Замена троса сцепления ауди 100 с3
Трос сцепления на сотку - как правильно?
Здравствуйте!
На моей Ауди 100/44 1984г.в (DS 1.8) в очередной раз полетел трос сцепления. Достало уже - и так почти раз в год меняю, так этот даже года ("по километражу") не отходил.
Какой посоветуете брать? Т.е. есть ли смысл брать оригинал или такое же барахло будет как и всё остальное? Или же сразу брать штуки три неоригинальных - чтоб пара про запас в багажнике валялась (благо поменять его дело пятнадцати минут - былобы на что. ).
З.Ы. Или же есть смысл его самому сделать - обычно лопается пластмассовый наконечник - так его можно из железия выточить. И если трос не заклинит (что случается. ) - то вроде вечный будет? :о)
Не совсем так. Перед установкой выжимного посадочное место обильно смазывается графитной смазкой + проверяется положение лапки вилки (к ней тросик крепится) На лапке должен быть свободный ход. И еще одна "хитрость" - при движении троса вверх не должно быть перекоса. Для инфо - на одном тросе "маде-ин-фиг-поймешь" уже прошел более 300 тыкоФ.
Не торопись при установке. Там все просто :)
Наверное возможно. У меня знакомый так делает но у него гараж с ямой - и он этих коробок за свою жизнь попереснимал (по устанавливал) :о)
Мне хватило лет 15 назад в одно лицо ставить кардан на ГАЗ-52. А ещё мне очень не понравилось в одно лицо и на яме менять бензобак на переднеприводной 100/44 - наверное без ямы (на домкрате) это былобы быстреее.
К сожалению до самостоятельной замены сцепления (снятия коробки) я не дорос. У меня нету ямы и поэтому с такой работой обычно обращаюсь на сервис. Хотя у меня движок перебирался, и затем через пару лет менялось чцепление. Тросики рвались до замены сцепления (и кажись разок до переборки движка).
Первый трос (доставшийся с машиной) проходил очень долго. А вот те что ставил потом - год-два.
Уточни, что имеется в виду "трос должен идти ровно, без перекосов"? Я его сую в дырку в кузове - и там "сразу" накидываю на педаль. Наружний конец вставляю в ответную часть на корпусе сцепления (и затем накидываю сам трос) - у меня его туда можно поставить только в одном положении - иначе мешаются трос спидометра (или газа) ипатрубки системы охлаждения - а в этом положении трос стоит практически ничего не касаясь.
З.Ы. чем лучше смазывать перед установкой - силиконовой смазкой или литиевой (тоже из баллончика)?
Audi 100 WH 1.9 карб Keihin 2 › Logbook › Замена троса сцепления
Всем привет! Только написал в бортжурнал о установке нового медиоресивера, поехал по магазинам за покупками к празднику и уже паркуясь около дома в очередной раз обрывается трос сцепления, вернее отламывается пластмассовый наконечник.Трос то новый ставил. Проехал после установке тысячи три всего. Ладно, что в багажнике еще один новый лежал в запасе. Покупал прошлый раз два штуки сразу, вот и пригодился. А теперь вопрос. Может кто нибудь делает эти наконечники из железа, что бы просто восстановить практически новый трос.
Audi 100 1983, engine Gasoline 1.9 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — parts
Comments 5
У меня постоянно сам трос рвётся) увы и ах, такое качество
замени втулку на педали сцепления и не будешь троса рвать.
Знаком с такой проблемой. Эти белые хвостовики ломает из-за не правильной установки. У них есть две стороны типа верх и низ, как на фотке это пусть будет верх, если ее перевернуть то с нижней стороны прорезь длиннее. И если не правильно одеть на педаль (чаще всего на педали и ломало) и на выжимной рычаг. Если не верх ногами ставить, то при нажатии на сцепление рычаги упираются и идут на излом под очень большой нагрузкой. Я пока эту фишку просёк тросика 3 поменял, одного на пару нажатий хватило. А когда правильно ставишь, то педаль погружается в эту щель. и ни чего не ломает. Но я еще вкрутил болт, ограничивающий нажатие педали, так что бы при полном выжиме, педаль точно не упиралась в основание белой штучки, и так же рычаг выжима подрегулировать на штоке так же, что бы при полном выжиме не упирался. Но это одна возможная проблема, вторая может в самом выжимном механизме, может подклинивать, то тоже будет ломать.
Согласен лучше б/у но того ещё качества я в своё время купил пару с разборок так и не пригодились! Родной отдал и продан был с мотором!
Проще на разборке оригинальный купить и еще кататься лет 10 не думая о тросе) Современная китайская пластмасса вообще чет ломкая(
Замена троса сцепления Ауди 100 С3 (Audi 100 С3)
Привод сцепления обеспечивает управление (выключение) его механизма. Для большинства отечественных автомобилей и части иномарок он механический и содержит в себе следующие стандартные элементы:
- педаль,
- выжимной подшипник;
- приводной трос,
- вилка выключения.
Усилие от педали передается к вилке выключения и выжимному подшипнику через соединяющий их стальной трос, помещенный внутри защитной оплетки. В результате этого сцепление выключается. Все компоненты при работе подвергаются большим механическим нагрузкам. Часто выходит из строя именно связующий элемент, поэтому нередко требуется замена троса сцепления.
Базовые поломки
Можно назвать несколько характерных ситуаций, указывающих на то, что рассматриваемая деталь либо износилась, либо просто вышла из строя. Среди их числа:
- обрыв, в большинстве случаев происходящий вследствие износа и довольно внезапно, поскольку, будучи довольно эластичной, деталь изнашивается постепенно;
- заедание, когда трос в буквальном смысле «заедает» в своем защитном чехле из—за выработки смазки или попадания мусора;
- растягивание, из-за сложности обеспечить постоянную жесткую фиксацию натяжения.
Устранение неисправностей
При обрыве деталь однозначно заменяется. В случае его заедания можно обойтись только заменой смазки. Растягивание требует выполнить регулировку его натяжения. Эта процедура определяется техническими требованиями к конкретному авто, но, как правило, состоит из двух действий:
- измерения полного хода педали сцепления – расстояния от нее до пола, измерительную линейку располагают им перпендикулярно;
- регулировка хода педали посредством ослабления и/или завинчивания специальных регулировочных гаек (при ослаблении ход педали увеличивается, а при закручивании, наоборот, уменьшается).
Дополнительно, для продления срока службы троса сцепления, следует его регулярно смазывать.
Несмотря на кажущуюся простоту ремонта, любую из названных работ лучше все-таки доверить профессионалам автосервиса, которые знакомы с особенностями конструктивного исполнения трансмиссии для каждой марки авто. Так, замена троса сцепления в Минскевыполняется на специализирующейся СТО «500 Ампер». Получите консультацию от наших специалистов онлайн или по телефону и приезжайте. Ждем Вас на нашем сервисе!
AUDI 100 - Клуб Любителей
1) таз 2104 99г. гроб - продана
2) AUDI 100/44 83г. WC. ракета - продана. Погибла в ДТП
3) BMW е36 93г. 2.5td только ГУР - танк
4) Fiat Croma 89г. 2.0i полн.фарш - восстановим, посмотрим
lehach » 07 мар 2010 15:00
AlexVB » 07 мар 2010 16:13
AlexVB » 07 мар 2010 18:26
lehach » 07 мар 2010 18:53
lehach » 07 мар 2010 18:55
AlexVB » 07 мар 2010 19:23
lehach » 07 мар 2010 21:54
AlexVB » 11 мар 2010 18:07
Итак! Сегодня наконец сумел выбраться и прикупить трос сцепления.
В магазине оказался экземпляр с артикулом 61726 производства Persea.
Теперь фото как я делал ЭТО:
1. Старый и новый трос в сравнении (сравнивал, что бы удостовериться что такой же)
2. Длина троса примерно 1185 мм
3. Просовываем в салон и там одеваем на педаль
4. После чего скрутив нижнюю гайку до упора оставляем трос в таком положении и не вставляем в проушину!
5. После чего вставляем трос в упор
6. Вытянув сам трос вниз вставляем одеваем ухо на рычаг. С этим тросом оно оделось совершенно свободно и был ещё запас по длине
7. Затем, возможно приложив небольшое усилие, вставляем трос в проушину и натягиваем нижней гайкой с использованием ключа на 19
8. Чем руководствоваться при натяжении - трудно сказать. В одном мануале сказано, что должно быть 185 мм от рычага до упора, в другом, что свободный ход педали должен быть не более 8 мм (если не ошибаюсь). Я настраивал по ходу педали и по тому, как привык. Если измерять от рычага, то получилось где то 196 мм.
9. Общий вид установленного троса
lehach » 11 мар 2010 18:15
Трос сцепления на Audi 100 (44, 44Q, C3)
Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.
Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:
- Длинна мм: 1280/765 : 11202, 24372801152, 030111, AD030111, GCC1083, 30111
- Длинна мм: 1190/660 : 924738, 61720, 030119, 111117, 443721335D, 031016, 111114, 30119, 31016, 1021015, 30119
- Длинна мм: 1190/650 (Год выпуска до: 1984) : 11203, 01732, 1732, 924737, CL732, 61726, 030120, 111115, 111119, 01021016, 30120, 1021016
- Длинна мм: 1200/670 : 192268, 030118, AD030118, PC6046, 30118, 031007, 031009
Данная запчасть зависит от двигателя Audi 100 и его модификаций
- 1.8 (44) [DR, SH], 1.8 quattro (44Q) [SH, NP, PH], 1.8 (44) KAT [4B, NP, PH], 1.8 quattro (44Q) KAT [NP, 4B, PH]: 11202, 24372801152, 030111, AD030111, GCC1083, 30111
- 1.8 (44) [DR, SH, DS, RS], 1.8 quattro (44Q) [SH, NP, PH, 4B], 1.8 (44) KAT [4B, NP, PH], 1.8 quattro (44Q) KAT [NP, 4B, PH]: 924738, 61720, 030119, 111117, 443721335D, 031016, 111114, 30119, 31016, 1021015, 30119
- 1.9 (44) WH, 2.0 (44) [SL, KP], 2.0 (44) KAT RT, 2.1 (44) WC, 2.2 (44) [KZ, KU], 2.2 E quattro (44Q) PX, 2.2 (44) KAT KU (KAT), 2.2 quattro (44Q) KU, 2.2 quattro (44Q) KAT KU (KAT), 2.2 E Turbo quattro (44Q) MC, 2.2 Turbo (44) MC, 2.2 Turbo MC, 2.3 E (44) [NF, AAR], 2.3 E quattro (44Q) NF, 2.0D (44) CN, 2.0D Turbo (44) [DE, NC], 2.4D (44) 3D, 2.5 TDI (44) 1T, 2.3 QUATTRO (44Q) AAR: 11203, 01732, 1732, 924737, CL732, 61726, 030120, 111115, 111119, 01021016, 30120, 1021016, 192268, 030118, AD030118, PC6046, 30118, 031007, 031009
Запчасть Трос сцепления подходит только для Audi следующих моделей:
- 100 седан (44, 44Q, C3)
- 100 универсал (44, 44Q, C3)
Купить трос сцепления или аналог этой запчасти на автомобиль Ауди 100
Чтобы купить ”запчасть Трос сцепления для ремонта Audi 100 (44, 44Q, C3) 1986 г.” на портале автозапчастей InternetCars, Вам нужно выполнить следующие действия:
Замена сцепления Audi 100 C4
Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее - на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
- При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
- Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.
Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.
Снятие сцепления
Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.
Ремонт сцепления
- Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
- Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
- Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).
Установка сцепления
Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:
- При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
- Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
- При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.
Механизм выключения сцепления
Замена выжимного подшипника
Возможные неисправности сцепления
Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
- Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
- Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
- Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.
Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.
Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать "газ" и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать "газ", пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
- Выключить двигатель и включить первую передачу.
- Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
- Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить "газ" и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать "газ", чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу - примерно на 25 км/час, на четвертую - на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
- При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить "газ", выключить передачу и осторожно нажимать на "газ". В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
- Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Замена главного цилиндра сцепления ауди а6 с4
Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.
Снятие
1. Снимите панель отделки.
2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.
3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.
4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.
5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.
Ремонт
1. Снимите чехол и толкатель.
2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.
3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.
4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.
5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.
6. Установите шайбу и стопорное кольцо.
7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.
Установка
Установка проводится в обратном порядке снятия.
Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:
JP GROUP 1130601100 — 16$
SACHS 6284 004 031 — 60-85$
FTE KG190079.0.1 — 76$
LUK 511 0109 10 — 104$
Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.
Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.
Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:
— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;
Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.
В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.
Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:
Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:
Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:
В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.
Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):
Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.
Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:
В итоге получится вот так:
В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:
После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:
Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:
Мой старый ГЦС по виду уже устал:
Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).
В руках оказалось чудо фирмы Stellox:
Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:
Спасибо, не надо.
Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).
Новый ГЦС на месте:
Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:
Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:
Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:
Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.
Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:
1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:
3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.
Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.
Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.
Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.
После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.
Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.
Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4
Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0
Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.
По очередность выполнения работы
Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.
Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.
Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.
Как демонтировать главный цилиндр сцепления?
Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
- С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
- Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
- Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
- С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
- Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
- Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
- Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
- Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
- Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
- Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
- И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.
В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
- Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
- Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
- И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
- Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
- Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
- Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
- После, прокачайте гидропривод сцепления.
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления
Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:
- Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
- Два эти клапана объединить одним шлангом;
- После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
- Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
- Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
- Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
- Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.
Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.
На последок несколько видеороликов:
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АУДИ 100 44 КУЗОВ
Прокачка сцепления Ауди с3. До замены всё работало как на новой машине хотя пробег , менял жидкость в тормозах, там проблем нет пока, и в сцеплении заодно, знал бы не лез в сцепление, лил жидкость comma dot 4 (Великобритания), может попробовать.
Не так уж и сложно снять и установить, рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ауди 100 С; кв
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
А 6 с 4 прокачка сцепления
Прокачка сцепления на ауди 100 с3. Краткий гайд.
Прокачка сцепления Ауди 100 с3
Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4
Главный цилиндр сцепления audi 100 c3
ауди 100 с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ !
Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.
Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. Подпишись на канал Снятие рабочего цилиндра сцепления АУДИ С4, кватро л, двигатель ААН, замена манжеты, сложность в снятии. Как прокачать сцепление быстро и без помощника. ауди с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ! Снятие, установка главного цилиндра сцепления на ауди с 4 45 кузов.
Продолжительность: Сцепление прокачивается снизу вверх, то есть воздух из ГЦС идет Юрий-/44 Живу я здесь. 2 май Audi /44 1,8 Dr.
Как прокачать сцепление на ауди 100 аар
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Замена Рабочего Цилиндра Сцепления (РЦС).Прокачка гидропривода сцепления.Audi80.
Доброго дня на своей менял сцепление прокачал без проблем и педали стоят в ровень с друг другом но всё нормально работает покрайне мере уже год и ни каких проблем тоже читал это в букваре потом вообще плюнул на этот букварь так как там всё нужно на сервисе делать а когда признаки цивилизации начинаються только 150км от твоего дома то и букварь такой не особо полезен. Frenkit: Fag 522005 Сакс 522008 Замена рабочего цилиндра сцепления. Появление капель тормозной жидкости на картере.
Проблема педали сцепления ауди 100 с3
Я прокачался следующим образом: я надел шланг на сливной узел переднего левого колеса, который подключил сливной цилиндр рамы сцепления к сливному устройству. Он отвинтил сосок на муфте и на суппорте, довел жидкость до максимума и встряхнул педаль тормоза. Жидкость под давлением опоры попала в рабочий цилиндр сцепления и удалила воздух в бак.
Подсос воздуха на audi с k-jetronic
Да и у меня всё не по букварю стоит и работает нормально,только вот педаль сцепления вибрирует,но пока ещё поезжу акуратно. Слушай,И-г-о-р-ё-к,расскажи подробней,как ты прокачивал сцепление. Я так понимаю его можно прокачать типа как в наших 'тазиках'? В данном видео показаны возможные места подсоса воздуха на автомобиле ауди 100 с системой k-jetronic.
Как заглянуть в цилиндр не разбирая двигатель, Audi 100
А в целом спасибо огромное буду уносить ноги из такого сервиса. Я так делал после замены цилиндра сцепления что на коробке стоит. Я понимаю, большое даление не создашь, но этого и не требуется. И так несколько раз, потихоньку педаль начинает оживать. У тебя скорее всего воздуха полно в главном, поэтому нужно заново прокачать именно так как я сказал. Данный ролик о том, как я определил причину расхода масла на своем 5 цилиндровом двигателе ауди 100 с3.
Ауди 100
Лишили Ауди сцепления (с помощью прокачки) Закачать можно так. Заливаешь туда жидкость и пристыковываешь к шлангу от бачка с тормозухой, который идет к сцеплению. Продавливаешь жидкость пока не появиться из штуцера, закрываешь штуцер. С уважением Андрей Тестов, проделавший такую операцию.
Ауди100(44) Big fut.
Всем привет, где-то тут нашёл отчёт о прокачке сцепления, кое что изменил но смысл тот же. ЛУКОЙЛ литровый, ( подходит 1/1) на тормозной бачёк, золотник и электро насос.
Ремонт ГЦС.Устройство.На примере цилиндра Ауди.
Сейчас будет запись о прокачке сцепления, а поточнее о прокачке сцепления, вымотавшей мне мало нервишек и поставившая под колебание итог выполненных работ. Первым делом я насадил корпус прокачного штуцера сцепления на трубку муфты сцепления, за ранее . Инспекция Главного Цилиндра Сцепления. Артикул для заказа смазки совместимой с Dot4 -ATE 03.9902-0501.2 Подбор рем.ко.
замена рабочего цилиндра сцепления
По второму: чтобы побыстрее лилось, надо побалтывать педалью сцепления. Если не помогает, я бы, для интереса, полностью вывинтил штуцер и посмотрел, что получится.
Audi 100 C4 сцепление
Если менялся Главный цилиндр сцепления (тот что под педалью), то прокачивать надо снизу вверх, заганяя жидкость через тот же штуцер РЦС например шприцом.
Ауди 100 С4
Данный способ прокачки очень эффективен, сам пробовал. Нааааамного лучше классического варианта, а главное быстро. Отличие от классического варианта в том, что прокачка идет снизу вверх ( что правильнее), вначале заполняется рабочий цилиндр сцепления и пошло выше.
Читайте также: