Гранта спорт тюнинг двигателя

Обновлено: 08.01.2025

Что в нем произошло? Когда пара автомобилей, идущие вместе на 5-6 месте, вошли в так называемый драфтинг (слипстрим) с двумя другими парами, они попали в сильно разряженное пространство. Двигателям теперь требовалось меньше работы (усилия) на преодоление сопротивления воздуха, значит вырос крутящий момент на колесах, а, исходя из формулы, выросла мощность, они продолжили разгоняться дальше, что и позволило прорваться с 5-6 места на 2-3 место за дистанцию, меньше круга! Фантастика!
На тренировке на кольце было установлено, что рабочим диапазоном двигателя на гонке являются обороты, приблизительно, с 3000-7000 об/мин. Соответственно увеличивать предельно допустимые обороты (для меня) не имеет никакого смысла. Не даст это сделать КПП! Зачем мотор, которые едет после 7000 об/мин, если кпп не может его реализовать? Строить узкий оборотистый мотор с короткой кпп я не хочу, да и нельзя, ибо для такого мотора необходимы паук, ресивер и т.д.
Соответственно остается только увеличивать крутящий момент в рабочем диапазоне.
ТТ гласят, что впуск/выпуск должны быть серийные, но разрешен свап двигателя.
Какие двигатели предлагает автоваз:
-21124 — отпадает ввиду устаревшей конструкции.
-21126 — отпадает ввиду того, что у нас есть более продвинутая его модификация
-21126-77 — установлен в данный момент
-21127 (21129) — модификация 126-го с изменяемой геометрией впуска
-21179 — не подходит в 2000 по ТТ (1800*1,2 = 2160)
-21126 НФР — не подходит по причине тормозов. У НФР 296 мм, при максимуме в 285 мм.

Выбирать не из чего, но давайте обратимся к статьям Владимира, может он нам что-то подскажет.
Основные принципы ресивера:
— Большой размер хорош для высоких оборотов, малый для низов
— Большой ухудшает реакцию на педаль газа, потому что не успевает создаться вакуум для резонансного тюнига. Малый наоборот, но под нагрузкой не хватает воздуха в ресивере и идут потери на всасывание нового, что приводит к потере мощности. Поэтому драгрейсеры используют огромные, а на гоночных машинах используют малый размер (25% от объема мотора)…
…Главное правило – больше не значит лучше, это относится как ко впуску так и выпуску, особенно это важно в диаметрах ранеров. Увеличение диаметра очень сильно ухудшит показатели во всем диапазоне. Поэтому при изготовлении если нет возможности попасть в точный диаметр, берем меньший.
Так, так, так. Мы тут же вспоминаем 127-й ресивер. Давайте рассмотрим его с точки зрения теории, поведанной нам Владимиром и сравним со 126-м.

Что первое бросается в глаза, так это вот эта большая хрень воткнутая прямо по середине раннеров. Что это такое? Процитирую с одного форума дословно:
вовсе нет, это вовсе не резонансная камера, а дополнит. ресивер, отделенный от каналов дросселями. Т.е. в каналах выполнены срезы, которые открываются/закрываются 4-мя ДЗ. Когда дроссели закрыты, волна работает на длинных каналах, когда открыты — от клапанов до этих заслонок. Поскольку скорость распространения волн давления близка к скорости звука и не зависит от оборотов, то время подхода волны давления до закрытия клапанов будет определяться расстоянием от клапанов до среза в объем, т.е. длиной каналов. За "время" в ДВС принимается угол поворота КВ в единицу времени, т.е. минуту. Т.обр., время — это частота вращения КВ. Поэтому, частота КВ, на которой будет проявляться эффект от волны давления перед вп. клапаном, зависит от ДЛИНЫ каналов. А дополнит. объем за этими заслонками — это не резонансная камера, а РЕСИВЕР, в котором рассеивается энергия потоков, ну т.е. просто ресивер )
надеюсь, теперь некоторым тут понятно, как работает этот новый коллектор )) если что ))
Все встает на свои места! Если сравнить ресивер со 126-м мы видим:
1. Дальний ресивер (дальше от клапана) меньше по объему, чем у 126-го. Зачем это? Владимир нам ответил: для увеличения низов.
2. Длинные раннеры длиннее, чем у 126-го. Это мы прекрасно видим.
3. При открытии заслонок у нас появляется бОльший ресивер. Зачем это: Владимир нам ответил: для увеличения верхов.
4. При открытии заслонок укорачиваются раннеры. Это мы из цитаты прекрасно понимаем.

Кто говорит, что эта штука не работает — плюньте в лицо!
Ну и для контрольного выстрела некоторых пуканов: данные с диностенда самих прокаровцев! Один и тот же мотор, но разные ресиверы: прокар против 127-го.

Что мы видим? Что пиковые значения у прокара, да, больше: 145 сил при 7800 об/мин и только 128 сил при 7300 об/мин у 127. НО! Обратим внимание на рабочий диапазон двигателя: с 2000-6000 об/мин у 127-го ВО ВСЕМ диапазоне больше крутящего момента, а, значит из теории, больше мощности! Такой двигатель, с большим моментом, как мы узнали от Владимира выше, ускориться до 6000 об/мин БЫСТРЕЕ автомобиля с прокаром! Такой автомобиль на кольце, на выходе из поворота окажется быстрее! Чтобы реализовать прокар нужна КПП, которая не опустит мотор ниже 6000 об/мин, а это, простите, 7-й ряд с парой 4.5, на которых ездить по городу нереально.

Об этом же говорит и Владимир:
За динамику отвечает момент, точнее кривая крутящего момента, а не максимальные ее показатели. Также всегда, при сравнении с конкурентом (одноклассником) максимальной мощности, необходимо смотреть на каких оборотах эта самая максималка.

Зачем я все это рассказываю? Чтобы потом не было криков: зачем ты это установил? Тебе это ниче не даст! Это все не работает!
По теории: работает — факт!
По практике работает — факт!

Мне в руки попал данный ресивер, который в скором времени будет инсталлирован силами RacingTechnology это и есть мой Stage 1.
Как это будет работать? В Stage 1 работать будет на родном M74CAN, но наш мосК не умеет обращаться с клапаном изменения объема. Так как его активировать? Очень просто!
Нам понадобится обыкновенная шифт-лампа и прямые руки.

Подключить лампу для снятия сигнала тахометра не представляет никакой проблемы, только вместо включения лампы у нас будет срабатывать привод изменения объема.
Выставить порог срабатывания можно крутилкой на самой лампе.

Как определить момент, когда надо переключить клапан? Очень просто. Для этого нам понадобится диностенд на котором и будет производиться двигателя. В момент пересечения графиков (минус время реакции лампы, сервопривода, переключения заслонок) крутящего момента мы и должны переключить створки. Почему диностенд? Потому что никаким жопомером вы не поймаете время реакции, никаким жопомером вы не почувствуете +/- 5Нм моменту при 5000 об/мин, а это, ащем-то, 3.5 клячи. Вспомните пример с наскар, эти 3 лошади могут помочь вам выиграть гонку опередив сопенирника на считанные доли секунд.
Отчет об установке ресивера читайте в бортжурнале RacingTechnology .

Машины Тольяттинского производства продолжают пользоваться популярностью у многочисленных автолюбителей. Прежде всего – из-за доступной стоимости. Однако даже самые ярые поклонники АвтоВАЗа признают: у Лады Гранты множество недоработок. Так что те, кто желает получить более быструю и комфортную езду, эстетичный вид своего автомобиля, вскоре после его покупки начинают совершенствовать свое приобретение. К счастью, тюнинг лады гранты спорт не слишком сложен, отработан и может во многом быть произведен своими руками. А все необходимое для модернизации продается в специализированных магазинах.

А вместо сердца – пламенный мотор

Автовладельцы давно вычислили все минусы моторов, которыми оснащены Лады. Они присущи практически всем экземплярам линии.
Двигатель часто глохнет в момент старта. Как вариант – набирает обороты чересчур медленно. В городских условиях, с учетом пробок и светофоров, ездить на Ладе Гранте становится затруднительно.
Гранта не слишком хорошо движется по разбитым трассам и не асфальтированным дорогам на низких оборотах. Особенно плохо машиной воспринимаются мокрые проселки.
Есть проблемы и с высокими оборотами: по грязи в этом режиме ездить просто опасно.
Высокие подъемы преодолеваются, мягко говоря, не идеально. Приходится притормаживать перед горкой, переключаться на 4, а то и 3 передачу.

Замеры мощности после чипования

Их можно сделать на специальных стендах. Там меряемся без проблем, единственный минус – дороговато. Поэтому смекалистые владельцы авто решили задачу в бюджетных рамках. Оказывается, есть специальная программа на телефон, которая выдает довольно точные цифры. И если вы не стремитесь к филигранности исполнения задачи, то она наверняка подойдет. Уже получили известность подобные программы для айфонов. А что предпринять, если у вас андроид?
И здесь существуют бесплатные варианты. Но, согласно мнению экспертов, замеры ими порой сильно искажаются. Есть платные, но недорогие. Лучше приобрести одну из таких, поставить себе на телефон, ввести необходимы данные вашего авто и попробовать замерить изменения в мощности после чиповки движка.

Видео — замер мощности гранты спорт после тюнинга

А вот и отзывы владельцев о чип-тюнинге

А в общем, отзывы о чип-тюнинге Лада Гранта бывают разные. Некоторые пользователи вообще не разделяют мнения авторов вышеприведенных роликов и текстов, предпочитая не менять заводскую прошивку двигателя. Но не стоит забывать и о том, что существует множество прошивок, которые позволяют подойти к чипованию каждого автомобиля индивидуально. А какой получится результат замены ПО – напрямую зависит еще и от мастера.

Важный пункт: педаль газа

Электронной версией педали газа ВАЗ оснащает не все модели своей продукции. Если ее нет на вашей ладе гранта спорт, тюнинг будет включать в себя замену механики на электронику. Такая педаль обеспечивает управляющему блоку возможность более точно и оперативно реагировать на действия водителя. Дозирование усилия, развиваемого двигателем, становится ювелирно точным. Дополнительным положительным моментом становится более экономный расход горючего.

том случае, если на вашей Ладе установлена электронная педаль, вы можете столкнуться с другой проблемой: недостаточно оперативном реагировании на нажим на акселератор. Оно говорит о том, что дроссельная заслонка работает с некоторым запаздыванием. Как решить затруднение, давно придумали владельцы авто лада гранта спорт: тюнинг должен быть дополнен бустером – устройством, усиливающим сигнал. Его монтаж элементарен, не требует ни специальных познаний, ни специфического инструментария. Бустер устанавливается между электронным управляющим блоком и акселератором в течение получаса. При переключении передач исчезает провал в ускорении, и автомобиль разгоняется за более короткий отрезок времени.

Повышаем спортивную мощность

Если вы заботитесь о своей лада гранта спорт, тюнинг двигателя должен затронуть фильтры. Заводской – рекомендуется поменять на фильтр нулевого сопротивления. Он поставляется в комплекте с особой пропиткой. Пылевые частицы оседают на смазке, очищенный воздух проходит с большей скоростью через множество микроскопических отверстий.

Фильтр нулевого сопротивления обеспечивает:

10 % сверх обычной нормы проходящего кислорода;
более полное сгорание топлива;
увеличение мощности двигателя на 3-5%, в зависимости от исходного объема двигателя.

К недостаткам фильтра нулевого сопротивления можно отнести:

Если вас эти нюансы не смущают, и вы заинтересованы в повышении мощности мотора, замену фильтра можете произвести своими руками. Заводской воздушный фильтр демонтируется вместе с корпусом, а на его место устанавливается нулевой фильтр.

Модернизируем выхлопную систему

При покупке подобного коллектора специалисты советуют обращаться к производителям, которые успели себя хорошо зарекомендовать. В их изделиях используется сталь высокого качества, причем обработанная от ржавления, а схемы разводки просчитаны максимально удачно.

Настоящие энтузиасты форсирования двигателя могут зайти гораздо дальше в своих стремлениях. Из наиболее популярных мер:

монтаж кованых поршней;
расточка цилиндров;
установка азотного ускорителя;
турбирование мотора.

Внимание на салон

Внутри Гранты дизайн неплох, сиденья достаточно комфортны – боковая поддержка и подогрев имеются. Однако если вы хотите владеть не рядовой версией гранта спорт, тюнинг салона все же необходим. Хотя бы в минимальных количествах.

Увеличить мощность двигателя можно несколькими способами, среди которых чип-тюнинг, замена двигателя, увеличение объема цилиндров и другие. Какой способ выбрать, на что обратить внимание, и как увеличить мощность двигателя на 7% за 15 минут — об этом речь в статье.

На мощность двигателя влияют многие факторы, среди которых и топливо, и вязкость масла, и целостность деталей. Давайте рассмотрим каждый фактор отдельно.

Прежде чем приступить к усовершенствованию двигателя, надо разобраться, работает ли двигатель на полную мощность. Доверьтесь собственным ощущениям, чтобы понять, “тянет” ли машина при разгоне или чего-то не хватает. Конечно, от автоматической коробки передач прыти ждать не приходится уже по той причине, что автомат переключает передачи сглаживая их. Установите, нет ли внутренних проблем с двигателем. Для этого достаточно посмотреть на дым из выхлопной трубы. Выхлоп ярко-голубого или темно-синего цвета сигнализирует о попадании масла в камеру сгорания. Масло просачивается в камеру при неправильной установке оборудования (если производился ремонт двигателя) или при проблемах с кольцами на поршнях.

Если машина ведет себя адекватно, резво набирает скорость, но вы хотите большего, то увеличить мощность двигателя можно следующими способами:

1. Используя бензин с более высоким октановым числом. Чем выше октановое число, тем выше способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. Следствием будет большая мощность от взрыва газа. Это обусловлено законами физики: чем выше степень сжатия газа, тем выше скорость его сгорания. Однако важно помнить, что увеличение мощности сокращает срок службы детали, которая подвергается большему износу во время работы.

2. Заменив стандартный воздушный фильтр на фильтр “нулевого” сопротивления, вы снабдите двигатель кислородно-воздушной смесью. Увеличенный объем повышает степень сжатия смеси в цилиндре. Это увеличивает силу взрыва и, как следствие, мощность двигателя.

3. Установка “прямотока” — изменение выхлопной системы автомобиля — позволит добавить несколько процентов к мощности мотора. Мощность, теряемая при выбросе выхлопных газов, останется. Но мало установить прямоточный глушитель. Множество видов, низкое качество материала, кустарное производство не всегда дают положительный эффект.

4. Турбирование двигателя — если в вашей машине его нет — приведет к увеличению количества кислорода в топливной смеси. Больший объем газа — большая сила сжатия и сила взрыва, что ударит по поршням и превратится в механическую энергию. А именно эта энергия крутит колеса вашего автомобиля и напрямую зависит от мощности мотора.

5. Чип-тюнинг — увеличивает количество подаваемого топлива в цилиндры. Мощность в таком случае увеличится на 5-25%, а крутящий момент на 10-15%. Чип-тюнинг будет полезен только для двигателей без турбины. Это обусловлено тем, что турбина и так снабжает цилиндры большим количеством топливной смеси. Но скорректировать работу всех систем автомобиля чип-тюнингом никогда не будет лишним.

6. Замена частей двигателя и смежных частей — растачивание цилиндров и замена поршней дадут ощутимый эффект, использование облегченных деталей коленвала, которые работают с большей отдачей, поднимут уровень мощности. Автолюбителям, выбравшим этот путь, советуем заменять сразу целый двигатель на мотор большего объема. Как показывает практика, такой вид увеличения мощности двигателя обойдется вам дешевле, чем все манипуляции с деталями мотора.

7. Увеличить мощность двигателя можно также путем уменьшения силы трения. Мы говорим о трении между поршнем и стенками цилиндра. Обычно с этим справляется моторное масло, но снизить силу трения можно и используя реметаллизант Resurs. Действие Resurs заключается в создании защитной пленки, восстановлении поверхности стенок поршня и, конечно, увеличении мощности двигателя за счет снижения силы трения. При таком подходе мощность двигателя увеличивается на 7-7,6%, что совсем неплохо, если учитывать стоимость реметаллизанта и скорость его воздействия.

Как видите, способов для увеличения мощности двигателя много и есть из чего выбрать. Другое дело, что любое изменение не может быть локальным, а затронет все агрегаты автомобиля. Например, увеличенная мощность потребует усиления тормозной системы. Доверять подобные работы следует специалистам, а используемые детали и материалы должны иметь соответствующие возможности и характеристики.

Как сделать машину мощнее.

Автопроизводители обычно при проектировании новой модели стараются снизить не только расход топлива автомобиля, но проводят модернизацию силового агрегата, чтобы увеличить его мощность. Но, к сожалению часто многих владельцев не устраивает заводская мощность автомобиля. Но не все знают, что на самом деле, каждый по своему желанию может добавить лошадиных сил своей машине. Есть несколько способов, с помощью которых можно добавить мощность и сделать автомобиль быстрее.

Метод №1

Повышение мощности двигателя

1. Уменьшить вес кузова транспортного средства . Из всех видов модернизации для увеличения мощности, это самый простой способ улучшить динамику машины. Этим способом вы можете самостоятельно уменьшить вес автомобиля. Снизив вес, вы увеличиваете мощность.

2. Установка уменьшенной выхлопной системы . Демонтаж старой выхлопной системы и установка системы с уменьшенным диаметром труб позволит вам прибавить от 5 до 15 л.с. Стоит отметить, что если машина оснащена турбиной, то прибавка в лошадиных силах может быть гораздо существеннее.

— Есть распространенное заблуждение, что если установить весь выхлопной трубопровод, имеющий гораздо меньший диаметр труб, чем заводской, то снизится скорость выхлопных газов, что приведёт к обратному давлению выхлопных газов, которые пойдут назад в двигатель. Именно поэтому многие полагают, что избыточное давление в выхлопной системе приведёт к снижению крутящего момента.

Но это не так. В идеале в любом спортивном автомобиле применяется разные по диаметру выхлопные трубы. Какие-то части системы имеют небольшой размер трубы. Какие-то наоборот имеют большой диаметр. Это сделано, для того чтобы обеспечить для каждого диапазона оборотов двигателя оптимальный уровень скорости движения выхлопных газов.

3. Замена выхлопной трубы на выхлопную систему с увеличенным диаметром . Как правило, меняется часть трубы, которая находится после каталитического нейтрализатора. Если сменить штатную трубу на трубу с увеличенным диаметром, то вы сможете добавить автомобилю несколько лишних лошадиных сил.

— Для того чтобы поменять участок выхлопной трубы, необходимо точно измерить длину трубы, которая идет после катализатора. Конечно, лучше будет, если вы обратитесь для замены трубы в специализированную компанию, которая занимается тюнингом выхлопных систем.

4. Воздушный фильтр нулевого сопротивления . Самый легкий способ добавить вашей машине мощность. Заменив стандартный заводской фильтр, на фильтр свободного потока воздуха (фильтр нулевого сопротивления), вы сможете увеличить мощность до 2-3 л.с. Это конечно не большая прибавка, но, тем не менее, важный этап в тюнинге вашего автомобиля. Ведь если вы модернизировали автомобиль, с помощью всех этапов тюнинга, о которых мы рассказываем в нашей статье, то в совокупности получится приличное увеличение мощности машины.

— Откройте капот и найдите корпус воздушного фильтра. Снимите старый фильтр. Очистите внутреннюю часть корпуса, где был установлен фильтр влажной тканевой тряпкой.

— Имейте в виду, что установка воздушного фильтра нулевого сопротивления фактически позволит твердым частицам, которые содержатся в воздухе, проникать в двигатель и в масленый фильтр. Кроме того, при использовании такого фильтра увеличивается приток кислорода в топливную систему, что конечно скажется на расходе топлива. Из-за увеличения притока кислорода в систему в любом случае уменьшиться срок службы датчика массового расхода воздуха, который после установки нового фильтра может часто выходить из строя.

5. Установка турбины. Установка турбокомпрессора на двигатель не простая задача . Подобная модернизация требует приличных вложений денежных средств. Работу по установке турбонагнетателя включают в себя серьезную модификацию мотора. Поэтому работы по установке турбины должны проводить только профессионалы.

Это тяжелый и затратный тюнинг. Но один из самых эффективных для прибавки мощности. Существует несколько типов и видов турбокомпрессоров:

— Есть турбины (самые распространенные) которые направляют большие потоки воздуха во впускной коллектор, что обеспечивает быстрое увеличение лошадиных сил при нажатии педали газа. На старых автомобилях этот вид турбин встречается очень часто.

— Кроме того, есть более современные турбины, которые затягивают дополнительные потоки воздуха с помощью специальных лопастей. Потоки воздуха попадают в герметичный корпус компрессора. Далее потоки воздуха проходят через сужающий конус. В итоге давление кислорода, попадающего в двигатель, увеличивается.

— Есть также центробежные турбонагнетатели, в которых применяется активные крыльчатки с лопастями. Центробежные силы могут вращать крыльчатку со скоростью до 100,000 об/минуту. В результате вращения крыльчатки за счет центробежных сил в центре образуется область разрежения, в результате чего воздух отбрасывается к краю, что и обеспечивает всасывание кислорода. Этот тип турбокомпрессора является самым эффективным в наши дни.

Метод №2

Чип-тюнинг

1. Повышение мощности машины с помощью чип-тюнинга . Чип-тюнинг — это изменение настроек программы электронного блока управления двигателем или перепрошивка полностью всей заводской программы. За счет оптимизирования различных заводских настроек, удается не только увеличить лошадиные силы, но и иногда увеличить максимальный крутящий момент.

Не редко когда с помощью чип-тюнинга также удается снизить расход топлива.

Если ваша машина не оснащена турбокомпрессором, то в результате чип-тюнинга прибавка мощности будет не значительной. Напротив, если ваш автомобиль имеет турбину с помощью новой прошивки программы управления двигателем можно добиться существенной прибавки лошадиных сил.

— В интернете и во многих автосервисах часто рекламируются услуги чип-тюнинга за небольшие деньги. Как правило, подобный чип-тюнинг максимум включает в себя подключение компьютера к "мозгам" машины и изменение нескольких настроек рабочей смеси в камере сгорания. Но этот сомнительный тюнинг вряд ли добавит вам даже несколько лошадиных сил. Как правило, для заметной прибавки мощности необходимо полностью установить новую микросхему с модифицированным программным обеспечением, что априори стоить дешево не может. Так что будьте внимательны и не поддавайтесь на рекламу.

2. Покупка нового электронного блока управления двигателем . На мировом рынке существует множество различных компаний, которые занимаются выпуском своих собственных электронных компьютеров, отвечающие за работу двигателей. В среднем приобретение подобного электронного модуля управления силовым агрегатом позволит вам увеличить в машине мощность до 30 л.с.

— Чтобы установить новый электронный блок управления двигателем, внимательно ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля. Вы должны знать порядок замены компьютера автомобиля. Прежде чем отключать блок от разъема, необходимо сначала скинуть с аккумулятора минусовой провод. Только после того как вы скинули клемму, отсоедините компьютер от шлейфа проводов.

— Подключите новый блок управления автомобилем. Внимание. В зависимости от марки и модели автомашины, установка тюнингового спортивного модуля управления автомобилем может быть выполнена иным образом. После установки нового компьютера, подсоедините минусовую клемму обратно к аккумуляторной батарее.

3. Прежде чем проводить тюнинг для увеличения мощности, взвесьте все за и против . Прежде чем проводить любые работы по модернизации мощности вашего автомобиля, подумайте действительно ли вам это необходимо. При любых видах электронных модификаций, увеличение расхода топлива неизбежно. Если вас заверяют продавцы тюнингового оборудования, что потребление топлива после модернизации не увеличится, то относитесь к подобным заверениям с осторожностью. Чудес на свете не бывает.

Да, на небольших оборотах чип-тюнинг и другие виды работ не приведут к увеличению расхода топлива. Но при резком увеличении оборотов, потребление топливо может вырасти на 40-60 процентов.

Кроме того, помните, что также установка турбокомпрессора увеличивает стоимость владения машиной. Все дело в том, что автомобиль с турбонагнетателем нуждается в более тщательном плановом обслуживании.

Улучшить динамику своего автомобиля мечтают многие любители скоростной езды и участники любительских автогонок.

Возможностей для повышения скоростных качеств машины на сегодняшний день существует много – решение по их выбору зависит от кредитоспособности автовладельца, эффективности методов и их безопасности для автомобиля.

Облегчение автомобиля

Облегчение автомобиля не повлияет на мощность двигателя, но значительно повысит маневренность и уменьшит расход топлива.

Для этой цели нужно выбросить всё, что постоянно возится в багажнике: запасное колесо, домкрат, инструмент, личные вещи. Облегчить сам автомобиль можно, заменив тяжелые детали на более лёгкие: металлические капот и крышку багажника – на карбоновые, а диски на алюминиевые. Все это позволит уменьшить вес авто килограмм на 200.

Переоснащение редуктора

Установка более короткого редуктора, за счет сближения передаточных чисел на ведомых валах и увеличения их на главной передаче, позволяет снизить энергозатраты при выходе двигателя на максимальные обороты и тем самым повышает его мощность.

Динамические качества автомобиля резко увеличиваются, а вот максимальная скорость снижается или достигается за счёт больших оборотов.

Замена колес

Уменьшение площади соприкосновения колёс с землёй, а значит и уменьшения силы трения, что в, конечном итоге, приведёт к улучшению динамичности машины, можно за счёт увеличения давления в шинах и уменьшения их ширины.

Перекачивая шины, не следует переусердствовать, особенно в жару, иначе это приведёт к их разрыву.

Увеличение мощности мотора

В большей степени скоростные качества автомобиля зависят, конечно же, от мощности двигателя. Для её повышения тоже существует много методов таких как:

Повышая мощность двигателя, следует помнить, что любое вмешательство, связанное с изменением ограничительных параметров в его работе, не столь уж и безобидно – оно может значительно уменьшить ресурс его эксплуатации, а значит и долговечность.

Установка жесткой подвески

Увеличенная мощность двигателя может свестись, практически, на ноль, при наличии у автомобиля мягкой подвески, поскольку большая её часть будет расходоваться на сжатие пружин стоек, мягких амортизаторов или рессор.

При установке на машине более жестких пружин или дополнительных рессор значительно повысит динамичность авто.

Улучшая динамичность автомобиля нельзя ограничиваться только одним из методов – только совокупность большинства из них может принести, предполагаемый результат: до 50% по увеличению мощности и до 30% — динамических характеристик при разгоне до 100 км/час.

Нельзя также однокомпанентно изменить только мощность двигателя, поскольку все остальные функции автомобиля рассчитаны на меньшие нагрузки. Потому придётся усиливать тормозную систему, подвеску, трансмиссию, рулевое управление.

Принимая решение на улучшение динамических характеристик своего автомобиля, нужно осознавать, что производители в своих расчетах, при проектировании авто, исходят из осреднённых эксплуатационных показателей, поэтому любое усиление нагрузки на детали машины снижает срок их действия, а значит в целом её долговечность.

Вот ещё решил посмотреть на прошивку для Lada Granta Sport и она же Lada Kalina 2 sport что лежит почти на каждом форуме и групп в контакте под именем Adact_e-2_granta_sport.bin. Там же зачастую лежит и второй вариант под как бы один вентилятор, но по сути это одна прошивка только там отключена одна ошибка.
Сразу скажу что прошивка не ЕВРО 2, это прошивка ЕВРО 0.
В конфигурации отключен контроль евро, иммобилайзер и контроль второго датчика кислорода. Но при этом не отключен контроль катализатора.

В маске ошибок отключено :
1. P0171 и P0171 Смесь слишком бедная и слишком богатая, вот это отключили судя по всему из за того что отсутствует первый датчик кислорода.
2. P0141 "Нагреватель заднего датчика кислорода". Его же нет.
3. P0038, P0037, P0036 Обрыв заднего ДК и замыкания на массу и плюс. Ну да его нет.
4. P0135 Нагреватель первого датчика кислорода. Он так же отсутствует.
5. P0032, P0031, P0030 Обрыв или замыкание на 12V, массу переднего датчика кислорода. Причина всё та же.
6. P0422 "Катализатор выработал свой ресурс". Его нет.
7. P0133 "Медленный отклик переднего датчика кислорода". Отсутствие датчика.
8. P0138, P0137, P0136, P0140 Ну это ошибки связанные со вторым датчиком кислорода.Отсутствие датчика.
9. P0132, P0131, P0134, P0130 Ошибки связанные с первым датчиком кислорода. Отсутствие датчика.
10. P0363, P0300 "Опасные для катализатора пропуски воспламенения", "Неопасные для катализатора пропуски воспламенения.
11. P1301, P0301 "Пропуски воспламенения в 1 цилиндре".
12. P1302, P0302 "Пропуски воспламенения в 2 цилиндре".
13. P1303, P0303 "Пропуски воспламенения в 3 цилиндре".
14. P1304, P0304 "Пропуски воспламенения в 4 цилиндре".
Зачем отключают контроль пропусков воспламенение совсем не понятно, наверное просто руки чешутся всё подряд отключать.
Ну и чтобы при пропусках зажигания диагност гадал в каком из цилиндров эти самые пропуски.
15. P2187, P2188 Смесь слишком бедная и слишком богатая на холостом ходу. Отсутствие первого датчика кислорода.
16. P0504 "Неисправна цепь педали тормоза". Странно чем она помешала.
17. P0830 "Неисправность цепи датчика сцепления". Это тоже судя по всему помешала.
Наверно кнопки много весят и их решили удалить чтобы автомобиль стал ещё резвее :).
18. P0441 "Неисправность системы продувки адсорбера". Ну он отсутствует, но не отключен из комплектации.
19. P0459, P0458, P0444, P0443 Драйверная диагностика адсорбера, тоже самое что и с выше упомянутой, так чтобы воняло в салоне парами бензина.

Группа ПУСК.
УОЗ при пуске немного задран ну это не страшно.
Пусковая цикловая подача сдвинута в плюс на 4 миллиграмма на температуре от 0 до 115 градусов, прямо как в прошивке от Full Power Motors. Как я и говорил они лепят по одному шаблону и тянут друг у друга калибровки.

Группа ХОЛОСТОЙ ХОД.
Ну тут опять же прибавлены 20 оборотов в калибровки холостого хода для автоматной коробки. Всё прямо как в Full Power Motors.
Состав смеси чуть занижен на низких температурах, что в редакторе практически и не заметно, но различия есть.

Группа ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА.
Как и у всех заменена "Характеристика открытия заслонки 2D" которая не используется. "Максимальное открытие заслонки 2D" изменена правильно. Но почему не поменяна "Характеристика открытия заслонки 3D" которая в основном и задаёт её открытие, остаётся загадкой.

Группа ДИСПЕТЧЕР РЕЖИМОВ.
"Порог по оборотам для использования мощностного режима УОЗ" сдвинута с 3000 на 1500. "Граница мощностного режима" так же изменена. Обе эти калибровки идентичны прошивке от Full Power Motors.

Группа РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ.
"УОЗ мощностного режима 2 (MAF/MAP error)", "УОЗ для работы с ДК (CLOSE-LOOP)", "УОЗ экономичного режима (OPEN-LOOP)", "УОЗ мощностного режима" сдвинуты по все таблице где то на 3 градуса где то на 5 градусов. При этом поверхность не менялась. "Дельта УОЗ для динамической коррекции" можно сказать сведена к нолю. Я бы её вообще выключил за ненадобностью.
"Состав смеси экономичного режима(V1)" изменена на высоких нагрузках и высоких оборотах, но данная таблица не используется потому что в конфигурации указано что смесь берётся из таблиц (V2). "Состав смеси экономичного режима(V2)" выглядит так же как и в таблице (V1). "Состав смеси мощностного режима(V2)" как и везде сделан побогаче, и это правильно. "Коэффициент обогащения по дросселю" изменён только в режимах прогретого двигателя и немного задран так чтобы посильнее обогащать смесь. Это стандартный подход. Но почему не тронуты другие обогатители совершенно не понятно. Наверное решили что этого хватит :). В цикловом наполнении не тронута не одна из калибровок, а они по заводу там кривые. В моментной модели изменён "Оптимальный момент" задран на высоких нагрузках, и не тронут на малых оборота и малых нагрузках. "Лимитер оптимального момента" задран на 3%, поверхность при этом не менялась. Все остальные калибровки в рабочих режимах не тронуты.

Группа ЛЯМБДА РЕГУЛИРОВАНИЕ.
"Порог наполнения, для регулирования по ДК" полностью в 0 мг/цикл. "Обороты отключения регулирования" стоит 0 взамен стандартных 7000 об/мин. "Цикловое наполнение для отключения регулирования" опять же по всей поверхности 0 взамен стандартных 450 мг/цикл. "Порог ТОХ для включения регулирования" стоит 215 взамен 30 градусов. "Порог ТОХ для включения регулирования (пуск при низкой ТОЖ)" и "Порог ТОХ для включения регулирования (на ХХ)" так же как и в прежней калибровке. "Температура разрешения адаптации" и "Температура разрешения обучения" так же стоят на 215 градусах. "Положение дросселя для отключения адаптации" по всей поверхности стоит 0%.
Все адаптации и регулировки в данной группе отключены, так как отсутствует датчик кислорода. Проще было из комплектации его убрать, так чтобы алгоритм вообще не был задействован. Но этого они не могли сделать потому что пользовалась ЧИП ТЮНИНГ ПРО :).

Группа ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ.
Ну тут как и у многих, обе отсечки сдвинуты к 7600 об/мин.

Группа ANTI-JERK.
Всё как у Full Power Motors, алгоритм просто отключен.
Даже не хочу всё описывать, скорость активации задрана в предел 255 км/час, обороты активации 0 об/мин, а температура активации 214 градусов. То есть автомобиль будет дёрганый на старте и так же на торможении двигателем. Нет чтобы привести все калибровки в порядок они не парятся просто отключают алгоритм. Наверное не знают что там крутить и что это вообще такое. Название то не русское, букв знакомых не нашли :).

Группа ДИАГНОСТИКА ПРОПУСКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ.
Как и в других прошивках она просто отключена так же как и ошибки по ней. "Конфигурация контроля MF" обе группы подсчётов отключены. "Нижний порог диагностики пропусков" задран в 12000 об/мин, ну а "Верхний порог диагностики пропусков" соответственно в 0 об/мин.
То есть алгоритм полностью отключен. Зачем они это делают остаётся загадкой. Просто любят всё подряд отключать :).

В общем данная прошивка можно сказать ни чем не отличается от заводской разве только что всё подряд выключено. Ждать какого то прироста мощности не стоит. Автомобиль станет дёрганный и покажется что он едет быстрее, но это не так. Зато получите геморрой при неисправных свечах и катушках, будете их менять не понимая из за чего и где пропуски зажигания. Реально из жизни ко мне приезжал автомобиль с Рыбинска с данной проблемой. Так он ехал на 3х цилиндрах до Петербурга на прошивку и выяснение причины троения. В блоке была залита эта поделка.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Автомобиль Лада Гранта стал своеобразным прорывом отечественного автопрома, выходом его на новый качественный уровень. Но несмотря на это, недостатков в очередной модели АвтоВАЗа все еще слишком много. Устранить большинство из них, не прибегая к замене деталей и большим тратам, можно использовав чип тюнинг двигателя гранты.

Покупая отечественный автомобиль, автолюбитель прежде всего ориентируется на невысокую цену. Однако всем хочется иметь авто, которое бы было достаточно быстрым и динамичным, не уступало европейским моделям, и при этом не затратить большого количества денег. Лучший вариант в этом случае чип тюнинг Гранта 16 клапанная.

Большинство владельцев Гранты жалуются на недостаточную мощность двигателя этого автомобиля, низкий показатель динамики. Машина медленно разгоняется и тяжело управляема при обгоне. Недостаток оборотов двигателя приводит к старту рывками и незапланированным остановкам мотора. Однако сегодня это все решается несколькими вариантами прошивки двигателя Лады Гранта лифтбек.

Модель	Цена руб.
с ЭБУ Январь 7.2	3000
с ЭБУ Bosch 7.9.7	3500
Компьютерная диагностика двигателя перед чип-тюнингом	1000 *
Регулировка СО-СН (при необходимости)	500

При модернизации Лада Гранта автомат, чип тюнинг позволяет машине лучше и быстрее трогаться, быстро повышать обороты двигателя, улучшить динамику и получить в случае необходимости больше мощности. Улучшается работа двигателя и на низких оборотах, авто лучше отзывается при нажатии педали газа, уменьшается расход топлива, что особенно заметно при движении по трассе.

Как только автомобиль прошел обкатку, можно обращаться в автомастерскую и просить произвести чип тюнинг Лада Гранта 8 клапанов. Мастер заменит прошивку блока электронного управления, настроит новую программу и произведет тесты на специальном дино-стенде, чтобы проверить результат.

По проведению чип тюнинга Лада Гранта, отзывы автомобилистов, как правило положительные. При этом новые программы учитывают и автомобили с автоматической коробкой передач, и Лада Гранта Спорт с механикой.

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Отзывы о чип-тюнинге ВАЗ (LADA) Granta

Вам тоже есть что сказать?

Провели перепрограммирование контроллера, под "Евро-2".

1.Мотор берёт сразу- мгновенный отклик.

2. Тяга увеличилась очень сильно, нет того захлёбывания при подъёме. Моторчик рычит и стрелка уверенно поднимается.

3. Сместилась отсечка с 5800, до 7200.

Машина пёрла, стала переть ещё диче! Дали сертификат. Стоимость всех этих штучек, с работой 2500 руб. Да!Расход упал-то на пару литров. Пру в Россошь в ожидании переделки!: 140-160-180. Расход 11 литров 95-го. Еду с Россоши с прошивкой в том же режиме скорости 8.4.

Пообщался со знакомыми. Нашёл человека. Прошил ещё раз. Прошивка АДАКТ для Спорта.

Авто стало интереснее. Разгон наблюдается во всем диапазоне работы двигателя. Отсечка сдвинута далеко ))) Но смысла крутить дальше 6500 нет, так как особенность фаз впуск выпуск.

Расход бензина 7 литров на 100 км в смешанном режиме. Ну то есть пробки, город, трасса. Мотор кручу. Масло густое, 5w-50 синтетика с 25000 км пробега.

С момента покупки было в планах прошить мозги, дабы убрать тупость Е-газа и добавить авто динамики.
Не буду долго расписывать процесс (ибо подключается ноут, творится магия, и всё), делал в "ПРО ЧИП". Чип-тюнинг в Перми.

А теперь то, что интересует большинство читателей этой статьи. Что же изменилось?

— исчезла тупость педали газа
— подхват с 3000 стал гораздо лучше (а переключение на пониженную вообще даёт эффект выхода на буст :D)
— отсечка сместилась в район 7000 оборотов (для будущего вала хорошо, но это следующим летом)
— исчез провал при переключении с 1 на 2

К сожалению, изменений в расходе не заметил. Как было 10, так и осталось.

Читайте также: