Фиат добло прокачка тормозов

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов Doblo

Пришло время заменить тормозную жидкость. Посмотрел я информацию в интернете и понял что бред полнейший. В кучу смешались кони, люди и цыганки с медведями. Народ задает вопрос с какого цилиндра (колеса) начинать прокачивать тормозную жидкость? А как прокачивать тормоза Doblo с АВС, ? а как то же самое но без АБС?
Открою великий секрет — в автомобиле Doblo АБСОЛЮТНО равнобедренно с какого тормозного цилиндра вы начнете прокачивать жидкость. По самой банальной причине — от главного тормозного цилиндра к рабочим тормозным цилиндрам каждого колеса идет СВОЯ персональная трубка. И она никоим образом не связана с трубками других цилиндров, акромя как через центральный цилиндр. В подтверждение своих слов привожу чертеж тормозной системы с АБС, и без нее:

Так как даже в процессе работы тормозов, тормозная жидкость не перемешивается, то глядя в бачок вы видите чистенькую прозрачную тормозуху. Не обольщайтесь — в рабочих цилиндрах эта жидкость чернее смолы из адского котла. Да в добавок эта жидкость гигроскопична, и натягивает в себя влагу из воздуха и водичка опускается в цилиндры и вызывает там коррозию рабочих стенок.
Вот жидкость которую я слил со своих цилиндров.

Перед тем как начать прокачивать тормоза, нужно из бачка шприцом либо клизмой либо еще чем "отсасывающим" выкачать тормозную жидкость, почти до донышка, оставив ее немного — чтобы не завоздушить выходящие из бачка трубки. Далее наливаете в бачок почти под верх новую тормозную жидкость. Вот ее нам и нужно будет протолкнуть по трубкам чтобы ею же и выдавить старую жидкость. Через спускные золотники на каждом колесе возле рабочего тормозного цилиндра. Откручивать их (сняв предварительно резиновый колпачок) очень желательно накидным ключем, так как рожковым вы можете срезать на них грани шестигранника.

Итак, что нам нужно в первую очередь — для того чтобы не маслать педалью тормоза вместо насоса? — нам нужно врезать в крышку бачка золотник от велосипедной камеры.

Далее подключаете к золотнику электрический автомобильный компрессор и создаете в бачке давление 1-1,5 атмосферы. Не переусердствуйте чтобы бачок не треснул когда вы накачаете в него 7 атмосфер :)

И осторожнее руками вокруг расширительного бачка шарудите, чтобы не оторвать провода датчика уровня жидкости в бачке.

Датчик там по принципу всплывающего поплавка. Когда падает уровень жидкости опускается и поплавок и срабатывает датчик. На приборке у вас загорится тот же значок как и при включении ручного тормоза. Так что при загорании такого значка и отпущенном ручнике немедленно проверьте уровень тормозной жидкости. А то не то что тормозить будет нечем но и выжать сцепление не сможете. Так как бачок питает и тормоза и сцепление. Правда нужно заметить что в камере бачка внизу есть разделяющая перегородка, которая при критически низком уровне в бачке (при разрыве шланга) разделит жидкость, и немного ее останется в той системе которая не разгерметизировалась. Или тормозной или сцеплении. Но ее останется немного, доехать до дома или СТО.
Изготовьте себе нехитрую емкость с крышкой и прозрачным шлангом.

Шланг оденьте на спускной золотник рабочего тормозного цилиндра, предварительно накинув на золотник накидной ключ. Потихоньку откручивайте ключом спускной золотник, предварительно создав давление компрессором в системе.Через шланг вы будете видеть как из цилиндра выходит воздух и старая тормозная жидкость. Спускайте жидкость пока не пойдет чистая тормозуха. Потом при вытекающей чистой жидкости затяните спускной золотник . Таким образом в систему не попадет воздух. Поддерживайте давление воздуха в главном бачке и следите чтобы в нем была жидкость. При прокачке каждого цилиндра уровень будет падать, так как вместо старой жидкости в трубки будет поступать новая. Добавляйте новую жидкость в бачок по мере убывания. Так повторите процедуру со всеми четырьмя тормозными цилиндрами на колесах.
Еще раз подчеркиваю очередность с какого вы колеса начнете и каким закончите на Добло не имеет ровным счетом никакого значения. Прокачка системы что с АБС что без одинакова. Разве что система с АБС более тяжело прокачивается и давление в бачке поддерживайте на уровне 1,5 -2 атмосферы. Лучше следить за давлением и включать компрессор попросить жену, кума, брата, свата, акробата или кто под руку подвернется. Главное не тещу. То страшная женщина. Но ее тоже можно использовать с пользой. Пусть поплюет вам на заржавевшие болты. Откиснут от ржавчины похлеще чем от серной кислоты.

Ну а когда полностью прокачаете — долейте уровень тормозухи в бачке до верхнего максимального уровня и как говориться не пера ни жезла. Естественно выезжая из гаража проверьте как работают тормоза. А то вдруг вы чего перепутаете. А умельцы у нас встречаются…

Пы.Сы — помните что тормозные жидкости не смешиваются. Не пхайте в Добло жидкости типа DOT-3 или DOT-5. Врач сказал что DOT-4 значить извольте соблюдать, иначе трипер, коклюш и лобковые вши он вам обеспечит — как пить дать!

ПыюСы.Сы — дополнительный комент:

hatabych9
А магистрали сцепления не нужно разве заодно сливать старую жидкость?

ElektroMexaniK
Нужно, и это было бы идеально. Но в виду того что спуск жидкости из рабочего цилиндра сцепления неудобен чисто физически из за расположения — этого часто не делают. А в виду относительно не большего объема жидкости в этой системе и наличия большой части пластиковых деталей которые мало корродируют слив этой части многие пропускаю. Но в идеале эту ветку гидравлики прокачать тоже не помешало бы. Так что ваше замечание абсолютно правильное и справедливое. :)

Как прокачать тормоза?

Как прокачать тормоза? ⇐ Aerostar. Тормоза

Модератор: Stas_75

Совсем не понял как прокачать тормоза, сверху три трубки, две входят из бачка, одна уходит на переднее правое колесо.
Снизу две трубки, одна уходит на переднее правое колесо, а вторая уходит назад, на центральную балку.
Начал прокачивать с переднего правого, вроде все ясно, но жидкость не уходит толком из бачка, а штуцер только шипит, и по чуть-чуть выдает капли, но ничего дальше не происходит, до жидкости не доходит.
Выкрутил гайку сверху, которая по центру, там торчит шток (штырь виднеется в отверстие), но ничего не меняется, тормоза всеравно не прокачиваются
Объясните пожалуйста алгоритм, может я что то не так делаю.

Спереди не фотографировал, но там вроде ничего необычного не увидел, дисковые тормоза да штуцер с трубкой.

тормозная приблуда сверху

тормозная приблуда снизу

вход трубкт тормозов назад вообщем

вход трубки тормозов назад

Схема ничем не отличается от обычной, по сути.
Начинаем с дальнего от ГЦ колеса, то есть правого заднего. Штуцер для прокачки находится с внутренней стороны колеса рядом с трубкой магистральной. Что прекрасно видно на фото рабочего цилиндра:

Технология тоже обычная - либо вдвоём, либо с насосом (как Витя описал в соседней теме). Прокачиваем ровно до момента, пока не перестанут идти пузырьки (можно ещё цвет тормозухи контролировать, если старая уже совсем убитая, то есть пока не пойдёт новая светлая тормозуха). Я обычно для надёжности после этого ещё несколько (три-четыре раза) качков делаю. Лишний объём тормозухи, который прокачается в результате, не стоит безопасности.
Следом по этой же схеме левое заднее. Там скорее всего получится быстрее, ибо если был воздух в магистрали между ГЦ и мостом, то он уже в результате прокачки правого заднего колеса ушёл. Останется только небольшой (около метра) кусок магистрали между серединой моста и колесом.
Далее - переднее правое, там всё просто. И последнее - переднее левое. То же самое, что и предыдущее.
Да, колёса (особенно задние) вывешены быть не должны! Но задние тормоза можно прокачать и без снятия колёс.

Проблемы могут возникнуть с откручиванием штуцеров для прокачки - они могли прикипеть/приржаветь за годы. Если не получится с ними совладать, то выход один - менять сзади рабочие цилиндры, а спереди - суппорта.
Можно попытаться прокачать путём откручивания/прикручивания штуцеров с трубками (есть и такой способ в случае жуткой необходимости), но гарантий от отсутствия воздуха никто не даст (как, впрочем, и при кривой прокачке штатным методом). Но дело в том, что штатные трубки - стальные, и, как правило, они уже намертво прикипели к штуцерам. И попытка их открутить приведёт просто к обламыванию трубки.
В моём случае попытка прокачать тормоза привела к замене тормозных цилиндров (задних рабочих), суппортов (передних) с шлангами, и магистралей от задних колёс до "колдуна" и от передних шлангов до ГЦ (на медь).
При этом есть один пикантный момент - штуцеров для трубок я у нас не нашёл (резьба специфическая). Пришлось использовать старые с развальцовкой трубок по месту (=/- погрешность).

Прокачка тормозов Фиат Добло

От качества проведения прокачки тормозов на Фиат Добло напрямую зависит безопасность управляемости автомобилем. При откладывании этой процедуры на потом интенсивная эксплуатация, агрессивная езда, чрезмерные нагрузки повлекут серьёзные поломки соседних узлов (произойдёт преждевременный износ колодок и дисков), что спровоцирует опасные аварийные ситуации на дороге.

Обезопасить себя, других участников дорожного движения и перевозимого груза поможет регулярное своевременное прохождение ТО. Согласно регламенту проверять состояние тормозной системы и прокачивать тормоза стоит через каждые 50 000 км пробега – это где-то раз в три года. Если применяемая тормозная жидкость низкого качества или её уровень мал, этот срок подлежит корректировке. Своевременно заметить даже малейшие изменения в работе узла позволит только систематическая диагностика.

Коммерческий транспорт не прощает дилетантства!

На СТО Дукато обследование автомобиля проводится на сервисных компьютеризированных стендах. Вся диагностическая и ремонтная аппаратура у нас постоянно обновляется соответственно требованиям, предъявляемым крупнейшими автомобильными производителями. Для наиболее взаимовыгодного сотрудничества мы предлагаем вам поставить ваш фургон на учёт в СТО Дукато. Это значительно сократит ваши временные и финансовые расходы, позволит в тендеме с нашим специалистом составить удобный для вас график прохождения профилактических осмотров.

Приезжайте к нам, как только заметили:

Малейшие нарушения в работе ТС.
Увеличение тормозного пути и траектории при экстренной остановке.
Вытекание жидкости.
Любые осложнения в управляемости автомобилем.
Появление посторонних шумов и постукиваний.

Самостоятельно качественно удалить воздушные примеси из узла, не зная всех структурных нюансов Фиат Добло, – невозможно, особенно, если автомобиль укомплектован антиблокировочной топливной системой (АБС)!

Комплексный подход – залог безопасности

Руководства по ремонту - Fiat Doblo - Тормоза

Вакуумная камера усилителя тормозов Вакуумная камера усилителя тормозов крепится к задней панели моторного отсека при помощи четырех шпилек. Для снятия вакуумной камеры совместно с ГТЦ нужно отсоединить вакуумный шланг (2), отсоединить тормозные трубки (1) от ГТЦ, слить жидкость из бачка, […]

Устройство и регулировка пропорциональнього клапана

Устройство Пропорциональный клапан (1) установлен в задней части автомобиля и закреплен на специальном кронштейне. При помощи специальной пружины (2) рычаг клапана связан с балкой (3) задней подвески. В зависимости от расстояния между кузовом и балкой (прогиба рессор) изменяется натяжение пружины […]

Главный тормозной цилиндр без ABS и с ABS. Снятие, установка, разборка и сборка блока педалей

Главный тормозной цилиндр для тормозной системы без ABS Главный тормозной цилиндр крепится на корпусе вакуумного усилителя при помощи двух гаек М8. В этой версии тормозной системы к ГТЦ крепятся четыре тормозных трубки. Это обусловлено необходимостью выделения ветвей задних колес с […]

Удаление воздуха из гидравлической системы тормозов. Устройство расширительного бачка

Удаление воздуха из гидравлической системы тормозов. Для удаления воздуха из гидравлической системы тормозов крупные СТО применяют специализированное оборудование, которое подает давление через заливную горловину в расширительный бачок. При этом жидкость вытесняется воздухом в трубопроводы системы. Удаление воздуха состоит в том, […]

Барабанные тормоза задних колес

Задние тормоза являются барабанными тормозами обычной конструкции. Автоматическое регулирование зазора в задних тормозах происходит ступенчато, по мере износа колодок. Для этого применен механизм в виде распорки, устанавливаемой между задними колодками. Эта распорка представляет собой две основные части, одна из которых […]

Дисковые тормоза передних колес

Снятие и установка суппорта и тормозного диска Снимите переднее колесо. Освободите резиновую втулку (1а) тормозного шланга от крепления (1b) на стойке амортизатора. Снимите пружинный фиксатор (2). Открутите винты (За), снимите плавающую скобу суппорта (Зb) и отведите ее в сторону. Открутите […]

Режим снижения давления. Режим отпускания педали тормоза

Режим снижения давления Если блок управления по данным колесного датчика (12) определит, что тормозное усилие превышено, то по его сигналу электромагнитный клапан (10), открываясь, снижает давление до необходимого уровня. При этом электромагнитный клапан (9) закрыт. Блок управления сравнивает темп снижения […]

Режимы работы: режим ожидания, режим повышения и понижения давления

Электронно-гидравлический блок управления ABS. Гидравлические и электрические коммутации блока управления ABS/EBD

Управление системой ABS осуществляется при помощи электронно-гидравлического блока управления, в котором содержится процессор, анализирующий соотношение скоростей колес и вырабатывающий подходящий алгоритм действия управляющих клапанов, перераспределяющих потоки жидкости, и насоса, создающего давление в системе клапанов, по мере необходимости. Гидравлический блок является […]

Тормозная система c ABS/EBD

Долив тормозной жидкости Fiat Doblo I 2007

Поддержание требуемого уровня тормозной жидкости необходимо для правильной работы тормозной системы автомобиля. Поэтому, рекомендуется проверять уровень тормозной жидкости перед каждым выездом. Так же нужна замена тормозной жидкости каждые два-три года. При замене тормозной жидкости предварительно удостоверьтесь, что ее характеристики совпадают с характеристиками жидкости, залитой в систему. Для доливки используйте жидкости, отвечающие требованиям спецификации DOT-4.

Бачок тормозной жидкости Фиат Добло расположен на главном тормозном цилиндре ближе к левой части автомобиля.

Расположение бачка тормозной жидкости.

Предупреждение:

Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные детали - она очень токсична. Если все же это произойдет, немедленно протрите их чистой тканью или смойте жидкость водой. Если тормозная жидкость случайно попадет на кожу, сразу же смойте ее большим количеством воды с мылом.

1. Установите автомобиль на ровной поверхности, отключите двигатель и откройте капот.

2. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. На бачке имеются отметки MIN и МАХ с указанием «минимального» и «максимального» уровня.

Предупреждение:

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

3. Чтобы долить жидкость в бачок, поверните и снимите крышку бачка. Крышка бачка тормозной жидкости поворачивается против часовой стрелки.

4. Долейте жидкость типа DOT-4 в бачок до метки MAX.

5. Плотно закройте крышку бачка, пролитую жидкость вытрите тканью.

Полезные советы:

Можно использовать воронку, чтобы не пролить жидкость.

Обратите внимание на цвет жидкости. Свежая тормозная жидкость имеет прозрачный желтоватый оттенок. По мере использования тормозная жидкость темнеет, так как в ней скапливаются примеси. При потемнении жидкости до коричневого или черного цвета одной доливкой не обойтись. Необходимо слить старую тормозную жидкость и заменить ее новой. Это очевидный признак того, что пришло время промыть гидравлическую тормозную систему и налить необходимое количество новой жидкости.

Фиат добло прокачка тормозов

Народ, может кто сталкивался с такой проблемой.
Поменял на своей пунте передние тормозные колодки.
После этого педаль тормоза втаптывается почти до полика.

У людей поспрошал. Говорят надоть прокачать тормозную систему на предмет развоздушивания. Но у меня логически возникает вопрос, как туда мог этот самый воздух попасть, если я систему не разгерметизировал.

Если всё-таки нужна прокачка, объясните, пож. как это правильно сделать.

3 недели назад поменял колодки (уровень тормозухи всегда в норме, прокачана была давно, трубки не откручивались) и были точно такие же ощущения, правда буквально один день! у педали был большой ход.ъ

через день ход педали стал короткий, но мне субъективно не хватало "останавливающей силы" как будто новые колодки тормозили хуже старых (оно то логично, просто как то у меня затянулось по времени на 2 недели) и вот пару дней назад стал ощущать что при нажатии на тормоза машина стала намного интенсивнее и мощнее замедляться.

посему советую покататься пару деньков, посмотреть как себя будет вести авто.
(вариант завоздушивания теоретически возможен в том случае, когда у тебя колодки были уже в ноль и жидкости в бачке маловато было, тогда могло воздуха прохватить)

Благодарен, друзья за советы.
Цилиндрики не вынимал, шланги не откручивал, уровень тормозухи в норме.

Но вот к чему побудила собсно замена колодок: скрежет при торможении.

Оказывается одна колодка стёрлась аж до железной основы.

После замены колодок проехал 420 км. Улучшений нет (по ходу педали и динамике срабатывания тормозов). Хотя ехал в основном по трассе. Тормоза там не особо активно использовал.

Пробовал на ощупь передние диски - тёплые чуть.
Хотя на старых накладках такого не было. Колёсные диски после езды были в меру нагретые.

Такое впечатление, что передние колёса вообще не тормозят.
Такое может быть?

Нет. В основном как раз таки тормозят передние колёса, а задние при резком нажатии или когда у тебя сзади вес есть (в системе кран стоит). Даже если ты по трассе ездил, колодок бы уже притерлись за пол тоны, я тоже катаюсь по трассе, но когда прилетаю домой, на диск можно плюнуть и слюна зашипев бэринько испариться))) Всё таки попробуй прокачать тормоза. А ещё не поленись и сними опять колодки, посмотри на них как они притираются. Писка при торможении как у увазика нет?

Нет, тормоза не пищат.

Колодки гляну, да и прокачаю наверное по совету.

Огромное спасибо за отклик.

_________________

ЖЕНЩИНА ОТДАЁТ МУЖЧИНЕ СЕБЯ, А ТОТ ВЗАМЕН ДАЁТ ЕЙ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ!

Фиатоводы — сцуко, БОГИ! Все догадываются, что они где-то есть, но никто их никогда не видел вживую. (с)

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Замена тормозных колодок и тормозных дисков Fiat Doblo

Сегодня поговорим о замене задних тормозных дисков автомобиля Фиат Добло. Замена тормозных колодок является привычным делом для автолюбителей. Но как изнашиваются тормозные колодки, с таким же успехом время от времени требуют замены тормозные диски.

Мы рекомендуем для лучшей притирки дисков с колодками, менять их комплектом.

Во всех своих инструкциях мы рекомендуем уделять должное внимание качеству заменяемых деталей. Но т.к. устанавливать оригинальные запчасти может быть несколько накладно, есть ряд аналогов, чье качество достаточно сносное.

Когда проводить замену и какие ставить?

Если придерживаться ТО Фиат Добло, то проводить замену тормозных колодок и дисков следует каждые 50-60 тыс. км., для задних колодок срок службы увеличен вдвое.

Перед заменой убедитесь в том, что у вас имеется весь необходимый комплект инструментов:

домкрат
деревянные подпорки;
ключ 14;
инструмент для вжатия поршня тормозного суппорта;
новый комплект тормозных колодок;
смазка автомобильная.

Процесс замены тормозных колодок на фиат Добло:

Для проведения процедуры нам нужно:

Разводной ключ;
Балонный ключ;
Плюсовая и минусовая отвертка;
шестигранник на 7;
Щётка по металлу;
Набор гаечных ключей;
Жидкость типа ВД-40

Домкратим авто
Снимаем колесо
Ключом отворачиваем нижний болт
Поднимаем суппорт, фиксируем его проволокой к пружине, чтобы не мешал дальнейшей работе.
Вынимаем колодки
Затем снимаем тормозной диск.
Извлекаем противоскрипные пластины. Вычищаем их.
Подчищаем места установки пластин
Пневматическим пистолетом продуваем всю грязь -это позволит колодкам изнашиваться равномерно
Устанавливаем пластины
Колодки поочереди
Закрываем суппорт
Устанавливаем нижний болт
Набрасываем колодки

Важные моменты:

Вычищаем пластины от грязи.
Перед опусканием авто на землю, качните тормоза.
Колодки свежие и их нужно хорошо их притереть, для этого первые 100 км тормозите плавно.

После того, как закончите не забудьте прокачать тормоза, а главное закрыть бачок с тормозной жидкостью.

Как правильно прокачать тормоза?

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит - не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса - обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
- увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;
- постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости (см. «Замена тормозной жидкости»), различие состоит лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости, и перед прокачкой не нужно удалять из бачка главного тормозного цилиндра старую жидкость.

Тойота Land Cruiser

Land Cruiser - самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

Тойота Королла

Auris - это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

Тойота Рав 4

Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника - но не все.

Читайте также: