Приборная панель москвич 2141 тюнинг

Обновлено: 08.01.2025

На сегодняшний день для проведения тюнинга довольно часто выбирают автомобили отечественного происхождения. Примером можно назвать Москвич 2141 – весьма привлекательная модель, которая в последнее время все чаще подвергается тюнингу. Завод, который занимался выпуском этого автомобиля, давно уже прекратил свое существование. Несмотря на это, на дорогах встречается просто огромное количество Москвичей. Их выбирают в качестве основы для проведения тюнинга по причине низкой стоимости. Рассмотрим наиболее распространенный тюнинг подробнее.

Особенности рассматриваемого автомобиля

Москвич 2141 выпускался на заводе Ленинского комсомола. Изначально автомобиль обладал невысокими эксплуатационными качествами. Модель во многом уступала своим основным конкурентам:

Ненадежный и маломощный двигатель.
Ненадежные агрегаты, к примеру, коробка передач или тормоза.
Плохо изолированный салон, который также характеризуется низким комфортом.
Скучный кузов, выполнен в классическом советском стиле.
На протяжении всей деятельности завода было выпущено более 800 тысяч автомобилей.
Первая модель сошла с конвейера в 1986 году, последняя рестайлинговая версия появилась в 1997 году.
На последней версии установили мотор французского автомобиля Renault. Рестайлинговая версия характеризовалась более выразительным видом и совершенной ходовой частью. Из-за привлекательных эксплуатационных характеристик именно она пользовалась большой популярностью.

Невысокая стоимость автомобиля определяет то, что многие выбирают его в качестве основы для проведения различного тюнинга. Некоторые из проводимых работ рассмотрим подробнее.

Тюнинг Москвича 2141: изменение головной оптики

Рассматривая то, как можно изменить автомобиль следует уделить внимание возможности модернизации головной оптики. Часто проводится модернизация головной оптики так, чтобы она обладала высокой эффективностью.

Выделяют несколько распространенных способов модернизации головной оптики:

Замена классических квадратных фар на круглые. При проведении подобного тюнинга можно использовать фары от ВАЗ 2106. Стоит учитывать, что потребуется по две фары на каждую сторону. При подобном тюнинге не стоит забывать о том, что установить заводскую решетку будет практически не возможно. Возникающие трудности возникают по причине того, что заводская решетка рассчитана на прямоугольные фары.
Можно провести установку дополнительных повторителей указателя поворотов. Они способны сделать автомобиль боле заметным. Оптимальным вариантом можно назвать установку указателя на круглыми фарами, для чего используются диодные ленты типа SMD. Рекомендуется выбирать именно этот тип диодной ленты по причине более высокой мощности. При выборе ленты следует уделять внимание варианту исполнения, который обладает повышенной защитой от воздействия повышенной влажности.

Кроме этого, можно провести замену и задних фонарей. Большей популярностью пользуется конструкция, которая производится при использовании диодных источников света.

Модернизация торпеды: чем можно с ней сделать?

Штатная торпеда не выглядит привлекательно, так как разрабатывалась еще в прошлом веке. Она имеет угловатую форму, а также устаревшую конструкцию. Для того чтобы кардинально изменить интерьер придется провести полную модернизацию торпеды. Подобного рода работа достаточно сложна в исполнении, требует определенных навыков.

Чаще всего проводится замена родной конструкции на вариант исполнения от другого автомобиля. Примером можно назвать торпеды следующих автомобилей:

Мазда 626.
Опель Вектра. .
Ауди А4 в кузове В5.

Все эти конструкции подходят к рассматриваемому автомобилю, но требуют внесения несущественных изменений.

При рассмотрении работы по модернизации устанавливаемой торпеды от Ауди А4 следует учитывать нижеприведенные моменты:

После установки новой конструкции она будет немного выступать вперед. Кроме этого, торпеда будет немного опущена вниз. Этот момент существенно усложняет управление автомобилем водителем, рост которых выше 180 см.
Торпеда от Ауди А4 характеризуется многофункциональностью. При этом есть система подачи тепла, за счет чего существенно упрощается процесс установки.

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Кроме этого, может использоваться болгарка. Надобность в этом инструменте связана с тем, что конструкция не идеально подходит к автомобилю, придется проводить изменения формы.
Мощный паяльник понадобится для того, чтобы сделать пластик более мягким и пластичным. Для изменения формы торпеды может понадобиться дополнительная пластмасса.

Процесс модернизации торпеды можно разделить на несколько основных этапов:

Выполняется демонтаж старой торпеды.
Со стороны водителя следует провести удаление металлических частей, которые помешают установке новой конструкции.
Из картона делается макет изгиба лобового стекла, после чего проверяется то, как подойдет новая конструкция к автомобилю.
Как показывает практика, у торпеды от Ауди есть несколько лишних миллиметров в верхней части. Как правило, нижняя часть устанавливается без существенных проблем.
При подрезании верхней части придется деформировать воздушные каналы. Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха следует провести восстановление поврежденных элементов паяльником.
Для обеспечения обдува стекла в конструкции торпеды проделываются отверстия, через которые будет подаваться воздух
Следующий шаг заключается в подключении электрической части, а также воздухозаборников и приборной панели.

Кроме этого, можно провести и другой тюнинг салона. Примером назовем:

Есть возможность провести установку передних сидений, которые можно позаимствовать у Опель Калибри.
Задний диван устанавливается от Опель Вектра А.
Если есть возможность, то можно позаимствовать весь салон у SAAB 9000. Для его установки потребуется лишь заменить несколько крепежных элементов.

Приведенная выше информация определяет то, что изменить салон Москвича можно довольно быстро и просто.

Модернизация установленного двигателя

Практически не один тюнинг не обходится без модернизации мотора. Силовой агрегат, который устанавливается по заводу, обладает относительно небольшой мощностью. К особенностям проводимой модернизации можно отнести нижеприведенные моменты:

Проводится замена различных расходников. Примером можно назвать воздушные фильтры. При возникновении сопротивления при подаче воздуха мощность двигателя существенно падает, как и КПД. Спортивные фильтры обходятся намного дороже, но при этом они позволяют немного повысить мощность.
Очень часто проводится модернизация карбюратора. Это связано с тем, что при его изготовлении допускается довольно много погрешностей. Примером можно назвать то, что поверхность обладает высокой шероховатостью, за счет чего при прохождении воздуха создается дополнительное сопротивление. Кроме этого, поток может менять свое направление. При желании можно провести модернизацию карбюратора своими руками. За счет подобного тюнинга мощность повышается на несколько лошадиных сил.
Новая выхлопная система также позволяет повысить отдачу установленного мотора. Рекомендуется проводить установку спортивного коллектора, а также специального глушителя. В некоторых случаях выбрасывается центральный глушитель, за счет чего снижается сопротивление при отводке отработанных газов. Подобного рода модернизация существенно повышает отдачу мотора, так как повышается КПД.
Распространенной доработкой назовем установку коленчатого вала. За счет его облегчения и изменения положения кулачков увеличивается ход поршня, а также повышается показатель КПД. При желании можно приобрести готовый коленчатый вал и провести его установку.

Врезка: Важно: В некоторых случаях проводится модернизация мотора путем замены поршневой системы и расточки блока цилиндров. За счет этого увеличивается объем камеры сгорания, а чем больше сгорает топлива за один такт, тем больше отдача. Стоит учитывать, что подобная доработка приводит не только к увеличению мощности, но и расхода топлива. Кроме этого, конструкция становится менее ремонтопригодной.

Иногда проводится установка другого мотора. Это связано с тем, что при модернизации можно повысить показатель мощности не существенно. Новый мотор может иметь показатель мощности на несколько десятков лошадей больше, чем у оригинального. При столь существенном повышении мощности следует установить и другие более эффективные системы, к примеру, дисковые тормоза.

Особенности тюнинга обвеса

Для того чтобы сделать автомобиль более привлекательным следует рассмотреть возможность установки нового обвеса. Интересным моментом назовем то, что при создании Москвича он тестировался на стенде. Установленный по заводу зданий бампер обладает весьма привлекательной формой, за счет чего автомобиль обладает весьма высокой аэродинамикой. После установки нового обвеса может существенно повысить аэродинамическое сопротивление, за счет чего повышается расход топлива и теряется управляемость.

Рассматривая тюнинг обвеса, отметим нижеприведенные моменты:

В интернете можно встретить просто огромное количество фотографий того, как можно изменить экстерьер. Подобные фотографии можно использовать в качестве основы при проведении работы.

Выводы

Рассматриваемый автомобиль был одним из последних предложений советского автопрома. Модель обладает весьма привлекательными эксплуатационными характеристиками, однако она существенно уступает всем своим конкурентам. Автомобиль подходит в качестве основы для проведения различного рода тюнинга. Стоит учитывать, что в продаже можно встретить автомобили в различном техническом состоянии.

Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )

Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!

Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:

Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.

Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:

Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:

Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)

Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.

Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.

Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:

Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.

От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.

Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.

Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!

Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.

Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:

Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые. ) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.

Не получаются фотографии ночью….

Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

1. Разбираем приборку, оставив в ней только датчики по углам.

2. Берем лампочки и извлекаем из них внутренности, нагревая края лампочки при помощи паяльника. Наконечник лампочки в нагретом состоянии легко снимается, но в принципе можно и аккуратно снять наконечник пассатижами или кусачками, не нагревая его.

Я пользовался феном паяльной станции для нагревания колб светодиодов

После чего должно получится подобное (светодиод без колбы)

3. Далее переходим к этапу соединения (спайки ) светодиодов в планки из 2-х. Я спаивал 2 светодиода между собой через сопротивления плюс к минусу.

Далее припаиваем к ним проводки, для того чтобы соединять планки непосредственно между собой (в принципе провода можно припаять уже после вклейки светодиодов в ПП – кому как удобнее).

Вклеиваем планки в ПП с помощью горячего силикона (использую термопистолет из ОБИ за 100р.) Для вклейки так же можно использовать и суперклей, и герметик – всё что нравится, но предпочтительнее всё таки термоклеевый пистолет.

Так выглядит светодиодная планка, вклеенная мной в ПП при помощи силиконового термопистолета.

4. Далее переходим к процессу окончательного вклеивания планок в ПП и спаивания между собой.

Так выглядит подсветка тахометра подключенная к 12V источнику питания

В процессе спаивания и пробного включения я понял, что сверху не обойтись одной планкой, по причине неодинакового свечения по сравнению с остальными сторонами и был вынужден добавить ещё один светодиод наверх, таким образом получилось всего 6 планок из 2-х спаренных светодиодов.

Планки светодиодов между собой я соединял параллельно, попарно.

5. Далее переходим к этапу снятия зелёного напыления с светофильтровой накладки ПП. Я пробовал и нож и бритву системы нева, и ещё много чего другого, но, как ни странно, лучше всего получилось снять напыление с помощью обычной водостойкой наждачки – при помощи кусочка 1см х 2 см, и крышки воды получилось снять всё напыление, которое было необходимо

Далее, кроме того, что припаял контакты светодиодной системы подсветки к контактам центральной лампочки штатной подсветки ПП, так же пропаял контакты тахометра, и этим решил извечную проблему реногоровских тахометров с прыгающей хаотично стрелкой.

Окончательно прокладываем провода и приклеиваем их силиконом к корпусу ПП для того чтобы они не болтались.

6. И плавно переходим к процессу сборки.

Для того чтобы подсветка датчиков так же была побелее, чем сток, я поставил в патроны вместо лампочек белые светодиоды – честно говоря получилось тускловато, но видно нормально. В идеале с датчиками можно проделать всё тоже, что и с основными шкалами с 1 по 6 пункты.

Так выглядит собранная приборка — ничего особенного =). Но это пока…

А вот так выглядит уже установленная в машине! BINGO! !! Я, например, был очень рад!

Ну и в завершении всего, Я, уже после установки приборки в машину, подумал, и купил реостат регулировки подсветки приборки ТАЗ — 2109 / 08 и ручку регулировки от ТАЗ – 2115. Буду ставить туда, где стоит заглушка корректора, но позже… Пока надобности в регуляторе яркости не ощущаю.

Панель приборов (так называемое "торпедо") автомобиля "Москвич-2141" нельзя признать удачной. Она не отвечает ни современным эргономическим требованиям, ни параметрам звуко- и виброизоляции. Нельзя признать удачным и её дизайн.

Заводом была разработана панель приборов для автомобилей "Святогор" новой конструкции, которую должна была производить Югославская фирма. Однако эта панель приборов так и не была внедрена в производство.

Для автомобилей "Калита" и "Дуэт" была разработана и изготавливалась оригинальная панель приборов, которая показана ниже. Эта панель приборов также устанавливалась на части автомобилей "Князь Владимир". Панель приборов устанавливалась совместно с измененной рулевой колонкой, имеющей регулировку по высоте и углу наклона:

Для улучшения эргономических характеристик, внешнего вида, звуко-, вибро- и шумоизоляции, повышения удобства управления автомобилем на автомобили "Москвич" устанавливают панели приборов от автомобилей зарубежного производства. Наиболее распространена установка панели приборов от автомобиля "Opel Vectra A" образца 1991 года, однако нередко встречаются варианты установки панели приборов от других моделей автомобилей. Общий вид установленной на автомобиль "Москвич" панели приборов автомобиля "Opel Vectra A" в различных вариантах установки и цветовой отделки показан ниже:

Ниже показаны варианты установки панелей приборов от автомобилей " Mazda 626" и " VOLVO 940 " на автомобиль "Москвич:

Установку панели приборов от автомобиля "Opel Vectra A" можно производить как с комбинацией приборов от той же модели автомобиля, либо с комбинацией приборов от автомобиля ГАЗ-3110. Вариант установки с комбинацией приборов от автомобиля "Opel Vectra A" проще как с точки зрения механических работ, так и сточки зрения подключения электрических соединений.

Для установки панели приборов н еобходимо приобрести з/ч от автомобиля "Opel Vectra A" :

- панель приборов в сборе со всеми пластиковыми накладками ;

- н акладк у туннеля пола под рычаг КПП ;

- в се пластиковые вставки (под рычаги отопителя, под выключатель света , пепельницу, перчаточный ящик ),

- п ереключатели света, передних противотуманных фар (при их наличии), задних противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла, а при необходимости - и других переключателей, которые устанавливаются на данную панель приборов (электрокорректоров фар, обогрева сидений, включения кондиционера, рециркуляции и т.д.);

- комплект электропроводки панели приборов или отдельные разъемы для всех переключателей, часов, прикуривателя;

- часы или маршрутный компьютер;

- комбинацию приборов (если не будет устанавливаться комбинация приборов от автомобиля "Opel Vectra A";

- датчик уровня топлива (при установке комбинации приборов от автомобиля "Opel Vectra A";

- боковые воздуховоды, которые могут быть заменены гибкими алюминиевыми воздуховодами диаметром 70 и 4-мя резиновыми конусами для их стыковки с дефлекторами.

Демонтируем старую панель приборов . Также снимаем воздухораспределитель обдува ветрового стекла - он будет служить основой крепления верхней части новой панели приборов к кузову. Также снимаем центральный воздухораспределитель для последующей доработки. У панели приборов "Opel Vectra A" отдираем ее воздуховод обдува ветрового стекла , расположенный в верхней передней части - он более не понадобится.

Далее необходимо доработать штатный центральный воздухораспределитель. Т.к. воздухораспределитель обдува ветрового стекла остается штатным, то часть центрального воздухораспределителя, направляющая поток воздуха на распределитель обдува ветрового стекла, остается без изменений. Фланец центрального воздухораспределителя, подающий поток воздуха на левое сопло обдува, остается без изменения. Соединить фланец с левым соплом можно либо гофрированной гибкой алюминиевой трубой, либо штатным "Опелевским" воздуховодом - он подходит практически идеально. Правый фланец подвода воздуха к правому соплу обдува необходимо доработать - его необходимо расположить под углом, иначе он упирается в перчаточный ящик, к тому же препятствует более глубокой посадке панели приборов и мешает подключению плафона освещения перчаточного ящика. Для изменения расположения фланца его необходимо отпилить, а затем приварить под требуемым углом (по месту). Для сварки используется лезвие отвертки, докрасна раскаленное на газовой плите. Хорошие результаты можно получить при использовании термопистолета. Соединение фланца с соплом также осуществляется либо гибким алюминиевым рукавом, либо штатным воздуховодом.

Важная часть работы - подключение сопел центральных воздуховодов. Здесь есть разные варианты. Окно в штатном центральном воздухораспределителе для центрального воздуховода выполнено значительно ниже центрального сопла в панели приборов "Opel Vectra A". Дополнительная сложность состоит, с одной стороны, в том, что как раз напротив этого окна в панели приборов "Opel Vectra A" находятся рычаги управления заслонками отопителя, привод которых имеет значительную глубину, что осложняет изготовление переходного воздуховода от окна к соплу, а с другой - в том, что в этом окне находится заслонка, переключающая поток воздуха на ветровое стекло или на центральное сопло. Важно то, что эта заслонка не просто закрывает поток воздуха в сопло, но и перекрывает его поток на ветровое стекло. Собственно, центральное сопло имеет рукоятку управления, соединенную с тягой, на которую можно надеть заслонку, закрывающую сопло. Необходимость закрывания заслонкой центрального воздухораспределителя определяется типом климатического блока автомобиля. В случае использования обычного отопителя в принципе перерывать поток воздуха на ветровое стекло не обязательно, т.к. отраженный рот ветрового стекла поток воздуха все равно будет направляться в верхнюю часть салона аналогично потоку воздуха из центрального сопла. В случае применения на автомобиле кондиционера возможность закрывания потока на ветровое стекло в центральном воздухораспределителе обязательно, иначе в жаркую погоду при включении кондиционера поступающий на стекло холодный воздух вследствие значительной разницы температур неизбежно вызовет быстрое появление поперечных трещин в нижней части ветрового стекла с его последующим разрушением.

Если установка кондиционера не планируется и можно смириться с отсутствием закрывания потока воздуха на ветровое стекло, то окно для центрального воздуховода можно закрыть, а отводы для подачи воздуха в центральное сопло можно выполнить выше окна, на уровне собственно сопла. При этом в само сопло необходимо установить заслонку из пластмассы, управляемую через приводной рычаг рукояткой сопла.

Другим вариантом является установка переходного воздуховода от окна к соплу, изготавливаемого из штатного воздуховода с сохранением штатной заслонки. Привод заслонки может управляться либо от того же рычага управления центральным соплом, либо от правого нижнего рычага управления отопителем панели приборов "Opel Vectra A" (он собственно для этого и предназначен), либо электроприводом. Наклон переходного воздуховода должен быть очень крутым, чтобы осталось место для размещения привода рычагов управления отопителем, а напротив сильно выступающей противоположной части верхнего рычага в переходном воздуховоде целесообразно сделать углубление. Ниже показан пример такого переходного воздуховода:

Возможен также вариант установки фланцев на месте центрального окна, аналогичных фланцам подачи воздуха к боковым соплам. Фланцы разполагаются таким образом, чтобы сильно выступающая противоположная верхнему рычагу часть привода рычагов управления отопителем проходила между фланцами. Фланцы соединяются с центральным соплом отрезками гибких алюминиевых труб. Ниже показан центральный воздухораспределитель с круглыми фланцами. Заслонка, переключающая направление потока воздуха на ветровое стекло или в центральное сопло, сделана из 1-мм листовой стали, закреплена с помощью петель и управляется электроприводом (возможно тросовое управление), показан также вид заслонки с петлями с внутренней части центрального воздухораспределителя:

Прикручиваем панель приборов к " Москвичевскому " воздуховоду обдува ветрового стекла четырьмя мебельными уголками , попарно соединенными в виде буквы S. Переходы в углах для обдува боковых стекол организовываем гибкими пластиковыми рукавами.

Ниже показан пример тыловой части панели приборов, воздуховоды которой организованы гибкими алюминиевыми трубами. При наличии штатных воздуховодов панели приборов "Opel Vectra A" использовать их более предпочтительно" :

Дефлекторы в боковых торцах панели приборов "Opel Vectra A" соединяэтся с воздухораспределителем обдува ветрового стекла гибкими пластиковыми шлангами необходимой толщины, используемыми при прокладке электропроводки:

Для боковых креплений панели приборов "Opel Vectra A" на штатные места используются изготавливаемые по месту кронштейны по форме буквы S. Устанавливаем панель приборов на автомобиль, закрепляем воздухораспределитель обдува ветрового стекла и боковые крепления, подготавливаем к подключению электрических цепей:

Подключение электрических цепей в основном сводится к подключению переключателей противотуманных фар и заднего противотуманного света и обогрева заднего стекла, которое осуществляется аналогично подключению штатной проводке автомобиля. Переключатель освещения подключается таким образом, чтобы в положении 1 питание подавалось только на цепи габаритного освещения, а в положении 2 - дополнительно на цепь питания фар. В цепи питания фар желательно установить дополнительное вспомогательное реле, включающееся совместно с включением зажигания, так, чтобы фары выключались при выключении зажигания (аналогично штатному режиму их использования на автомобиле) для предотвращения разряда аккумулятора при стоянке с невыключенным освещением.

Плафон подсветки перчаточного ящика подключается аналогично плафону подсветки штатной панели приборов. Подключение переключателя отопителя также не вызывает особых проблем.

При желании можно подключить электоркорректор фар, использовав в качестве исполнительной системы электромеханический экорректор фар ЭКМФ-02-01 отечественного производства, а на автомобилях с двигателем УЗАМ, оснащенных Микропроцессорной Системой Зажигания (МПСЗ) - также и октан-корректор, в качестве которых в обеих случаях используются переключатели электрокорректоров фар автомобиля "Opel Vectra A". Для этого переключатели необходимо разобрать (при разборке следует обратить внимание на то, чтобы не потерять внутреннюю пружину, прижимающую бегунок к ламелям) и отпаять все резисторы, которые припаяны между ламелями переключателя. Затем следует кусочком ножовочного полотна отпилить внутреннюю шину, соединяющую вывод 6 переключателя с его нижней ламелькой, после чего припаять новые элементы в соответствии с нижеприведенными схемами, при этом необходимо обратить внимание на изменение подключения лампы подсветки. Новые схемы переключателей электрокорректоров фар и октан-корректора соответственно приведены ниже:

А. Подключение выводов электрокорректороа фар: 3 - минусовой вывод потенциометра блока управления электрокорректором БУК-02-01, 4 - корпус (масса), 6 - плюсовой вывод потенциометра блока управления электрокорректором, 7 - регулировочный выход потенциометра блока управления электрокорректором.

Б. Подключение выводов октан-корректора: 3 - переключатель 2" (средний разряд выбора прошивки), 4 - питание лампы подсветки, 6 - переключатель 1" (младший разряд выбора прошивки), 7 - корпус.

Ниже иллюстрирована последовательность разборки и доработки переключателя на примере переключателя октан-корректора:

При распайке деталей необходимо иметь в виду, что переключатель работает через ось его крепления таким образом, что позиция 0 соответствует его нижней ламели, а позиция 3 - верхней. В качестве резисторов переключателя электрокорректора фар используются прецизионные резисторы мощностью 0.125 Вт соответствующих номиналов, а в качестве диодов переключателя октан-корректора - маломощные малогабаритные кремниевые диоды, например, 2Д510 ОС (можно заменить на КД522).

Переключатель электрокорректора подключается к блоку управления электрокорректором фар БУК-02-01 отечественного производства, который легко доступен. Для его подключения блок управления электрокорректором фар БУК-02-01 разбирают, удаляют шаговый потенциометр и вместо него выводят провода, которые подключают к доработанному переключателю электрокорректора, после чего блок управления собирают и закрывают, изготовив подходящую по месту крышечку из пластмассы вместо шагового потенциометра. Вид блока управления электрокорректоректором до и после доработки показанан ни рисунках ниже:

Чтобы различать, какой из переключателей используется как переключатель октан-корректора, а какой - как переключатель корректора фар, на переключатель октан-корректора приклеивают пиктограмму, которая показана слева. Пиктограмму распечатывают на лазерном принтере, для чего необходимо выделить показанное изображение пиктограммы правой кнопкой манипулятора "мышь", сохранить и затем открыть в PhotoShop, после чего распечатать. Масштаб файла с пиктограммой обеспечивает распечатку в масштабе 1:1, т.е. в натуральную величину. Пиктограмму распечатывают на белой бумаге и приклеивают клеем "Супермомент".

Переключатель октан-корректора подключают к младшему и среднему разрядам выбора прошивки блока МПСЗ. Старший разряд выбора прошивки либо не подключают, либо коммутируют отдельной кнопкой. Практика показывает, что 4-х положений октан-корректора вполне достаточно для повседневной эксплуатации. Отдельная кнопка, управляющая старшим разрядом, может использоваться для включения иной прошивки блока МПСЗ, например, при работе на сжиженном газе или для переключения режима вождения (норма-спорт), для этого разные прошивки необходимо скомбинировать и перепрошить ПЗУ блока МПСЗ. При отказе от использования дополнительной кнопки старший разряд просто не подключают.

Теперь в машине появился хороший перчаточный ящик (" бардачок ") с подстаканниками . Для более глубокой установки панели приборов, чтобы она не мешала переднему пассажиру, верхняя часть нижнего перчаточного ящика доработана, для чего его верхний угол отпилен и перевернут внутрь ящика, а затем приварен к остальной массе пластмассы, что хорошо видно на фотографии.

Слева от рулевой колонки у становлен выключатель света с клавишами противот.фар, заднего противот. света, электрокорректор фар, октан-корректор МПСЗ, регулятор яркости подсветки приборов . :

Справа от рулевой колонки - панель управления климатом , которая может быть с механическими рычагами или с кнопками для управления электроприводами. В панель приборов могут быть установлены часы или маршрутный компьютер. Установка маршрутного компьютера требует изготовления микропроцессорного модуля для его согласования. Ниже показаны варианты блока управления климатом с механическим (тросовым) и электронным управлением :

При установке панели приборов от автомобиля "Opel Vectra A" она устанавливается и подключается к бортовой сети, трос спидометра подключается к комбинации приборов. Датчик уровня топлива необходимо доработать, установив в него "начинку" от датчика автомобиля "Opel Vectra A".

При установке комбинации приборов от автомобиля ГАЗ-3110 необходимо по месту расположения комбинации приборов сделать большие вырезу по бокам и по нижней кромке комбинации приборов, а нижние кронштейны комбинации приборов перенести ближе к ее передней части и к ее краям. Верхние крепежные кронштейны правой и левой вставок (под перкличатель света и климат-блок) необходимо в этом случае удалить, т.к. они мешают установке комбинации приборов автомобиля ГАЗ-3110. Общий вид установленной комбинации приборов ГАЗ-3110 в панель приборов "Opel Vectra A" показан ниже, а о подключении рассказано в разделе " Установка различных комбинаций приборов ". Показана также доработанная накладка нижней части комбинации приборов, в которой сделан дополнительный вырез для более удобного доступа к ключу зажигания:

Многие, кто хотя бы раз пробовал выполнять тюнинг Москвич 2141 своими силами, знают, как это нелегко. Но нелегко – не значит невыполнимо. Тем более, что для этого сегодня есть все необходимые инструменты и материалы.

1 Полная замена силового агрегата Москвич – дело тонкое

В качестве донорского агрегата выступит мотор от Ауди-80. Двигатель от немецкого авто можно считать самым оптимальным способом улучшить мощность и динамику Москвич 2141. Агрегат от Ауди многим похож на мотор от “Святогора”, имеет схожий принцип работы и для своей замены практически не требует проделывать дополнительные отверстия в кузове машины. Прежде, чем приступать к замене своими руками, нужно купить все составляющие двигателя. Необходимо найти Ауди-80, пригнанное на разборку, и полностью выкупить весь двигатель. Далее снимаем штатные детали Москвич 2141, не разбирая их на мелкие составляющие.

2 Тюнинг приборной панели "Святогора" – яркие впечатления каждый день

Скажем прямо – салон в Москвич 2141 выполнен довольно-таки уныло. Конечно же, езда в таком авто мало кому понравится. И чтобы добавить освещения кабине “Святогора”, первое, на что стоит обратить внимание – это приборная панель машины и ее тюнинг. В штатной комплектации отечественного авто производитель предложил нам всего нескольких лампочек, тускло подсвечивающих спидометр, и еще несколько приборов, расположенных рядом. Наша задача состоит в том, чтобы сделать освещение приборов и передней части салона ярче.

Для начала нужно демонтировать внутренние колпачки, которые закрывают 3 штатные лампочки на панели приборов. После этого вытаскиваем защитные стекла, предохраняющие верхний ряд подсветки от повреждений. Далее нужно выломать нижнюю перегородку, после чего вытащить все ее осколки. Готовые отверстия обклеиваем фольгированным скотчем. Его же крепим на заднюю поверхность накладки. После этого протягиваем проволоку ближе к накладке, после чего собираем штатные лампы в обратном порядке.

После этого свет, который излучают лампы, будет отбиваться от фольги, освещая гораздо большее пространство в салоне. Это сделает ежедневную эксплуатацию Москвич 2141 ”Святогор” намного комфортнее и приятнее. Подобным образом сегодня производится тюнинг панели приборов ВАЗ 2109 и многих других моделей отечественных авто.

3 Улучшение штатной оптики – качественное освещение для безопасной езды

Большинство владельцев Москвич 2141 утверждают, что их авто – это идеальный вариант для тюнинга оптики. Особенно это касается работы, которую предстоит выполнить своими руками. Конечно же, в финансовом плане придется немного потратиться. Но поверьте – оно того стоит.

Первое, что придется сделать – это найти нужные детали для замены. Сделать это очень непросто, так как подходящих фар с такой же электропроводкой, как у “Святогора”, практически нигде не осталось. Но расстраиваться не стоит, ведь провода можно подрезать, или использовать переходник. Главное – найти освещение подходящих размеров для тюнинга. После того, как вы нашли оптику для замены на Москвич 2141, нужно подготовить инструменты. Для работы нам понадобится:

набор гаечный ключей;
острый канцелярский нож;
клей;
двусторонний скотч;
отвертка.

Для начала снимаем защитную прозрачную накладку на фарах Москвич 214145. Далее с помощью отвертки и гаечных ключей выворачиваем все крепежные шурупы и болты. Вытаскиваем штатную оптику автомобиля и вычищаем освободившееся пространство от пыли. После сравниваем штатную проводку Москвича и оптики для замены. Если есть необходимость, провода нужно подрезать и зачистить. Подключаем проводку и протягиваем ее к салону машины.

Делать это нужно аккуратно, не задев важные детали авто. Далее вытаскиваем сами фонари, оставляя их подключенными, и на задние стенки в месте расположения фар устанавливаем двусторонний скотч. Наносим на задние стенки клей и вставляем оптику. Если понадобится, фонари нужно немного придержать, чтобы они надежно приклеились к стенкам. После этого прикручиваем крепежи и устанавливаем прозрачную накладку.

Можно продолжать эксплуатацию машины! Что касается фонарей в задней части авто, то самым быстрым и эффективным методом тюнинга станет тонировка задних фонарей своими руками. Она не только сделает ваше авто более современным, но и защитит от опасных бликов водителей позади вас.

Читайте также: