Замена заглушки поршня коробка вольво s60 1

Обновлено: 22.01.2025

Замена заглушки блока двигателя

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

молоток;
зубило;
отвертку;
пассатижи;
наждачную бумагу;
герметик;

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить утечку антифриза или тосола из двигателя, а также как устранить течь тосола. Из этой статьи вы узнаете о способах определения утечки охлаждающей жидкости.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Volvo S60 › Бортжурнал › Замена маслосъемных колпачков, чистка вентиляции, раскоксовка, чистка поддона

Запись к моему автомобилю не имеет никакого отношения. Но я решил опубликовать отчет, полагаю он будет полезен тем у кого руки растут из плеч, диванным академикам лучше не читать. Данная процедура производилась на моторе 2,5T, по аналогии ее можно производить на моторах 2,0 2,3 2,4 2,5 как 10-и так и 20-и клапанных.
Итак, автомобиль XC90 2003 года выпуска. Пробег, ВНИМАНИЕ, 700 тыс. км. Но есть одно "но"- 170 тыс назад была замена двигателя, т.е. на данном моторе накатано 170 тыс км, а сколько до этого, одному Богу известно. Расход масла на 10 тыс. составляет 1,5-2 литра.

Первым делом я заменил маслосъемные колпачки. Для этого необходимо иметь набор для выставления фаз, компрессор, рассухариватель, оправку для подачи воздуха в цилиндры, набор ключей, головок и т.д.

После откручивания заглушек, из фазовращателей польется масло. Дабы не загадить все маслом, под фазовращатели подложить ветошь, руками поворачивая за шкив влево и вправо выгнать масло из фазовращателей.

Далее необходимо демонтировать постель распредвалов. Очень важно не повредить привалочные плоскости.
Снимаются распредвалы и демонтируются толкатели клапанов предварительно их необходимо пронумеровать.

Далее непосредственно сама процедура замены маслосъемных колпачков. Данная операция требует не только определенного набора инструмена, но и хорошей сноровки. У меня инструмент профессиональный, поэтому заменить МСК я могу не прибегая к помощи посторонних лиц. Рассухарить клапана так же можно и ВАЗовским рассухаривателем для 16-и клапанных двигателей, но после небольшой переделки и делать лучше в четыре руки, т.е. иметь помощника. Для подачи воздуха в цилиндры необходимо иметь оправку. Ее можно изготовить из трубчатого свечного ключа на 16мм, не нужной свечи с размером зева 16 мм и штуцера для шланга с "быстросъемом"

Очень важно при установке нового маслосъемного колпачка, для предотвращения повреждения кромки, использовать защитный чехол, который одевается на стержень клапана.

С выпускным рядом хлопотнее всего. Очень не удобно. Делается все в колено- локтевой позе=)
Как только заменили МСК, приступаем к сборке. Но сначала несколько подготовительных операций. Необходимо все отмыть, проверить зазоры в клапанах, очистить и обезжирить привалочные плоскости.
Коленвал необходимо от метки ВМТ повернуть на 3 зуба против часовой стрелки.
Устанавливаются распредвалы. Их необходимо установить таким образом, чтобы кулачки 1-го цилиндра были обращены друг к другу, и под углом примерно 45 градусов от плоскости разъема.
Далее уплотнительные кольца свечных колодцев.

Теперь можно приступить к установке постели распредвалов.

При сборке очень важно иметь динамометрический ключ. Крайне не желательно тянуть "по- руке".
Далее необходимо установить фиксаторы распредвалов и запрессовать передние сальники. Тут как раз пригодится старый сальник. С его помощью данную процедуру можно произвести за пару минут.

Как только передние сальники распредвалов установлены, необходимо установить фазовращатели. Но для начала их необходимо подготовить- очистить, проверить на предмет люфта. При необходимости заменить. Далее монтаж. Болт крепления муфты обязательно заменить на новый.

Устанавливается фиксатор коленвала. Для этого необходимо демонтировать стартер и открутить заглушку.

Едем дальше- ослабляются болты крепления шкивов к муфте. Устанавливается ремень ГРМ и производится его натяжка. Момент затяжки центрального болта натяжного ролика- 25 Нм. Во время натяжки ремня ГРМ, можно заметить, как не много поворачиваются шкивы и очень часто вместе с муфтами. Далее муфты необходимо повернуть по часовой стрелки до упора и затянуть болты крепления шкивов с моментом 10 Нм.

Далее устанавливаются клапана VVTI. Момент затяжки 10 Нм. Прокладка обязательно новая.
После чего производится монтаж задних сальников распредвалов.

По замене бачка вентиляции картера писать особо нечего. Отмечу лишь то, что закручивать банджо болт удобнее, когда снят насос ГУР. Достаточно открутить болты крепления и отвести насос в сторону. Впускной коллектор затягивается с моментом 19 Нм. Обязательно использовать новую прокладку.
Далее сборка мотора в обратной последовательности. Очень важно перед пуском мотора произвести прокачку масла по системе. С отключенными форсунками и снятыми свечами, стартером прокрутить мотор в течении 1 минуты с интервалом около 20 секунд. После этого нужно запустить мотор и прогреть до рабочей температуры. Теперь можно делать раскоксовку. Я использовал лавр. Выставил коленвал недоходя до ВМТ примерно 10 градусов. Залил равное количество в каждый цилиндр и завернул свечи. Время на процедуру 4 часа. После чего просушил цилиндры, слил старое масло и залил промывочное. Запустил мотор и дал ему поработать на ХХ в течении 20 мин. По прошествии этого времени, остановил мотор, слил промывочное масло, заменил свечи на новые и приступил к демонтажу поддона.

Поддон так же устанавливается на фланцевый герметик. Уплотнительные кольца обязательно новые. Протяжка в несколько этапов:
— Установить поддон и затянуть по 2 болта с каждой стороны с усилием (крепление к блоку) 3 Нм
— Затянуть два болта крепления поддона к КПП с усилием 25 Нм, затем 48Нм
— Затянуть все болты с усилием 17 Нм, начиная от КПП вперед попарно.

На этом пожалуй все. Возможно что-то упустил, не стесняйтесь спрашивайте. Всем добра.

Ремонт акпп Volvo S60

На автомобилях Вольво S60 мы обслуживаем и ремонтируем следующие типы коробок передач:

6DCT450 (MPS6)

Volvo S60 (FS) (2010-2018)

PowerShift

1.6
1.6 T3
1.6 T4
1.6 T4F
1.6 D2
2.0
2.0 T
2.0 T5

Стоимость ремонта акпп Volvo S60

Цена ремонта коробки передач на Вольво S60 зависит от типа кпп и объема работ, необходимых для восстановления работоспособности агрегата. С ориентировочными ценами на отдельные виды ремонтных мероприятий можно ознакомиться ниже. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

PowerShift

Наименование	Цена, р.
Адаптация / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	1 490 *
Замена и регулировка сцепления / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 3 990
Замена мехатроника / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 3 900
Ремонт мехатроника / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 7 900
Замена демпфера сцепления / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 9 990
Показать еще
Ремонт демпфера сцепления / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 9 990
Замена сальников КПП / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 490
Снятие - установка кпп / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	6 990
Переборка + дефектовка / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	7 990
Капитальный ремонт коробки / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	от 25 000
Замена масла "под ключ" / Volvo S60 / 6DCT450 (MPS6)	10 500

* бесплатно при проведении ремонтных мероприятий

Наше видео

Дилеры меняют, мы - ремонтируем

Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)

Примеры ремонта акпп Вольво S60

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Volvo S60.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Ремонтируем сцепление MPS6 (DCT450) на Вольво S60

Владелец автомобиля Вольво S60 обратился с жалобами на рывки при переключении передач и течь масла в районе кпп MPS6.

Перед началом работ важно грамотно провести диагностику и дефектовку. Это поможет восстановить или заменить именно ту деталь, которая вышла из строя.

Проблема нашей коробки заключается в демпфере сцепления и передней крышки сцепления (крышка-сальник). Классический вариант, крышка – можно сказать расходный материал, у демпфера лопаются пружины и разваливаются ретейнеры.

Для ремонта сцепления используем специальные ремкомплекты расходников демпфера, куда входят пружины, пластиковые ретейнеры (клипсы) и сухари.

Устанавливаем новую крышку – сальник, меняем масляный фильтр, заливаем свежее масло, проводим адаптацию.

Замена демпфера и сцепления Вольво S60

Гул, тряска. Не реагирует на нажатие педали газа, не разгоняется как надо. Стук при переводе в нейтральное положение.

Гул, тряска, стук – посторонние звуки в работе кпп связаны с механическим повреждением. По симптомам можно предположить о выходе из строя демпфера и двойного «мокрого» сцепления кпп MPS6 (DCT450). В любом случае после диагностики потребуется снятие кпп и ее дефектовка. По итогам дефектовки потребуется заменить демпфер и сцепление, промыть гидроблок мехатроника.

После проведенных мероприятий по ремонту, монтируем кпп на автомобиль, заливаем новое масло и проводим адаптацию. При передаче Volvo S60 с восстановленной кпп PowerShift владельцу, проводим тестовую поездку.

Volvo S60 замена мехатроника mps6 DCT

Проблема с которыми обратился владелец Вольво S60 в следующем, машина едет, но переключение передач как будто только чётные, каждые 1-2 км бортовой компьютер пишет «Трансмиссия горячая остановитесь ожидайте пять минут».

Система указывает на неисправность мехатроника. Как правило, это связано с единым масляным контуром всей кпп MPS6 (DCT450). Эта особенность является основной причиной выхода из строя гидроблока мехатроника. Конкретно в нашем случае, за все время эксплуатации, механической примесью от естественного износа кпп были забиты соленойды MPS6 (DCT450), повреждены плунжеры и масляный насос. КПП сильно перегревалась, была повреждена электронная плата мехатроника.

По согласованию с владельцем автомобиля, приняли решение о замене мехатроника в сборе (владелец пожелал установить новый модуль управления). Устанавливаем прошивку на новый блок мехатроника. Адаптация кпп, прошла успешно, диагностика ошибок не показала. Рекомендуем владельцу приехать через 1 000 км пробега на повторную диагностику.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Ремонт двигателя Marka_eng_rus Model
(Pokolenie Modifikaciya)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

замена прокладки ГБЦ,
замена топливного насоса высокого давления,
замена маслосъемных колпачков,
замена клапанов,
замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

снятие двигателя;
деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
восстановление поршневой группы, замена колец;
ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
замена всех прокладок;
замена всех фильтров;
замена масла;
установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

повышенный расход масла в двигателе;
белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
повышенный расход топлива;
перепады мощности двигателя;
стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
низкое давление масла в двигателе;
перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

S60 I Бензин Замена маслосъемных колпачков

Ну а по теме. Может и дороговато, с другой стороны лишь за замену ГРМ 5 минимум наверное, да? (давно не в курсе).
А здесь надо пораскидать макушку. Голову снимать - куда дороже было бы.
В ценнике наверное имеется в виду, что сама замена мск столько стоит, а работы сопутствующие - ну вот, ещё 15-шка

Адмес

gera193

Постоянный участник сообщества

gera193

Постоянный участник сообщества

starik1

На аватарке надо капот закрыть - так сразу лучше станет

Вообще не надо. А когда будет надо - уже будет поздно (обычно к тому моменту меняют целиком двигатель) :facepalm

Ну как-то так. Хотя конечно по-разному бывает.

Адмес

starik1

stalker71

А что входит в работы, не написали? Менять мск, не посмотрев зазоры толкателей, странно, можно даже и больше по цене прыгнуть.

gera193

Постоянный участник сообщества

negodiai

PbMan

Mihan

столько через маслосъемные не усасет надо капиталить и не парить голову.

Адмес

gera193

Постоянный участник сообщества

PbMan

Конечно, если бы я задавался вопросом "нужно во что бы то ни стало сделать расход грамм 100 на тысячу и никак не больше" - ответ был бы такой.

Капиталить - это надо много чего сделать. Всегда ли есть смысл?
Я пока делаю вывод, что не всегда.

За 10000 менять мск "для профилактики"?

По-разному бывает. Вот папа пару лет назад решил заменить мск (немного дымила на хх) (другая марка авто).
В процессе в сервисе что-то накосячили (а хотели даже так отдать, но не заводилась) в итоге загнуло клапана, потом гбц в ремонт, потом проблемы с прокладкой вылезали пару раз (масло в ож) и вообще.

Полная и частичная замена масла в АКПП Volvo S60

Сегодня поговорим о замене масла в АКПП транспортного средства Volvo S60. Эти машины оснащались японской моделью автоматических коробок от компании Aisin. Автомат – AW55 – 50SN, а также роботом DCT450 и TF80SC. Эти типы АКПП исправно работают на не разогретой трансмиссионной жидкости, благодаря оригинальному маслу, которое заливается в автомат изначально. Но об оригинальных трансмиссионных жидкостях для этой АКПП в специальном блоке ниже.

Напишите в комментариях, а вы уже меняли масло в АКПП Вольво S60?

Интервал замены трансмиссионного масла

Срок службы АКПП до первого капитального ремонта равен 200 000 километрам пробега при оптимальных условиях эксплуатации и техническом обслуживании. При экстремальных условиях использования коробки и редкой замене масла в АКПП Вольво S60, автоматическая коробка прослужит автомобилю всего 80 000 километров. Так происходит по тому, что гидроблок AW50SN не любит грязного и горелого масла.

Под экстремальными условиями подразумевается:

резкие старты и агрессивная манера езды. Например, робот, который устанавливается на модели Вольво S60 2010 года не любит ни резких стартов, ни перегревов;
минимальный прогрева АКПП в холодные дни при температуре ниже 10 градусов, есть такие автолюбители, которые вообще не любят прогревать автомат зимой, а потом удивляются, почему у них хваленый АКПП встал в аварийный режим после 1 года эксплуатации;
замена масла только в том случае, когда коробка перегревается;
перегрев автомата в летнее время при простое в пробках. Опять же зависит от водителей. Многие просто не ставят во время пробок кулису передач в положение «Парковка», а держат ногу на педали тормоза. Такой процесс создает дополнительную нагрузку на работу автомата.

Чтобы избежать ошибок не профессиональных автолюбителей, я советую менять масло через каждые 50 тысяч километров полностью, а через 30 тысяч – делать частичную замену трансмиссионной жидкости в АКПП Вольво S60.

Вместе с маслом меняйте прокладки, уплотнители и сальники. Эта процедура увеличит срок службы АКПП. Не забывайте заливать только оригинальное масло или его аналоги.

Внимание! Отдельное слово надо сказать о фильтре японского автомата AW50SN и TF80SC. Это фильтрующее устройство грубой очистки. Меняется только при капитальном ремонте.

На старые модели, отслужившие более 5 лет, устанавливают дополнительные магистральные фильтрующие устройства. Если внутренний фильтр меняют только при капитальном ремонте, то внешний тонкой очистки рекомендую заменять после каждой смены трансмиссионной жидкости.

Практические советы по выбору масла в АКПП Volvo S60

АКПП Вольво S60 не любит неоригинального смазывающего средства. Китайская подделка не имеет необходимо вязкости, чтобы образовать защитную пленку на трущихся механизмах. Неоригинальное масло быстро превращается в обычную жидкость, засоряется продуктами износа и уничтожает автомат изнутри.

Особенно не любят такую жидкость роботы. А роботизированные коробки чинить сложно, многие опытные механики не берутся за это дело и предлагают купить контрактную. Дешевле обойдется, так как те же вилки сцепления на робот стоят дороже контрактной АКПП.

Читайте также: