Тюнинг дросселя киа спектра
Копилка кустарных способов "улучшайзинга" автомобилей в РФ поистине бездонна. Знакомимся с ещё одним любопытным методом отъёма денег у доверчивых водителей – операцией под названием МД-тюнинг.
Согласитесь, пожалуй, каждый автомобилист хотел бы, чтобы его "ласточка" без серьёзных вложений вдруг стала мощнее, резвее, экономичнее и просто лучше того "ведёрка", что удалось купить в автосалоне или на сайте объявлений. Как раз на этом желании умело играют разномастные гаражные чип-тюнеры, продавцы магнитных кавитаторов топлива и прочие сомнительные личности. Сюда же органично вписываются МД-тюнеры, обещающие за скромное (в среднем 5-10 тыс. рублей) вознаграждение превратить любую машину в заправскую ракету, питающуюся чуть ли не воздухом единым.
Посудите сами: нехитрая операция по модернизации всего одной детали автомобиля, а именно впускного дросселя, сулит повышение мощности на "низах", снижение расхода топлива на четверть, исчезновение провалов на ускорениях, снижение влияния работы кондиционера и прочие приятные бонусы, знакомые каждому завсегдатаю тюнинг-ателье. Звучит круто, не правда ли?!
Оговоримся сразу, мы не ставим задачу опорочить доброе имя МД-улучшайзеров, а просто рассказываем о том, как именно работает такого рода "тюнинг". Ехать или не ехать на проточку дросселя – решать вам. Итак, поехали!
Автором идеи, на которую в своих работах опираются МД-тюнеры, считается американский Кулибин по имени Рон Хаттон. В двух словах его метод доработки сводится к прорезке на внутренней поверхности корпуса дросселя канавок особой формы. Желобки на теле дросселя нарезаются таким образом, чтобы при открывании заслонки на небольшой угол сечение впускного канала по отношению к стандартному существенно возрастало.
Адепты МД-тюнинга уверяют, что дело не только и не столько в самих канавках, но и в их форме: во время модернизации узла создать нужный профиль канавок может только опытный специалист, через руки которого прошли десятки и сотни ни в чём не повинных дросселей. Ибо особая форма выемки приводит к правильному срыву воздушного потока: одновременно создаются разрежение и воздушные завихрения, что, в свою очередь, становится причиной более полного наполнения цилиндров смесью и повышения её однородности. Разумеется, никаких реальных подтверждений и высокоточных замеров результатов такого рода улучшайзинга найти не получится.
Что происходит на самом деле после пропила в дросселе пресловутых канавок? На работу мотора и смесеобразование в режиме холостого хода эта доработка никак не влияет и повлиять не может. А вот при открывании заслонки на угол, при котором её края совпадают с кустарными пропилами в теле дросселя, во впускной тракт начинает поступать чуть больше воздуха, чем должно (по отношению к стоковой конфигурации). Ровно то же самое происходит, если во время старта продавить педаль газа чуть глубже обычного значения. Попадание в коллектор дополнительного кислорода мгновенно считывается датчиком массового расхода воздуха. В результате "мозги" автомобиля соответствующим образом корректируют смесь – изменяют угол опережения зажигания и "вливают" дополнительную порцию бензина. Эффект пресловутой "большей мощности" возникает исключительно за счёт физически большего открытия заслонки при меньшем ходе педали газа. "Обман" датчика положения дросселя в этом случае едва ли на что-то влияет и играючи компенсируется электронным блоком управления двигателем.
Многие профильные эксперты сходятся во мнении, что любые проточки в дросселе способны лишь увеличить количество воздуха, подаваемого в цилиндры, при одинаковом положении заслонки. Это действительно создаёт обманчивый эффект увеличения мощности, которого в реальности нет. Завихрения, создаваемые канавками на теле дросселя, не только не способствуют более полному наполнению цилиндров, но и напротив вредят - аэродинамическое сопротивление на впуске увеличивается (как при езде с забитым воздушным фильтром).
Перед обращением к "резчикам по дроссельным узлам" настоятельно рекомендуем вам прицениться к новой аналогичной детали – испортить её безвозвратно можно за 10-15 минут, а вот приобретение новой может обернуться многотысячными тратами.
В довершение задайте себе вопрос, почему производители, которые в буквальном смысле рубятся между собой за снижение расхода топлива и увеличение мощности моторов, до сих пор не прибегли к такого рода модернизации дросселя прямо на заводе? Думается, ответ более чем очевиден!
Всем добрый вечер
Решил вставить свои 5 копеек в так называемый МД-тюнинг, а проще говоря — доработка дроссельной заслонки.
В чем суть — если говорить простым языком, то это всего лишь обман мозга, при том же количестве топлива и при тех же малых оборотов подать на вход больше воздуха, тем самым обогащая смесь кислородом, что приводит к лучшему и полному сгоранию топливовоздушной смеси.
Собирали информацию по крохам вмести с Арсением, далее мы встретились и сделали эту доработку вместе, очень рад был знакомству с этим умным с руками и веселым молодым человеком. Спасибо ему большое за помощь.
Итак приступим:
В первую очередь нужно заказать прокладку
измерить длину до самой заслонки
и приобрести сферическую шарошку по алюминию или для мягких металлов диаметром 6мм (кто то делает и 3мм) длинной около 5см
снимаем дроссельный узел снятие и установка дроссельного узла
при этом нужно заткнуть шланг подачи антифриза заглушкой
чистим все жидкостью для очистки карбюраторов
на всякий пожарный померим толщину стенок
инструмент, так как делали в первый раз, то пригодился шуруповерт (как более мощный) и бор-машинка со всевозможными насадками (для полировки)
заклеиваем скотчем все отверстия от попадания стружки
приступаем в работе — нужно выпилить 2 канавки (фаски) снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка, глубиной не больше 3мм, соответственно в ширину также получится не больше 3мм, пропилы нужно делать так, что бы их нижний край должен идти вровень с краем дроссельной заслонки, для этого мы просто шарошкой упираемся в заслонку.
немного видео процесса, чтоб понятней было
далее немного шкурим мелкой шкуркой, чтобы убрать возможные “заусенцы”, снимаем скотч и еще раз промываем дроссель специальным средством. Также щупом проверяем зазор между заслонкой и корпусом, он должен быть не более 0.05 мм
также проходим шкуркой прилегающие поверхности
ставим новую прокладку и собираем в обратной последовательности, после проверяем
регулировку троса привода дроссельной заслонки.
Заодно увеличили подачу воздуха в воздухозаборник (пусть это не панацея, но все же на 1грамм больше), для этого срезали кромку в воздухозаборнике
у сделали доп. отверстия
для лучшего сгорания топливовоздушной смеси установил иридиевые свечи с ВВ проводами (т.к. штатные хотелось бы лучшего качества)
Итог:
Постараюсь сказать свое мнение, объективное, не самообман — эта доработка не добавляет л.с. и крутящего момента, она просто связана исключительно для подхвата с низов в пределах от 1000 до 2500об/мин., т.е. она работает только на первых 3-х передачах, на остальных разницы не почувствовал.
— На 1-ой передачи стала очень чувствительная педаль газа, машина дергается, нужно еще привыкнуть, особенно в пробках, т.е. нажимаешь на педаль как обычно (привычка), она тут же срывается и догоняет впереди идущие авто, тут же педаль резко отпускаешь, машина клюет носом.
— На 2-ой ощутимый подхват есть до 2500об/мин.
— На 3-тей можно легко передвигать по городу (если без пробок), входить в повороты, тяга на этой передачи легко начинается с 1800об/мин, при этом двигатель как бы не захлебывается и это при включеном кондее
— Про провалы не чего не могу сказать, их у меня не было, по трассе на скорости изменений нет.
— Расход топлива остался тот же.
В целом я доволен.
Многие в личке спрашивали — стоит делать или нет, отвечаю — если руки есть, можно сделать самому, не чего сложного нет, хуже точно не будет, а отдавать в фирму и платить за это 6000руб.(лично узнавал) я б не стал.
Приветствую Вас, дорогие друзья! Примерно 1.5 года назад вместе с Максимом из Гатчины на своих машинах делали так называемый МД-тюнинг (от Модернизация Дросселя)(видео №1, видео №2). Делали, конечно, своими силами, ибо отдавать 4000-8000 рублей за такую работу в технических центрах неоправданно дорого. Долго и подробно изучали процесс, смотрели видео на Ютубе, читали статьи в интернете. Вкратце опишу ту работу, которую мы тогда проделали (подробнее можно прочитать в 1-й части статьи, ссылка на которую приведена ниже). С помощью сферической шарошки (фрезы) по алюминию диаметром 6 мм мы сделали две канавки снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Пропилив отверстия боком шарошки, глубиной примерно в половину её сферы получили пропилы в глубину и в высоту примерно 3 мм., что нам и требовалось.
КОДЫ ДЕТАЛЕЙ:
● 0K30C 13 655 – Прокладка корпуса дроссельной заслонки;
● 0K9A2 13 W89 – Прокладка клапана холостого хода.
ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:
1) Бор-машинка;
2) Конусообразная шарошка (фреза) по алюминию (например, Dremel 117);
3) Шлифовальные насадки;
4) Полировальная насадка + паста;
4) Жидкость для очистки карбюратора/дросселя;
5) Торцевой ключ на 10, пассатижи.
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Для начала необходимо снять дроссельный узел (инструкция по демонтажу) В работе используем торцевой ключ на 10 и пассатижи. Охлаждающую жидкость, как это сказано в инструкции, сливать не нужно. Просто затыкаем шланг сразу после демонтажа дроссельного узла, для этого прекрасно подходит болт М8.
【2】 Затем тщательно чистим заслонку и стенки дросселя от масляных отложений/нагара с помощью специального средства для очистки карбюратора/дросселя.
【3】 Готовим всё необходимое для работы. Cлева на право: конусообразная шарошка (фреза) по алюминию, шлифовальные камни (лучше разной формы), бандаж наждачный с барабаном и полировальная насадка.
Также в этот раз решил использовать гибкий вал для бор-машинки, им гораздо проще и удобнее работать — пропил получается намного ровнее.
□ Если дроссель ещё стоковый и ранее не подвергался доработкам, то дополнительно необходима сферическая шарошка (фреза) по алюминию диаметром 6 мм. (например, Proxxon 28725). Напомню, что изначально с её помощью мы делали две канавки глубиной и высотой 3 мм. снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Подробнее про работу сферической шарошкой (фрезой) можно прочитать в первой части статьи.
【4】 Теперь приступаем к самому главному и интересному. Нам необходимо сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам), как это показано на самом первом рисунке в данной статье. Работаем медленно и аккуратно, слой, за слоем снимая лишний металл.
Дальше я отполировал пропиленную поверхность дросселя. Благо всё необходимое для этого у меня уже было, и докупать ничего не требовалось. Считаю, что данная операция лишней не будет. В работе используем специальную полировальную насадку и пасту для металлов.
Что должно получиться в итоге.
【6】 Затем решил прочистить от масляных отложений/нагара регулятор холостого хода. Для этого необходимо его снять: крестообразной отверткой или ключом на 10 выкручиваем два винта крепления. Чистил тем же средством, которое использовал при очистке дросселя.
После чего удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и регулятора холостого хода наждачкой P800-P1000 и обезжириваем.
Ставим новую прокладку и устанавливаем регулятор холостого хода на дроссельный узел.
【7】 Далее, согласно указаниям из книги по ремонту, тонким слоем нанес на кромки дроссельной заслонки (на расстоянии 15 мм от её оси в каждую сторону) консистентную смазку с дисульфидом молибдена. В процессе предыдущей работы с дросселем решил этого не делать, а сейчас всё-таки последовал рекомендациям и пока ничего отрицательного не ощутил.
【8】 □ Перед установкой нелишнем будет с помощью специального щупа проверить зазор между заслонкой и корпусом (он должен быть не более 0.05 мм.).
Теперь удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и впускного коллектора наждачкой P800-P1000, затем обезжириваем и ставим новую прокладку.
Смазываем тугоплавкой смазкой место крепления тросика газа, и далее устанавливаем дроссельный узел в порядке обратном снятию.
Всем спасибо за внимание! Жду комментариев и аргументированной критики! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!
делал небольшой тюнинг двигателя.. но обьем остался 1.6..
скорость была 227 км\ч.
гаишникам это не понравилось.. пришлось очень дорого откупаться
я же говорю что больших изменений не было..
типа чип, и т.д.
Кстати может кто-нибудь кинуть ссылки на тюнинг киа спектра. очень надо.. хочу сделать эксклюзив, а с запчастями большие проблемы. в нете почти нет ничего.. о результатах тюнинга сообщу немного позже машина пока в сервисе..
фото выложу тоже чуть позже.
Саша Майоров ты пиздабол как ты мог на автомате из неё 185 выжать когда у меня лично был автомат и я то точно знаю что там огранка на 170 стоит сам сколько пробовал потом когда механику поставил 180 легко летит
С АКПП я тоже 185 разгонял, но это было на хорошей прямой свежеукатанной дороге и на затяжном спуске и само собой без пассажиров! Ваще мне не понравилось как она себя ведёт на такой скорости. Как корова на льду.
да как так то у неё огранка на 170 стоит которую никак не снять да и сам лично сколько пробовал 170 пол педали газа в запасе ещё хоть под горку хоть как не идёт а механику поставил и с проводкой намудрили чёт электрики и всё 180 легко
Алексей о какой огранке речь!? У неё даже во всех технических характеристиках с АКПП 175 кмч написано! Какой в ней смысл? Тогда бы и на механике стояла огранка! Как правило она ставится по причине несоответствия кузовных и ходовых характеристик по отношению к скорости (аэродинамические свойства, масса, подвеска) на многих иномарках поцивильней! Будучи долбо..м, можно и на ШТАТНЫХ жигулях 180 разогнать, но удержать её на дороге на такой скорости шансов мало! Ну вы поняли о чём я. )
Научно доказанный факт, что до 25% топлива вылетает в трубу, так и не выполнив своего предназначения (а это 250-300 руб. с каждой тысячи заплаченных за бензин). Что бы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в выхлопной трубе производители в автомобилях устанавливают катализаторкатализатор. А так же используют всевозможные технические средства контролируемые электроникой. Например, электронный дроссель. Дроссель автомобиля, это как раз тот узел который мы дорабатываем. Эта та деталь в автомобиле, которая не даёт вам узнать по-настоящему, как ваш автомобиль может ездить на самом деле! Что такое дроссель в автомобиле?
Из-за стандартов Евро-3 и далее многие автомобили придушины не только электронникой, но и механически. И механически, это снова дроссель. Почему тупит авто?
Была разработана технология позволяющая увеличивать Мощность авто на малых и средних оборотах и при этом снизить расход топлива. В России эта технология получила название мд-тюнинг. В дальнейшем "Pro МД-тюнинг". Pro МД-тюнинг – это профессиональный тюнинг или доработка дросселя автомобиля. МД происходит от слов Модернизация Дросселя.
По технологии Gadgetman Technologies LLC возле дроссельной заслонки делаются углубления, канавки определённого размера и под определённым углом. Более подробно канавки можно посмотреть в сюжетесюжете телеканала
При движении дроссельной заслонки канавки обеспечивают образование необходимых колебаний воздушного потока. Что бы был ток (движение) нужны разность потенциалов. Что бы был ветер нужны разность давления. Представьте трубу. Эта труба может быть изогнута. Это не имеет никакого значения. На каком конце меняется давление в ту сторону поток воздуха и движется. А теперь представьте, что с очень большой частотой колебаний происходит движение воздуха всей длины этой трубы. Эти колебания не дают частицам бензина оседать на поверхностях камеры сгорания. В итоге, получается хорошо перемешанная (гомогенная) горючая смесь, которая сгорает наилучшим образом. Это эмуляция на видео даёт частичное представление о работе канавок. На видео показана неправильная геометрия канавок.
Ещё эти канавки увеличивают колебания разряжения в камере сгорания. Благодаря чему увеличивается испарение больших частиц бензина, которые раньше просто вылетали в трубу, не успев сгореть. Об этом рассказывает сам автор технологии на следующей странице "Автор о технологии".
Некоторые автовладельцы отмечают, что на 95-м бензине машина едет получше, чем на 92-м. Это происходит из-за того, что в 95-й добавляют присадки для замедления горения горючей смеси и снижение детонации. Сгорание горючей смеси становится более равномерным, плавным. Но детонация всё равно имеет место быть. Просто такое горение позволяет произвести больше полезной работы по сравнению с 92-м бензином за один и тот же промежуток времени до момента, когда остатки горючей смеси взрываются, вызывая детонацию. После профессиональной доработки дроссельной заслонки 92-й бензин горит равномерно и больше энергии идёт в работу. И именно из-за снижения детонации двигатель на холостых оборотах может работать тише и мягче.
Профессиональный тюнинг дроссельного узла увеличивает на малых оборотах тягу (динамику, приёмистость) автомобиля и снижает расход бензина. Показатели экономии зависят не только от манеры вашей езды и качества бензина, но и от особенностей топливной системы автомобиля.
Pro МД-тюнинг это:
- Увеличение тяги авто на малых оборотах;
- Увеличение эластичности двигателя;
- Исчезнование провалов скорости при разгоне;
- Улучшение приёмистости автомобиля;
- Пропадает чувствительность к вкл. кондиционеру;
- Микролитражки с вкл. кондиционером начинают ехать;
- Исчезает задумчивость при ускорении;
- Авто с АКПП, как правило, перестают тупить;
- Преодоление подъёмов на повышенной передаче;
- При обгоне не нужно переключаться на пониженную передачу;
- Снижение оборотов на разных передачах;
- Появление катучести; (см. стр. "Заблуждение")
- Больше удовольствия от вождения.
В 90% случаев эффект проявляется не сразу. Нужно проехать в среднем 250 км, чтобы на авто с инжекторным мотором ЭБУ переобучилось. Поэтому даётся гарантия на возврат в изначальное состояние узла и возврат денег, если результат не устроит. К недостаткам можно отнести смену привычки нажатия на педаль газа (акселератор). Нужно будет научиться лишний раз не давить на газ, так как автомобиль и так едет прекрасно, независимо давите вы на газ или нет. Переобучение занимает от 15 минут. В качестве примера, посмотрите как на холостых оборотах ездит обычная стоковая Шевролет-Нива после Pro МД-тюнинга.
Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером
Тюнинг Дросселя не требует к себе внимания и обслуживания. Услуга предоставляется с помощью специального оборудования на основе лицензионного соглашения и свидетельства ОГРН 309165033700078.
* Если вас пугает данное техническое решение по увеличению Мощности и снижению расхода топлива, то вы можете воспользоваться другими техническими решениями.
Читайте также: