Затрудненное включение передач мицубиси

Обновлено: 08.01.2025

Затрудненное включение передач мицубиси

Mitsubishi ASX (2010 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Отчет. Каризма. Плохое включение передач. Лечение

Итак лечение плохого включения передач на МКПП. Каризма 98г.в.

Плохо включалась первая и почти не включалась задняя. Мучался почти полгода. Знал бы что все так элементарно - давно бы сделал и не насиловал ничего. Что забавно в сырую и прохладную погоду включалось лучше чем в морозную или жаркую. Помятуя о практически невключении задней передачи на холодную, старался парковатся с расчетом выезда вперед.

Список деталей
Номер на картинке/Номер/Наименование/Кол-во/Цена/Сумма
24565C MR222791 Втулка рычага переключения передач 1шт 5,89$ - эту перезаказывал
24594G MR176745 Втулка тяги переключения передач 2шт 0,99$ 1,98$
24582E M968809 Гайка 2шт 0,31$ 0,62$
24594E MR176393 Втулка кулисы 2шт 2,89$ 5,78$
24581В MR196827 Кольцо 2шт 2,64$ 5,28$
24565B MR222790 Втулка 1шт 4,13$ 4,13$

Еще надо было бы заказать это
24581E MR196957 Кольцо 2шт 3,85$ 7,70$

И, в идеале, поменять бы и это, но об этом я узнал в момент замены.
24594D MR176492 Втулка 1шт 5,20$

Картинка по этой ссылке
<a href='http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=A420002C&vin=xmclnda4awf077033&imgofs=E148218112'>http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=A420002C&vin=xmclnda4awf077033&imgofs=E148218112</a>

Первая попытка была поменять самостоятельно. Загнал передним колесом на достаточно высокий бордюр, поддомкратил, подставил опору. Положил картонку. Полез под днище. Лезть надо с водительской стороны, так ближе. Гайки там не ровные а сплюснутые с двух сторон. Я бы сказал что их размер 10.5 на 11.5. Имеющиеся ключи на 10 и на 12 не подошли. Ключа на 11 небыло. Был разводной ключ, но с его помощью отвернуть гайки не удалось, да еще и места мало и неудобно, лежа на спине. Так как на следующий день была запланирована поезка к "Саше из Тушино", для замены передних амо - то решил у него и поменять втулки, черт с ней, с экономией ))). Была бы яма - сделал бы сам. Делать там нечего.

Ну, в общем, у Саши замена осуществилась минут за 20. Когда машина на подъемнике - там и ребенок справится ;))) Гайки прикипели достаточно прочно, но поддались. Не зря я прикупил новые. Когда разобрали выяснилось - одно колечко полностью отсутствует, как раз то что я не заказал, втулки приржавели. Все быстро поставили новое, смазали стальные втулки пообильнее, место там открытое всем напастям. Собрали с одним колечком старым, а второго не было. Надеюсь в скором будущем его приобрести водрузить на место. В итоге все включается замечательно. Задняя вообще прекрасно, скажем так же легко как третья.

ЗЫ.Для нормального включения передач не хватает каког-то мм. Как временное лечение, для включения задней и первой передачи придумал такой способ. Надо сдернуть в салоне рамку с кожухом прикрывающем рычаг переключения. Снимается просто, надо потянуть вверх. Под ним обнаруживается ограничитель и два болта его крепления. На картинке его видно, но номера нет. Если снять кожух то его сразу видно - стальной уголок. Так вот, если слегка ослабить болты крепления уголка - то ограничитель приобретает набольшой люфт, которого достаточно для включения передач. Единственное что на ходу болты самозатягивались от вибрации и приходилось периодически их ослаблять.

Mitsubishi Lancer Gurē baketsu › Бортжурнал › Нечёткое включение передач МКПП или я плохой танцор?!

Я тут почитал у многих владельцев 9-ых Lancer'ов проблема с затруднённым включением передач в механической коробке. И у меня так тоже было.

Когда покупал машину меня предыдущий владелец предупредил, что периодически тяжело втыкаются передачи, хотя сцепление поменяли, проблема осталась. Я как-то мимо ушей это пропускал, был занят осмотром машины. Но вот приехал забирать авто, составили договор купли-продажи, поменялись деньгами на ключи. И с первых моих километров заметил эту особенность, что например 3-ю передачу включить затруднительно, приходиться переключаться с двойным выжимом сцепления. Ну и с другими передачами тоже самое. Потом стало напрягать, как же так — настоящая Японская машина с пробегом чуть больше 110 тысяч км и такой косяк?! Ну поездил понаблюдал, помучился, вернее не так — помучил машину и поехал к знакомому мастеру.

Объяснил ситуацию, так мол и так что-то со сцеплением, передачи плохо переключаются — то ли выжимной подшипник, то ли прокачать систему надо, может кулиса разболталась…
Хотя на не заведённой машине передачи прекрасно щёлкаются, что со включенным сцеплением, что с выключенным. Короче долго выносил мозги своему знакомому. В итоге вместо тысячи слов попросил его самого сесть и проехаться.
Сел значит, переключает передачи вверх/вниз, ездит назад/вперёд и всё нормально, абсолютно нормально.
В итоге говорит мне: "Вот ничего я не вижу, чтобы в этой машине нужно было что-то ремонтировать, вот если бы я тебя на***ть хотел и денег заработать, то да — поменял бы тебе всё что ты сказал, а так всё изумительно работает!"
И тут меня пробивает: "А может я как-то не так на педаль давлю?" Хотя про себя думаю, ну как же я могу не так с педалью сцепления работать, я же до этого на Жигулях ездил, можно сказать профи.
А получаю ответ, который вылечил эту неисправность и меня на место поставил — "Жми на педаль не мыском, а серединой стопы."
А ведь действительно, в Жигулях педаль высоко задрана, я и давил на неё пальцами, ну мне по крайней мере, так удобно было. А тут и не задумывался особо, делал как привык.

Попробовал, поездил вокруг гаража, стало всё работать, потом ездил недели 2 привыкал, потом ещё привыкал и всё, больше я и не вспоминаю про эту "неисправность". Всё работает чётко, передачи включаются плавно и без усилий.

Туго включается 1 и задняя передача Mitsubishi Pajero

Ну все загнал авто на ремонт.Завтра будет ясно,почему не включаются передачи.И того за 3 месяца снимаем кпп 3 раза.Ну очень хорошая машина.Первый раз замена двигла,2раз замена венца и теперь 3 раз.из за вонючего ,дешового подшипника.Ну ,а если не из за перекоса.,опять снимать?Нет уж я доведу до конца.
to Messir:

Да правильно говорят,что сцепление надо менять в комплексе.Т е корзину ,фередо и выжимной.У меня оказалась корзина не выжимала равномерно.И цепляла одним краем..Купил корзинку и все остальное..Завтра будет видно.

Значит был перегрев сцепления, или произошел облом пружин корзины.

Здравствуйте.По поводу затрудненного включения передачь.Я поменял корзину и выжимной подшыпник.Результата ноль.Как не включалась так ине включается.Я поменял главный цилиндр сцепления ,то же самое.А может ли быть ,что виноват механизм переключения передачь? там стоит такя втулка.Она ,помоему сделана из пластмасы или из фторопласта,может она износилась?И включает сразу 2 передачи ,отсюда и скрежет и не желание включать передачи.?Если включаеш заднюю то попутно цепляется и 4 передача И если включаеш 1 то попутно цепляется и 3 передача.Или это просто мои доводы?
to Messir:

На днях разберу рычаги включения передачь и если доберусь.То хотябы проверю свою версию.Ну т е сниму все рычаги и буду смотреть ,

to sergey-illo: Вы же сообщили о неисправности корзины. Я думал, что разобрали сцепление и провели дефектовку. Оказывается нет? Как ставили диагноз?

Конечно может! Чтобы определить в чем причина, достаточно попробовать включать передачи на заглушенном и на заведенном двигателе. Если разницы нет, то сцепление ни при чем.

Здравствуйте.Конечно снимали кпп,и пришли к тому ,что корзина давит на перекос Заменили корзинуи выжимной,фередо как новое.Прокачали главный и рабочий целиндры,и смазали подшыпник коленвала.Но проблема так и осталась,пердачи включаются туго,а задняя с треском.Грешу на главный.Заказал,будет после нового года.
to Messir:

to sergey-illo: Здравствуйте.

Можно попробовать вдвоем проверить Вашу версию.

Один в машине качает сцепление, другой под машиной помогает гидроприводу выжимать вилку.

В конечном итоге, педаль сцепления должна стать колом - это полный выжим. Если передачи будут включаться легко, то дело именно в гидроприводе.

Приветствую.Так и зделали.Проверили сцепление.Все работает идеально.Следующии этап,проверка механизма включения.А потом не знаю.
to Messir:

Здравствуйте .Так ине дали ума сцеплению,или кпп не знаю.Все равно передачи включаются тяжко ,особенно задняя .Педаль до того накрутили ,что сцепление начало буксовать.Т е на 3 передаче газуеш,обороты растут а авто медленно разгоняется.Вечером отрегулирывал педаль,завтра посмотрю.Осталось залезть в механизм переключения.Такое ощущение ,что то там не так.Не знаю ,может и сама кпп.Сам стесьняюсь туда лезть.Хотя уже до этого снимал все ,мерял длинну болтов крепления рычагов.
to Messir:

to sergey-illo:
Здравствуйте. Давайте слегка резюмируем.

Вы выжали сцепление монтировкой и на заведенном двигателе все передачи включаличь четко?

Но, если выжимать педалью, то 1-ая и ЗХ включаются туго?

Если ответ на оба предыдущих вопроса ДА, то дело может быть в гидроприводе, в самой вилке выключения или в выжимном подшипнике. Механизм переключения КПП в этом случае не виноват.

То же самое можно сказать, если все передачи хорошо включаются на заглушенном двигателе.

Здравствуйте.Видимо вы правы.Сегодня разбирали механизм переключения кпп и Увы ,все там нормально.Собрали назад .Завели и на месте все включается и выключается.Проехал по трассе 10 км .И снова все так же 1 и задняя особнно включается с треском.На холодной кпп все нормально.Главный сцепления прийдет в начале января из эмиратов.Пока делать ни чего не буду.Монтировкой выжимали на холодной кпп ,все отлично.У нас морозы по утрам -28 ,и поэтому теплый бокс найти трудно.Нужно прогреть кпп и попробывать выжим.
to Messir:

to sergey-illo: Отписывайтесь по результатам.

to sergey-illo: Здравствуйте.

Разумеется, не надо покупать КПП. Проблема в недожиме. Как я уже писал выше, если при помощи монтировки для выключения сцепления передачи включаются четко, то виноват гидропривод.

ГТЦ Вы заменили. А почемк не рабочий? Его как минимум надо разобрать и отдефектовать. Может он жидкость перепускает.

салам на пополам.У меня как была проблема в переключке передач так и осталось.Жду рабочий цылиндр сцепления.И надежды ни какой ,что в нем причина.Машына на холдную ,все включает,все передачи.А на горячую только с треском.Снизу слушали,раздается какойто щелчек в момент включения любой передачи.И еще мне говорят ,что не факт ,что можно увидеть проблему.Заранее благодарен за любую информацию.Думал ,разбег коленвала,но он как новый.А может ли быть проблема в ведомом диске?С виду он как новый.Можно было поменять ,от маховика ,до выжимног.Но цена вопрса больше чем 1 штука зелени.Оригинал конечно.
to Messir:

to sergey-illo: Здравствуйте.

Я грешу на гидропривод именно потому, что на холодную все включается.

На холодную это по сути первый, второй.. ну до 10 выжимов. А далее, количество выжимов увеличивается, поршень перестает нормально ходить и вот результат.

Спасибо.Осталось поменять рабочий цилиндр сцепления.
to Messir:

Основные неисправности механической коробки и затрудненное включение передач

МКПП – механизм, связывающий двигатель и ведущие колеса транспортного средства (осуществление передачи крутящего момента двигателя на колеса). Основная особенность МКПП заключается в том, что переключение передач полностью контролируется водителем.

В этой статье мы поговорим о том, почему передачи включаются не четко или туго, передачи не включаются вообще и т.д. Также рассмотрим основные причины неисправностей МКПП.

Основные причины плохого переключения передач

Среди основных причин специалисты выделяют следующие:

плохо отрегулирована кулиса МКПП;
неисправность привода сцепления (не полностью выключается);
дефект механизма выбора передач КПП (дефекты шестерней, подшипников и синхронизаторов);

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передачи невозможно или сильно затруднено после запуска мотора, хотя на заглушенном двигателе передачи могут переключаться.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

Что в итоге

Важно понимать, что механическая коробка передач – надежный узел, который в норме не должен доставлять водителю дискомфорт при управлении транспортным средством. Это значит, что в случае полной исправности КПП работа должна быть четкой и сбалансированной.

При этом важно определить не только почему не включается скорость на коробке передач или туго включаются передачи МКПП, но и как можно быстрее устранить причину.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в устройстве трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, назначении, принципах работы и особенностях сцепления автомобиля.

Другими словами, езда на неисправной коробке может привести к тому, что разрушатся подшипники и т.д. В результате дальнейшего повреждения узлов и механизмов МКПП не избежать, а стоимость ремонта коробки передач в таком случае значительно возрастает.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Коробка передач "механика": основные плюсы и минусы данного типа КПП, принцип работы механической трансмиссии автомобиля (МКПП).

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
Неисправна реактивная тяга.
Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

недостаточное количество масла в коробке передач;
неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Красноярский MITSUBISHI Клуб

Василий
Длина оболочки троса регулируется 2мя гайками, по одной, с каждой стороны от упора. На мотоцикле, или велике никогда тормоза не регулировал? Осталось только найти необходимую длину выхода троса из оболочки, она в любой камасутре указана, как и способ измерения.

Смею предположить, что трос надо ослабить на миллиметр-другой, т.е. гайку, что ближе к оболочке троса - ослабить на пару оборотов, а вторую - подтянуть. Но лучше посмотреть в камасутре. У меня, к примеру, 31мм, измеряется от конца оболочки, до стопора на тросе. Т.е. если не путаю, то это по сути величина перемещения троса при положении грубо от ХХ до "в пол".

Василий » 03 сен 2009, 09:11

Игорь981 » 03 сен 2009, 09:19

Василий » 03 сен 2009, 09:31

Sibo » 03 сен 2009, 11:27

Игорь981 » 03 сен 2009, 13:44

Sibo
Т.е. в коробас знакомого тебе демона легко можно лить не диаквин SP3, а простой декстрон? Я очень рад. Это хорошо, что ты повторил в 501й раз.

Sibo » 03 сен 2009, 16:20

Не , рано радуешься . Речь шла о Пыжевской коробке ( той же Деликовской) . Что касаемо Демоновских автоматов , то ситуация примерно такая : Разработка новой жидкости для автоматов впринципе и началась с возникновения у Митсу проблем с АКПП серии 3ХХ ,точнее со смазкой планетарной шестерни на них, которая и стоит на Демоне . АТФ по идее это не какая то принципиально новая чача , это тот же декстрон3 , только с более стабильными именно смазывающими свойствами при нагреве коробки на высоких оборотах.
Поэтому относительно АКПП Диаманта всё же АТФ реально лучше , несмоторя на то , что по мануалу там тоже - декстрон.
Не стоит мух с котлетами смешивать , Пыж - одно , Демон - другое.

Игорь981 » 03 сен 2009, 16:43

Понятно. Радость преждевременна. Ну да и хрен с ним, не самая затратная статья к зиме, да и помимо этого хватает проблем.

Насчет пыжа.
Ты говоришь, что

Никто его никуда не слизывал, насколько я знаю. Тогда ммс не делала сама коробки, а закупала (а не копировала) Айсиновские (Aisin) автоматы, если не путаю, одного из крупнейших японских производителей акпп. Тавота, к примеру, коробки никогда сама не делала, а все брала у айсин.
Вот, что собсно и имел в виду.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Собсно суть одна и та же, просто, как я понял, ты имеешь в виду копирование, а его не было, по крайней мере на моем авто. На коробке шильдик Aisin.

Форумы клуба

Масло поменял на синтетику "кастрол" потому что предыдущее было тёмным.
Помогает долгое выдерживание педали в отжатом состоянии.
А вот вопрос про: "Ну и 3ий Сцепление не "ведет"хруст нераздается при включении?" честно гооворя не понял. Последние 15 лет ездил только на автоматах.

Хруст только при включении, но не тот когда шестерёнка по шестерёнке.

_________________
L200, 4D56, механика, "Super Select", лифт "Tough Dog", броня, кунг, ну и всякие вкусности.

Масло кастрол - какое? это?

Не лучший вариант (масло для автоматических трансмиссий на синтетической основе, заявлено гл3/гл4, на банке написано гл/4, на самом деле вообще не понятно что это? в описаниях и применимости - взаимоисключающий бред), а другое у них гл-5 - вообще не то, категорически, да и купить оригинальный кастрол - редкость.

Попробуйте прокатиться на эльке друга или знакомого, думаю Ваше настроение поднимется.

_________________
L200, 2007, Intense 5МТ

_________________
Пока присматриваюсь и прислушиваюсь.

Хруст только при включении, но не тот когда шестерёнка по шестерёнке. [/quote]

Кастрол гумно полное. Тока в старый трактор лить!
Товаришч тож на олде мучился, пока не поменял масло и не закерамился.
После обработки коробки вооооообще все норм! При включении передачи, ощущение что сешаешь салидол в коробке а не шестернями шевелиш.
Замена масла однозначно.

_________________
Не знаю каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая камнями и палками!

Читайте также: