Установка подогревателя на форд фокус 2
Идея установки пред пускового подогревателя (далее по тексту ПП) витала давно. Сказывается эксплуатация авто на открытом воздухе и не ежедневные поездки.
И так немного опишу процесс установки. Так как на автомобиле установлено ГБО на месте штатного ПП, то пришлось перенести газовый редуктор в левую часть автомобиля. Ближе к главному тормозному цилиндру.
Схема системы охлаждения представлена на рисунке ниже.
Крепление бинара было произведено на самодельную пластину толщиной 4 мм на шпильки. Для того что бы пластина не касалась теплоизоляции кузова были установлены на шпильки дополнительные гайки.
Примерная конфигурация крепёжной пластины. Точных размеров нет, т.к. все делалось на глаз. Летом пластина будет снята, и выкрашена.
Помпа ПП очень хорошо встала на самодельный кронштейн,который был закреплен на одну из шпилек катоколллектора. Благодаря тому , что патрубки помпы расположены под углом 90 градусов удалось избежать лишнего изгиба. Шланг диаметром 18 мм. Идущий в комплекте с подогревателем хорошо стыкуется с патрубками системы отопления.
Для тех автомобилей, на которых не установлен газ схема включения максимальна проста и эффективна, с моей точки зрения. Патрубок подачи от ДВС на радиатор отопителя полностью снимается и его можно установить обратно если хозяин решит снять отопитель с машины.
Воздухозаборник закреплён наиболее простым способом, на пластиковый хомут-стяжку. Забор воздуха сделан в районе воздухозаборника штатного подогревателя. Выхлопная труба использована без обрезки. Дальний конец закреплен крепёжным хомутом из комплекта поставки за небольшую поперечную балку, расположенную в районе подвеса глушителя. В балке есть готовое отверстие 6мм. Ближе к подогревателю выхлопная труба лежит под катоколлекторм, прямо на тепловой защите рулевой рейки. Закреплена проволокой.
Забор топлива. Делал с снятием бензобака. В сети полно информации как это сделать быстро и безболезненно. Отмечу, что снимал бак в первый раз. Трудностей не возникло. Главное условие что бы было минимальное количество топлива в баке. Я сливал шлангом через топливную горловину.
Топливный насос закреплен на одну из пластин шедших в монтажном комплекте. Закреплен за болт крепления бензобака. Что бы не болтался притянут хомутами.
Клеммы питания ПП были подключены непосредственно на АКБ. Блок предохранителей закреплен за блоком реле и предохранителей.
Решил написать маленько отчёт по установке подогревателя, как планировал короче так и установил.
Задействовал:
1) Обратный клапан от Маза код: (MAZ 6430088101400 КРАН МАЗ ОТОПИТЕЛЯ ОБРАТНЫЙ СБ (ОАО МАЗ)).
2) Отопитель лунфей.
3) Патрубки от ВАЗ 2109 на расширительный бачок, и от Калины или гранты или чего-то там на отопитель (два патрубка шло), подошли как раз прям без всяких перегибов.
Пока не стал устанавливать, наверно и не буду:
Клапан CHERY S211303514
Хотел его установить в разрыв трубки которая идет для развоздушивания системы охлаждения, из ГБЦ в бачёк расширительный. Думал будет воздух захватываться через неё в тройник на гбц, т.е. в обратную сторону, но пока вроде всё норм.
Клапан установил как полагается вертикально подача снизу вверх. Установил в разрыв возле впускного коллектора.
Сам котёл закрепил на скобу которую изготовил, а скоба прикручена к крепежу ЭГУРа, там уже были 2 отверстия. Пока скобу не стал красить, времени не было да и температура на улице не очень для покраски была.
А вот и клапан, с которым провозился долго, т.к. мало места чтобы подлезть, но получилось всё почти штатно, кроме хомутов )
Добавлю схему, если вдруг кому не понятно (по быстрому отредактировал)
Системой пользуюсь уже год, всё работает, двигатель греется за час до 50 градусов где-то. (Просто на час ставлю по таймеру) Через 5-10 минут после включения котла двигатель тёплый при 0 градусов за бортом.
7 лет
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
-
Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
Пока я всё это делал, остыл антифриз и я его слил. Чтобы слить антифриз я пощёл на хитрость. Я снял толстый шланг с расширительного бачка и удлиннив его садовым шлангом опустил в пяти литровую баклашку стоящую на земле. Чтобы антифриз вытекал из высоко расположенного шланга пришлось антифриз в прямом смысле выдувать. Дул я ртом в большой штуцер расширительного бачка и поскольку система герметична антифриз лился из шланга в баклашку. Слил я ровно 5 литров. В итоге не потерял практически ни капли антифриза.
После этого я отрезал верхний шланг и помучившись минут пять, снял его со штуцера печки. Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на на шланге против часовой стрелки из положения ->|| (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя.
Подходит этот шланг почти идеально. Ничего более приемлемого из колхозной замены родного шланга и придумать нельзя. Единственное что я переделал, так это перевернул шланг. Поставил его не так как на фото ниже а коротким горизонтальным концом к помпе ППП. Обязательно не забываем купить минимум 3 хомута для фиксации шлангов.
Кусок трубки для соединения шлангов тоже от 2108. Это была достаточно большая металлическая конструкция системы охлаждения 2108, но мне нужен был кусок трубки подходящего размера и я его отрезал болгаркой.
1. Подводящая труба насоса 2108
37. Как раз тот штуцер который я отрезал болгаркой.
Никак не мог нащупать защёлку чтобы снять разъём топливного насоса. Пришлось подсовывать фотоаппарат не для того чтобы оставить фото на память, а для того чтобы вообще увидеть разъём. Нужно надавить на клипсу, но там так не удобно, что я подсунул отвёртку с коротким плоским жалом и воткнул её в щель под стрелкой на фото. Чуть повернув отвёртку вокруг своей оси, защёлка нажимается и покачивая разъём его можно снять
Бак снимать сущий геморой. Переживал за теплоотражающий экран (думал оторву нафиг) и тонкий наливной шланг для отвода воздуха. Толстый шланг от наливной горловины был прикручен обычным хомутом под отвёртку или шестигранную головку на 7, а вот тонкий шланг стянут хомутом защёлкой. Открыть такой хомут не составило проблемы. Под замок я подсунул тонкую плоскую отвёртку и поворачивая жало открыл хомут. Закрыть же такой хомут сущий геморрой. Я закрыл тонкими плоскогубцами-утконосами, но на это действие было затрачено минут 15 не меньше. Постоянно возникала мысль, что я не подготовился и надо было купить в автозапчасях обычный хомут.
Когда я снял бензонасос я решил попробовать не высверливать отверстие под топливозаборник, а выломать его головкой на 9. В принципе всё получилось, но я решил подстраховаться и от греха подальше снял с бензонасоса поплавок с датчиком уровня топлива. Если будете снимать датчик уровня топлива то помните. Чтобы снять датчик нужно приподнять одну защёлку удерживающую его. Тянуть датчик только за пластиковый корпус. Провода от датчика имеют на своих концах хитрые клеммы. Они имеют защёлку и по этому прежде чем их сдёргивать надо ногтём нажать на защёлку.
Кольцо бензобака закручивал по белым меткам. Видимо они были нанесены на заводе. Одна белая метка на баке, одна на чёрном пластиковом кольце. И стрелка на самом бензонасосе тоже должна совпадать с рисками на баке. Причём на пластиковом кольце тоже есть стрелка, однако решил закрутить так как было (по метке краской)
Далее нужно подключить топливный насос. Для этого нам понадобится схема расположения разъёмов в ногах переднего пассажира.
Снимаем бардачок, и ищем разъём с С113. С первого взгляда его не видно. Для того чтобы достать разъём, нужно потянуть за жгут проводов и вытянуть разъём из под шумоизоляции. Под шумоизоляцией разъём закреплён в металлическом кронштейне, но он от туда достаточно легко снимается и ставится обратно.
Разединяем разъём откидывая синий фиксатор вверх. И ищем 15й пин. На фото та часть разъёма которая идёт дальше к самому ППП. Видно что от ППП до С113 красно-оранжевый провод есть.
А это клемма на проводе который я прокладывал от топливного насоса. К ней я подключал длинный провод который под капотом я подключал к АКБ и прокачивал топливную магистраль.
Ответная часть разъёма С111.
Затем я заехал на эстакаду, прикрутил выхлопную трубу к ППП и начал примерять отрезанный кронштейн. Вот что получилось.
После примерки я направился в ближайший автосервис. Там машину подняли на подъёмник и сварщик приварил кронштейн в месте указаном стрелкой (на фото выше), и ещё с обратной стороны.
Далее настало время прокачать топливную магистраль. Поскольку ЭБН ППП работает в импульсном режиме пришлось долго (порядка 3-4 минут) подключать - отключать ЭБН от аккумулятора. Т.е. ЭБН ППП работает не так как ЭБН для двигателя. В итоге получается следующее. За один импульс подачи напряжения на ЭБН ППП из топливного шланга вытекает одна капля бензина. С прокачкой проблем не возникло и оставалось толбко затянуть хомут топливной магистрали на самом ППП.
Тут то и выяснилось, что защёлкивается хомут сдавливанием выступающей части спец клещами. Вот так выглядит закрытый хомут. Ясно что они одноразовые.
Поскольку таких маленьких клещей у меня нет пришлось их делать из подручного материала. Материалом стала зачищалка для электрического кабеля в которой бормашиной (дремелью) пришлось вырезать углубления.
7 лет
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
-
Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
Пока я всё это делал, остыл антифриз и я его слил. Чтобы слить антифриз я пощёл на хитрость. Я снял толстый шланг с расширительного бачка и удлиннив его садовым шлангом опустил в пяти литровую баклашку стоящую на земле. Чтобы антифриз вытекал из высоко расположенного шланга пришлось антифриз в прямом смысле выдувать. Дул я ртом в большой штуцер расширительного бачка и поскольку система герметична антифриз лился из шланга в баклашку. Слил я ровно 5 литров. В итоге не потерял практически ни капли антифриза.
После этого я отрезал верхний шланг и помучившись минут пять, снял его со штуцера печки. Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на на шланге против часовой стрелки из положения ->|| (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя.
Подходит этот шланг почти идеально. Ничего более приемлемого из колхозной замены родного шланга и придумать нельзя. Единственное что я переделал, так это перевернул шланг. Поставил его не так как на фото ниже а коротким горизонтальным концом к помпе ППП. Обязательно не забываем купить минимум 3 хомута для фиксации шлангов.
Кусок трубки для соединения шлангов тоже от 2108. Это была достаточно большая металлическая конструкция системы охлаждения 2108, но мне нужен был кусок трубки подходящего размера и я его отрезал болгаркой.
1. Подводящая труба насоса 2108
37. Как раз тот штуцер который я отрезал болгаркой.
Никак не мог нащупать защёлку чтобы снять разъём топливного насоса. Пришлось подсовывать фотоаппарат не для того чтобы оставить фото на память, а для того чтобы вообще увидеть разъём. Нужно надавить на клипсу, но там так не удобно, что я подсунул отвёртку с коротким плоским жалом и воткнул её в щель под стрелкой на фото. Чуть повернув отвёртку вокруг своей оси, защёлка нажимается и покачивая разъём его можно снять
Бак снимать сущий геморой. Переживал за теплоотражающий экран (думал оторву нафиг) и тонкий наливной шланг для отвода воздуха. Толстый шланг от наливной горловины был прикручен обычным хомутом под отвёртку или шестигранную головку на 7, а вот тонкий шланг стянут хомутом защёлкой. Открыть такой хомут не составило проблемы. Под замок я подсунул тонкую плоскую отвёртку и поворачивая жало открыл хомут. Закрыть же такой хомут сущий геморрой. Я закрыл тонкими плоскогубцами-утконосами, но на это действие было затрачено минут 15 не меньше. Постоянно возникала мысль, что я не подготовился и надо было купить в автозапчасях обычный хомут.
Когда я снял бензонасос я решил попробовать не высверливать отверстие под топливозаборник, а выломать его головкой на 9. В принципе всё получилось, но я решил подстраховаться и от греха подальше снял с бензонасоса поплавок с датчиком уровня топлива. Если будете снимать датчик уровня топлива то помните. Чтобы снять датчик нужно приподнять одну защёлку удерживающую его. Тянуть датчик только за пластиковый корпус. Провода от датчика имеют на своих концах хитрые клеммы. Они имеют защёлку и по этому прежде чем их сдёргивать надо ногтём нажать на защёлку.
Кольцо бензобака закручивал по белым меткам. Видимо они были нанесены на заводе. Одна белая метка на баке, одна на чёрном пластиковом кольце. И стрелка на самом бензонасосе тоже должна совпадать с рисками на баке. Причём на пластиковом кольце тоже есть стрелка, однако решил закрутить так как было (по метке краской)
Далее нужно подключить топливный насос. Для этого нам понадобится схема расположения разъёмов в ногах переднего пассажира.
Снимаем бардачок, и ищем разъём с С113. С первого взгляда его не видно. Для того чтобы достать разъём, нужно потянуть за жгут проводов и вытянуть разъём из под шумоизоляции. Под шумоизоляцией разъём закреплён в металлическом кронштейне, но он от туда достаточно легко снимается и ставится обратно.
Разединяем разъём откидывая синий фиксатор вверх. И ищем 15й пин. На фото та часть разъёма которая идёт дальше к самому ППП. Видно что от ППП до С113 красно-оранжевый провод есть.
А это клемма на проводе который я прокладывал от топливного насоса. К ней я подключал длинный провод который под капотом я подключал к АКБ и прокачивал топливную магистраль.
Ответная часть разъёма С111.
Затем я заехал на эстакаду, прикрутил выхлопную трубу к ППП и начал примерять отрезанный кронштейн. Вот что получилось.
После примерки я направился в ближайший автосервис. Там машину подняли на подъёмник и сварщик приварил кронштейн в месте указаном стрелкой (на фото выше), и ещё с обратной стороны.
Далее настало время прокачать топливную магистраль. Поскольку ЭБН ППП работает в импульсном режиме пришлось долго (порядка 3-4 минут) подключать - отключать ЭБН от аккумулятора. Т.е. ЭБН ППП работает не так как ЭБН для двигателя. В итоге получается следующее. За один импульс подачи напряжения на ЭБН ППП из топливного шланга вытекает одна капля бензина. С прокачкой проблем не возникло и оставалось толбко затянуть хомут топливной магистрали на самом ППП.
Тут то и выяснилось, что защёлкивается хомут сдавливанием выступающей части спец клещами. Вот так выглядит закрытый хомут. Ясно что они одноразовые.
Поскольку таких маленьких клещей у меня нет пришлось их делать из подручного материала. Материалом стала зачищалка для электрического кабеля в которой бормашиной (дремелью) пришлось вырезать углубления.
7 лет
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
-
Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
Пока я всё это делал, остыл антифриз и я его слил. Чтобы слить антифриз я пощёл на хитрость. Я снял толстый шланг с расширительного бачка и удлиннив его садовым шлангом опустил в пяти литровую баклашку стоящую на земле. Чтобы антифриз вытекал из высоко расположенного шланга пришлось антифриз в прямом смысле выдувать. Дул я ртом в большой штуцер расширительного бачка и поскольку система герметична антифриз лился из шланга в баклашку. Слил я ровно 5 литров. В итоге не потерял практически ни капли антифриза.
После этого я отрезал верхний шланг и помучившись минут пять, снял его со штуцера печки. Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на на шланге против часовой стрелки из положения ->|| (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя.
Подходит этот шланг почти идеально. Ничего более приемлемого из колхозной замены родного шланга и придумать нельзя. Единственное что я переделал, так это перевернул шланг. Поставил его не так как на фото ниже а коротким горизонтальным концом к помпе ППП. Обязательно не забываем купить минимум 3 хомута для фиксации шлангов.
Кусок трубки для соединения шлангов тоже от 2108. Это была достаточно большая металлическая конструкция системы охлаждения 2108, но мне нужен был кусок трубки подходящего размера и я его отрезал болгаркой.
1. Подводящая труба насоса 2108
37. Как раз тот штуцер который я отрезал болгаркой.
Никак не мог нащупать защёлку чтобы снять разъём топливного насоса. Пришлось подсовывать фотоаппарат не для того чтобы оставить фото на память, а для того чтобы вообще увидеть разъём. Нужно надавить на клипсу, но там так не удобно, что я подсунул отвёртку с коротким плоским жалом и воткнул её в щель под стрелкой на фото. Чуть повернув отвёртку вокруг своей оси, защёлка нажимается и покачивая разъём его можно снять
Бак снимать сущий геморой. Переживал за теплоотражающий экран (думал оторву нафиг) и тонкий наливной шланг для отвода воздуха. Толстый шланг от наливной горловины был прикручен обычным хомутом под отвёртку или шестигранную головку на 7, а вот тонкий шланг стянут хомутом защёлкой. Открыть такой хомут не составило проблемы. Под замок я подсунул тонкую плоскую отвёртку и поворачивая жало открыл хомут. Закрыть же такой хомут сущий геморрой. Я закрыл тонкими плоскогубцами-утконосами, но на это действие было затрачено минут 15 не меньше. Постоянно возникала мысль, что я не подготовился и надо было купить в автозапчасях обычный хомут.
Когда я снял бензонасос я решил попробовать не высверливать отверстие под топливозаборник, а выломать его головкой на 9. В принципе всё получилось, но я решил подстраховаться и от греха подальше снял с бензонасоса поплавок с датчиком уровня топлива. Если будете снимать датчик уровня топлива то помните. Чтобы снять датчик нужно приподнять одну защёлку удерживающую его. Тянуть датчик только за пластиковый корпус. Провода от датчика имеют на своих концах хитрые клеммы. Они имеют защёлку и по этому прежде чем их сдёргивать надо ногтём нажать на защёлку.
Кольцо бензобака закручивал по белым меткам. Видимо они были нанесены на заводе. Одна белая метка на баке, одна на чёрном пластиковом кольце. И стрелка на самом бензонасосе тоже должна совпадать с рисками на баке. Причём на пластиковом кольце тоже есть стрелка, однако решил закрутить так как было (по метке краской)
Далее нужно подключить топливный насос. Для этого нам понадобится схема расположения разъёмов в ногах переднего пассажира.
Снимаем бардачок, и ищем разъём с С113. С первого взгляда его не видно. Для того чтобы достать разъём, нужно потянуть за жгут проводов и вытянуть разъём из под шумоизоляции. Под шумоизоляцией разъём закреплён в металлическом кронштейне, но он от туда достаточно легко снимается и ставится обратно.
Разединяем разъём откидывая синий фиксатор вверх. И ищем 15й пин. На фото та часть разъёма которая идёт дальше к самому ППП. Видно что от ППП до С113 красно-оранжевый провод есть.
А это клемма на проводе который я прокладывал от топливного насоса. К ней я подключал длинный провод который под капотом я подключал к АКБ и прокачивал топливную магистраль.
Ответная часть разъёма С111.
Затем я заехал на эстакаду, прикрутил выхлопную трубу к ППП и начал примерять отрезанный кронштейн. Вот что получилось.
После примерки я направился в ближайший автосервис. Там машину подняли на подъёмник и сварщик приварил кронштейн в месте указаном стрелкой (на фото выше), и ещё с обратной стороны.
Далее настало время прокачать топливную магистраль. Поскольку ЭБН ППП работает в импульсном режиме пришлось долго (порядка 3-4 минут) подключать - отключать ЭБН от аккумулятора. Т.е. ЭБН ППП работает не так как ЭБН для двигателя. В итоге получается следующее. За один импульс подачи напряжения на ЭБН ППП из топливного шланга вытекает одна капля бензина. С прокачкой проблем не возникло и оставалось толбко затянуть хомут топливной магистрали на самом ППП.
Тут то и выяснилось, что защёлкивается хомут сдавливанием выступающей части спец клещами. Вот так выглядит закрытый хомут. Ясно что они одноразовые.
Поскольку таких маленьких клещей у меня нет пришлось их делать из подручного материала. Материалом стала зачищалка для электрического кабеля в которой бормашиной (дремелью) пришлось вырезать углубления.
Читайте также: