Тюнинг подвески уаз буханка

Обновлено: 08.01.2025

поддерживаю Ersh323,думаю поставить дополнительно мост-рама пружины,чтобы он на них стоял при малой загрузке,а при большей загрузке ложился весь вес на рессоры.Може кто делал подскажите какие подводные камни?

Можно попробовать поэксперементировать с амортизаторами. Ну и не последнюю роль играет резина. А замена рессор - уж больно радикальный метод.

Рано или поздно он к этому придет

Купил буханку, гв 2008. Думаю строить авто ориентировочно для дальних поездок.
Мосты колхозные. Уже поставил дисковые тормоза от 3160 и ВУТ АДС. На очереди 5-ст КПП.
Но вот незадача. Машина без достаточного количества груза не может нормально проехать даже лежачего полицая - спереди бьет головой о потолок, сзади вещи и инструменты летают по салону. Поэтому поднялся вопрос о доработке/замене рессор (они уже все промазаны, прочищены и т.п. - особо не помогло, подвеска по-прежнему дубовая). Хотелось бы обсудить вопрос о "смягчении" буханочки.
За счет многолистового пакета рессор, буханочка имеет довольно высокую энергоемкость подвески, т.е. при движении по ухабам на скорости на раму не передаются высокочастотные колебания и машина "плывет" в отличии от козлика..
С резиной Я-192 подвеска будет очень жесткой..Я ездил на буханке с 32 гудричаами - за счет резины подвеска очень мягкая..

а чем конструкция подпружинки понравилась больше подрессорки?
думаю этим убить сразу двух зайцев,вопервых немного преподнимица кузов от рамы во вторых повысеца энэргоемкость подвески.Сейчас подбираю по длинне пружины,в ближайшее время начну процес монтажа и по итогам отпишусь

и еще подресоркой мы увеличеваем жесткость подвески,а у предлогаемой мной конструкции такова эффекта не будет а наобарот

Подрессорник вступает в работу только при максимальной загрузке машины. В порожнем и слабонагруженном состоянии он не работает и не мешает работать штатным рессорам и ходам подвески. Встроенные пружины имеют смысл только при постоянной и максимальной загрузке , так как жесткость пружин от обычных пузотерок сопоставима с жесткостью наших штатных рессор. Какой смысл на постоянку делать подвеску еще более дубовой , чем она есть изначально ? Если уж рессоры выгнулись в обратную сторону и пружинами пытаешся поднять машину , то это в корне не правильно. Надо танцевать от обратного . Привести подвеску в исходное состояние как заводом придумано. А пружины дополнительные , это костыли для безногого.
Завод , видимо вняв многочисленным переделкам на малолистовые рессоры вышел таки на нормальную подвеску для буханки. Лучше и желать не надо. Разве что , полностью пневму ставить.;-)

нет подвеска у моей буханочки очень даже мяхкая,я сравниваю со своей второй машиной-нивой,так та калатушка все пломбы выпадут,а на уаза ничего перевозить и не плонирую и ресоры нормаьные,пружины думаю взять от ваз 2104

Ну уж не знаю. До буханки была (и есть, разбитая только) шевинива. Раза в 2 лучше с неровностями на скорости справляется, благо по одним дорогам катаюсь - могу сравнить. И еще и управляемость не теряет при тряске. Про обычную ниву не скажу, но подвеска - копия, только база длиннее и пружины на виток больше.

Что же касается буханки, то после шнг кажется, что подвески нет, и мост приварен к раме, хотя на скорости 80 по грейдеру едет нормально, медленнее - инструмент ползает от вибрации по салону. Повторюсь, рессоры все промазал, машина ходит практически всегда пустая.

ЗЫ завтра за 5-ти ступкой поеду )))

и еще подресоркой мы увеличеваем жесткость подвески,а у предлогаемой мной конструкции такова эффекта не будет а наобаротчто то не встречал буржуйских малотонников с пружинами(может мало видел)..хотя с комфортом там порядок. торсионы с рычагами-полно. двух листовые-в порядке вещей,даже на 10тонниках. подрессорка-даже на пикапах грузоподъемностью 400кг..а пружин чего то не встречалось.

Все правильно. Потому , что пружинная подвеска более сложная и сложнее компануется , особенно на низкопольных машинах. А рессора , это же элементарный узел. Особенно если производитель в состоянии выдать нормальное изделие. Однолистовая рессора переменного сечения, с подрессорником, самый распространенный на сегодня вариант. И комфорт и грузоподьемность. И габариты задней подвески минимальны и не надо городить всякие продольные и поперечные рячаги. Да и пружина должна быть вменяемой высоты для комфорта и грузоподьемности. Вобщем , тупиковый вариант.

Ну давайте и я спрошу здесь.
У меня тоже идея изменить подвеску булки, но для увеличения ходов.
Что посоветуете?

Малолистовые рессоры ;-)увеличение ходов в этом варианте связано с утоньшением пакета?я правильно понял?

может еще удлиннением?удлинение связано с конструкцией рессоры,с сечением листов. мне так кажется.
ход подвески физически ограничен шлицевым в кардане.

сейчас только дошло(только проснулся:D) мало листовая-многолистовая..кол во листов на ходы подвески не влияют:D влияет способ крепления рессор, длина,динамика преремены их жесткости..думается,что замена рессор/креплений даст увеличение ходов подвески см на 10
как мне кажется. в гаражных условиях с листом переменного сечения не очень то поиграешь. нужны серьезные расчеты. методом тыка добиваться желаемого результата можно долго. проще играться с многолистовой рессорой и подрессорниками

Маладес . :-). Именно так , за счет установки кронштейнов рессор по низу рамы уже имеем лифт минимум 80мм. Точнее уже на память не помню. Плюс еще серьги примерно столько же. Итого Суммарный ход моста до точки касания отбойников у меня например стал 280мм при 76 на штатной подвеске. Ход колеса вверх - вниз просто гигантский по сравнению со штатным.;-)

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=93&t=75753&start=15 Не совсем уж и костыли))) результатом вполне доволен доработке 10лет, в 2002 Ладога 2 место, Группа РЕЙД-2,- у этой машины и уже с этой подвеской. До этого пробовали играться расчитаными рессорами,(у нас Рессорный завод в городе) специально и конкретно под эту машину заказывали ,прогрессивные характеристики и.т.п.,-, конструкторов подключали, причём не равнодушных к джипарям ;мотивацию им подкинули,типа:-" Если пойдёт, народ пачками хватать будет,проблема то Всесоюзная!" выкинули уйму денег, а за ними после всех модернизаций и доработок и заказные рессоры, в нашей Стране, невозможно что либо сделать на заводе по учебнику,и сразу поехать с шиком. Потом ещё придёться на Димитровском полигоне поселиться на пару-тройку лет для доводки расчётов по месту ходовыми испытаниями. Я не утверждаю, что это лучщий вариант, но по части комфорта, - земля и небо со стандартом! Рессоры вернули стандартные-452"из сельпо". Работает так,- пока машина порожняя,дорожка относительно ровная,- упираются чисто пружины, рессора разгружена совсем, грузишся, или активно начинаешь летать по пересечёнке,-пружину пережимает и начинает работать рессора+ пружина,но всё это плавно. по нарастающей, а не так " ничё,- Ни-ЧЁ-- . Хорошо Идём,- ХЕ-Е-РАК. -НАФИГА ЖЕ ТАК ЛЕТЕЛИ. " ))) Из минусов:- чащё замена резинок рессорных(в опорные чашки), но это от качества, как то добыли старые Советские 4 штуки,- до сих пор на заднем мосту стоят, а на переднем уже три раза меняные. Сейчас буду заказывать полиуретановые наверняка поживучее будут! Что интересно,-спрашивайте, отвечу!

80. +столько же:confused: как с центром тяжести у этого варианта?не страшно?
что то с памятью. до отбойников у меня 120.путаю?(вкрячен 3й корреной)

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).ход вверх ограничен отбойниками..правильно? соответствено у вас до отбойников расстояние "штат+80".или как то я неправильно читаю?

Не правильно . ;-). Ход считается суммарный . Вверх - вниз. У булки на штатной подвеске всего 160мм. У меня получился 280. :-) Чуешь разницу ? ;-) Длинны штатного переднего кардана не хватает .

спасибо за пример творчества.вы оставили штатную рессору?со штатным кол-вом листов?или я на фотках чего то не узрел?
Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452"из сельпо". Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-"НИКАКОЙ" и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) :grin: Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

ничего себе альтернативка:D
объемы работ просто несравнимы:D

нет, вы наверное, не поняли. Штатная подвеска имеется, но дополнительно стоят четыре пружины. Может что-то не усмотрел, но на первый взгляд к раме приварены кронштейны с внутренней стороны, к мосту и между ними пружина. Ничего сложного вроде нет. Здесь на форуме где-то видел информацию, как кто-то себе для выравнивания левой стороны на передке ставил пружину дополнительно. Сейчас попытался искать-не нашел.

Вот это и имею ввиду! С интересом жду продолжения

Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452"из сельпо". Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-"НИКАКОЙ" и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) :grin: Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

Тюнинг или подготовка (строительство) внедорожника – затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее…
Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.

Этап 1. Замена колёс.

Первый этап тюнинга один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с "большим" бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, при подготовке УАЗ, для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -"общего назначения", т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные – BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 600 у.е. за колесо в сборе. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие колеса заняли свое место, и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой – залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа тюнинга зависит от степени лифтовки и составляет от 200 до 500 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗ требует добавки дополнительных листов в рессоры и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля – ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: "гражданские" мосты, "военные" мосты, мосты типа "спайсер". У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. не допускать прыжков, резкого движения, яростного буксования на смешанном покрытии и т.п., учитывать скоростной режим и не забывать их выключать, когда они уже не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов

Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно – никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер – толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера – РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только крепче, но и после "жесткого контакта с местностью" может быть легко приведен в порядок с помощью кувалды…
Защитная решетка – "кенгурин" убережет передок автомобиля от "контакта" с препятствиями или при "нырянии" в грязь или снежно-ледяную кашу. Как сделать кенгурятник на буханку читайте здесь.

Тросы-растяжки (веткоотбойники) сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-"хай-джек", позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки – алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя – фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат-"хай-джек" сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е. Подробнее…

Этап 9. Силовые агрегаты.

Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную – она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор – мосты "спайсер", мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.

Установка ксенон.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.

Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники

Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания – снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?… Один из простых и дешевых способов – сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток – это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный – электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус – это капитальная переделка двери.

Установка люков

Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.

Установка агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)

Сидения

Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся "мягкому" месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на "пятую точку" не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема "удара в руль" при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.

Рулевое колесо ("баранка")

Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной "дубовый" руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в "буханке", то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.

Каркас безопасности

Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы "спортивных покатушек" требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам – из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие – это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.

Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты

Решить проблему надежности "колхозных" мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна – как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

Замысел

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Техника

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.

Внутри

Профессионально выполняем тюнинг Буханки любой сложности . Благодаря многолетнему опыту обслуживания и ремонта внедорожников этого семейства мы досконально знаем особенности этого автомобиля. Выполняем работы осмысленно и ответственно, объясним преимущества и недостатки того или иного технического решения. В каталоге представлены основные услуги тюнинга, выполняющиеся в Мастерской.

Обратившись к нам, Вы сможете воплотить свой эксклюзивный тюнинг УАЗ Буханки и получить качественно выполненный проект с дальнейшей гарантией..

Много лет мы выполняем различный тюнинг Буханки для наших заказчиков. За это время были созданы множество вариантов тюнинга этого легендарного внедорожника, в том числе и Буханка мечты, фото которой разошлись по сети из наших страниц в соцсетях

Тюнинг салона Буханки

Автомобиль УАЗ Буханка, благодаря своей проходимости, просторному салону и возможности вполне сносного проживания в нем прекрасно подходит для путешествий, охоты и рыбалки при некоторой доработке. Все таки изначально этот внедорожник УАЗ проектировался как сугубо утилитарный и до сих пор не может похвастаться удобным салоном. Но всегда в нашем автосервисе Вы можете заказать тюнинг салона Буханки и получить удобный и качественно изготовленный новый интерьер. Чаще всего у нас заказывают следующие услуги:

перетяжка тканью панелей и потолок Буханики;
трансформирующееся спальное место;
обшить салон Буханки алюминием;
установить дополнительный обогреватель салона Буханки;
установить охотничий люк на крыше для стрелка

Улучшение проходимости Буханки

Поскольку выезд на охоту и рыбалку подразумевает оффроад, соответственно, основной тюнинг Буханки заключается в улучшении проходимости и надежности. Улучшить проходимость Буханки можно следующими мероприятиями:

установить грязевую резину увеличенного диаметра;
сделать тюнинг трансмиссии - установить пониженные главные пары и пониженный ряд в раздатку ;
установить лифт подвески и боди лифт;
поставить лебедку.

Как правило, мы предлагаем начать либо с лифта подвески Буханки, либо с боди лифта (лифта кузова проставками) либо и то и другое. Все зависит от того, какой размер резины планируется установить.

Сразу предупредим, что для установки большой резины на УАЗ Буханку, помимо тюнинга подвески лифт комплектом, потребуется подрезать колесные арки! Кроме того через чур большой лифт поднимает центр тяжести автомобиля и увеличивает склонность к опрокидыванию. Поэтому мы рекомендуем увеличить колесную базу или даже установить мосты на Буханку с бортовыми редукторами. У нас вы можете заказать гибридные редукторные мосты, позволяющие не только спокойно установить резину 36 дюймов, но и расширить колею и увеличить устойчивость Буханки

Для увеличения тяги на низах существую наборы пониженных главных пар в мосты УАЗ и комплекты шестерен раздатки значительно увеличивающих передаточное число пониженной.

Силовой обвес Буханки

В качестве защитного тюнинга на Буханку устанавливается силовые бампера и экспедиционный багажник. Несомненное преимущество Буханки перед другими более современными внедорожниками заключается в заводской установке металлических бамперов. Таким образом владельцу не требуется регистрации изменений конструкции в ГИБДД при установке силовых бамперов. Кстати говоря, очевидный профит от установки переднего силового бампера заключается в удобстве установки в него лебедки. При штатной вагонной компоновке Буханки без силового бампера практически нет места для установки лебедки спереди. Задний силовой бампер может так же комплектоваться местом под лебедку, калиткой для запаски и лестницей для свободного доступа к багажнику.

Покраска Буханки

Ну и вишенкой на торте в тюнинге Буханки будет ее покраска. Тут тоже огромное количество вариантов. Самый популярный это конечно различного вида покраска Буханки в хаки. Тут понятно, оходники себя но выдают, но поскольку чаще всего охотничья Буханка продирается через лес, то и краска кузова страдает от веток и грязи. Поэтому стало востребовано в нашей сервисе покраска Буханки Раптром в хаки. Это покрытие колеруемое, поэтому можно создавать любые оттенки

Колеса

Вы только посмотрите, насколько шире стала колея после таких переделок

Лифт кузова

А теперь немного о трудностях, с которыми вы столкнетесь при таком тюнинге. Если планируете поставить колеса высотой 33-35 дюймов включительно (например шины Forward Safari или Simex Extreme), придется чуть приподнять (сделать лифт) кузов относительно колес, иначе необходимо будет пилить колесные арки. Приподнять можно тремя путями: с помощью проставок между рессорой и мостом, с помощью проставок между кузовом и рамой, и с помощью увеличения количества листов в рессорах. Можно комбинировать несколько вариантов. При последнем способе — будьте готовы к тому, что плавность хода станет несколько хуже, при этом грузоподъемность и надежность, наоборот, возрастут.

В качестве проставок можно использовать обычные хоккейные шайбы (толщина каждой примерно 2,5 см), сложив их вместе по 4 штуки на каждое крепление кузова к раме, можно поднять автомобиль на целых 10 сантиметров! Только уже этого может оказаться достаточно, чтобы новые колеса не задевали о кузов автомобиля. Ходят такие шайбы лет 5-6, не более, потом начинают трескаться, поэтому если есть деньги, лучше купить специальный комплект проставок. Кроме того, необходимо будет удлинить тяги коробки передач и раздаточной коробки, а также трубки усилителя тормозов.

Не рекомендуется поднимать кузов без увеличения колеи, так как резко растет вероятность опрокидывания автомобиля

Подвеска

Двигатель

При желании в подкапотное пространство после некоторых переделок встают иностранные аналоги, даже дизельные вариации двигателей здесь могут быть установлены. Конечно, если выбирать между бензиновым и дизельным двигателем, последний — будет наиболее правильным вариантом, потому как у дизелей тяга в нижнем диапазоне рабочих оборотов намного лучше. Вот только некоторые из тех, какие точно можно установить вместо родного агрегата: TD27 (Nissan, 2.7 л), OM616 (Mercedes, 2.4 л), 1KZ (Toyota, 3.0 л).

Но не забывайте о том, что слишком большую (по сравнению с заводом) мощность мотора коробка передач, раздатка, кардан, а так же мосты могут просто не выдержать, ведь они не рассчитаны на такие нагрузки. Поэтому открытым остается вопрос о целесообразности таких переделок, и многие автолюбители оставляют родной мотор именно по этой причине.

Защита

Неотъемлемым элементом для настоящего внедорожника является багажник. Но не тот, который есть даже у обычной легковушки, речь идет про багажник на крыше автомобиля. Здесь ситуация точно такая же, как в случае с бамперами (обвесами). Однако, специальные экспедиционные багажники на крышу, купленные в автомагазине, совершенно точно способны выдержать нагрузку в 200-300 кг и при этом не сломаться, плюс на них предусматриваются специальные кронштейны для установки дополнительных источников света.

Не мешало бы сделать лестницу наверх, чтобы было удобно залезать и слезать (а не спрыгивать) с автомобиля. В такой багажник можно сложить запаску, канистры с топливом, лопату. А еще, он будет защищать крышу автомобиля от царапин, их неизбежно будут оставлять ветки деревьев, сквозь которые вы будете проезжать. В салоне же — лучше обустроить удобный спальник, на случай дальних путешествий, ведь поставить палатку удается далеко не всегда. Да и зимой, в сильный мороз можно спать с комфортом, включив печку.

Читайте также: