Тюнинг уаз тюнинг ходовой уаз
Длинноходная подвеска позволяет брать препятствия
высотой с 30-дюймовое колесо
Так вот, мотор-то с коробкой в УАЗ вставили, но толком не подключили. И селектор передач, и прочая атрибутика типа управления раздаткой и спидометра работали кое-как, а часто вообще никак. Заказчик планировал в итоге получить автомобиль, приспособленный для довольно быстрой езды по хорошим дорогам с возможностью съезжать с них там, где это не сопряжено с трофическими трудностями. То есть примерно с такими же свойствами, как и глобальный донор Toyota LC100. Вот с этой вводной и началась долгая имплантация чужого сердца, рук и ног. А вылилась она в полноценный проект, вышедший за рамки простой пересадки.
Первым делом отремонтированный двигатель нормально установили на родные уазовские подушки и опоры, поменяв радиатор охлаждения на тойотовский. Правда, чтобы окончательно убрать риск перегрева, пришлось дополнить его двумя электровентиляторами с последовательно-параллельным включением. А как только температура стабилизировалась, перешли к кондиционеру, благо и на машине донора, и на отечественном вездеходе он изначально был. Удалось объединить японский компрессор с остальным оборудованием, и с климатом в машине всё нормализовалось. Небольшая деталь — ручной тормоз УАЗа расположен на заднем выходе раздаточной коробки, в то время как у Toyota он внутри задних колёс. Пришлось создавать самодельный механизм, прикрепив его на раздатку аналогично родному. Тут уже донорским органом стал суппорт Ford Focus, который избавили от гидравлики и снабдили механическим приводом от рычага.
Но силовой агрегат 2UZ — штука серьёзная, с крутящим моментом в 422 Нм против вдвое меньшего уазовского и просто порвёт отечественную трансмиссию. В результате кардинально переработали задний мост, усилив чулки и установив кулачковый дифференциал от БТР‑80. Это позволило применить очень прочные полуоси диаметром как у БТР.
Под капотом всё компактно, но доступно. Электропроводку
мотора пришлось делать заново
Выпускная система не занимает много места, хотя и гораздо сложнее
оригинальной уазовской
Разумеется, сразу же исправили врождённую уазовскую склонность вихлять при езде по асфальту, наклонив на 6 градусов поворотные кулаки и ещё на 6 градусов сам мост на продольных тягах. Итоговые 12 градусов кастора сделали машину очень послушной на асфальте. Совмещение тойотовского насоса гидроусилителя руля с отечественным механизмом выявило любопытную деталь — наше рулевое рассчитано на большую производительность системы и объёма прокачиваемой жидкости японца хватает едва-едва.
Отделка кожей — палочка-выручалочка для любого тюнинговщика.
Она скрывает разноцветные и разнофактурные детали машин-доноров
Любой, даже самый проверенный обвес полезно протестировать на полигоне —
вдруг он где-то достаёт до колеса или подвески
Поскольку двигатель был фактически установлен в машину заново, пришлось самим создать выхлопную систему, собрав её из пламегасителя, резонатора и глушителя итальянского производства. Немало времени и сил было потрачено на разнообразную защиту агрегатов и низа машины — стальные листы прикрывают раздаточную коробку и двигатель. Есть и силовая защита родного переднего бампера, функционально заменившая нерегистрируемый металлический бампер. И в случае неприятностей за неё вполне можно домкратить внедорожник.
Тойотовский селектор в окружении отечественных клавиш смотрится простовато,
но всё — ради функциональности
Под дверной обивкой скрыта дополнительная шумоизоляция
Ведь во многих регионах России и ближайшего зарубежья газ — единственная альтернатива дорогому бензину, а снижения цен хотя бы до уровня нефтедобывающих стран Ближнего Востока у нас пока явно не планируется. В довершение весь интерьер был обшит дорогой кожей, которая визуально соединила разномастные элементы в общий довольно симпатичный стиль.
Хорошо видна съёмная рама, на которой закреплены сиденья второго ряда
Текст Евгений Хапов
Фотографии Елизавета Кочергина
Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.
УАЗ 469 лифт кузова
Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.
Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.
СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.
Лифт комплект на УАЗ 469
Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.
Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
- Демонтируются тяги крепления радиатора.
- Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
- С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
- Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
- Прижимают кузов к раме гайками.
Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.
Лифт кузова УАЗ 469 своими руками
Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.
При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.
Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:
- Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
- Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
- Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
- Гайки.
ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.
При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.
Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.
Лифт подвески УАЗ 469
Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.
При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.
Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)
Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.
Удлиненные серьги рессор
Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.
Установка проставки моста
Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.
Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.
Подпружинивание рессор
Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.
Замена амортизаторов
При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.
Замена рессор
Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:
- Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
- Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
- Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
- Демонтируют рессору.
- Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.
Лифт подвески УАЗ 469: заключение
Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.
Немного тюнинга, но лучше сразу SWAP
Как мы помним, толковых моторов УАЗ за всю историю так и не получил. Нет, те бензиновые агрегаты, которые существовали на нем с самого начала, вполне отвечали эпохе. А появившиеся в середине 90-х 2,9-литровый УМЗ-421 и ЗМЗ-410 (фото внизу) кто-то до сих пор считает оптимальными. При условии использования пониженного ряда они неплохо таскают УАЗы по грязям. Правда, жрут за троих. К тому же спустя десятилетие моторы получили впрыск. После этого даже с учетом демультипликатора ульяновские вездеходы перестали столь уверенно ползать внатяг.
В начале 2000-х для модели Simbir разработали 2,7-литровый ЗМЗ-409.
Правда, с сопутствующими деталями (карданы, блок управления, селектор, изготовление колокола и т. д.) и работой конечный ценник вырастает до 150–170 тыс. руб. 750-ю коробку тоже используют отдельно от японского двигателя. Стоит она 50–80 тысяч.
Лифт: с умом и в меру
Словом, вариантов подготовки уйма. Сочетаний подвески, двигателя, трансмиссии — еще больше. Как результат, в случае с Патриотом удастся получить внедорожник, чьи потребительские, и в особенности ходовые, сопоставимы с таковыми у японских и европейских джипов. Не исключено, что лучше. Правда, рассчитывать на демпинг тут не стоит. Если стремиться к идеалу, к стоимости автомобиля легко прибавятся полмиллиона и более рублей.
Что касается покупки старых Уазиков, то не важно, под какую подготовку они берутся — выбирайте экземпляры посвежее и обязательно смотрите состояние кузова. Иной раз из-за экономии клиентов попадаются настолько гнилые, что работать с такой заготовкой невозможно, привариться буквально не к чему. Гниет многочисленный крепеж, который фактически одноразовый — ни открутить, ни прикрутить потом. Мосты приходится перебирать. По самому худшему варианту — до 30 тыс. руб. за один с запчастями. В зоне риска рулевой редуктор, который в принципе не отличается надежностью (часто отламывает металл от корпуса в месте крепления к раме, имеет большой люфт). При первой поломке я сразу предлагаю его менять на тот, что от праворульного TLC 70. Получается надежная конструкция по той же цене.
Купив автомобиль (больше года назад), обратил внимание на следующие моменты:
1. Передние пружины унифицированы с Хантером. Для более тяжелого Патриота они откровенно слабы. И машина клюет носом уже при выезде с салона. Расстояние между отбойниками очень маленькое и после 4-х месяцев эксплуатации отбойники постоянно трудились вместо того, что должно, а именно — пружин.
2. Амортизаторы, газо-масляные, также один в один с Хантером. Они слишком мягкие даже для Хантера. Причём, с завода уже были запотевшими. Официалам на это было плевать, так как по правилам УАЗа — это блин норма. Ездить с неисправными с завода амортизаторами. Это дикость. Но такова жизнь.
3. Рессоры начали скрипеть уже после месяца эксплуатации. Протяжка всех их элементов не помогла и приходилось постоянно подмазывать отработкой.
4. Постоянное козление по поводу и без. И ведь, вызвано козление сие не каким — то там "конструктивом", как говорят официалы, а некачественными и непригодными деталями подвески.
Рабочее давление 1,2 очка. С таким давлением и амортизаторами езда становится максимально комфортной. Естественно, на зависимой подвеске с неразрезным мостом о полёте над дорогой аки на "Роллс-Ройсе", речи быть не может. Но различные раскачки, прыжки на кочках и т.д. — уменьшились по мнению моего тела где — то процентов на 75. Плюс, ушла нагрузка с рессор, от чего прекратился их скрип. А также — повысилась грузоподъёмность. Возил тонну цемента в багажнике, накачав пневмобаллоны до 3-х очков. Только тссс… Никому не говорите.
Ресиверы ставить не стал. Ибо мне никто толком так и не объяснил пользу от последних на одноконтурной пневмоподвеске.
Задний стабилизатор был после всего этого удалён, так как пневма выполняет его функцию. Ну и ничего теперь не цепляется при езде по бездорожью.
Переднюю пневму, поразмыслив, ставить НЕ буду. Ибо не для УАЗа она. Так как изменения клиренса за счёт лифта подвески сильно снижает надёжность этой самой подвески. Тут тебе и мост уходит назад, и вбок он уходит, и кастор уменьшается, и стаб мешать начинает, и кардан передний о траверсу задевает. Можно, конечно, это всё отрегулировать. Но пневма то — она постоянно изменяемая. И смысл этого постоянного изменения теряется из-за невозможности динамически менять другие параметры передней подвески.
Если уж и делать пневму для Патриота, то такую, чтоб кузов поднимала. Но этим никто не занимается, да наверное это и невозможно.
Отдельно стоит упомянуть про варианты с подушками от кабин различных иностранных грузовиков. это, конечно, дёшево и сердито. Но почему-то как-то авторам таких переделок не приходит в голову то, что данные подушки расчитаны на совершенно иное применение. Поэтому — не стал даже пробовать.
Также, стоит передать "пионерский превед" тем, кто вытаскивает лист из рессоры "для мягкости". Так как S-образного изгиба от скручивания моста никто не отменял.
С салона, мост был смещен вправо. Так как пружины просевшие сразу и тяга панара — слишком длинная. Поставил нормальные пружины — мост подвинулся влево со смещением. Да — оно (смещение) небольшое. Но мне лично — неприятное. К тому же, сайлентблоки в заводской панаре были потресканые. Брал у знакомого красную регулируемую тягу. Но она откручивалась в районе регулировочного узла после каждого более-менее серьёзного выезда "в поля". Поэтому — приобрёл усиленную регулируемую панару "РИФ". Там стоят другие сайлентблоки, узел регулировки с гроверами, предотвращающими раскручивание. Да и сама регулировка — без матов, легко и быстро.
Заморачиваться с болгаркой, сваркой и колхозингом от различных "самоделкиных" — категорически не стал. Ибо до сих пор стоит в глазах пример лопнувшей вварки на подобном узле в мороз -45. У нас этой зимой и до полтинника доходило.
Также, ставил рулевой демпфер. Сначала поставил РИФ. Который заклинило при долгой поездке в мороз -35 по трассе. Затем — был поставлен демпфер Ironman Foam Cell.
Безопасно внедрить демпфер можно только на верхнюю тягу, на нижней он сильно низко болтается, либо его придавливает тягой Панара.
При установке старался максимально удалить демпфер от внешних воздействий и максимально горизонтально его поставить, тем самым уменьшить перемещение демпфера при повороте рулевой сошки. Стертая краска — от заклинившего РИФа. Демпфер ставил только лишь для снижения ударов в рулевое. Никакой курсовой устойчивости демпфер не придает.
В общем и целом, ездить со всеми этими ништяками стало намного комфортнее. На уровне ТЛК80, как-то так.
Всем удачи на дорогах, и вне их.
Читайте также: