Допустимая толщина тормозных колодок на ниве

Обновлено: 23.01.2025

Проверка деталей тормозного механизма задних колес Chevrolet Niva

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней.

Проверьте состояние упорного винта, пружины, упорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новыми.

Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.

Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми.

Колодки

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; неисправности устраните.

Внимательно осмотрите колодки, проверьте, нет ли на колодках деформаций или повреждений – сколов, трещин, отслоения от каркаса.

Измерьте остаточную толщину тормозной накладки с помощью штангенциркуля (рис. 8.10.7-1).

Рис. 8.10.7-1. Замер толщины тормозных колодок.

Накладки задних тормозов изнашиваются неравномерно, поэтому замеры необходимо производить в нескольких местах, имеющих наименьшую толщину.

Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок составляет менее 2 мм.

При эксплуатации автомобиля при пробеге более 30000 км необходимо при каждом ТО проверять степень износа тормозных колодок. Предварительную оценку износа можно осуществить через смотровое отверстие в тормозном щите, убрав резиновую заглушку. Для более точной оценки необходимо демонтировать тормозной барабан.

Тормозные барабаны

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или отклонение от круглости, то расточите барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения.

Степень износа или отклонение от круглости тормозного барабана можно точно измерить нутромером, установленным вместе с соответствующими удлинительными стержнями. Измерение износа или круглости тормозного барабана следует производить по внутреннему диаметру по механически обработанной поверхности по секторам через интервалы 90° по окружности барабана.

Если тормозной барабан превышает заданный предел круглости, повторно отшлифовать его. Максимальное значение разницы при замерах диаметров не должно превышать 0,1 мм.

Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.

Предельный диаметр в результате износа внутреннего диаметра барабана не должен превышать 251,6 мм.

20.1. Особенности конструкции

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза).

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (усилитель – от ВАЗ-2108). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.

Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок (а лишь от усилия поршней). По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В случае повреждения зеркала поршней из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии кольца и поршни могут «закиснуть» в цилиндре, потеряв подвижность. В этом случае необходимо заменить цилиндры и тормозную жидкость.

Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.

Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага (см. Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.

Когда на Шевроле Ниве необходимо менять тормозные диски

Со временем даже вентилируемые диски начинают изнашиваться. Эти элементы тормозной системы быстро изнашиваются, и если вовремя не производить их диагностику, и своевременно не менять, это может привести к неприятным последствиям, в виде ДТП.

Поэтому очень важно понимать, что от их состояния будет зависеть эффективность и своевременное торможение Вашего автомобиля.

Допустимая толщина и причины замены

У каждого автомобиля в зависимости от модели, минимальная толщина при которой меняются диски разная, каких то универсальных критериев нет. Износ тормозных элементов на Chevrolet NIVA в большей степени зависит от стиля и манеры вождения, а так же от того в каком состояние находится дорожное покрытие. Еще одним фактором влияющим на прежде временный износ является недостаточный зазор, между тормозной колодкой и диском. Для того чтобы понять, в каком состоянии находятся диски на Ниву Шевроле производитель указывает минимальную и номинальную толщину элементов, в виде специальных пометок. Минимальная толщина указывается с небольшим запасом. Как правило на поделках такие значения отсутствуют.

Определить что вентилируемые диски на Ниву Шевроле, Ниву 4Х4 износились можно по следующим признакам:

Если резко тормозить по всему кузову идут вибрации, и по рулевой колонки возникает биение, особенно это ощущается при резком торможении;
При попытки затормозить в районе колес слышен скрип.

При появлении этих признаком необходимо провести немедленную диагностику тормозной системы, и в случае выявления каких либо проблем заменить неисправные элементы. Если во время не помаять тормозные диски, между колодкой и диском возникает сила трения, в результате чего они нагреваются и начинаю деформироваться, и тормозная система начинает выходить из строя. Допустимая минимальная толщина приводить к потери прочности элемента, и он начинает раскалываться. На автомобилях Ваз например, у вентилируемых вариантов минимальная толщина- 17,8 миллиметра.

Проверить износ можно не прибегая к помощи специалиста, для этого достаточно найти руководство по эксплуатации автомобилем, после чего снимается колесо, и смотрится износ, можно обойтись без специальных инструментов, достаточно посмотреть состояние верхней кромки, она как правило имеет выступ, если ее глубина превышает два миллиметра, то требуется замена. Обычно все замеры проверяются штангельциркулем. В случае износа меняется сразу пара, если заменить только один элемент, во время торможения будет происходить разбалансировка.

Интервал замены и что нельзя делать

Некоторые умельцы чтобы не приобретать новые тормозные колодки, для увеличения толщины устанавливают на них дополнительные накладки, и цилиндр перестает сильно выдвигаться . Делать такое категорически запрещается, так как присутствует большая вероятность того, что накладка при торможение отвалится, плюс ко всему в любой момент может развалится диск, и машина в нужный момент не затормозит.

Интервал когда нужно менять тормозной как правило составляет каждые 100 000 километров пробега, если эксплуатация автомобиля происходит в тяжелых условиях этот интервал уменьшается до 60 000 километров. Износ задних тормозных дисков происходит дольше.

Какой должен быть износ тормозных дисков. Допустимая толщина, как определить, когда менять

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметра	Значение, мм
Номинальная толщина тормозного диска	24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе	21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска	1,5
Максимальное значение биения диска	0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки	2,0

Тормозной диск: толщина имеет значение

Износ тормозного диска – процесс неизбежный

Штангенциркуля от компании ATE для замера толщины рабочей зоны тормозного диска. Подобные измерительные инструменты выпускают многие известные компании – Wurth, Biltema, отечественный «МАСТАК» и другие.

Инструмент позволяет замерять толщину рабочей зоны диска, которая, подвергаясь износу, становится постепенно тоньше, чем обод и часть диска возле обода, не участвующие непосредственно в процессе торможения. На измерительных губках инструмента имеются специальные упоры. После измерения толщины диска нониус фиксируется винтом, а прокручиванием ходового винта, проходящего через рамку микрометрической подачи, подвижная измерительная губка отводится от диска, позволяя снять штангенциркуль, не «сбивая» результатов измерения.

Полученное значение толщины рабочей зоны следует сравнить с минимальной толщиной, допускаемой автопроизводителем. Если таких данных нет, то можно воспользоваться таблицей, приведенной в статье.

Если толщина окажется меньше минимально допустимой, то диск надо срочно менять, поскольку слишком тонкий тормозной диск не способен эффективно рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть.

Однако более объективными являются результаты замеров толщины, произведенные не менее чем в четырех, а лучше в 12–15 местах окружности диска. Все измерения проводятся на одном расстоянии в 12–15 мм от края обода. Допускается, чтобы полученные значения отличались друг от друга не более чем на 0,01–0,02 мм. Для сравнения: толщина человеческого волоса – 0,06 мм.

Измеряют также толщину диска в нескольких точках условного луча, начиная от внешнего края обода и смещаясь к оси вращения. Такая серия замеров дает возможность определить степень износа и выяснить, какой будет толщина диска после его восстановления, для дальнейшей эксплуатации с помощью проточки и шлифовки.

Толщину диска измеряют микрометром, он стандартно дает точность измерения до 0,01 мм, штангенциркуль же в основном выполняет замеры с точностью до 0,1 мм, хотя встречаются и более точные, до 0,05 и даже до 0,02 мм.

Некоторые производители дисков выбивают на торце обода цифры минимально допустимой толщины в рабочей зоне. Если же подобной информации на диске нет, то желательно заглянуть в мануал машины. Кстати, на рабочую плоскость некоторых спортивных дисков Brembo S.p.A по специально разработанной технологии наносят два значка Brembo Easy Check. Если на рабочей части диска видны оба знака (рис. 2а), то толщина соответствует норме. Если же виден один значок (рис. 2б), значит, надо измерить диски и определить, сколько миллиметров осталось до минимума. Если же и второй значок «пропал» (рис. 2в), то диск надо поменять на новый.

Почему рабочая поверхность должна быть гладкой?

Рассмотрим ситуацию с перегревом тормозного диска. Перегрев возникает часто, особенно при езде по горным дорогам либо при полной загрузке автомобиля и движении с частыми и сильными торможениями.

Чрезмерный нагрев также может возникнуть при агрессивном стиле езды в обстоятельствах, когда водителю приходится резко и мощно тормозить. Тормозная накладка, работая в условиях экстремальных температур, теряет частично свои эксплуатационные свойства, и фрикционный материал неравномерно втирается в материал диска. Поскольку происходит это бессистемно, то и толщина диска меняется непредсказуемо, начинает пульсировать педаль тормоза и/или вся передняя часть автомобиля при торможении.

Обработку тормозного диска иногда необходимо производить даже в тех случаях, когда толщина рабочей зоны соответствует норме, но на плоскости диска появляются канавки. Они могут возникать из-за низкого качества накладок или слишком «мягкого» материала дисков. Причиной также может быть попадание в зазор между колодками и диском абразивного материала, например мелких гранитных кусочков, что часто случается при поездках по грунтовым дорогам. Образованию канавок способствует коррозионное воздействие на рабочую поверхность диска.

Допустимая глубина канавок – 0,3–0,4 мм, а если она становится больше, необходимо выравнивать диск. Показаны поперечное сечение вентилируемого тормозного диска (а) и тормозные колодки (б). Площадь поверхности контакта на плоскости диска, покрытого канавками, оказывается меньшей, чем площадь тормозных накладок. Из-за этого водителю приходится прикладывать большее усилие, давя на педаль тормоза.

Это может стать причиной появления в момент торможения характерных «неприятных» писков, вибрации рулевого колеса и тормозной педали. Возникают они из-за внезапных и нерегулярных изменений величины тормозного момента в момент торможения, и это несмотря на постоянное давление на педаль тормоза. Из графика следует, что изменения величины тормозного момента в первом случае могут достигать 30%, тогда как во втором случае, когда тормозные диски гладкие, без канавок, значение тормозного момента отклоняется не более чем на 2–3%.

А если толщина диска «плавает»?

Рабочая зона тормозного диска может быть незначительно изношена, но иметь различную толщину в разных точках. Вариация толщины (Disc thickness variation, или DTV) означает, что диск обладает неравномерной толщиной рабочей поверхности. Разница толщин от 0,012 до 0,015 мм может вызывать пульсацию тормозного момента, и педаль тормоза будет реагировать вибрацией при торможении.

Если «развернуть» и увеличить рабочую поверхность тормозного диска (рис. 4а), то обнаружится, что она не идеально ровная. Но это нормально, поскольку рабочая зона любого тормозного диска имеет осевое биение (рис. 4б). Важно, чтобы оно не превышало допустимое биение в 0,05 мм, иначе диск необходимо обрабатывать и выравнивать.

Когда диск работает с неправильно двигающимися, подклинивающими, колодками, нарушается зазор между колодками и диском или осевое биение превышает допустимую норму. Из-за этого со временем произойдет местное уменьшение толщины диска в рабочей зоне.

На рис. 4 d₁ – это толщина рабочей зоны нового диска, а d₂ – толщина диска после его эксплуатации. Разница (d₁–d₂) – величина максимального отклонения ширины диска. Для выравнивания рабочей поверхности эту разницу необходимо убрать механической обработкой. После токарных работ рабочая зона диска будет иметь ширину d₃.

Причинами разнотолщинности могут быть осевое биение рабочей зоны, увеличенный люфт ступичного подшипника, дисбаланс колеса, непараллельность сторон тормозного диска, перемещающийся с усилием поршень в тормозном цилиндре. Пульсирующий тормозной момент также может быть связан с использованием тормозных колодок низкого качества, значительным износом деталей тормозных цилиндров. Вибрации, возникающей при изменении тормозного момента, способствуют увеличенные люфты в подвеске, а также некачественно отрегулированная геометрия установки колес на данной оси.

Как увеличить срок службы диска?

Чтобы предотвратить чрезмерный износ тормозного диска, нужно следовать рекомендациям автопроизводителя, избегать резкого и мощного торможения, использовать только те диски и колодки, которые соответствуют условиям и манере вождения. При замене изношенного диска следует менять оба диска, установленные на одной оси.

При замене диски оснащаются новыми комплектами колодок, так как использование с новыми дисками старых колодок, пусть даже с невыработанным ресурсом, не гарантирует, что на дисках в скором времени не появятся канавки и борозды, значительно ухудшающие тормозные характеристики автомобиля.

Для успешной и долгой работы тормозной системы новые диски и колодки следует правильно обкатать. Как правило, для этого достаточно 10–15 раз затормозить, снижая плавно скорость со 100 до 10 км/ч, от торможения к торможению усиливая интенсивность выполнения операций и чередуя торможения с короткими периодами остывания механизма. При этом желательно распланировать выполнение всех действий таким образом, чтобы до конца процесса обкатки тормозов автомобиль не останавливался полностью, поскольку диск и колодки чрезвычайно нагреты и даже при короткой остановке фрикционный материал колодки может оставить выступающий след на плоскости диска, что крайне нежелательно. Вред этого явления описывался выше. Если же автомобиль не останавливается, то высокая температура только укрепит все слои материала фрикционных накладок, увеличив их эксплуатационный ресурс.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 21214 Нива: минимально допустимая толщина и подробная инструкция

Снятие и установка задних тормозных колодок Нива 2121-2131

Задние тормозные колодки.

Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки узлов ваз 2131, порядок замены колодок ваз 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту. Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка механизмов нива 2131.
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

Извлекаем заглушку из щита.
Для замены колодок устанавливаем машину ваз 2131 на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.
Для крепления тормозного барабана ваз 2131 используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
Для демонтажа барабана нива 2121 снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.
Можно также снять барабан,…

…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

Снимаем барабан.
Показываем два способа снятия тормозных колодок.
При снятии первым способом…

…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки нива 2131…

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

С тормозами, особенно на Ниве, шутки плохи. Если колодки сильно изношены, их необходимо заменить. Самое время узнать, как это делать?

Симптомы изношенных тормозных колодок

Любой поломке предшествует определенный признак неисправности. На Ниве это проявляется следующим образом:

Вибрация при торможении. Но это не обязательно могут быть колодки. Гораздо чаще причиной этому становится кривой тормозной диск.
Ухудшение эффективности торможения.
Различные скрипы при торможении.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов, рекомендуется обязательно проверить состояние колодок.

Как проверить тормозные колодки на Ниве?

Для этого необходимо снять переднее колесо и замерить остаточную толщину накладок. Она должна быть не менее 1,5 мм. Если она меньше, то колодки рекомендуется заменить.

Как выбрать передние колодки?

Существует множество производителей, которые занимаются выпуском накладок для Нивы 21213 и 21214. Среди них можно выделить следующие:

Оригинал. Каталожный номер – 21213501090. Цена составляет 556 рублей.
PILENGA. Цена составляет 401 рубль.
BOSCH. Цена: 839 рублей.
LUGAS. Цена: 853 рубля.

Самым лучшим производителем тормозных колодок для Нивы 4х4 и Нивы Шевроле принято считать BREMBO. Но цена у них достаточно высокая – 1123 рубля.

Выбирать колодки следует из условий эксплуатации. Если машина часто используется на шоссейных дорогах или в городе, то необходимы хорошие накладки, вроде Лукаса и Брембо, а вот для бездорожья достаточно будет и оригинала. Куда большее значение для Нивы имеет производитель тормозных дисков, так как диски чаще страдают заводским браком и зачастую приходят в магазин уже кривыми.

Процесс замены

Чтобы поменять тормозные колодки на Ниве, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Снимите переднее колесо автомобиля:

Снимите две шпильки тормозного суппорта:

Предварительно нужно демонтировать с них стопора.

Демонтируйте крепление тормозного суппорта:

Демонтируйте старые тормозные колодки, а на их место установите новые:

Откачайте небольшую часть тормозной жидкости, вдавите поршни внутрь тормозного цилиндра. Смажьте шпильки суппортов и другие подвижные части тормозных механизмов Niva Travel смазкой для суппортов:

Произведите сборку элементов в обратной последовательности.

Аналогично данная процедура выполняется для модификаций ВАЗ 21213, 21214 и Niva Travel.

Порядок прокачки тормозов ваз 2121 – Защита имущества

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз

Особенности и неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы. Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов тормозов) и тормозного привода.

Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой. Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

Прокачка тормозов: для чего необходима

Грамотно прокачать тормоза на ВАЗ-2110 важно для того, чтобы обеспечить стабильность деятельности тормозной системы, создав профилактическую меру. Сущность подобной манипуляции кроется в тщательном извлечении из системы пузырьков, а также лишней жидкости. Одним из факторов возникновения воздушных пробок выступает особенность тормозного состава. Последний склонен к гигроскопичности, или умению накапливать влагу. По этой причине данную манипуляцию следует проводить, несмотря на состояние компонентов системы. Прокачивать жидкость необходимо при каждом вовлечении в систему тормозов.

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Но сначала давайте разберемся, чем они лучше. Ведь у классических тормозов 2 цилиндра, поэтому их эффективность должна быть выше. Но не стоит забывать, что именно «классические» тормоза были придуманы 40 лет назад, и никогда не претерпевали заводских доработок. Конечно плавающая скоба у переднеприводного семейства ВАЗ тоже не верх совершенства и, наверное, более правильным будет поставить 6-и поршневые суппорта от таких именитых производителей как Brembo, JBT, Wilwood и т.д., но бюджет таких переделок может составить до 50% от стоимости новой 2107. А тормоза от 2112 вентилируемые и имеют 260 мм тормозной диск. Поэтому плюсы их в том, что в экстремальных режимах езды нагреть тормозную жидкость до кипения будет сложнее, а так же из-за увеличенного тормозного диска плечо силы торможения будет больше, другими словами нужно приложить меньше усилий на тормозные колодки, чтобы остановить колесо, а как известно колесо тормозит машину.

В общем, целесообразность замены тормозов подтверждается и теоретически и практически.

Теперь рассмотрим, какие именно детали нам понадобятся для таких работ:

– Колесные диски 14”, потому что 13” просто не оденутся на новые тормоза!

– Суппорт 2112 – 2 шт.

– Тормозной диск 2112 -2 шт.

– Передние колодки от 2112 – комплект.

– Тормозные шланги от 2101 передние – 2 шт.

– Болты крепления суппорта 2101 – 4 шт.

– Тормозная жидкость. Килограммовой бутылки должно хватить.

Ну и, конечно же, инструмент в виде ключей, головок, молотков и отверток. Так как будем снимать ступицу, то еще потребуется Литол.

1) Поднимаем машину, не забываем поставить под машину какой-нибудь упор, чтобы в случае поломки домкрата(а такое случается) Вам не придавило важные части тела.

2) Снимаем тормозные суппорта и тормозной диск ваз 2131 и шланг.

3) Теперь снимаем ступицу

4) Пытаемся выкрутить 4е болта крепящие тормозную планшайбу. Эта операция зависит от старости ваших тормозов, на моей машине не помогли обильные обливания WD-40, поэтому в моем случае пришлось менять полностью поворотный кулак нива 2121. Можно конечно срезать болты болгаркой, но не факт что они выбьются.

5) Теперь всё готово к установке новых деталей. Протираем все узлы от ржавчины и литола и начинаем сборку. Ставим новую шайбу. Здесь есть нюанс – перед тем как прикручивать её обязательно нужно вставить нижний болт крепления суппорта, иначе в прикрученную уже шайбу вы его не вставите! На фото обозначено стрелкой.

Далее всё собирается в обратном порядке.

Так же некоторые устанавливают защитный диск – его можно изготовить из «классического», разрезав и разогнув борт. От 2112 этот диск не подходит.

Не забудьте прокачать тормоза нива 2131 и проверить работоспособность новых тормозов на закрытой территории.

И еще раз напомню – изменение конструкции тормозов запрещено и опасно.

Тюнинг тормозной системы Ваз 2121, Ваз 2131

Установка передних тормозов от 2112

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Задние дисковые тормоза

Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

Доработка усилителя и тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра Нива 2121, Ваз 2131

Установка рулевой колонки от 2110

Рулевая колонка от Ваз 2110 на Нива 2121, Ваз 2131

Тюнинг лада 2121, фотографии тюнинга лада 21213, доработка лада 2131

Тюнинг автомобилей ваз – это повышение заводских характеристик автомобиля. Доработка нива 2121 – это прежде всего установка новых бамперов, защиты картера, лебедки. По желанию владельцы этих внедорожников устанавливают дополнительные противотуманные фары. В наших разделах описаны инструкции и советы по доработке нива 2131 различных агрегатов, таких как раздатка и т.д. Комплексный тюнинг ваз своими руками сможет сделать даже автолюбитель. Также вы найдете категории по тюнингу двигателя, тюнингу коробки передач, тюнингу салона и кузова, также множество фото отчетов тюнинга ваз 2121. Благодаря интересным решениям тюнинг нива доставит вам массу удовольствия и выгоды. Если у вас есть фотографии тюнинга ваз – присылайте нам на почту.

двигатель, доработка и тюнинг своими руками

трансмиссия, настройка

тормозная система, тюнинг и настройка

подвеска, регулировка и тюнинг своими силами

салон, модернизация

внешний тюнинг кузова

фото тюнинга 2121

тюнинг, фотографии 2131

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Инструменты

Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.

Из инструментов потребуется не так и много:

Ключ на 8 (10);
Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
Емкость;
Тормозная жидкость;

Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.

Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.

ГТЦ НИВА | тормозная НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)
Ремонт ВУТ НИВЫ
Видео по ремонту ГТЦ – замена манжетов

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка: потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте; 4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам. Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить: 1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ – замена манжетов

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция) Видео по замене тормозных

Когда возникает необходимость?

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

Производится замена трубок, шлангов.
Меняется тормозная жидкость.
Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
Монтируются новые цилиндры на задней оси.
Меняется главный цилиндр.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114?

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Альтернативный способ

Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Читайте также: