Мазда сх 7 тюнинг турбины

Обновлено: 08.01.2025

Итак, поехали:

На модель MPS6, MPS3 и CX-7 устанавливается 4 цилиндровый турбо двигатель с непосредственным впрыском топлива мощностью 260л.с(238 для CX-7 на автомате). Непосредственный впрыск дал этому мотору потрясающую точность в дозировании топлива, поэтому топливо воздушная смесь здесь ровно та, которая забита в топливной карте. Так же это позволило поднять степень сжатия до 9.5, то позволило увеличить отдачу от мотора( чем больше СЖ, тем больше отдача мотора), а все это благодаря непосредственнному впрыску и более полному сжиганию топлива. Как у всех турбо моторов, здесь есть скрытые моменты для увеличения мощности.

Внесение поправок в ECU.

Первое и самое простое увеличение давления создаваемого турбиной. Но начнем мы немного с другого. Экология, сколько этому сейчас уделяется внимания и Мазда тоже не отстала от мейнстрима. С 4500 оборотов топливно воздушная смесь = 10. Это очень богатая смесь для охлаждения катализаторов, т.е. по сути, лишний бензин купленный за ваши деньги идет на поддержание рабочего состояния катализаторов, причем на других машинах той же Мазды этого нет. Уже одной корректировкой смеси до 11.5(с 4500 до 6500) мы можем получить ощутимую прибавку в мощности. Так же, на этих моторах практически никогда не открывается дроссельная заслонка на 100%, я думаю, что это так же сделали из-за экологических норм. Если внести поправку в прошивку ECU Мазды на 100% открытие дросселя, то машина начинает ощутимо лучше ехать свыше 5500, т.к. в штатном режиме уже на 6000 дроссель открыт только на 50%. Следующий этап это как раз корректировка давления. После 5500 давление начинает падать, если его сделать хотя бы 1 бар на 6000 и дальше, то с учетом всех перечисленных изменений(дросселя и смеси) машина будет охотно крутиться до 6500. И последнее, откуда можно получить дополнительную мощность это зажигание. Сделать его более ранним на 2-5 градусов, но это потребует использования ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 98 бензина. Но к сожалению, стоковая(штатная) турбина MPS6,MPS3 и особенно CX-7 (кто не знал, у нас крыльчатка немного меньше, чем у MPS) очень маленькая, поэтому прокачать большие объема воздуха на не затруднительно. Это потребует установки ОГРОМНОГО интеркулера и приведет к скорому выходу турбины из строя. Поддерживать давление 1.2-1.3 выше 6000 равносильно приговорить турбину к смертному приговору. Так же имеет место быть проблема с штатным соленоидом, на нем затруднительно получить давление выше 1.3 на высоких оборотах.

В турбо моторах все действия человека направленны на увеличения давления наддува, а точнее увеличение подачи воздуха в впускной коллектор. Говорить о давление говорить тут не совсем корректно, т.к. на давлении 1 бар стоковая турбина может прокачать условно 1 кг воздуха в минуту, а Garrett 35R 4 кг. Итак, рассмотрим вариант, когда мы оставляем стоковую турбину. Первое с чего стоит начать это впуск. Это поможет турбине прокачать больше воздуха. Второе на что стоит обратить внимание это выхлоп, это поможет турбине как можно быстрее освободить место для выхлопных газов, тем самым позволяя их быстрее отводить,позволит быстрее раскручиваться турбине и с более низких оборотов. Получается полным выпуском от турбины мы убираем так называемое "back pressure". Следующим, чрезвычайно важным шагом, является замена ИНТЕРКУЛЕРА. Если вам удастся подобрать правильный интеркулер, вы получите сразу несколько приятных вещей как-то:
1) Снижение температуры воздуха, а значит более высокую плотность, а значит уменьшение детонации при более высоком давлении воздуха
2) Продлите жизнь двигателю в обычных режимах работы
3) А если кулер действительно хороший и рассчитан, то тогда вы можете уменьшить потери на прокачку воздуха(уменьшить pressure drop) турбиной, а следовательно стоковая турбина, которая работает на максимуме своих возможностей, сможет создать большое давление, а это дополнительная мощность!
Скорее всего к этому моменту вы подойдет к тому, что стоковый насос ТНВД перестанет справлять со своей задачей. Давление, которое создает насос в топливной рейке где-то 110-115 атмосфер. Сейчас продаются доработанные внутренности насоса, которые могут прокачать топлива для 400+ л.с. И напоследок, не стоит забывать о свечах. для уменьшения детонации так же следует поставить более холодные свечи. добавлю от себя, предел нашей автоматической коробки - 450Нм + какой-то запас, так что внимательно следить за моментом в пике при настройке

Итак, перейдем от теории к практике: с чего начать тюнинг?

Поднятие мощности.

1) Первый и самый дешевый способ поднять мощность это сделать чип-тюнинг автомобиля. Прирост составит от 15 до 25 л.с. на штатном автомобиле.

2) Турбина. Да-да. теперь я могу с уверенностью сказать, что первым из железа, что надо покупать это турбина. Почему? Потому что штатная турбина это Любой тюнинг - впуск, выпуск, кулер, чип приведет к достаточно быстрой кончине турбины. Мало того, что она просто физически малюсенькая, так она и еще ломается в 90% случаях. Сейчас (с 2008 г.) пошли доработанные турбины и они более живучие, но в корне они не изменят картину. Если поднять давление до 1.3 бара на высоких оборотах турбина все равно относительно быстро выйдет из строя.

Тут есть несколько вариантов: (по сути все варианты предполагают усиление коробки перед началом работ)
а) Когда планируется мощность больше 350 л.с.
Если больше 350 л.с., тогда надо понять какая турбина, это может быть Гарретт 2871 - 400 л.с., 3071- 450 и 3076 более 500.
б) До 350л.с. Тут тоже возможны варианты.

Вариант №1. Можно поставить турбину от ЭВО9 TD05 или скажем TD05 HTA от компании FP. Первая стоит 1100, вторая 1300-1400. Для это придется заменить выпускной коллектор на равнодлинный и поставить новый downpipe. Это можно сделать в компании u-power за 25-30 тысяч. Плюс покупка турбины ЭВО9 35 тысяч. Итого около 60-65 тысяч вы получаете около 300 л.с., с великолепным откликом на педаль, ранним спулапом, даже более ранним, чем штатный. Мощность можно довести до 350 сил установкой фронтального интеркулера и впуска.

Вариант №2.
Установка Гарретт 2871 от АТПтурбо в штатное место. Тут все просто, турбина в Москве стоит около 55 тысяч.

Итак что вы получаете от установки турбины? Просто установив турбину от ЭВО9( с коллектором и даунпайпом) или 2871 вы получите прирост 20-30 л.с. На штатной прошивке. Т.е. это второй самый эффективный способ получить дополнительные л.с. Если настроить машину, можно получить еще дополнительные 15-20 л.с. только на этой конфигурации. К сожалению, мы тут же столкнемся с проблемой производительности ТНВД. Тем не менее можно безопасно настроить и ездить неограниченное время на такой конфигурации.

До 350 л.с. хватит и зап. частей от PTP или KMD, кто хочет больше придется покупать переработанный насос от CP-E или от PTP. Но я бы все же рекомендовал CP-E в любом случае, т.к ни одного нарекания на качество, самая высокая производительность и пожизненная гарантия. Единственный минус это цена - около 900$ в Москве.

4) Впускная система.

После установки турбины и насоса можно приступить к тюнингу впускной системы. Для российский условий эксплуатации советую поставить SRI, короткий впуск. Он будет брать горячий воздух из под капота, но зато не будет опасности получить гидроудар, как у впусков, которые уходят под крыло.

5) Интеркулер. Хоть интеркулер и является частью впускной системы, я решил вынести его в отдельный раздел.

Если вы решили поставить кулер на штатную турбину, то не советую ставить что-то огромное. Т.к. потери при прокачке большого объема воздуха через кулер будут велики, а значит на турбину опять ложится дополнительная нагрузка. Штатный комплект от CP-E является оптимальным для штатной турбины или равноценный по объему кулер, если вы делаете кастом. Я уже сейчас не вижу никакого смысла покупать CP-E из-за высокой цены, другие дешевле, но проигрывают в качестве. Советую сделать кастом кулер у нас здесь в Москве. Например, можно обратиться в U-POWER, весь комплект вам обойдется в 30 тысяч под ключ, но они делают на нержавейке, на алюминии будет дороже. Так же советую обратиться в компанию ТойСпорт, они сделают все под ключ чуть дороже 35-37, но пайпинг алюминий. Так что цены +- равны, качество на уровне, а стоимость дешевле. Т.к. самый дешевый кит стоит около 700 долларов, плюс доставка и установка выйдет в те же деньги, но качество. Плюс в случае с нашими компаниями вы получаете гарантию.

P.S. Топовые интеркулеры не рассматриваем, как тупиковую ветвь развития человечества. (от себя добавлю, что есть все таки более толстые кулеры, например от AutoEXE, это кому не хочется ставить фронт)

Для 6МПС я просто не вижу никаких других вариантов, кроме как выпуск U-POWER. 2.5" полностью из нержавеющий стали бразильского, французского производства с двумя глушителями, резонатором и гофрой за 35 рублей. Достаточно подъехать, оплатить и уже через 3-4 дня можно забирать специально изготовленный для вас выпуск. Есть возможность там же его установить. 3" стоит чуть дороже, около 40 тысяч, но дело в том, что там надо добавить противошумное решение, которое еще будет стоить около 5 тысяч. Итого, тихий производительный выхлоп за 35-45 тысяч с гарантией. Мне кажется. лучшее решение на рынке. Тащить любой вариант из Америки выходит дороже.

8 ) Полировка впускного коллектора и удаление впускных заслонок.

9) Все остальное.

Так же можно поменять клапана и пружины. Готовых решений нет, но можно подобрать что-то от Cosworth. Но думаю, по затратам $/л.с. почти самое дорогое решение.

Облегченных шкивов, тюнинговых колен, цепи ГРМ, мокрых гильз и т.д. ничего нет. И не знаю появится ли.

Свечи и усилитель зажигания HKS к примеру. Эффект есть, но не измерен. Свечи стоят примерно по 25$ за штуку, усилитель 550-600$.

И последнее, это метанол. В связи с отсутствием доработанных форсунок, появляется топливное голодание при достижении цифры в 450 л.с. Смесь беднится и спасает в этом случае только метанол. Я думаю, рано или поздно все же появятся доработанные форсунки. Хорошо, что штатных хватает на 400+ сил.

Примерная схема тюнинга МПС:

Сразу оговорюсь, что после каждого мода можно делать настройку автомобиля для выжимания максимальной мощности.

1) Настройка автомобиля. ( У меня (PAR) 17 т.р., прибавка 15-25 л.с.)

2) Удаление балансирных валов и полировка впускного коллектора. ( Не обязательно,можно сделать в любой момент, можно и на сток турбине, стоимость 12-14 т. рублей)

3) Установка турбины Гарретт 2871 или Эво9 + коллектор+ даунпайп. ( Обязательно, стоимость 55-65 тысяч, + 20-30 л.с. без настройки, с настройкой 40-50)

3.1) Апгрейд насоса ТНВД. ( Обязательно, 350-900$, никакой прибавки в л.с., обеспечивает нормальную работу мотора, настройка не требуется, желательно совместить с установкой турбины)

4) Впуск. ( Обязательно инлет пайп, Intake не обязателен, штатную коробку можно оставить по желанию и возможности, стоимость 250-500$, + 5 л.с., настройка требуется только из-за МАФа, т.к. его нужно будет перекалибровать.)

5) Кулер (Обязательно, стоимость 30-40 тысяч, + 10 л.с. без настройки, с настройкой + 15-20)

6) Выпуск ( Обязательно, стоимость 35-45 тысяч, +5 л.с. без настройки, с настройкой +10)

7) Доработка ГБЦ производится обычно одновременно с переборкой двигателя и подготовкой для мощности 400+ л.с. ( Не обязательно, стоимость 150-170 тысяч)

Установив просто Гарретт 2871 на сток мы получаем +25-30 л.с. за 55000 рублей. Установив кулер( 35000) +впуск (13000) = 48 мы не добьемся прибавки в 30л.с. без настройки.

Варианты 300+ сил

Вариант № 1. Установив штатный набор впуск( 13000), выпуск(35000), кулер(35000), насос(25000) и чип(17000) мы затратим = 125 тысяч тут мы получим около 320-330 л.с. и очень недолгую жизнь турбины. И это предел!

Вариант № 2 Если пойдем путем, который советую я, то получим. Турбина 2871( 55000) + насос( 25000) + чип (17000) = 97 тысяч и мы получим 300-310 сил. И никаких проблем с турбиной. Если к этой конфигурации добавить кулер (+35000), то за 132 тысячи мы получим уже 340 сил. И это в щадящем режиме для турбины! Теоретический предел до 400 л.с.

Вариант №2.1 Или ЭВО9 турбина (35000) + коллектор (18000) + Даунпайп ( 8000) + насос (25000) + (чип 17000) = 103 тысячи и опять мы получаем 300-310 сил. Плюс, выхлоп нам становится дешевле на 8 тысяч и у нас есть равнодлинный коллектор, чего нет в варианте с Гарреттом. Теоретический предел 360-370 л.с.

КОНЕЦ (С) PAR

Не знаю почему, но в этом руководстве не упомянут один очень важный момент, а именно - наши шатуны, которые сделаны не пойми из чего и рвутся-мнутся даже на полностью стоковых двигателях. Так вот, при подходе к рубежу в 300 лс установка кованых шатунов ОБЯЗАТЕЛЬНА, если планируете сильно беднить смесь при настройке, если нет фронтального интеркулера, подумайте ещё и о кованых поршнях.

Статья написана достаточно давно, с тех пор в линейке гаретта появилась оч. интересная модель GTX2867r, которая с болт-он хаузингом от ATP стоит около 60 тыс. У нее достаточно ранний спул, даже раньше чем у стоковой турбы и при этом на высоких оборотах ощутимо лучше дует.

Ещё нюанс - много кто хочет поставить Blow-OFF вместо родного нашего Bypass клапана, чтобы "пшыкало". Отличается blow-off от bypass клапана тем, что первый стравливает воздух в атмосферу, а второй обратно во впуск. Этот клапан у нас стоит после датчика воздуха (MAF) и при установке blow-off уже посчитанный воздух будет сбрасываться в атмосферу, в результате мозги не будут правильно считать смесь, она будет богаче, чем надо. В итоге никакой прибавки к мощности, увеличенный расход бензина, зато пшыкает! Для тех, кто без пшыка жить не может, есть так называемые гибридные клапаны, которые часть воздуха возвращают во впуск, а частью пшыкают. В итоге и со смесью почти порядок, и звук есть, но чуть тише.

Нюансы при чиповке: если у вас полный сток - заливайте почти любую, все базовые прошувки уже давно отлажены и шансы нарваться на откровенно плохую невелики, но лучше если это будет прошивка от турбогаража, гланса или спортека. А вот если вы поставил на машину хоть какое-то тюнинговое железо, то вам лучше иметь чиповщика под боком. Как показывает практика, за 1 раз ни один чиповщик не может настроить машину под конкретное железо, так что вам придется ещё пару раз приезжать на корректировку, что может стать большой проблемой, если вы живете не в Москве, Питере или Нижнем Новгороде. Ну или планируйте отпуск на несколько дней для поездки на чип.

Покупаю турбину Garrett GT3076R. Если кто устанавливал, подскажите, пожалуйста, стоит ли брать downpipe и равнодлинный выпускной коллектор или она встанет в штатное место? Заранее, спасибо.

Встает только bolt-on комплект, все остальное надо колхозить
Эта турбина реальный перебор на СХ7
Мы дилеры Гаррета в РФ. В любом случае под такую турбу надо очень много менять и чиповаться.

Брать буду только bolt-on. А если 2871R? Как вариант?
P.S. А так в планах замена интеркулера (не определился какой брать) и ТНВД от CP-E. Ну и само собой короткий впуск попутно возьму.

может лучше GTX2856R? куда больше то? А то ещё порвёт хомячка.

". две капли никотина убивают лошадь - хомяка разрывают просто в клочья!" - Николай Фоменко)))))

Цель убить коробку или погнуть шатуны? Если да, то конфиг таков:
1. турбина GTX2867R bol-on
2. дайнпайп
3. кулер увеличенной мощности
4. Полный впуск с инлетом на 3", т.к. турбина уже имеет вход на 3 дюйма и ей надо много больше воздуха.
5. Насос СР-Е или толкатель ТНВД от Автотек, т.к. штатный насос на 300-320л.с сдуется.

Все практически есть в наличии.
Устанавливаете, чипуетесь и до поры до времени вжигаете.

Цель убить коробку или погнуть шатуны?
Устанавливаете, чипуетесь и до поры до времени вжигаете.

Только кулак дружбы, только хардкор.

Прежде, чем ставить такой конфиг надо трижды подумать, а потом только сперва поменять целиком всю ШПГ и после этого продолжать по списку выше.

сперва поменять целиком всю ШПГ

И наслаждаться жором масла :D

Не больше 200г на 1000км в редких случаях.
Если больше расход, то "кривые руки" постарались.

где бы ещё прямые найти.

я вот хочу поставить себе GT3076R или GT3071R, пока склонен к последней тк подхват ловчее. Хаузинг GT3037/3076R, CP-E ТНВД,патрубок COBB и поршня WISECO. И еще думаю поставить пневмоподвеску

Вот это все? На СХ7? Кто же вам так сильно зла желает.
Где все брать будете?
Патрубок СОВВ то совсем провал.

Тогда у меня 2 вопроса и один ответ.
Ответ: -Зла наверное сам себе)
Вопросы: Почему, желают зла? и чем плох СОВВ?

а про всё, то конечно же нет, пальцы, шпильки, штаны, вообщем весь выпуск/впуск. Пока занимаюсь тормозами

Ну-ну тормозами,это правильно перед тем, что собираешься сделать!!А дальше, это главное!! К Константину-******** за тюнинг деталями и главное найти хороших мастеров!;)

Последнее сложнее всего и порой мне кажется, это нереально.

Ты ну, все реально, и мастера есть, тут больше сложность с ресурсами материальными. но буду поэтапно

Будем с друзьями делать, не в первой. Ресурса не закладывал, знаю примерные цены на нужные материалы. Остальное, постепенно докупаться будет. Что-то тут куплю. что-то привезу сам с загранки. что-то друзья притащют

Молодец! Удачи в хорошем смысле!! Жаль,что все темы в тюнинге сводятся к установке накладок с подсветкой в двери и обвес из нержавейки по кругу!! А сколько всего интерсного есть

Спасибо! А про накладки, так это самое простое, чтоб выделиться. а по мне приятней выделяться по иному) Вообщем в планах сделать машинку от 550 кобыл.. примерно знаю как выжать в районе 760. Но пока все это мысли, пока тормоза сделаю, потом подвеска и двигатель. А потом можно и обвес изготовить, благо у друга производство свое есть

Один из лучших вариантов 500л.с. у людей сн.новгорода, без проблем для АКПП секретным способ усиленую коробку в америке

Был бы признательным, если кто нить подсказал про усиление АКПП, и стоимости вопроса, либо очень хочется доработать машинку скажем до 350 лошадок, а не знание последствий с коробкой или как избежать данных последствий, очень сдерживает.
ну и если Константин подскажет по комплекту впуск, турбина, ТНВД, шатуны и т.д, стоимости комплектующих, был очень признательным

Есть один только волшебник с н.новгорода, который усилил удачно АКПП после 300 лошадей. Секрет фирмы не говорит, но помойму делал все в америке!А остальное по списку к Константину!Дороговато все это будет. Удачи.

спасибо за инфу!

Полно машин, которые в стоке на порядок опаснее.

На CX7 я забыл, что надо аккуратней давить на газ на мокром покрытии, о том что разворачиваясь зад пытается тебя обогнать, о том что зимой ездить можно только боком даже по прямой, о том что при резком движении рулем пассажиры могут удариться головой, о том что притормаживая перед поворотом повисаешь на ремне. И это без какого-либо тюнинга. На СХ не заметить разницы при начале движения в прохладную погоду в сцепных свойствах резины до ее прогрева.

Эх . скучная машина .

Внесение поправок в ECU.

Первое и самое простое увеличение давления создаваемого турбиной. Но начнем мы немного с другого. Экология, сколько этому сейчас уделяется внимания и Мазда тоже не отстала от мейнстрима. С 4500 оборотов топливно воздушная смесь = 10. Это очень богатая смесь для охлаждения катализаторов, т.е. по сути, лишний бензин купленный за ваши деньги идет на поддержание рабочего состояния катализаторов, причем на других машинах той же Мазды этого нет. Уже одной корректировкой смеси до 11.5(с 4500 до 6500) мы можем получить ощутимую прибавку в мощности. Так же, на этих моторах практически никогда не открывается дроссельная заслонка на 100%, я думаю, что это так же сделали из-за экологических норм. Если внести поправку в прошивку ECU Мазды на 100% открытие дросселя, то машина начинает ощутимо лучше ехать свыше 5500, т.к. в штатном режиме уже на 6000 дроссель открыт только на 50%. Следующий этап это как раз корректировка давления. После 5500 давление начинает падать, если его сделать хотя бы 1 бар на 6000 и дальше, то с учетом всех перечисленных изменений(дросселя и смеси) машина будет охотно крутиться до 6500. И последнее, откуда можно получить дополнительную мощность это зажигание. Сделать его более ранним на 2-5 градусов, но это потребует использования ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 98 бензина. Но к сожалению, стоковая(штатная) турбина MPS6,MPS3 и особенно CX-7 (кто не знал, у нас крыльчатка немного меньше, чем у MPS) очень маленькая, поэтому прокачать большие объема воздуха на не затруднительно. Это потребует установки ОГРОМНОГО интеркулера и приведет к скорому выходу турбины из строя. Поддерживать давление 1.2-1.3 выше 6000 равносильно приговорить турбину к смертному приговору. Так же имеет место быть проблема с штатным соленоидом, на нем затруднительно получить давление выше 1.3 на высоких оборотах.

В турбо моторах все действия человека направленны на увеличения давления наддува, а точнее увеличение подачи воздуха в впускной коллектор. Говорить о давление говорить тут не совсем корректно, т.к. на давлении 1 бар стоковая турбина может прокачать условно 1 кг воздуха в минуту, а Garrett 35R 4 кг. Итак, рассмотрим вариант, когда мы оставляем стоковую турбину. Первое с чего стоит начать это впуск. Это поможет турбине прокачать больше воздуха. Второе на что стоит обратить внимание это выхлоп, это поможет турбине как можно быстрее освободить место для выхлопных газов, тем самым позволяя их быстрее отводить,позволит быстрее раскручиваться турбине и с более низких оборотов. Получается полным выпуском от турбины мы убираем так называемое "back pressure". Следующим, чрезвычайно важным шагом, является замена ИНТЕРКУЛЕРА. Если вам удастся подобрать правильный интеркулер, вы получите сразу несколько приятных вещей как-то:
1) Снижение температуры воздуха, а значит более высокую плотность, а значит уменьшение детонации при более высоком давлении воздуха
2) Продлите жизнь двигателю в обычных режимах работы
3) А если кулер действительно хороший и рассчитан, то тогда вы можете уменьшить потери на прокачку воздуха(уменьшить pressure drop) турбиной, а следовательно стоковая турбина, которая работает на максимуме своих возможностей, сможет создать большое давление, а это дополнительная мощность!
Скорее всего к этому моменту вы подойдет к тому, что стоковый насос ТНВД перестанет справлять со своей задачей. Давление, которое создает насос в топливной рейке где-то 110-115 атмосфер. Сейчас продаются доработанные внутренности насоса, которые могут прокачать топлива для 400+ л.с. И напоследок, не стоит забывать о свечах. для уменьшения детонации так же следует поставить более холодные свечи. добавлю от себя, предел нашей автоматической коробки - 450Нм + какой-то запас, так что внимательно следить за моментом в пике при настройке

Итак, перейдем от теории к практике: с чего начать тюнинг?

2) Турбина. Да-да. теперь я могу с уверенностью сказать, что первым из железа, что надо покупать это турбина. Почему? Потому что штатная турбина это :D Любой тюнинг - впуск, выпуск, кулер, чип приведет к достаточно быстрой кончине турбины. Мало того, что она просто физически малюсенькая, так она и еще ломается в 90% случаях. Сейчас (с 2008 г.) пошли доработанные турбины и они более живучие, но в корне они не изменят картину. Если поднять давление до 1.3 бара на высоких оборотах турбина все равно относительно быстро выйдет из строя.

Тут есть несколько вариантов: (по сути все варианты предполагают усиление коробки перед началом работ)
а) Когда планируется мощность больше 350 л.с.
Если больше 350 л.с., тогда надо понять какая турбина, это может быть Гарретт 2871 - 400 л.с., 3071- 450 и 3076 более 500.
б) До 350л.с. Тут тоже возможны варианты.

4) Впускная система.

5) Интеркулер. Хоть интеркулер и является частью впускной системы, я решил вынести его в отдельный раздел.

P.S. Топовые интеркулеры не рассматриваем, как тупиковую ветвь развития человечества. (от себя добавлю, что есть все таки более толстые кулеры, например от AutoEXE, это кому не хочется ставить фронт)

8 ) Полировка впускного коллектора и удаление впускных заслонок.

9) Все остальное.

Облегченных шкивов, тюнинговых колен, цепи ГРМ, мокрых гильз и т.д. ничего нет. И не знаю появится ли.

Примерная схема тюнинга МПС:

1) Настройка автомобиля. ( У меня (PAR) 17 т.р., прибавка 15-25 л.с.)

5) Кулер (Обязательно, стоимость 30-40 тысяч, + 10 л.с. без настройки, с настройкой + 15-20)

6) Выпуск ( Обязательно, стоимость 35-45 тысяч, +5 л.с. без настройки, с настройкой +10)

Варианты 300+ сил

А что скажите по тормозам. У меня пробег 22т и передние диски похоже слегка повело. Какой диаметр дисков (тормозных) спереди у МПС и у нас? Возможно от СХ-9 вариант рассмотреть стоит?

Мазда CX-7 пользуется спросом с первого своего появления еще в 2007 году. Далее производились усовершенствования, и машина получила турбину, что еще более увеличило продажи этой модели.

Такая турбина Мазда CX7 позволила увеличить мощность двигателя 2,3л до 238 л.с. После этого Мазда CX-7 получила название спортивного кроссовера и это вполне оправдано.

Пара слов о турбине Мазда CX-7

Турбокомпрессор — устройство, которое увеличивает мощность двигателя в несколько раз. В основе работы лежит следующий принцип работы — использование энергии выхлопных газов для приведения пропеллера в движение, который и нагнетает воздух в цилиндры. Таким образом и получается так, что повышение мощности фиксируется не сразу со старта движения, а только по достижению установленной скорости.

Стоит понимать, поскольку скорость устройства достигает 150 тысяч об/мин, то необходимо качественное охлаждение. По заявлению производителя турбина на Мазда CX-7 обладает ресурсом бесперебойной работы на 100-150 тысяч км, однако многим автовладельцам приходится производить замену устройства уже через 30-40 тысяч км. Если изучить артикул картридж турбины Melett Mazda CX-7, где и указана вся необходимая информация.

Правильное обслуживание

Для того чтобы продлить срок эксплуатации турбины, нужно установить турботаймер для охлаждения. Каждые 300-400 км при 60-80 км/ч или через 5-6 часов непрерывной езды необходимо делать небольшую остановку для охлаждения двигателя. Если посмотреть новинки и сколько стоит новая турбина на Мазда CX-7, то становится ясно, что лучше вовремя ее заменить, чем после дорого и долго ремонтировать.

Замена моторного масла необходима через 5 тысяч км пробега и стоит использовать только то, что рекомендует производитель. Заправку автомобиля следует производить только АИ-98.

Проверка работоспособности

Для того чтобы проверить работоспособность турбокомпрессоров Мазда CX7, необходимо произвести диагностику. Данная работа включает в себя следующие процедуры:

визуальная проверка;
диагностика при помощи компьютера;
проверка давления масла и его чистоты;
осмотр выхлопной системы;
изучение целостности шлангов и патрубков.

Если в процессе диагностики выявились следующие неисправности, значит необходимы замена или ремонт:

понижение мощности;
следы масла в интеркуллере;
увеличенное потребление масла;
следы масла в воздуховоде;
дым черного или синего цвета.

Если появился хоть один из вышеперечисленных признаков, стоит обратиться к профессионалам, которые произведут диагностику и предложат варианты решения проблемы. Самостоятельно можно произвести только визуальный осмотр и проверить турбину Мазда CX-7, а вот уже более серьезные действия принимать без определенных навыков не стоит.

Порой для того чтобы восстановить нормальную работу турбины, достаточно произвести замену картриджа, однако поломка может касаться непосредственно вала или крыльчатки и тогда уже необходим серьезный ремонт, а значит и профессиональные мастера. Все кто хотя бы раз менял турбины Mazda CX-7, в итоге приходили к выводу, что проще и быстрее доверить все специалистам.

Ремонт турбины

Ремонт турбины начинается с демонтажа. Для этого нужно снять обшивку интеркуллера — крышки на клипсах. Снимать нужно очень осторожно, чтобы не повредить клипсы. После этого производится снятие интеркуллера турбины Мазда CX-7, откручивая три болта, следя за сохранностью втулок. Далее нужно ослабить хомуты и снять 4 патрубка — с турбины, воздушного клапана и впускного коллектора.
После этого нужно снять теплоизолятор, сняв крепление из 8 болтов. Далее следует демонтировать кронштейн и патрубок. Как только это сделано нужно снять нижний кожух на 3 болтах и перейти к лямбда-зонду. На данном этапе нужно снять кожух с катализатора, открутив 3 болта, что дает доступ к шпилькам. Работа своими руками и замена турбины Мазда CX-7 требует аккуратности и внимательного отношения ко всем деталям.
Затем необходимо перейти к самой турбине, снимая кожух на 3 болтах и далее демонтировать 4 шпильки. Важно соблюдать аккуратность, чтобы ничего не повредить и не пришлось не только ремонтировать турбину Мазда CX-7, но и другие комплектующие.
Далее мастер получает доступ к коллектору мотора и можно снять с него 10 гаек и само устройство, а далее нужно снять вишки и трубки, которые после необходимо поставить обратно. Все делаем аккуратно, чтобы отремонтированная турбина Мазда CX-7 после всех действия работала исправно.
Самая трудная работа — демонтаж впускной воздушной системы. Все нужно делать аккуратно, соблюдая осторожность и очередность. В последнюю очередь нужно снять трубки, которые идут к турбине и в этом месте сложно работать, поскольку все делается на ощупь. После этого останется только снять кронштейн, что прикреплен к двигателю и к турбине. Болты, как правило, очень сильно прикипают, а потому следует работать с максимальной осторожностью. И останется снять только один болт, отыскивая номер артикула турбины, информацию от производителя и иные обозначения, где и будет находиться искомый болт. Здесь же и происходит замена картриджа Мазда CX-7.
Теперь можно доставать турбину, бережно поворачивая и осторожно снимая. После этого происходит установка или замена турбины Мазда CX-7, и сборка производится в обратной очередности. Все расходники и прокладки следует поменять параллельно с заменой турбины Мазда CX-7, чтобы более не разбирать для данных работ.

Полезные рекомендации

Гаражные умельцы могут выдать сотни рекомендаций как проверить турбину самостоятельно, однако, такая самодеятельность может привести к более серьезному ремонту, а значит и к значительным расходам. Не следует пренебрегать показаниями, которые выдает турботаймер на Mazda CX-7 и следить за своим автомобилем. Самостоятельный ремонт, безусловно, может быть выполнен, однако потребуются специальные инструменты и оборудование, а также значительное время и терпение. Важно вовремя реагировать на любые неисправности турбины и отдавать автомобиль в руки специалистов, которые смогут сделать все как следует и быстро и качественно произвести замену или ремонт.

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Мазда СХ 7 завоевала популярность среди автомобилистов сразу после своего появления на российском рынке в 2007 году. После того как спустя 2 года автомобиль был подвержен техническому обновлению, и под его капотом появилась турбина, спрос на данную модель возрос еще больше.

И это не удивительно, так как благодаря такому новшеству стало возможным увеличить мощность 2,3-литрового бензинового двигателя до 238 лошадиных сил. Такое техническое обновление дало все основания называть автомобиль Мазда СХ 7 спортивным кроссовером.

Что представляет собой турбина и какое ее предназначение?

Турбокомпрессор – это очень полезное устройство, позволяющее в разы увеличить мощность мотора автомобиля. Если до его установки мощность атмосферного двигателя СХ 7, объемом 2,3 литра, не превышала 163 лошадиных сил, то после – данный показатель стал составлять 238 л.с.

Турбина имеет достаточно простой и понятный принцип действия, который заключается в использовании энергии выхлопных газов для раскручивания пропеллера, нагнетающего воздух в рабочие цилиндры. Этим то и обусловлен тот факт, что увеличение мощности происходит не одновременно с началом движения, а лишь по достижении автомобилем определенной скорости.

Ввиду того, что скорость работы агрегата может достигать 150 000 оборотов в минуту, он нуждается в качественном охлаждении.

К сожалению, в плане технической части бензиновый двигатель СХ 7 оказался далеко не безупречным. Несмотря на заявления компании-разработчика, согласно которым ресурс турбокомпрессора рассчитан на 100-150 тыс. км пробега, многие автовладельцы вынуждены менять турбину каждые 30-40 тысяч километров.

Возможные причины неисправности турбокомпрессора

Самое интересное, что турбокомпрессор практически не подвержен износу, ввиду отсутствия каких-либо трущихся деталей.

При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании, данное устройство вполне может прослужить до 10 лет, а то и больше. Почему же у некоторых автомобилей турбина ходит так мало? Причин тому может быть несколько.

Признаки того, что турбину пора менять

Проверить турбокомпрессор на Мазда СХ 7 на предмет поломки не так уж и сложно.

В идеале диагностика предусматривает:

визуальный осмотр устройства;
компьютерную диагностику;
проверку качества масла и его давления;
проверку выхлопной системы;
осмотр шлангов и патрубков на наличие трещин и прочих повреждений.

Как же понять, что турбокомпрессор пора снять и поменять?

Признаков неисправности, указывающих на необходимость ремонта или замены данного устройства достаточно много:

снижение мощности двигателя, идентифицировать которое опытному водителю не составляет труда;
наличие масла в интеркулере турбокомпрессора Мазда СХ 7;
повышенный расход автомасла;
наличие масла в воздуховоде;
густой черный или сине-голубой дым крайне неприятного запаха из выхлопной системы.

Ремонт турбокомпрессора

Если визуальную диагностику и можно провести самостоятельно, то ремонт лучше доверить профессионалам. К тому же конструкция турбокомпрессора на Мазде СХ 7 достаточно сложная и без наличия специального инструмента и определенных знаний, можно лишь усугубить и без того непростую поломку.

Нередко для возобновления нормальной работы агрегата достаточно снять и заменить картридж, однако бывают случаи, когда из строя выходят вал или крыльчатка. Тогда уже ремонт носит более глобальный характер.

Некоторые новоиспеченные владельцы авто Мазда СХ-7 наивно думают, что турбина ходит ровно столько, сколько предполагает установленный автомобилестроителем ресурс работы.

Важно понимать, что надежность данного агрегата зависит от уймы внешних факторов и выделить какой-то один, повлекший за собой отказ в работе, достаточно проблематично.

Как продлить срок службы турбины Мазда СХ 7?

Через сколько километров пробега желательно делать на несколько минут остановку, позволяющую двигателю остыть? Считается, что каждые 300-400 км, при условии движения со скоростью 60-80 км/ч, или 5-6 часов езды по городу, включая стоянки в пробках – это идеальные ориентиры.

Осуществлять замену моторного масла нужно каждые 5 тысяч километров пробега, причем использовать только те ГСМ, которые рекомендованы производителем авто.

Заправляться нужно исключительно АИ-98.

Вы можете попробовать отремонтировать турбину Мазда CX-7:

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Читайте также: