Паджеро 3 тюнинг тормозов

Обновлено: 07.01.2025

У меня были точно такие же симптомы. С начало думал что груша, замена не помогла. Заехал к дилерам на диагностику, сказали что полностью модуль накрылся. Заказал контрактный модуль, в 21000р обошелся. Сам поменял, все заработало как надо. Уже год, полет нормальный.

Симптомы теже. Вскрытие показало умерший электродвигатель насоса. Вал насоса крутится от руки туговато, но, в общем, приемлемо. Коллектор двигателя наполовину стёрся (толщина коллектора неприятно удивила, ламели как жестянки изначально). Поставили насос от модулятора абс с ИО. Он подходит с небольшой доработкой, но он меньшей мощности. Перегрелся ещё при прокачке. Поставили другой и новую грушу (как раз пришла с экзиста). Также точно перегрелся в процессе прокачки.
Был куплен контрактный блок усилителя тормозов в сборе. Поставили, прокачали, тормоза есть, но лампочки абс и ручник горят и зуммер тоже. Двигатель не греется, отрабатывает нормально.
Полезу менять блок управления абс. Больше пока причин не вижу
Датчики абс целые, проверены сканером на ходу.
Башка пухнет :D А груша - не панацея.

доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как должен работать насос при нормально прокачиных тормозах, у меня после ремонта заднего супорта и прокачки он включается после каждого второго нажатия. не докачал.

Часто конечно. Он включается когда в гидроаккумуляторе падает давление. 2 кочка это очень часто. Где то утечка. А что делали с суппортом? Вряд ли это связано с суппортом. Может система завоздушена. Эту систему надо хорошо прокачивать.

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

снимал задний левый перебирал.
попробую ещё покачать спасибо. ото я внимания не обращал когда всё норм. было вот и гадаю чсто или нет.

Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок.

Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?

К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)

Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб

Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.

Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.

Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.

Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.

Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

ГУГА писал(а): Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит

Серега не кипятись)))) Мне кстати нужно с тобой встретиться как-нибудь, твоя флешка съедает мою совесть))))

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Не хотел ждать до майских поэтому в прошедшие выходные было принято начать установку новой тормозной.

Для установки потребуется:
Суппорта от 3.8
Поворотные кулаки от 3.8 в сборе

1 этап, снятие поворотного кулака

Тут сложностей нет.
Верхнюю шаровую опору я снимал с рычага и оставлял на кулаке, так как с разборки новый кулак уже был с шаровой.
Нижнюю шаровую я так же снимал с рычага, выбивал уже на сервисе ( подходящего съемника у меня не было )
Ступичная гайка открутилась с трудом, тут желательно хороший инструмент.
Приводной вал просто вытаскивается ( левая сторона ) и откручивается если правая.

2 этап, подготовка приводных валов
На разборках все уверяют, что валы 3.0 и 3.8 разные, на деле это разница заключается лишь в роторе ABS и защитном металлическом кольце.
Для подготовки вала для установки в кулак от 3.8 необходимо сбить защитное кольцо и снять ротор ABS
На фото можно видеть всю разницу между валами 3.0 и 3.8

Кольцо и ротор снимаем постукиванием зубилом. Далее посадочные места я зачистил от ржавчины.

Далее нам нужно поставить ротор обратно на определенное расстояние от края, у меня это вышло 5мм.

По аналогии делаем со вторым валом.

3 этап, установка поворотного кулака от 3.8

Тут проблем не должно возникнуть, все болты, датчики и т.д совместимы. Поэтому просто устанавливаем и тянем определенным моментом, я использовал динамометрический ключ force. Данный ключ очень пригодится для ступичных гаек.

После всей установки нужно ехать на сход-развал!

По поводу разницы в тормозах пока писать не буду, так как пока притираются колодки, диски и я к новым тормозам. Отзыв будет позже.

Mitsubishi Pajero 2012, engine Gasoline 3.0 liter., 178 h. p., AWD drive, Automatic — tuning

Comments 29

Смотрю на фото и не пойму чем отличаются кольца АБС

Надо установить на гранату свою кольцо АБС и защитное кольцо от 3.8 ? Правильно ?

смотрю кольцо АБС RABS-V97A50
применимость и на 3.0 и на 3.8

может не так выразился.
у мня 3.0
достали родные тормоза, при замене колодок, меняю рем.комплект (направляющие всегда, торм.цилиндры по факту, если вижу разрыв пыльника)
из-за переодического клина тормозов, то одной стороны, то другой, то перед, то зад, то направляющяя заклинит, то цилиндр, перешел на китайские колодки в целях экономии.
пробег в год около 30тыс.км, совпадает с заменой колодок т.е. в раз год (если не заклинят)а то и чаще ревизия тормозов!
так вот и думаю, может перейти на комплектующие из нержавейки (направляющие, цилиндры) или на замену тормозов от 3.8
вопрос возникает по хлопотности ЭКСПЛУАТАЦИИ обоих вариантов, по стоимости замены нержа конечно выигрывает, но хочется уделять этому узлу меньше времени!

Считаю что в 3.8 все более продуманно и рассчитано под П4. Но замену, у меня не было проблем с тормозами от 3.0. Никаких клинов и прочего.

посоветуйте пожалуйста с точки зрения хлопотности этот вариант или заменить на нержавейку?

X: Не поставляются на данную модель.
O: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через барабан, доплата 7 000 руб.
●: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через суппорт, доплата 17 000 руб
△: Без сохранения ручного тормоза.
PO: сохранение электрического стояночного тормоза через суппорт 24 000 руб.
РХ: электрический стояночный тормоз не доступен для заказа.
***: за сложность изготовления доплата:
D17-D18 +18000 руб., D19-D22 + 6000 руб.

Три ромба в виде трилистника, один над другим – эмблему Mitsubishi знают, пожалуй, все. Автомобили этой марки, выпускаемые японской компанией Mitsubishi Motors Corporation (подразделение производственной группы Mitsubishi), передвигаются по дорогам с 1917 года и имеют богатую историю.

Основана компания была задолго до выпуска первого авто – в 1870 году, с этих пор (и до 1917-го) общими усилиями авиастроительного и судостроительного подразделений концерна, велись разработки первого экземпляра авто. Им стала Model A, конструкцией похожая на знаменитый Ford T. Но большого спроса машина не получила, вышла мелкой серией и в 1920-м ее производство прекратилось. Стало понятно, что работать необходимо в другом направлении.

Популярность марки на сегодняшний день велика, автолюбители ей доверяют. Эти машины – надежные, удобные, отлично держат дорогу и не пасуют перед бездорожьем. Но, обладают, они, и некоторыми недостатками. Самый важный из них – непроизводительная штатная тормозная система Mitsubishi, которая даже при гражданском использовании работает нестабильно при замедлении с высоких скоростей. Особенно остро проблема проявляется на внедорожниках и кроссоверах. Остановить тяжелые машины оригинальным тормозам бывает трудно, они не справляются с перегрузками, перегреваются и деформируются. Работать эффективно такая система уже не может, появляются следующие симптомы:

1. Биение на руле и вибрация;

2. Увеличивается тормозной путь;

4. Иногда появляется запах горелого и посторонние шумы.

Происходит подобное из-за того, что на заводе устанавливают диски небольшого диаметра и толщины, неспособные дать необходимую тормозную мощность в определенных ситуациях. Кроме этого, на них нет перфорации, а центр сделан из чугуна, единым целым с роторами, из-за чего они и перегреваются. Добавить небольшие – 1 или 2-х поршневые суппорты, неспособные обеспечить нужную жесткость – получаем малоэффективные тормоза от производителя и отсутствие возможности использовать всю динамику авто, не переживая о безопасности.

Решить проблему поможет тюнинг тормозов – их усовершенствование усиленными, с:

1. Составными дисками большего диаметра и толщины, имеющими направленную вентиляцию и алюминиевый центр, способный снять термического напряжение на участке диск-центральная часть. Это значительно улучшит вентиляцию диска, поможет снизить температуру;

2. Надежными, увеличенной площади, многопоршневыми суппортами;

3. Устойчивыми к внешнему воздействию, крепкими, армированными шлангами;

4. Высокотемпературными колодками.

Оригинальная тормозная система Mitsubishi – надежная, но несовершенная. Ее замена – шаг на пути к совершенству:

Эффективное замедление при любых нагрузках и погодных условиях;
Высокая устойчивость дисков к деформации;
Точно дозированное торможение с любых скоростей, максимально информативная педаль;
Высокий срок службы всех деталей.

Ведь активная безопасность – главное достоинство в машине для любого водителя, пассажира и пешехода.