Ауди 80 расположение тормозных трубок

Обновлено: 07.01.2025

11.0 Тормозная система
Тормозная система Если уж что-то по-настоящему пришло в движение, то прекращение этого движения часто оказывается очень сложной задачей. Только не у Audi 80: благодаря большим тормозам на его кинетическую энергию, естественно, в пределах физических возможностей, легко можно «наложить узду». Сам.

11.1 Проверка тормозных механизмов
Проверка тормозных механизмов Постоянная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода». По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза. Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом. Для .

11.2 Тормозная жидкость
Тормозная жидкость Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С. Но тормозна.

11.3 Проверка уровня тормозной жидкости
Проверка уровня тормозной жидкости Бачок с тормозной жидкостью (2): 1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки; 3 – крышка. Постоянная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ О слишком низком уровне тормозной жидкости в Audi 80 вас хотя и предупредит индикатор на п.

11.4 Проверка герметичности тормозной системы
Проверка герметичности тормозной системы Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Тормозная жидкость забирается и под грязь. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проконтролиру.

11.5 Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать так.

11.6 Дисковые тормозные механизмы
Дисковые тормозные механизмы Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его седловидно охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам – происходит процесс торможения. Для дости.

11.7 Измерение толщины колодок дискового механизма
Измерение толщины колодок дискового механизма Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Минимальная толщина колодок.

11.8 Контроль состояния тормозных дисков
Контроль состояния тормозных дисков Если для проверки состояния колодок сняты колеса, то одновременно следует проверить и состояние тормозных дисков. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На дисках не должно быть никаких глубоких бороздок (появившихся в результате воздействия грязи или сильно изнош.

11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов
Замена колодок дисковых тормозных механизмов Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE). Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт.

11.10 Барабанный тормозной механизм
Барабанный тормозной механизм На переднеприводных моделях Audi 80, выпущенных до октября 92 г. (не оборудованных АБС), на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии тормозного механизма две тормозных колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана поршнем тормозного.

11.11 Измерение тормозных колодок барабанного механизма
Измерение тормозных колодок барабанного механизма Смотровое отверстие для контроля толщины накладок заднего барабанного тормозного механизма расположено в щитке барабанного тормозного механизма спереди по направлению движения. При снятой крышке видны тормозная колодка (1) с наклеенной на не.

11.12 Проверка хода педали тормоза
Проверка хода педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Нажмите на педаль тормоза рукой. Свободный ход должен составлять максимум 1/3 от общего хода педали. Более длинный свободный ход педали говорит о том, что тормозные колодки износились до минимальной толщины и должны быть заменены. .

11.13 Дисковый тормозной механизм задних колес
Дисковый тормозной механизм задних колес За исключением модели мощностью 66 кВт, не оснащенной АБС, выпускаемой до октября 92 г., на заднем мосту установлены дисковые тормозные механизмы вместо барабанных. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с .

11.14 Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов
Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов Тросовый привод системы стояночного тормоза у корпуса суппорта дискового тормозного механизма моделей с дисковыми тормозами на задних колесах 1 – наконечник тросового привода стояночного тормоза; 2 – приводной рычаг суппорта тормозного м.

11.15 Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза
Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Действие стояночного тормоза должно начинаться с третьего стопорного паза рычага. При зафиксированном четвертом зубце задние колеса должны быть блокированы. На моделях с дисковыми тормозными механизмами на за.

11.16 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр Главный тормозной цилиндр – это своего рода «начальник» в тормозной системе. Он расположен сзади слева в моторном отсеке и отдает суппортам тормозных механизмов или колесным тормозным цилиндрам «приказ» о торможении. Более подробно о его конструкции и функционировании .

11.17 Усилитель тормозов
Усилитель тормозов Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, барабанные. Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Audi 80 снабжен пневматическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы. Несмотря на это, пе.

11.18 Проверка усилителя тормозов
Проверка усилителя тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатель должен быть заглушен. Нажать на педаль тормоза 10 раз. Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель. При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если это.

11.19 Регулятор тормозных сил
Регулятор тормозных сил Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3). Слева: 5-цилиндровый двигатель снабжен дополнительным вакуумным насосом (2), дополнительно усиливающим пониженное давление в шланге .

11.20 Ремонт гидравлического привода тормозов
Ремонт гидравлического привода тормозов Если трубопровод тормозного привода (1) и тормозные шланги (4) со штампованным крепежом (3) связаны с элементами ходовой части или кузовом, то не должен отсутствовать пружинящий держатель шланга (2). На иллюстрации соединение ослабляется рожковым гаеч.

11.21 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма: клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3). Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравл.

11.22 Перечень неисправностей
Перечень неисправностей Неисправность Ее причина Чем помочь А. Автомобиль при торможении уводит в сторону 1. Неравномерное давление в шинах 2. Неравномерный профиль шин 3. Тормозные колодки покрылись грязью, замаслились или неравномерно износились 4. Направляющие в суппорт.

Это один из тех автомобилей, к которым почти нет претензий, несмотря на возраст. Тормоза Ауди 80 с ABS и без всегда работают великолепно. Тем не менее после замены элементов или при повреждении тормозной магистрали в систему может запросто попасть воздух. Педаль становится ватной и хватает в самом конце. Впрочем, прокачать тормоза на Ауди 80 с АБС или без неё не сложнее, чем на Ланосе. Поехали.

1 Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS
- 1.1 Порядок прокачки тормозов
- 1.2 Удаляем воздух из тормозной системы Ауди 80
Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS

Принцип удаления воздуха из тормозной системы любого автомобиля одинаков — мы создаём избыточное давление в контурах и спускаем тормозную жидкость через колёсный штуцер. Вместе с жидкостью должен выходить и воздух, попавший в систему. При этом для каждой модели автомобиля есть свой порядок прокачки тормозов.

Порядок прокачки тормозов

Прокачивать тормоза Ауди 80 необходимо в такой последовательности:
1. Заднее правое колесо.
2. Заднее левое колесо.
3. Передний правый суппорт.
4. Передний левый суппорт.
Строгий порядок удаления воздуха обусловлен особенностями конструкции магистрали каждой модели. Если не придерживаться этих рекомендаций, воздух может гулять по системе бесконечно. В том случае, если мы работали только с одним конкретным суппортом, прокачивать всю систему, скорее всего, не придётся. Однако мы рассмотрим именно такой вариант, когда система завоздушилась полностью. Этим методом пользуются также при замене тормозной жидкости полностью.

Для работы понадобится штуцерный ключ на 7, прозрачная трубка подходящего диаметра, чистая прозрачная ёмкость и около литра свежей тормозной жидкости, такой же, как залита в систему. Смешивание жидкостей разных типов исключается. Если наша Ауди повидала виды, желательно иметь под рукой баллончик с проникающей смазкой WD 40. Она нам поможет открутить приржавевшие штуцеры. Аэрозоль наносим минут за 10-15 до начала прокачки.

Удаляем воздух из тормозной системы Ауди 80

Перед тем как приступить к работе, проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если жидкости меньше максимальной отметки, доливаем чистую свежую жидкость до максимума. Кроме этого, во время прокачки системы не забываем проверять уровень в бачке, в противном случае воздух снова попадёт в систему и все придётся начинать сначала.
1. Включаем зажигание и выжимаем педаль тормоза 5-7 раз. Доливаем при необходимости тормозную жидкость до максимума. Первыми прокачиваем задние тормоза, поэтому зажигание при удалении воздуха должно быть включено. Это нужно для того чтобы система АБС была активирована и нагнетала необходимое давление в задний контур. Как только мы открутим штуцер на суппорте, сработает насос ABS и выровняет давление до нормы.
2. Снимаем пыльник штуцера на суппорте заднего правого колеса (зажигание включено).
3. Тщательно очищаем штуцер, надеваем на него прозрачный шланг, второй конец опускаем в ёмкость с тормозной жидкостью.
4. Просим помощника накачать педаль тормоза то ощутимого усилия на ней. Как только максимальное давление будет создано, помощник удерживает педаль в нажатом положении.
5. Откручиваем на полоборота штуцер накидным ключом на 7 и следим, как в ёмкость выходит жидкость с пузырьками воздуха из системы. Шланг должен быть постоянно погружен в жидкость.
6. На Ауди 80 с ABS при этом давление падать не будет, поскольку работает насос. Чтобы его не угробить, закручиваем штуцер через 3-4 секунды.
7. Продолжаем спускать жидкость на одном суппорте до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. После этого заворачиваем штуцер с примерным усилием 10 Нм, очень аккуратно, чтобы не сорвать и не обломать.
8. Надеваем пыльник, проверяем уровень жидкости в бачке и приступаем к прокачке заднего левого суппорта.
Тормоза без ABS прокачиваются в такой же последовательности и по такой же технологии. Разница лишь в том, что педаль при накачивании и последующем спуске жидкости из штуцера будет упираться в пол. Зажигание в этом случае включать не нужно.

Таким образом можно быстро прокачать тормоза с АБС на Ауди 80. Удачной работы и железных тормозов!

Гайка шестигранная 2шт
VAG N 011 11 36
Гайка шестигранная — 2шт
VAG N 102 187 08
болты регулировки схождения:
Quinton Hazell QR5005S
Ruville 915748 (отлично)

Vag 8A2 425 021 Ауди
Stabilus 0305 CA (Мерс 124)

Пыльник рулевой рейки Lemforder 30128 01

Сайлентблоки передних рычагов:
Stellox 7111220SX (часто пиленый оригинал)
Lemferder 1012602 (желательно со знаком совы)

Втулки стабилизатора
Meyle 1004110012 (часто ваговский запил)

Сайлентблок подрамника передний
Stellox 7111228SX (попадаются с номером ваг )
Lemferder 1013402 хорошее качество если с совой

NL202/Стойка стабилизатора (линк) полиуретановая, усиленная,
Артикул: 202
8A0407465

Meyle 100 505 0001 (Сайлентблок тяги продольной задней)

Lemforder 10063 01 Сайлентблок задней балки
Полиуретан. 22-06-247. Сайлентблок задней балки

Сайлентблок переднего рычага. 22-06-181 (полиуретан)

1003990008 Подушка КПП MEYLE
Втулка от волги в рычаги 1810004G твердость: 80 ед. по Шору

Шайба эксцентриковая для регулировки спинки сидения
VAG 4A0 881 645

Накландые скобы на полозья сидений
893 881 203А наружная, 893 881 203 внутренняя. (Оригинал)

Заменители
Hans Pries 102 921 755
Hans Pries 102 673 755
HANS PRIES 103635755-центральная направляющая

Фиксатор замка двери SWAG 30 91 5676

Элемент регулировки сиденья JP GROUP — 1189802100

Пробка сливная масляного поддона: VAG N 902 889 01
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя: VAG N 013 84 92
Патрубок системы охлаждения (от печки к движку с клапаном): Jp Group 1114305600
Патрубок системы охлаждения (к печке): Jp Group 1114305000
JP GROUP1114304000 (Шланг радиатора)
DELLO 301210063026N (Шланг водяного насоса)

VAG WHT001937 (Пробка КПП,

Крышка малозаливной горловины:
VAG 06B 103 485 C

Номер ремня ГРМ фирмы Gates 5016 для Audi 80, 1.8.
Номер ролика натяжителя фирмы Meyle 1001090016 для Audi 80, 1.8.
Ролик натяжителя металлический для B4 INA 531 0337 10 , приходит SKF
Гидроопоры двигателя Optimal F72059

Болты крепления головки блока цилиндров:
DZ, JN, JV, NE, PP, RN, SD, SF, RU, PM, RNA,3A — VAG-049 103 384 B
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 103 384 A

Звездочка распредвала 80 Нм
PM, RN, PP, NE, SF, JV, JN, SD, DZ, RU, RNA,3A — VAG-049 109 111 C
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-069 109 111

Шкив водяного насоса 20 Нм
3A, PP, RU, RN, NE, JV, SF, JN, DZ, SD, PM, RNA — VAG-026 121 031 D
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 121 029 A

Звездочка промежуточного вала 80 Нм
RN, RNA,3A, NE, PP, JV, JN, DZ, SD, SF, RU, PM — VAG-049 109 111 С

Фланец уплотнения промежуточного вала 25 Нм
VAG-027 115 033

Гайка шатунной крышки 30 Нм+90 градусов
DZ, JN, JV, NE, RN, PP, SD, SF, RU, RNA, PM,3A — VAG-048 105 427
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 105 427

Монтажные болты масляного насоса 20 Нм
VAG-N 010 38 83

Сливная пробка поддона 30 Нм
VAG-N 902 889 01
Болты поддона 20 Нм
VAG-N 900 084 01

Напрвляющая щупа уровня масла Audi/Volkswagen

Крышка ремня ГРМ. 100205755 низ 03715 верх

Прокладка дроссельной заслонки vag. 037 133 073 A

Электрика-зажигание:
Болт регулировочный ремня генератора: Febi 22050
Крышка трамблера: VK407S BERU
Бегунок 10.2мм: EVL134 BERU
Стабилизатор напряжения приборной панели: VAG 171 919 803
Альтернативный трамблёр: JP GROUP 905047001
номерок 012 409 187D Магнитное кольцо спидометра в КПП

Втягивающее реле стартера ZM 573 C
Щеточный узел стартера Cargo 136557 (но для каждого стартера подбирается отдельно)

3. Свеча зажигания NGK 3172

ЛЯМБДА-ЗОНД BOSCH. 0258986501 1 конт.
Лямбда-зонд (Код запчасти BOSCH 0258001051)

ТДОЖ Hella 6PT 009 107-561

VAG 053919521 датчик температуры подкапотного пространства
Реле топливного насоса для JN Topran 107259015,приходит оригинал

Штырь дверного замка: SWAG 30915676
Бублики глушителя (зад): Bosal 255-338
Отбойник задней бочки глушителя: VAG 893 253 149 B
Винт крепежный для защиты: Vaico V10-2021
Фильтр салона (в пластиковом корпусе, старого типа): Filtron K 1003
Соеденитель уплотнителей лобового и заднего стёкол: 71140 E.Co.S.R.L.

Амортизаторы багажника
Lesjofors 8104204 хорошие
Или Stabilus в идеале
Газовый упор VAG 893823360 и верхний кронштейн на капот VAG 893823372

Пыльник дверного концевика: VAG Артикул: 893 947 565 A
Концевик: VAG Артикул: 441 947 561 D
Заглушки для стеклоочистителей: VAG Артикул: 1J0 955 205 A9B9
Кронштейн держателя капота VAG Артикул: 357 823 397

Клипса пожарного уса. 431853548

Защелка упора капота, VAG 357823397

Насос омывателя, 1009550002 MEYLE

Прокладка под капот на крылья – VAG 893823731A

уплотнительная прокладка на капот – VAG – 893823737E

Заклепка распорная – VAG – 893823740

Герметик(резина) для задних фонарей WS904R ABRO

Воздуховоды радиатора VAG 893121286G и 893121286F

Номер уплотнителя подфарного уса, которых 2-а VAG 893853205A

2-а кронштейна подфарного уса б3 VAG 893853239A

Масло в двигатель Liqui Moly LeichtLauf Super 10W-40: 1929 (5л); 1916 (4л); 1928 (1л)
Масло главной передачи: Liqui Moly 3979
ATF: MOBIL ATF 220 DII 142106
Антифриз "Blue line", 5л: Luxe 664
Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л: VAG B 000 750 M3
Жидкость гур "Power Steering Fluid G004", 1л: VAG G 004 000 M2

VAG G013A8JM1 (Антифриз фиолетовый концентрат,

Бачок расширительный 1114701600 JP GROUP

Масло моторное синтетическое SPECIAL PLUS 5W-40 5л VAG G052167M4

Масло трансмиссионное (МКПП 75W-90) Gear Oil 1л VAG G060726A2

Антифриз-концентрат ANTIFREEZE 1.5л VAG G012A8GM1

Жидкость гур Power Steering Fluid G004 1л VAG G004000M2

Жидкость зимняя для омывателя стекла (-70с) 1л VAG G052164M2

Жидкость тормозная dot 4 BRAKE FLUID 0.25л VAG B000750M1 0.5л VAG B000750M2 1л VAG B000750M3

Ну и далее оригинальная VAG химия и тд.

Автомобильный восковой шампунь, 250мл VAG 00A096315A014 (Очищает и консервирует одновременно Применение: растворите 25 мл средства в 10 л воды и вспените его.)

Защита от камней (Спрей антигравийный) VAG AKR311KD105

Оригинальное универсальное смазочное масло-спрей 200ml VAG G000115A2

Очиститель для клея-герметика VAG D00940104

Смазка для деталей тормозной системы (дверных петель)VAG G000150

Спрей-смазка для личинки замка VAG G052778A2

Очиститель-полироль стекол, 50мл VAG 00A096329014

Средство для удаления следов насекомых, 300мл VAG 00A096300A014

Впрыск:
Присадка для удаления воды из бака: Liqui Moly 3964
Трубка усилителя вакуумного тормозной системы: Jp Group 1161850600
Регулятор вакуумный распределителя зажигания: VAG 026 905 271 A
Комплект пластиковых штуцеров моника: VAG 051 198 026 A
Комплект прокладок и мембрана моника: Meat&Doria 750-10006
Прокладка между верхом и низом моника: VAG 051 133 026
Грибок — клапан вентиляции картерных газов: 026129820
Лямбда-зонд: Bosch 0 258 001 051
Фланец моника: Dello 101290761050H
Прокладка фиолетового термометра в корпусе возд.фильтра: VAG 113 129 832
Фильтр воздушный: Ufi 30.802.01; VAG 056129620

VAG 101000036AA Свеча зажигания

Elring — 278.556
Corteco — 01019453
сальник на вал насоса ГУР от Мерседес подходят
Рем к-т ГУР 0140460002

Impergom 30778
Mapco 36876
Boge 87272A
Kraft Automotivе 1490368
Опора (подушка) АКПП

Гидроопора двс от Опеля
Optimal F7-2059

Фирма — Polcar
Номер — 130734-6 (Защита двигателя)
Номер — 130734-7 (Защита КПП)

фирма — VAG
номер — 893837187E01C (Колпачок тяги привода замка двери

VAG 056115561G (Фильтр масляный)
BOSCH 1457429994 фильтр воздушный ke jetronic
KNECHT KL 29 бензиновый фильтр

номер болта с сеточкой на входе в дозатор?
VAG — 048133505

VAG 8A0 819 441 A Крышка корпуса воздушного фильтра
MANN-FILTER CUK 3955 Фильтр салона угольный

Запчасти для подвески Ауди 80 б3
(Сайлентблоки)

Крепёж:
_Болт М10 N 904 532 01 -4шт.(неменял, под заказ

Пружины задние :
Усиленные
LESJOFORS 42 042 02
KILEN 50190
Обычные
FOBOS 50200
MONROE SP0449
CS GERMANY 14-950270
BILSTEIN 36-130771 и тд

Пружины передние ;
LESJOFORS 40 042 12
CS GERMANY 14-950260
KILEN 10200

Для б3 с гур :
Шаровая опора правая RTS 9300910056. Lemforder 10151 05
Шаровая опора левая RTS 9300911056, Lemforder 10148 05

Рулевой наконечник :
TRW JTE 144
Rts 91-00908
Lemforder 10143 02

1. пружина амортизатора (заводской номер VAG — 893511115A)
2. пыльник амортизатора (заводской номер VAG — 893512137 —
3. отбойник амортизатора (заводской номер VAG — 893512131)
4. амортизационное кольцо (заводской номер VAG — 811512113)
5. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512335A)
6. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512333A)
7. VAG — 893513031AG — обычный масляный амортизатор,
8. VAG — 895513031D — газонаполненный амортизатор

Corteco.
Передний 21652987
Задний 21652137

Впрыск Ke jetronic

1) 0437502047 BOSCH Форсунка инжекторная
2) 026133555A VAG Втулка форсунки инжектора ( как позже выяснилось заказал не зря =) )
3) 30905136 SWAG Толстое колечко на форсунку
4) 026133557A VAG Кольцо на стакан
5) 026133557 VAG Тоже кольцо на стакан
6) 100678016 HANS PRIES Это кольцо на колпачек форсунки
7) 0450905601 BOSCH. Топливный фильтр
8) 0580464125 BOSCH топливный насос 6.5 АТМ

0437502045 ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ JN

048133505 БОЛТ с сеточкой. VAG

4-х цилиндровые:
65A BOSCH — 026 903 015 A
65A VALEO — 026 903 015 E
Подшипник генератора задний (65А) — VAG 054 903 221 A
Подшипник генератора передний (65А) — VAG 021 903 221 E

90A BOSCH — 026 903 015 B — »89-K-150000
90A BOSCH — 026 903 015 F — 89-K-139489»
Ремень клиновой — 9,5X950 мм VAG 050 903 137
Подшипник генератора задний (90А) — VAG 054 903 221 A
Подшипник генератора передний (90А) — VAG 021 903 221 D
В передней крышке генератора может быть как 203 так и 303 подшипник, т. к. могут сменить крышку.
Реле-регулятор напряжения — VAG 034 903 803, VAG 068 903 803 DX, VAG 068 903 803 DV. Их тоже много всяких. У меня например стоит от восьмерки — переделанное (работает очень долго и безотказно).
Кольцо контактное (токосъемное) — Bosch 1 124 303 005
Генератор от бензинового двигателя можно приспособить для дизельного двигателя (чтобы работал тахометр). Нужно всего лишь припаять провод (клемма W) к одному из выходов обмотки статора и провести его к тахометру.
Ну и до кучи. Хотя генераторов великое множество. Здесь лишь некоторые.
Дизельные:
068 903 029 S — 65A BOSCH
068 903 031 K — 65A VALEO
068 903 029 P — 90A BOSCH
068 903 029 M — 90A BOSCH с кондиционером
Ремень клиновой — 9,5X735 мм VAG 068 903 137 Q

5-ти цилиндровые:
034 903 016 B — »89-H-460000 — 90A B0SCH
034 903 016 A — 89-H-460001»89-K-150000 — 90A BOSCH
034 903 016 D — 89-K-139107» — 90A BOSCH
034 903 015 F — 110A BOSCH с кондиционером
Pемень клиновой — 11,2X866 мм VAG 054 903 137

Лампочки в приборку – Osram 1.1W 2473MFX6
Лампочки в регуляторы воздуха, кнопки, пепельницу – Osram 1.2W 2721
Лампочка в плафон освещения – Osram 10W 6411

Датчик и дисплей температуры наружного воздуха – VAG 4A0820535 и 4A0919272
Кронштейны для датчика – VAG 893820536A и 893820297

Может кому пригодится .
Номера большинства ходовых запчастей

По двигателю почти все для 2.0 3А. Большинство пунктов пойдет и на 1.8, но не все, нужно быть внимательным. Некоторые варианты под вопросом.

Клипсы топливных магистралей WP MPH-60561(двойная, 5шт) и MPH-60562(тройная, 4шт) —

Трубки —
WP-043 200мм (2шт) (передние левая и правая на стойке амортизатора между тормозными шлангами) —
WP-009 600мм (2шт) (левая передняя от ГТЦ до шланга) и (правая от колдуна до заднего шланга) —
WP-435 1600мм (правая передняя от ГТЦ до шланга) —
WP-039 1550мм (левая от колдуна до заднего шланга) —
WP-001 300мм (2шт) (левая и правая от шланга до заднего рабочего тормозного цилиндра)
WP-019 1000мм (левая от ГТЦ до соединительной муфты) —
WP-252 1050мм (правая от ГТЦ до соединительной муфты) —
WP-433 2950мм (левая от переходника до колдуна) —
WP-008 3000мм (правая от переходника до колдуна) —
Переходник тормозной трубки WP T-121

Шланги —
TRW PHA 288/BREMBO T 85 034 Шланг тормозной передний (2шт) — Шланг передний от тормозной трубки к стойке амортизатора
TRW PHB 128/BREMBO T 85 017 Шланг тормозной передний (2шт) — Шланг передний от стойки амортизатора к суппорту.
TRW PHA 286/BREMBO T 85 061 Шланг тормозной задний правый (1шт) —
TRW PHA 127/BREMBO T 85 019 Шланг тормозной задний левый (1шт) —

Задние тормоза —
TRW BWD 113/BREMBO A 12 179 Цилиндр тормозной колёсный (2шт) —
TRW DB 4082/BREMBO 14559710 Барабан тормозной (уп. 2шт) —
TRW GSK1506 Тормозные колодки барабанные (комплект с цилиндрами и прочим) —

TRW GS 8526/BREMBO S 85 535 Колодки тормозные барабанные, комплект —
TRW SFK 211 Комплект монтажный тормозных колодок —
VAG 357 609 819 Рычаг распорный тормозных колодок (левый) —
VAG 357 609 820 Рычаг распорный тормозных колодок (правый) —
VAG 171 609 705 Регулировочный клин (2шт) —

Передние тормоза —
Meyle 014 698 0006/S/Autofren D7003C Ремкомплект тормозного суппорта, направляющие ATE —
или (надо смотреть что подходит)
NK 8947002 Направляющая суп

Мужики, как правильно должны подходить передние тормозные шланги к суппорту на сотке кваттро с АБС? Сверху, или сбоку?
Я тут меняю все помаленьку, от сайлентов, до трубок и шлангов и поменяв шланг на новый увидел вот такую картину, при повороте колеса вовнутрь шланг натягивается до безобразия:

На другой стороне в это же время:

Шланги нормальные, стандартные, бошевские, куплены по вину. На схеме в Екзисте я видел что они как бы сверху подходят. Как должны то (именно на моей модели)?

ARG (02 мая 2012 - 17:06) писал:

Мужики, как правильно должны подходить передние тормозные шланги к суппорту на сотке кваттро с АБС? Сверху, или сбоку?
Я тут меняю все помаленьку, от сайлентов, до трубок и шлангов и поменяв шланг на новый увидел вот такую картину, при повороте колеса вовнутрь шланг натягивается до безобразия:

На другой стороне в это же время:

Шланги нормальные, стандартные, бошевские, куплены по вину. На схеме в Екзисте я видел что они как бы сверху подходят. Как должны то (именно на моей модели)?

De Vliegende Hollander

Чебурашка сказал:

Чебурашка (02 мая 2012 - 20:17) писал:

Виктор_19 (02 мая 2012 - 20:33) писал:

Чебурашка сказал:

Вот вам и доверие официальным каталогам.

ARG (04 мая 2012 - 18:41) писал:

Вот вам и доверие официальным каталогам.

Чебурашка сказал:

Сделаю новую планку крепления, трубка медная длинная, позволяет, если нужные шланги не найду. Да и эти жалко, без дела будут лежать.

De Vliegende Hollander

ARG сказал:

Кстати, так не бывает. В оригинале деталь идёт 270 мм. У других производителей размеры могут разниться.

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".

Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" тормозуху.

Т.к. колдун не откручивается, трубки в нём гнилые и т.д. и т.п., я хочу к задним тормозам кинуть тормозные трубки напрямую, от выходов ГТЦ.

Вопрос в том, как их из ГТЦ вывести, чтобы зад не перетормаживал.
Варианты:
1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.
2. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" одну трубку на тройник в районе задней балки, один выход заглушить. В теории, это даст равномерное торможение сзади, но в перчом варианте оно вроде бы тоже д.б. равномерным.
3. Первый/второй вариант, только выходы ГТЦ меняются местами - перед назад, зад на передние.
4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.
В теории, равномерное усилие хрен получишь, блокироваться будет одна из "диагоналей", на практике - при прорыве одной из магистралей, тормозной путь увеличится в 2.5 раза (и смысла в таком подключении тормозов я не вижу).

Что лучше?
Ставить колдун не предлагать, я от него на многих машинах избавлялся, когда тормоза перетряхивал - проблем нет (я езжу один, иногда вдвоём + 20-30кг в багажнике).

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".

Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" .

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.
у себя из колдуна просто вытащил шариковые клапана и сделал прорези в конусах поршеньков (для перетекания жидкости), манжетики заменил кольцами, вырезанными из тонкого мягкого шланга (сильно мягкого- нельзя, ибо от давления немного сминается резина). Так и езжу- колдун есть, пружина на нем висит, но его нет.
По перетормаживанию.. Если сзади не ставить новые барабаны с колодками, то и перетормаживания не будет . Типа использовать новые барабаны- старые колодки, затем старые барабаны- новые колодки.

Если сзади не ставить новые барабаны с колодками

не будет перетормаживания.у меня вместо колдуна стоят тормозные шланги(задние).передние тормоза-256,вентилируемые,зад-барабаны на 200 мм(новые).Отъездил зиму,ниразу задняя ось не норовила уйти вперед

Перетормаживания задней оси не будет даже с новыми барабанами и колодками. Колдун нужен только при установке ЗДТ. А барабанные тормоза даже диаметром 200 мм тормозят гораздо слабее дисковых.

Поглядел как подключенно у меня, колдуна нет и судя по всему не было

4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.

задние тормоза барабаны на 200, перетормаживания нет

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.

согласен, значит ТС надо менять манжеты в ГТЦ- перетекание между контурами

Я себе менял с диагонального расположения на

1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.

отъездил год, зимой проблем небыло. Колдуна нет - ещё до меня избавились.

Ну не знаю даже, где контура сливаются.
По моему опыту - ГТЦ или работает (а работает он чётко), или проваливается/не создаёт давление. Со слиянием контуров не сталкивался.
Ну это я легко проверю.
Дальше посмотрим.

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.

переходники можно токарю заказать.

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.

Подпись автора

Мастерство начинается тогда, когда уже слишком поздно тормозить. (с)
Оказываю помощь в прохождении ТО

планета железяка. там спрашивал в отделе гидравлики переходники?

Всем привет. Менял на своем аппарате задний ступичный подшипник, обломил тормозную трубку, так хлестало из нее-огого. По ощущениям при нажатии на педаль тормоза что система совсем не с раздельными контурами, торможения не наблюдалось (точно так же отсутствовало хоть какое то торможение когда лопнул передний шланг на трассе на ваз-21099).
На пассате вышел из положения купив в магазине метр медной трубки диаметр 5мм (120р), развальцовка (30 руб за одну сторону) и соединения концевые 40 (руб шт), итого около 260 руб вышло (все манипуляции с трубкой сделали в магазине). Тормоза задние у меня дисковые, колдун стоит. При торможении первыми схватывают передние колеса, задние очень неохотно идут в юз. Но я уверен что задние колеса не блокируются-это не заслуга колдуна, а просто разные диаметры тормозных дисков (в моем случае), разные диаметры поршней тормозных цилиндров, отсюда и разные тормозные силы. Если окажется что колдун не регулирует давление (не работает или не корректно работает), но при этом объединяет тормозные контура, то есть смысл от него избавиться. Есть нюанс:допустим колдуна нет в системе и контура 100% разделены, а также имеется износ поршня главного цилиндра одного из контуров. И нажимая педаль тормоза главный цилиндр дает разный объем тормозной жидкости на разные контура и имеем разное тормозное усилие по контурам соответственно. В этой ситуации помог бы микродроссель между контурами, который выравнивал бы давление (усилие) между тормозными контурами при штатном торможении, а в случаи обрыва шланга или трубки потеря тормозной жидкости была бы снижена и тормозное усилие было бы хуже чем на 100% разделенном контуре, но лучше чем на объединенном (можно бы было успеть остановиться и подумать над жизнью качнув при торможение 3-5 раз ногой). Вывод: снять колдун и посмотреть на стенде или опытным путем (не тянет ли руль в сторону) при торможении и нет ли юза задних колес одновременно с передними.

Одновременно с колодками следует проверить состояние тормозных дисков. Их номинальные размеры и последовательность осмотра даны на стр.110.

Помимо колодок задних дисковых тормозов, потребуются также четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, прилагаются к колодкам.

Замена колодок задних дисковых тормозов

• Выверните оба болта, крепящих корпус тормозной скобы; при этом придерживайте направляющие пальцы за шестигранную часть.

• Возмитесь за тормозную скобу рукой и подайте ее в сторону от середины автомобиля.

• Теперь откиньте корпус тормозной скобы вверх и снимите.

• Снимите тормозные колодки с направляющих.

• Вставьте в тормозной поршень ключ для внутренних шестигранников № 12 (см.рис. наверху) и, с силой надавливая на поршень рукой, вверните его.

• Ни в коем случае не задвигайте поршень с силой или не вращая. В этом случае регулировочный механизм внутри поршня будет испорчен.

• Установите новые тормозные колодки.

• Закрепите корпус тормозной скобы на месте, затянув новые самоконтрящиеся болтыс усилием 35 Нм.

• Направляющий палец следует придерживать только тонким рожковым ключом. Толстый ключ заклинит, и усилие затяжки не будет соответствовать действительности.

• Как правило, после разборки тормозов требуется их заново отрегулировать (см.следующий раздел).

Регулировка дисковых тормозов задних колес

• Поднимите и зафиксируйте с обеих сторон заднюю часть автомобиля. Снимите колеса.

• Отпустите ручной тормоз.

• Убедитесь, что тросы ручного тормоза не имеют предварительного натяга:

• Для проверки сдвиньте рычаги ручного тормоза на тормозных скобах вправо и влево до упора.

• Если одновременно сдвигается и рычаг противоположного колеса, трос ручного тормоза натянут слишком туго. В этом случае необходимо ослабить среднюю регулировочную гайку тросов ручного тормоза (см.фото 21.16.).

• Вставьте между приводной пружиной регулятора тормозного усилия и его стопорным роликом на мосту отвертку минимальным диаметром 6 мм. Таким образом пружина получает предварительный натяг.

Сняв заднюю тормозную скобу, ее поршень задвигают назад, вращая ключом для внутренних шестигранников (обозначен стрелкой)

Слева: левый задний дисковый тормоз — вид из-под автомобиля. 1 — корпус тормозной скобы; 2 — вентиль прокачки; 3 — рычаг ручного тормоза; 4 — проволочный хомут для закрепления троса ручного тормоза; 5 — тормозной шланг

Справа: проверка тормозных колодок. 6 — материал колодки; 7 — подложка

• Не включая двигателя, нажмите на тормозную педаль примерно 40 раз с умеренным усилием.

Снятие задней тормозной скобы

• Если скобу предполагается заменить, отсоедините тормозной шланг (см.ниже).

• Снимите корпус тормозной скобы, как для замены колодок. При этом соблюдать указания, данные в соответствующем разделе на предыдущей странице!

• Отсоедините тросы ручного тормоза (см.ниже).

• Выверните оба болта прикрепленного к заднему мосту кронштейна тормоза.

• При установке затяните болты кронштейна тормоза с усилием 65 Нм.

• При установке корпуса тормозной скобы соблюдайте указания, данные на предыдущей странице.

Замена задних тормозных манжет

Замена вышедших из строя манжет на задних тормозных скобах производится так же, как и на передних (см.выше).

Замена заднего тормозного диска

• Снимите заднюю тормозную скобу (см.выше).

• Снимите тормозной диск.

• Очистите от грязи или зачистите контактную поверхность колесной ступицы и установите новый колесный диск.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Читайте также: