Тюнинг фар москвич 2141

Обновлено: 06.01.2025

На сегодняшний день для проведения тюнинга довольно часто выбирают автомобили отечественного происхождения. Примером можно назвать Москвич 2141 – весьма привлекательная модель, которая в последнее время все чаще подвергается тюнингу. Завод, который занимался выпуском этого автомобиля, давно уже прекратил свое существование. Несмотря на это, на дорогах встречается просто огромное количество Москвичей. Их выбирают в качестве основы для проведения тюнинга по причине низкой стоимости. Рассмотрим наиболее распространенный тюнинг подробнее.

Особенности рассматриваемого автомобиля

Москвич 2141 выпускался на заводе Ленинского комсомола. Изначально автомобиль обладал невысокими эксплуатационными качествами. Модель во многом уступала своим основным конкурентам:

Ненадежный и маломощный двигатель.
Ненадежные агрегаты, к примеру, коробка передач или тормоза.
Плохо изолированный салон, который также характеризуется низким комфортом.
Скучный кузов, выполнен в классическом советском стиле.
На протяжении всей деятельности завода было выпущено более 800 тысяч автомобилей.
Первая модель сошла с конвейера в 1986 году, последняя рестайлинговая версия появилась в 1997 году.
На последней версии установили мотор французского автомобиля Renault. Рестайлинговая версия характеризовалась более выразительным видом и совершенной ходовой частью. Из-за привлекательных эксплуатационных характеристик именно она пользовалась большой популярностью.

Невысокая стоимость автомобиля определяет то, что многие выбирают его в качестве основы для проведения различного тюнинга. Некоторые из проводимых работ рассмотрим подробнее.

Тюнинг Москвича 2141: изменение головной оптики

Рассматривая то, как можно изменить автомобиль следует уделить внимание возможности модернизации головной оптики. Часто проводится модернизация головной оптики так, чтобы она обладала высокой эффективностью.

Выделяют несколько распространенных способов модернизации головной оптики:

Замена классических квадратных фар на круглые. При проведении подобного тюнинга можно использовать фары от ВАЗ 2106. Стоит учитывать, что потребуется по две фары на каждую сторону. При подобном тюнинге не стоит забывать о том, что установить заводскую решетку будет практически не возможно. Возникающие трудности возникают по причине того, что заводская решетка рассчитана на прямоугольные фары.
Можно провести установку дополнительных повторителей указателя поворотов. Они способны сделать автомобиль боле заметным. Оптимальным вариантом можно назвать установку указателя на круглыми фарами, для чего используются диодные ленты типа SMD. Рекомендуется выбирать именно этот тип диодной ленты по причине более высокой мощности. При выборе ленты следует уделять внимание варианту исполнения, который обладает повышенной защитой от воздействия повышенной влажности.

Кроме этого, можно провести замену и задних фонарей. Большей популярностью пользуется конструкция, которая производится при использовании диодных источников света.

Модернизация торпеды: чем можно с ней сделать?

Штатная торпеда не выглядит привлекательно, так как разрабатывалась еще в прошлом веке. Она имеет угловатую форму, а также устаревшую конструкцию. Для того чтобы кардинально изменить интерьер придется провести полную модернизацию торпеды. Подобного рода работа достаточно сложна в исполнении, требует определенных навыков.

Чаще всего проводится замена родной конструкции на вариант исполнения от другого автомобиля. Примером можно назвать торпеды следующих автомобилей:

Мазда 626.
Опель Вектра. .
Ауди А4 в кузове В5.

Все эти конструкции подходят к рассматриваемому автомобилю, но требуют внесения несущественных изменений.

При рассмотрении работы по модернизации устанавливаемой торпеды от Ауди А4 следует учитывать нижеприведенные моменты:

После установки новой конструкции она будет немного выступать вперед. Кроме этого, торпеда будет немного опущена вниз. Этот момент существенно усложняет управление автомобилем водителем, рост которых выше 180 см.
Торпеда от Ауди А4 характеризуется многофункциональностью. При этом есть система подачи тепла, за счет чего существенно упрощается процесс установки.

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Кроме этого, может использоваться болгарка. Надобность в этом инструменте связана с тем, что конструкция не идеально подходит к автомобилю, придется проводить изменения формы.
Мощный паяльник понадобится для того, чтобы сделать пластик более мягким и пластичным. Для изменения формы торпеды может понадобиться дополнительная пластмасса.

Процесс модернизации торпеды можно разделить на несколько основных этапов:

Выполняется демонтаж старой торпеды.
Со стороны водителя следует провести удаление металлических частей, которые помешают установке новой конструкции.
Из картона делается макет изгиба лобового стекла, после чего проверяется то, как подойдет новая конструкция к автомобилю.
Как показывает практика, у торпеды от Ауди есть несколько лишних миллиметров в верхней части. Как правило, нижняя часть устанавливается без существенных проблем.
При подрезании верхней части придется деформировать воздушные каналы. Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха следует провести восстановление поврежденных элементов паяльником.
Для обеспечения обдува стекла в конструкции торпеды проделываются отверстия, через которые будет подаваться воздух
Следующий шаг заключается в подключении электрической части, а также воздухозаборников и приборной панели.

Кроме этого, можно провести и другой тюнинг салона. Примером назовем:

Есть возможность провести установку передних сидений, которые можно позаимствовать у Опель Калибри.
Задний диван устанавливается от Опель Вектра А.
Если есть возможность, то можно позаимствовать весь салон у SAAB 9000. Для его установки потребуется лишь заменить несколько крепежных элементов.

Приведенная выше информация определяет то, что изменить салон Москвича можно довольно быстро и просто.

Модернизация установленного двигателя

Практически не один тюнинг не обходится без модернизации мотора. Силовой агрегат, который устанавливается по заводу, обладает относительно небольшой мощностью. К особенностям проводимой модернизации можно отнести нижеприведенные моменты:

Проводится замена различных расходников. Примером можно назвать воздушные фильтры. При возникновении сопротивления при подаче воздуха мощность двигателя существенно падает, как и КПД. Спортивные фильтры обходятся намного дороже, но при этом они позволяют немного повысить мощность.
Очень часто проводится модернизация карбюратора. Это связано с тем, что при его изготовлении допускается довольно много погрешностей. Примером можно назвать то, что поверхность обладает высокой шероховатостью, за счет чего при прохождении воздуха создается дополнительное сопротивление. Кроме этого, поток может менять свое направление. При желании можно провести модернизацию карбюратора своими руками. За счет подобного тюнинга мощность повышается на несколько лошадиных сил.
Новая выхлопная система также позволяет повысить отдачу установленного мотора. Рекомендуется проводить установку спортивного коллектора, а также специального глушителя. В некоторых случаях выбрасывается центральный глушитель, за счет чего снижается сопротивление при отводке отработанных газов. Подобного рода модернизация существенно повышает отдачу мотора, так как повышается КПД.
Распространенной доработкой назовем установку коленчатого вала. За счет его облегчения и изменения положения кулачков увеличивается ход поршня, а также повышается показатель КПД. При желании можно приобрести готовый коленчатый вал и провести его установку.

Врезка: Важно: В некоторых случаях проводится модернизация мотора путем замены поршневой системы и расточки блока цилиндров. За счет этого увеличивается объем камеры сгорания, а чем больше сгорает топлива за один такт, тем больше отдача. Стоит учитывать, что подобная доработка приводит не только к увеличению мощности, но и расхода топлива. Кроме этого, конструкция становится менее ремонтопригодной.

Иногда проводится установка другого мотора. Это связано с тем, что при модернизации можно повысить показатель мощности не существенно. Новый мотор может иметь показатель мощности на несколько десятков лошадей больше, чем у оригинального. При столь существенном повышении мощности следует установить и другие более эффективные системы, к примеру, дисковые тормоза.

Особенности тюнинга обвеса

Для того чтобы сделать автомобиль более привлекательным следует рассмотреть возможность установки нового обвеса. Интересным моментом назовем то, что при создании Москвича он тестировался на стенде. Установленный по заводу зданий бампер обладает весьма привлекательной формой, за счет чего автомобиль обладает весьма высокой аэродинамикой. После установки нового обвеса может существенно повысить аэродинамическое сопротивление, за счет чего повышается расход топлива и теряется управляемость.

Рассматривая тюнинг обвеса, отметим нижеприведенные моменты:

В интернете можно встретить просто огромное количество фотографий того, как можно изменить экстерьер. Подобные фотографии можно использовать в качестве основы при проведении работы.

Выводы

Рассматриваемый автомобиль был одним из последних предложений советского автопрома. Модель обладает весьма привлекательными эксплуатационными характеристиками, однако она существенно уступает всем своим конкурентам. Автомобиль подходит в качестве основы для проведения различного рода тюнинга. Стоит учитывать, что в продаже можно встретить автомобили в различном техническом состоянии.

Если ваше сознание уже рисует образы как я лепил светодиодную ленту вместо лампочек и покрывал с баллончика красным лаком то идите мимо!

Лучший тюнинг(мерзкое иностранное слово) это содержать машину в идеальном техническом состоянии. А для старой машины, поддержание аутентичного вида только добавляет ценности. Все "тюнинг проекты" уходят в разбор или на свалку намного раньше ухоженных аккуратных машин. Но это просто лирическое отступление. Я поставил себе целью освежить внешний вид фонарей. Изначально их качество очень низкое, пластик довольно быстро становится матовым. Я пробовал полировать, это освежает фонари, но увы совсем не надолго. Киржач, что еще скажешь, имя нарицательное.

Раз полировки на долго не хватает, то решил я попробовать вскрыть их акриловым лаком. Зашкурил с водой абразивами 800-1000-1500 и залил.

Но меня поджидали подводные камни. Растворитель из лака начал впитываться в пластмассу и по поверхности пошли трещины, как линии на руках. Что делать, налил еще пару слоёв. Придется переделывать.

Для полноценного высыхания лаку нужно время, поэтому занялся устранением второй проблемы — засветкой соседних ячеек. Это когда включаешь габариты, а за компанию освещается и поворотник.

Для устранения эффекта засветки я решил прокрасить все стенки в серебристый. Опять таки, заматировал поверхность с водой и 800-1000 шкуркой, высушил и заклеил скотчем поверхности которые не нужно окрашивать. Краску использовал обычную, базовую эмаль "Снежная королева" Quick Line, разбавленную акриловым отвердителем 2:1. После высыхания поверхность становиться прочной и полу-матовой.

Эпопея с задними фонарями длилась, крайне долго. Сначала не знал, как бороться, затем не было времени и прочие банальности. В чем была сложность? Просто предыдущий хозяин не слабо притонировал их лаком.

Пробовал снимать растворителем, не выходило. Либо не снимал, либо жег пластмассу. С отчаяния чистил даже лезвием вручную, хрень еще та. В итоге пришел к смывке для лака, да-да того женского мило бирюзового ацетона, иногда с приятным запахом. Под большим слоем лака оказался, как ни странно)))), покоцаный и царапаный фонарь.

Терять было нечего и я взял всяких наждачек и вручную начал снимать верхний слой. 240 – 600 помогли мне в этом. Покрывал лаком много, до неприличия много раз. То температура не подходила, то день неудачный, то решил полирнуть войлочным кругом на болгарке))))
Проходило время и я стал не плохо подготавливать поверхность к окраске)))

Внутреннюю часть поворотника и отражателя я покрасил хром-крской из баллончика. Давно лежала, хотел испытать, по факту оказалась обычная серебрянка, которой собственно и был покрыт поворотник. Правда не знаю с завода или нет.

Затем увидел у кого-то на форуме вариант без гостов, отпечатанных букв на поверхности фары и на удивление легко их стер. Там все равно скапливалась грязь и смотреться стали современнее.

Какие советы при такой нехитрой, но нудной операции. Не бойтесь сильно тереть фонарь, советский пластмасс очень крепкий и толстый, поэтому снимая приличный слой, которого достаточно, для полировки даже глубоких царапин, до дыр вы его не протрете. Заключительный этап можно осуществлять полировкой 600 наждачкой, ее вполне достаточно. Слоев лака делайте не менее трех, будет блестеть, как новый. И в случае царапин, будет, что полировать. Если надумаете полировать не в ручную, берите дрель с регулировкой оборотов, самая маленькая скорость, обычная полировочная паста и липучая насадка здорово освежат вид. Хорошо обезжиривайте, перед окрашиванием.

Чем отличается мой вариант от тех, что в основном делают из стоковых.

Одной из причин, задержки такого тюнинга, уже стала распространенность этого варианта и лежавшие у меня десятошные тюнинговые фонари. По-скольку сток я не люблю, а кромсать кузов не хотел. Решил остановиться на диодной ленте, но в своей вариации.

Мне всегда не нравилась паразитная засветка блока красных фонарей при мигании поворота, стенка между ними была прозрачная. Это вылечил путем окраски места прилегания поворота к стопам.

Затем при внедрении ленты у многих светилась и внутренняя часть фонаря, это явно на любителя и выдает непрофессиональный подход, это тоже вылечил закрашиванием внутренней части черной краской.

Использовал аэрозольную черную матовую. По краю весь фонарь покрасил черным, . Как по мне так смотрится симпатичнее, если вдруг фонарь, где-то выглядывает, например при дефектах кузова.

Ленту в кармашек клеили по-разному, например каплями герметика к перегородкам. Я пошел другим путем, чтобы изделие не казалось кустарным, сделал пропилы в перегородках на толщину ленты, приклеил на вырезанный кусок пластика и при плотном прилегании, вышла закрытая конструкция.

А сам пластик каплями герметика к корпусу фары. Что эстетично и актуально у кого лента не влагозащищенная. На концы я присоединил клеммы, на минус с отверстием, на плюс мамку, чтобы подходила к папке фонаря. Если тяжело представить к посту приложены фото процесса.

И вот настал тот час, когда куча кропотливой работы сделана и результат должен радовать.

Не долго вышло, отдал другу машину на сервис, чтобы все проверил, типа ТО. Было это, как раз после застоя. Машина стояла под открытым небом без движения, естественно положительно это на ней не сказалось. Так вот какой-то упырь зацепил мою фару и часть поворотника была выломана.

По факту ничего смертельного, но учитывая количество переделок и потраченного времени на хороший результат, а также отсутствия на разборках отдельно поворотника, испортили настроение на оставшийся день. Хотелось минимум дать раз пять подрачников нерадивому сотруднику. Крайнего не нашли, я забил на это дело и езжу так. У кого завалялся правый повортник, с удовольствием заберу за сок).

Пробовал, я разные варианты подключения. Сначала, чтобы в режиме габарита горела только полоска, красиво, но недостаточно ярко. Точнее область подсветки малая. Если бы конечно диоды были поярче и светили не через рифленое красное стекло, результат был бы лучше. Еще в сильный туман выходил и глядел на одну ленту, мало и пришел к тому, чтобы крайние красные секции к поворотнику горели с лентой. Получился неплохой эффект, как для стоковых фонарей.

И видно и меньше повода докопаться доблестным гайцам. Единственное, что вышло не очень, это то, что если приглядеться лента не доходит до конца фонаря. Поскольку купленная лента была определенной длины, а сдвинуть ее к поворотникам, я не додумался, форма вышла не целостная. Ну это можно вылечить сдвиганием ее. Пока лень лезть туда. Стопы подключил к секциям вторым красным от края, чтобы при торможении форма габаритов не нарушалась.

А крайние красные секции к номерному знаку, потом запитаю на противотуманные фонари, чтобы в туман вся красная часть фар светилась. Вот такая вот эпическая история. Кому помогло юзайте на здоровье!

Давно назревала идея замутить в Святогора головный свет еще качественнее, чем наша заводская Hella ( которая, кто не знает, заткнет за пояс многие ино по качеству освещения дороги)…Святогороводы могут возразить куда уж еще лучше то делать, итак все отлично, ан-нет. Просто очень часто приходится ездить по трассе по 200+ км расстояния, в основном в темное время суток, хочется максимизировать свет. Да и мое подсаженное зрение не хочется лишним раз напрягать =)

В свое время перепробовал разный ксенон…Свет конечно получается шикарнейший по яркости и площади, но даже в Hell’e на ксеноне имеется куча паразитных засветок там, где их вообще недолжно быть, проще говоря слепит сильно встречку. Да, имеется почти четкая галочка, а что толку если сверху от нее остается много света?)

Думаю встречка каждый раз будет вспоминать вас добрым словом…Хотя могут даже и не моргать. Ну не может рефлекторная галогенная фара светить нормально под ксеноном… Отсюда начал в прошлом году копать эту тему. Нашел универсальные би-линзы под ксенон. Имеется куча всяких разновидностей по размерам и свету…Потом позабыл про этот замут с оптикой, то денег не было, то менты ксеном интересовались жестко у нас в регионе

Выбрал сначала поколение 3G+ но блин в нашу фару фиг поместится. Потом у нас в один магазинчик завезли линзы PJT-88 ( среднее между 1G и 5G поколениями по конструкции). Сначала в продаже были только 6000k цветовая температура, а так как я ярый противник 5,6 тысячного ксена хотел заказать 4300k, а тут их как раз и привезли.

Приобрел, цена сих линз вместе с блоками вышла 3900руб. ( возят прям с китая от производителя, цена поэтому хорошая, в среднем по россии такой комплект 4500руб). Вот фото комплекта линз:

Дальше встал вопрос о стекле…Рефлектор мать его.

Варианта два: либо шлифовать родные, либо заказывать прозрачные. Второго варианта нигде не было, я почти уже начал делать сам, но тут натыкаюсь Вконтакте на группу парней из Питера, которые на заказ из поликарбоната делают любые стекла, если предоставить им родные. У них и были заказны стекляшки. Цена вопроса 1100руб/штука итого 2200р. Плюс мне скинули 200руб за фотоотчет так как у них не было данных по Святогору. Итого 2000руб.

Я считаю более, чем приемлемая цена… Обращайтсь если что к ним, очень рекомендую. Работают быстро, четко без задержек, качество стекло реально удивило, проблем с отправкой нет, упаковка при отправке шикарная…Вот контакты их:

Забрал позавчера стекла с Автотрединга, с радостью 5тилетнего ребенка, получившего на новый год пакет сладостей, открываю упаковку:

А там…Они=) Стекла. Очень легкие заразы по сравнению с заводскими, пропускают изображение так же как стекло…

1: сам отражатель с вставленной в него лампой, качество отражателя отличное! Китайцы молодцы

2: Соленоид и шторка, собственно регулирует ближний\дальний

3: Система переходник для крепления на цоколь Н4:

4: Ну и собственно само стекло и маска, ( фото изнутри):

Далее снимаем наши родные фары, открутив 2 болта сверху и 1 снизу фары ( показан пунктиром, т.к. находится за фарой):

Француз без глаз)

Снимаем стоковые защелки фар, снимаем стекла, отражатели, срезаем с них выступающие части, нарисовал примерно красным, так как линза не садится до конца изза них. Я точил выступ металлической круглой щеткой для дрели, как фрезой 50мм.

Плюс так же укоротил на 1,5см все тяги, которые держат его в корпусе, утопив тем самым его внутрь на 1,5 см, дабы стекло нормально защелкнулось ( возможно вам этого делать не придется. Зависит от размера линз.):

Собираем, красим отражатель матовой краской на выбор, дабы не было паразитных засветок в ненужные места…Я выбрал серебро, так как черная оптика на моем мне не понравилась…Плюс, подмазал чуть герметиком резинку уплотнительную, ну так. На всякий случай=)

Сток\не сток фара)

Блоки розжига я закрепил прям на корпуса фары… Места там предостаточно:

Ставим на машину, регулируем ( правда я еще не до конца их выставил, так, на глаз) и радуемся отличному свету и внешнему виду авто:

Установив линзы, решил отрегулировать свет и заметил что горизонт у линз чуть завален. На свете особо не сказывалось но при ровном горизонте позволило поднять бы пучки выше, без риска ослепления…Итак, приступим-с:

Снял, разобрал дома фары, все это выглядело так:

Так как линзы установлены в цоколе на отражателе, то просто провернуть никак не получится их. Думал думал чем подпилить пазы под цоколь и тут подвернулся на глаза у Андрюхи k1taez офигенный аппарат под названием Дремель 3000! Мега удобный инструмент, в простанародье бормашина. В наборе имеется куча насадок, я взял аналог диска УШМ:

Подпилил пазы на отражателе против часовой стрелки, на фото выделил красным:

Вот нарисовал как было ( преувеличил на картинке, чтоб направление понятно было) и как стало:

Ну а далее взял рулетку, нашел ровную площадку, отрегулировал свет по схеме для 41ого москвича,

Что ж, фары на вид симпатичные. Стекло – стеклянное, а не поликарбонат, как можно было бы ожидать! Корпус не то, чтобы толстый, но вполне прочный. Габариты и установочные места все совпадают.

На фаре ни буковки, ни циферки – никакой маркировки. Крышка довольно тонкая, хотя, пожалуй, ее достаточно. Закрывается негерметично – вся фара по замыслу негерметична, можно заметить в нижней верхней частях фары трубочки для вентиляции и стока конденсата.

Вдобавок к тому разведены провода асболютно произвольным образом (в двух моих фарах разводка и цвета различались), так что сразу можно покупать набор клемм, провода и колодку для лампы и пересобирать проводку по нижеприведенной схеме, благо все разъемы легко доступны. Вид на разъем фары приведен со стороны задней стенки фары, на разъем лампочки – со стороны задней стенки фары при надетой ламповой колодке.

Крепление лампы скопировано, по-видимому, с фар Hella. Плохого сказать нельзя, лампа держится, но после идеально подогнанных хитрых защелок немецких фар оставляет впечатление какой-то примитивности. Зато лампочка габаритов в нормальном патроне.

Устанавливаются фары прекрасно, хотя в глубину они больше штатных немецких. У меня Москвич 2141 1990 года, исходные фары – немецкая Ruhla, лампочки – Osram Bilux.

Приводы корректоров подошли к местам крепления, но в одной фаре корректор стал совершенно идеально, а в другой почему-то болтается.

Дальний свет. Сложно что-то сказать, учитывая, что он особо и не регламентируется.

Результаты испытания на стенде огорчили категорически.

Во-вторых, от правой фары не удалось добиться нормального светораспределения. Фара хочет светить во все стороны сразу и выдает по-американски размытый пучок. Техосмотр такие фары не пройдут.

С другой стороны, пробные поездки оставили противоположэное впечатление: дорога освещена неплохо, а со встречки ослепления заметить не удалось. Безусловно, окончательный вердикт вынести можно только после длительной эксплуатации, но предварительный вывод таков: самое ценное в этих фарах – гладкое стекло и эффектный внешний вид.

Читайте также: