Бежит тормозной цилиндр уаз

Обновлено: 08.01.2025

Постоянно уходит подтекает жидкость из под прокладки-резинки тормозных бачков.
Бачки резинки менял раза 3 уже, ничего не помогает. Все равно чуть подтекает(((( Сам цилиндр новый.

Течет именно в месте под НОМЕРОМ 6 на рисунке.

Подскажите проверенный народный способ как это устранить. Ведь герметик нельзя , затягивать сильно тоже бесполезно ..

Student » Чет квітня 21, 2011 9:10

oleg_mt » Чет квітня 21, 2011 11:10

Voditel » Чет квітня 21, 2011 14:05

Как обычно есть кардинальное решение вопроса.

Вкрутить специальные гайки со штуцерами от ГЦС УАЗа вагонной компоновки или от ГАЗ-66. Бачки взять от ВАЗ.

korak » Сер травня 04, 2011 12:45

Voditel написав: Как обычно есть кардинальное решение вопроса.

Вкрутить специальные гайки со штуцерами от ГЦС УАЗа вагонной компоновки или от ГАЗ-66. Бачки взять от ВАЗ.

та же проблема . течет с под резиновый колец, тормозной новый , резинки менял подтягивал . Заметил что в цилиндрике на вижимной в кришке есть маленькое отвестие, как голкой, планирую так сделать и в кришках на тормозном,

DIMON » Сер травня 04, 2011 13:02

FreeFraG » Чет травня 05, 2011 22:09

Была у меня такая проблема. Вылечилась заменой бачков и резиновых прокладок. Железные гайки DIMONа оказались невостребованными т.к. оказалось что у меня тоже железные стоят. Просто выкачал тормозуху из бачков шприцем, выкрутил гайки и поменял бачки вместе к уплотнительными резинками. Пока все ок.

P.S. В старых бачках на дне были микротрещины, воду не пропускают, тормозуха и бензин проходят на ура. Трещины появляются, если до одури затягивать крышки бачков.

oleg_mt » Суб червня 11, 2011 18:12

Рискнул по совету спецов применить Казанский белый герметик.
По составу вроде держит тормозуху.

Снял бачки промазал по краю, что бы не попало в сам цилиндр по технологии написанной на упаковке. Дал просохнуть 2 дня, машина просто стояла в гараже.
Специально ничего в теме не отписывал- проверял, почти месяц, уже несколько выездов-полет нормальный.
Ни протекло ни капли все сухо, время покажет.

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему - жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

GOOGLE
Реклама

2 Ответ от taxist4x4 19.10.2011 20:14:17

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:24:04

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19.10.2011 20:32:50

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом "научного тыка" выяснил - пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись "допуски" на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:54:47

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять - восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

В твоем случае похоже несошлись "допуски" на вакууме и на ГТЦ

6 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:04:11 Отредактировано AlesX (19.10.2011 21:04:41)

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

7 Ответ от Евгений 19.10.2011 21:11:15

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:29:43

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

9 Ответ от Евгений 19.10.2011 22:20:07

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Живу я в Добром, но сейчас в командировке в Коврове. Попробую еще на уазбуке конструкторам ОАО УАЗ отписаться, если никто не сможет ответить, с радостью приму помощь. Кстати хоть я очень сильно мучаюсь ,но на машине все таки езжу, так что, если что смогу в любое место подъехать.

10 Ответ от Turist 19.10.2011 22:47:12

Чего-т чудеса какие-то.
А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить - тормозит? Если накачивается, то 2 варианта - воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает - надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось - тогда оно конечно вряд ли.

Глаза боятся, уазик едет.

11 Ответ от CaH4eC 20.10.2011 06:56:47

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного "хреново" собраны.

12 Ответ от Gaikovert 20.10.2011 08:40:57 Отредактировано Gaikovert (20.10.2011 08:41:45)

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20.10.2011 11:58:37

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

14 Ответ от sandr2 20.10.2011 20:46:03 Отредактировано sandr2 (20.10.2011 20:46:55)

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.
А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.
Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20.10.2011 21:39:32

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21.10.2011 06:52:54

"золотые слова,Юрий Венедиктович"

17 Ответ от Dsam 21.10.2011 20:12:47

А "колдуна" случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21.10.2011 20:34:42

нужно поставить дисковые тормоза

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21.10.2011 23:43:37

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22.10.2011 17:28:31

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23.10.2011 14:44:40

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23.10.2011 16:28:03

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

23 Ответ от Gaikovert 23.10.2011 20:44:34 Отредактировано Gaikovert (23.10.2011 20:45:21)

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

24 Ответ от Евгений 23.10.2011 23:14:42 Отредактировано Евгений (23.10.2011 23:18:55)

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!
Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так - для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.
Вот здесь на всякий случай.
Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке

Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью

Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку

Цилиндры соединены между собой медной трубкой

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации

Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками

Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм

У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю

На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы.

Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних

При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается

В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста

Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный.

Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Очищаем от грязи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Также прокачиваем регулятор давления

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость.

В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой»

Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.

После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров

Возможные неисправности тормозной системы и методы устранения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «проваливается»)

- Увеличенные зазоры между колодками и барабанами

Отрегулировать зазоры между колодками и барабанами, пользуясь только регулировочными эксцентриками

При большом износе накладок (до головок заклепок остается менее 0,5 мм) заменить их новыми

При установке новых колодок или после замены накладок регулировку производить как регулировочными эксцентриками, так и эксцентриками опорных пальцев

- Попадание воздуха в тормозную систему из-за: отсутствия жидкости в бачках главного цилиндра; течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, повреждения трубопроводов, шлангов и т.п.

Устранить течь жидкости, заменив, при необходимости, поврежденные детали

- Засорение отверстий в бобышках крышек бачков главного цилиндра

Прочистить отверстия. После устранения причины попадания воздуха, прокачать систему

Нерастормаживание (заедание) тормозов

- Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулировать свободный ход педали

- Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра

Прочистить компенсационные отверстия и сменить тормозную жидкость, если она загрязнилась

- Заедание поршней главного или колесных цилиндров

- Поломка оттяжной пружины педали тормоза

- Ослабла или сломана стяжная пружина колодок тормоза

Заменить стяжную пружину

- Заедание колодок на втулках опорных пальцев

Зачистить и смазать опорные поверхности, при этом смазка не должна попадать на тормозные накладки

- Смятие трубопровода, препятствующее возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра

Заменить смятый трубопровод

Занос автомобиля при торможении

- Замасливание тормозных накладок одного из тормозов

Устранить причину замасливания накладок. Заменить накладки колодок или промыть их в бензине

- Ослабление крепления тормозного щита

Затянуть болты крепления щита

- Разное давление в шинах правых и левых колес

Довести давление в шинах до нормы

- Ослабление затяжки стремянок одной из рессор

Затянуть гайки стремянок

- Неправильная регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

- Не работает регулятор давления или нарушена регулировка усилия упругого рычага на поршень регулятора

Устранить неисправности регулятора и его привода. Отрегулировать усилие рычага

- Увеличенный зазор между колодками и барабаном

Отрегулировать зазор. Если фрикционные накладки сильно изношены, то заменить накладки или колодки

Увеличенный ход рычага тормоза

- увеличенная длина тяги привода

Отрегулировать длину тяги привода

Стояночный тормоз не действует

- Заедание или коррозия деталей разжимного механизма

Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать его детали

- Изношены или замаслены накладки колодок

Устранить причину замасливания накладок. Заменить накладки колодок или промыть их в бензине или керосине

самоторможение переднего контура тормозной системы

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

самоторможение переднего контура тормозной системы

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу - все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза - может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

самоторможение переднего контура тормозной системы

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая - разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки - делальки легкие, снять недолго - уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут - судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться.
По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза.
Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ.
Во-о-о! Мысль.
Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза.
Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае.
Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
Вроде всё.
До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше - отпишитесь.
Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра.
А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регулировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подведите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Диагностика

Тормоза все таки были, но очень слабые, при этом чувствуется, что проваливается педаль тормоза до полика. Для выявления причины для начала было решено поменять трубки передних и задних тормозов на главном тормозном цилиндре. При пробной поездке вышло, что появились задние, пропали передние. Был сделан вывод о неисправности именно главного.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Инструменты

Чтобы заменить главный цилиндр понадобиться:

Ключ на 12;
Ключ на 14;
Ключ на 17.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

залейте жидкость в бачок (заливайте качественную жидкость типа DOT);
выдавите рычагом цилиндр, соответствующее выходное отверстие должно быть открытым;
закройте отверстие, отпустите рычаг. Важна последовательность, при закрытом отверстии, когда отпускается рычаг, создается разряжение и жидкость из бачка поступает в цилиндр;
повторите операцию несколько раз до появления жидкости.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:

Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.

Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.

Рис. 1. Главный цилиндр тормозов

Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

Отверните упорный болт 14 (см. рис. 1).

Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.

Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.

Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца.

Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20.

Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцов цилиндра.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Как прокачать главный тормозной цилиндр на УАЗ 469

Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар. Приехав в гараж подняли машину на домкраты, переднее правое колесо заклинено, остальные крутятся свободно.

Снимаем колесо меняем рабочие целиндры, на левом переднем замечаем, что начинает протираться шланг, меняем и ломаем тормозную трубку идущую от шланга к тройнику, меняем и ее. Все прокачиваем и собираем в кучу, проверяем все равно правое переднее гореченное. Меняем барабаны местами с право на лево, без изменений.

Ставим новый главный, прокачиваем, проверяем правое переднее не греется, Ура, но теперь клинит левое переднее, меняем барабан с задним левым без изменений. Отпускаем эксцентрики до конца колесо крутится свободно, но машину разворачивает.

Подводим эксцентрики нажимаем на педаль 5-10 раз колесо колом! Барабаны проточены. Свободный ход педали есть. Вакуум рабочий, проверяли, без него тоже самое. Спасибо за помощь!

Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.

Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?

Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.

Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили. ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))

Artyom (Aatmadeva) Дело в мускулах беспредельных.Все резьбовые соединения надо тянуть с усилием, а получается с трубой.

Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые…)))))))) вечная борьба..))

Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала.

Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки.

Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты.

Все поставил, по книге выставил. Прокачать не могу. Делаю по книге, с заднего правого колеса. Регулятора давления нет. Трубки, шланги и соединения вроде целые, иначе была бы течь. Качали, качали — без толку, жидкость со штуцера и из бачка вроде уходит, но медленно, педаль в пол без изменений.

Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше.

Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему.

Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).

Andrey (Sioned) Перебери главный тормозной замени манжеты потом прокачивая новой тормозной жидкостью трубки и промоются.Прокачивать начинать с заду или спереди не принципиально.Прокачивай так открой штуцер, нажал на педаль жидкость вышла, пережал пракачную трубочку руками отпустил педаль и так далее пока жидкость не пойдет чистая и бес пузырей.

Andrey (Sioned) и обязательно подведи колодки эксцентриками к барабану иначе не накачаеш никогда до рабочего состояния

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Как Правильно Прокачать Тормоза На Уаз 3303

Главная страница » Как Правильно Прокачать Тормоза На Уаз 3303

все полезное находится здесь

Прокачка тормозов уаз

Прокачка тормозной системы и подмена тормозной жидкости Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха либо разгерметизации тормозных контуров, подмене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., также при подмене воды.

Для прокачки тормозов нужен ассистент. Как прокачать тормоза уаз 3303. Для данной операции не требуется смотровая канава, довольно незапятанной, ровненькой площадки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Очищаем от грязищи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной воды в бачке (по мере надобности доливаем ее до метки МАХ). Нет тормозов на уаз буханка, как Стояли обычные мосты тормоза попробуйте прокачать.

Где находится номер рамы Рама на бортовой КАМАЗ 53212 Как прокачать сцепление на Камазе.

При прокачке повсевременно контролируем уровень тормозной жидкости

и доливаем ее, не допуская
падения уровня ниже метки MIN.
Прокачиваем тормоза при неработающем движке и нагруженной задней оси. Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок

и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, отчасти заполненную тормозной жидкостью. Жмем на педаль
тормоза 4–5 раз.
Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Регулировка задних тормозов уаз

просто недорого сурово.

В воды, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. Как прокачать тормоза на Ауди А6 С5 после переборки суппортов. Как правильно выглядит процесс замены ремня ГРМ на Рено Логан с агрегатом на 8 и 16 клапанов.

Для этого понадобится тормозная жидкость (dot 4), бутылка с шлангом для герметичного. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию воды из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после чего отпускаем педаль. Как прокачать тормоза уаз 3303.

если насос правильно, на УАЗ-хлебе похожи) Как я уже. Повторяем прокачку до того времени, пока вполне не закончится выход пузырьков воздуха из шланга. Нажимаем на педаль тормоза 4 как педаль Регулировка зажигания УАЗ Регулировка. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок.

Тормозная система УАЗ 469, как и педали тормоза на УАЗ и прокачать тормоза. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза

будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой». Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Как подмотать механический спидометр? Подобные приборы стоят на старых авто, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. Как правильно осуществлять замену ремня ГРМ на Рено Логан. Как осуществить замену на автомобиле с двигателями 1.4 и 1.

6 на 8 клапанов, когда нужно ремонтировать и как. Рабочие цилиндры заменяем в сборе. После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости

прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная “буханка” оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы – это АБС. На современных “буханках” она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

О тормозах

Поскольку тормоза у буханки барабанные, есть смысл поговорить и о самих барабанах. Вообще, конструкция тормозных барабанов у УАЗа одинаковая для всех автомобилей:

литой обод из чугуна;
диск, штампованный из стали листовой;
усилитель, приваренный к диску.

Все эти элементы объединяются в одну конструкцию еще при отливке обода. При этом к барабанам обеспечивается удобный доступ, так как они съемные. Благодаря этому их очищение и проверка не вызовут серьезных осложнений, поскольку нет необходимости в снятии ступиц, а соответственно, не будет нарушена регулировка ступичных подшипников.
Наконец, отметим, что к ступицам барабаны крепятся за счет трех винтов. Интересно, что расположены эти винты неравномерно, что позволяет устанавливать барабан именно в том положении, в котором он и был при сборке этой системы автомобиля.

Как видим, устройство тормозной системы буханки довольно простое, только есть одно важное предостережение:

Ни в коем случае не переставляйте тормозные барабаны, иначе возрастет риск их повреждения.

Суппорт УАЗ “буханка”

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство – совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, – это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Как Прокачать Тормоза Уаз 469 Видео

Наполнение гидропривода тормозной системы жидкостью УАЗ-3151

Наполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в последующем порядке:

1. Проверьте плотность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Читайте также: