.

Опираясь на опыт вышеупомянутого драйвовчанина произвел следующие манипуляции:
1. Сосчитал по оборотам руля примерную середину, получилось около 600 градусов вправо и примерно на 75-90 меньше влево.
2. Защиту двигателя не снимал ввиду ее отсутствия.
3. Поддомкратив машину с двух сторон скинул передние колеса.
4. Слил жидкость ГУР с нижнего шланга, выходящего из бачка.

Затем опустив шланг вниз и заботливо подставив под него емкость и не заводя авто покрутил рулем, слив еще немного жижи.

5. Ослабил гайки на рулевых наконечниках, скинул их с помощью съемника шаровых.
6. Пока мы возимся снаружи машины, снимаем втулки стабилизатора, в последующем это поможет не только облегчить вытаскивание рейки через арку колеса, но и вытащить червяка из рулевой колонки.
7. Снимаем аккумулятор и воздухан вместе с коробом и патрубком (в последующем это сильно облегчит доступ к рейке и её трубкам).
Пришло время подлезть под машину и осмотреть 4 болта, которые ее держат.
8. Болты справа (по ходу движения машины) откручиваются карданчиком, удлинителем на трещетке и головкой на 17.
9. Следом ослабляем болты слева. Пока только ослабляем. На помощь приходит 17 накидной ключ и желательно изогнутый (третье фото у Фире 003).

Нижний болт крутил плоским ключом и очень намучился. Верхний болт крутил через проем, образовавшийся вместо воздухана.
Во время работы по п. 10 и 11 будьте готовы к вытеканию жидкости ГУР во все стороны. По возможности держите под рукой кусок ветоши.
10. Теперь приходит время настоящих испытаний. Требуется открутить шланги (а они могли закиснуть), которые идут от рейки в систему и обратно.

11. Если есть доступ к трубочкам на самой рейке, то крутим их пока она хоть чем-то закреплена (2 болта слева (п. 9) мы только ослабили).

12. Вот теперь полностью откручиваем рейку с оставшихся 2 болтов.
13. Пришло время кардана, соединяющего червяк рейки с рулевым колесом. Берем ключ на 12, светильник и лезем под педали.

Перед началом важно закрепить рулевое колесо, иначе потом будет трудно найти середину и есть шанс порвать подрулевой шлейф. Возможно кто-то вам его придержит или вы его привяжете к сидению, можно просто вынуть ключ из замка зажигания, но тогда не будет свободного хода, а он нужен. В общем, время фантазии и всяких приспособлений.
Открутили болт кардана? Снимайте кардан с червяка! (Возможно понадобится короткая плоская монтировка и молоток) Сняли? Отлично! Рейка уже чувствует себя намного легче и даже немного перемещается в пространстве.
14. Если на п. 11 не сняли трубки с кожуха червяка, то сейчас их время настало. Если открутили, то переходим дальше.
15. Теперь пробуем как ходит рейка. Скорее всего она не выходит через левую арку. А ведь вы уже готовы ее принять в свои объятия. Ничего не поделать, берем рожковый ключ на 22 или 24 (точно не помню), головку на 17 с удлинителем на трещётке, а также 12 (или 14, точно не помню) ключ и вперед. Откручиваем снизу основание червяка 22 ключом, под ним крутим головкой на 17. Сверху крутим 12 ключом 2 болта сверху рейки.

16. Вот теперь червяк, мешавший ранее вынуть рейку уходит в сторону (если конечно данная инструкция соблюдалась точно) и мы можем вынуть рейку через левую арку. При выполнении данного пункта наступает время ловкости и изящества. Время (толковых) советов друзей. Возможно это самый сложный пункт во всем перечне действий.
17. Важно. На снятом червяке имеется резиновый кожух, которого в комплекте с новой у меня не было. Нужно иметь ввиду, что пластина под резиной достаточно тонкая и мягкая, а соответственно легко гнется. Поэтому вооружаемся молотком, несколькими деревянными брусочками, также могут помочь БОЛЬШИЕ тиски. Или просто фантазия. После снятия молотком одевается на новую рейку.
18. Снимаем старые «ушки» крепления рейки (те, что держали ее справа по ходу движения) и переставляем на новую, при этом примерно соблюдаем место в котором они были расположены, ибо потом их не очень удобно будет перемещать на установленной рейке.
19. Если имеется штангенциркуль, то самое время ослабить (но не откручивать!) контргайки на рулевых наконечниках. Сняв наконечники просто замеряем расстояние от края рулевого наконечника до контргайки.

Если нет штангенциркуля, то откручивая наконечники считаем количество оборотов до полного откручивания.
Теперь накручиваем контргайку на измеренное расстояние уже новой рейки или же на нужное количество оборотов.

Процесс установки опишу на днях. Время позднее, уж силы покидают.
Всем сухих реек!

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Рулевая рейка,ремонт или замена

Перейти на страницу:

Рулевая рейка,ремонт или замена

Рулевой механизм — снятие и установка

1 - сальник, 2 - корпус рулевого механизма, 3 - контргайка, 4 - крышка направляющей рейки, 5 - пружина направляющей рейки, 6 - направляющая рейки с вкладышем, 7 - заглушка, 8 - самоконтрящаяся гайка, 9 - подшипник, 10 - трубки усилителя рулевого управления, 11 - сальник, 12 - червяк с управляющим клапаном, 13 - подшипник, 14 - сальник, 15 - корпус управляющего клапана, 16 - левая рулевая тяга, 17 - внутренний хомут чехла, 18 - чехол рулевой тяги, 19 - внешний хомут чехла, 20 - контргайка рулевой тяги, 21 - наконечник левой рулевой тяги, 22 - защитный чехол шарнира, 23 - наконечник правой рулевой тяги, 24 - контргайка рулевой тяги, 25 - внутренний хомут чехла, 26 - чехол рулевой тяги, 27 - внешний хомут чехла, 28 - правая рулевая тяга, 29 - стопорная шайба, 30 - стопорное кольцо, 31 - ограничитель хода рейки, 32 - сальник, 33 - уплотнительное кольцо, 34 - втулка рейки, 35 - сальник, 36 - уплотнительное кольцо, 37 - сальник, 38 - рейка рулевого механизма.

Снятие

1. Слейте рабочую жидкость усилителя рулевого управления (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

Момент затяжки: 15-20 Нм

4. Снимите элементы системы выпуска (см. главу "Система выпуска отработавших газов").

Момент затяжки: 60-80 Нм

Момент затяжки: 12-18 Нм

8. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм в сборе с резиновыми прокладками.

Примечание: для снятия рулевого механизма сначала сместите рейку вправо, а затем влево.

Внимание: при снятии рулевого механизма в сборе, извлекайте рулевой механизм медленно и очень осторожно. чтобы не повредить чехлы рулевых тяг.

9. При необходимости снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Разборка

1. Ослабьте контргайки рулевых тяг, затем отверните наконечники и гайки рулевых тяг.

2. Снимите защитный чехол шарового шарнира.

3. Снимите внутренние хомуты чехлов рулевых тяг.

4. Снимите внешние хомуты чехлов рулевых тяг.

5. Сдвиньте чехлы рулевых тяг по направлению к наконечникам.

6. Отсоедините трубки усилителя от рулевого механизма.

7. Медленно перемещая рейку, слейте рабочую жидкость усилителя из корпуса рулевого механизма.

8. Используя зубило и молоток, отогните загнутые части стопорных шайб.

Момент затяжки: 80-100 Нм

Внимание: будьте осторожны, чтобы не повредить рейку.

Момент затяжки: 50-70 Нм

11. Используя специнструмент, отверните крышку направляющей рейки.

12. Извлеките пружину направляющей рейки, направляющую рейки и вкладыш из корпуса рулевого механизма.

13. Отверните заглушку и самоконтрящуюся гайку.

14. Отверните два болта и снимите корпус управляющего клапана.

15. Используя молоток с пластиковым бойком, извлеките червяк с управляющим клапаном, снимите сальники и подшипник.

16. Поворачивайте ограничитель хода рейки по часовой стрелке до тех пор, пока конец стопорного кольца не выйдет из паза корпуса рулевого механизма.

17. Как только конец стопорного кольца выйдет из паза корпуса рулевого механизма, поверните ограничитель хода рейки против часовой стрелки и извлеките стопорное кольцо.

Внимание: будьте осторожны, не повредите рейку рулевого механизма в процессе разборки.

18. Снимите с рейки рулевого механизма ограничитель хода рейки, сальник и втулку рейки в сборе с уплотнительным кольцом и сальником, извлеките из корпуса рулевого механизма рейку и сальник.

19. Снимите уплотнительное кольцо и сальник с рейки рулевого механизма.

20. Снимите уплотнительное кольцо с втулки рейки.

21. Извлеките сальник из втулки рейки.

22. Используя бородок, извлеките подшипник из корпуса.

23. Извлеките подшипник и сальник из корпуса.

24. Используя специнструменты, извлеките стопорную шайбу и сальник.

Проверка

1. Проверьте рейку рулевого механизма.

а) Убедитесь в отсутствии износа и повреждений зубьев рейки.
б) Проверьте посадочную поверхность под сальник на отсутствие повреждений.
в) Убедитесь в отсутствии изгиба и скручивания рулевой рейки.

а) Убедитесь в отсутствии износа и повреждений зубьев червяка.
б) Проверьте посадочную поверхность под сальник на отсутствие повреждений.

а) Убедитесь в плавности вращения и отсутствии посторонних шумов при работе подшипников.
б) Проверьте отсутствие чрезмерного люфта в подшипниках.
в) Убедитесь в конструктивной целостности подшипников.

5. Проверьте чехлы рулевых тяг на отсутствие износа, трещин и разрывов.

6. Проверьте уплотнительные кольца и сальники на отсутствие чрезмерного износа и повреждений.

Сборка

Рабочая жидкость: PSF-3

Смазка: SAE J310a, NGLI №2

5. Используя специнструмент, установите сальник как показано на рисунке.

Не перепутайте направление установки сальника.
Используйте только новый сальник.

6. Установите сальник во втулку рейки.

Рабочая жидкость: PSF-3

8. Нанесите консистентную смазку на зубья рейки рулевого механизма.

Консистентная смазка: SAE J310a, NLGI №2 ЕР

9. Установите на рейку сальник и уплотнительное кольцо.

10. Установите в корпус рулевого, механизма сальник, рейку, втулку рейки а сборе с уплотнительным кольцом и сальником и ограничитель хода рейки.

11. Совместив отверстие в ограничителе хода рейки и паз в корпусе рулевого механизма, установите стопорное кольцо в отверстие ограничителя. Поверните ограничитель хода рейки и окончательно зафиксируйте стопорное кольцо.

Внимание: после установки стопорного кольца его концы не должны быть видны через паз в корпусе рулевого механизма.

Рабочая жидкость: PSF-3
Консистентная смазка: SAE J310a, NLGI №2 ЕР

13. Используя специнструмент, установите подшипник.

14. Установите сальник с помощью специального инструмента.

Момент затяжки: 20-30 Нм

Момент затяжки: 50-70 Нм

17. Законтрите заглушку в двух местах с помощью керна.

18. Установите новую стопорную шайбу и рулевую тягу. Зачеканьте края стопорной шайбы в двух местах на рулевой тяге.

Совместите выступы стопорной шайбы с выемками рулевой тяги.
Не используйте стопорную шайбу повторно.

19. Установите вкладыш, направляющую рейки и пружину направляющей рейки в корпус рулевого механизма в последовательности, показанной на рисунке.

а) Нанесите герметик на резьбовую часть крышки направляющей,
б) Установите рейку в центральное положение и, используя специнструмент, затяните крышку направляющей рейки. Выверните крышку примерно на 10° и затяните контргайку крышки.

крышки направляющей рейки: 20-25 Нм
контргайки крышки: 50-70 Нм

а) Измерьте момент прокрутки червяка, как показано на рисунке.
Момент прокрутки: 0,6-1,3 Нм

б) Если момент не соответствует техническим данным, проверьте и при необходимости замените крышку направляющей рейки.

а) Нанесите консистентную смазку на поверхности, показанные на рисунке.
Консистентная смазка: SAEJ310a, NLGI №2 ЕР

б) Установите чехол и затяните хомуты.

Используйте только новые хомуты.
Не допускайте перекручивания хомутов.

Консистентная смазка: SAE J310a, NLGI №2 ЕР

Номинальное значение "А": 47,2 мм

Установка

1. Установка рулевого механизма производится в порядке, обратном снятию, моменты затяжки болтов и гаек указаны в описании процедуры снятия и на сборочном рисунке "Рулевой механизм".

2. При установке резиновых накладок совместите выступ накладки и выемку в подрамнике.

Читайте также: