Замена шестерни 5 передачи шкода октавия а5

Обновлено: 05.01.2025

Все механические КПП Skoda и их различия

Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu.2013 - 2013Рынок: Основной; 8V-D-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu.2014 - 2016Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu.2015 - 2016Рынок: США Посмотреть на схеме .
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu.2017 - 2018Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu.2017 - 2018Рынок: США

Leon2013 - 2013Рынок: Основной; 5F-D-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Leon2014 - 2016Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Leon2017 - 2018Рынок: Основной Посмотреть на схеме .

Octavia2013 - 2013Рынок: Основной; 5E-D-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Octavia2014 - 2017Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Superb2014 - 2014Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Superb2015 - 2015Рынок: Основной; 3T-F-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Superb2015 - 2015Рынок: Основной; NP-F7000 001 >> Посмотреть на схеме .
Superb2016 - 2018Рынок: Основной Посмотреть на схеме .

CC2012 - 2012Рынок: Основной; 3C-C-700 001 >> Посмотреть на схеме .
CC2012 - 2017Рынок: США Посмотреть на схеме .
CC2013 - 2017Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Golf Sportsvan2014 - 2018Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Golf/R32/GTI/Rabbit D2015 - 2017Рынок: США Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2013 - 2013Рынок: Основной; Golf AU-D-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2014 - 2014Рынок: Основной; Golf AU-E-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2014 - 2014Рынок: Основной; Golf Variant AU-E-500 001 >> Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2015 - 2015Рынок: Основной; Golf Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2015 - 2015Рынок: Основной; Golf Variant Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2016 - 2017Рынок: Основной; Golf 5G1*** Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2016 - 2017Рынок: Основной; Golf Variant BA5*** Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2017 - 2017Рынок: Основной; Golf BQ1***/Golf Variant BV5*** Посмотреть на схеме .
Golf/Variant/4Motion2018 - 2018Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Passat CC2009 - 2011Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Passat CC2009 - 2012Рынок: США Посмотреть на схеме .
Passat CC2012 - 2012Рынок: Основной; >> 3C-C-550 000 Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2011 - 2011Рынок: Основной; 3C-B-200 001 >> Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2012 - 2012Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2013 - 2013Рынок: Основной; 3C-D-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2014 - 2014Рынок: Основной; 3C-E-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2015 - 2015Рынок: Основной; >> 3C-F-100 000 Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2015 - 2015Рынок: Основной; 3C-F-200 001 >> Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2016 - 2016Рынок: Основной; 3C-G-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2017 - 2017Рынок: Основной; 3C-H-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Passat/Variant/Santana2018 - 2018Рынок: Основной; 3C-J-000 001 >> Посмотреть на схеме .
Touran2011 - 2015Рынок: Основной Посмотреть на схеме .
Touran2016 - 2018Рынок: Основной Посмотреть на схеме .

Тема: Замена шестерён 5-й передачи МКПП

Всем привет! Сегодня поменял шестерни пятой передачи в КПП как и собирался. Итак, имею октавию А5 FL 2012г.в. 1,6 ВSЕ с МКПП, коробка передач модели NVT.

Причина замены описана выше. Заказанные мной шестерни с передаточным числом 37/50 (0,74) пришли с некоторой задержкой, видимо сказались большие выходные.

Предварительно купил литр оригинального масла для доливки за 500 руб. с чем то, а также в ближайшем автомагазине съёмник стопорных колец за 95руб. и шприц для заливки масла за 75руб.

Если аккуратно слить масло, то новое можно не покупать и залить старое, но я перестраховался и купил, потом убедился что не зря, так-как грамм 70 пролилось на подложенную тряпку при снятии крышки КПП.

Делал у себя в гараже, поддомкратил машину, снял колесо, снял переднюю пластиковую часть подкрылка (весь подкрылок снимать не надо), видимо для удобства это и сделано.

Защиту снимать не стал, и изготовил жёлоб из имевшегося листа оцинкованого железа для слива масла. Дальше слил масло. Сливная пробка имеет внутреннее отверстие под шестигранник на 17.

Затем открутил пять болтов крепящих крышку и снял её с некотырыми потерями масла. Если бы знал что часть его остаётся под крышкой, то подставил бы какую-нибудь ёмкость. И открылся вот такой вид на пару пятой передачи.

Вынул штивт крепящий вилку выбора передачи, снял вилку. Далее при помощи съёмника снял стопорное кольцо с ведущего вала, снял муфту синхронизатора и шестерню с игольчатым подшипником. Муфта и шестерня снимаются легко без усилия и ничего не разваливается.

Затем снял стопрное кольцо с ведомого вала и шестерню. Для сравнения сфотографировал родную пару и новую. Невооружённым взглядом видно различие.

Собрал всё в обратном порядке уже с новыми шестернями. Масло залил при помощи купленного шприца через отверстие вывернутой "лягушки" заднего хода.

Рзультат замены следующий:

Было

Стало
- при оборотах двигателя 3000об. скорость 110-112 км/ч;
- субъективно потерю тяги при переключении с 4-й на 5-ю не почувствовал;
- ускорение на пятой по субъективным ощущениям осталось прежнее, хотя знаю, что это не так;
- на скорости больше 120 км/ч. ощущается запас тяги, это скорее всего объясняется тем, что раньше максимум крутящего момента достигался при 120 км.ч, а сейчас при 130-135 км.ч. Вообщем я добился именно того, что хотел и результатом очень доволен. По деньгам получилось около 9тыс.руб. По времени меньше двух часов.

Руководство по ремонту МКПП 0AF.pdf — OCTAVIA II — скачать

Перегрев АКПП

По состоянию масла и поддона на сервисе вам выносят вердикт: перегрев коробки, болезнь Шкоды.

Есть несколько вариантов:

ШКОДОВОДЫ ОТПИШИТЕ СВОЙ ОПЫТ ПО ВОПРОСУ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО.

Из-за чего срезаются шестерни и наступает капут коробке

Откуда проблема?

Сначала появляется гул, потом похрустывания (появлялись периодически) — и то, и другое пропадало при выжатом сцеплении. Скрежет появляется уже в конце — сразу ехать на ремонт.У кого-то появляется шелест на холостом ходу и вибрация на рычаге переключения.

Почему начинает гудеть коробка?

Верхний вал находится в самом верху и ему не хватает масла.
Поэтому, заливать нужно чуть больше, чем указывает завод.

Какое масло нужно лить и с какой периодичностью?

Коробка стала пинаться

Проблема проявилась следующим образом: когда переключаешься с третьей скорости на четвертую, стрелка оборотов поднимается до 2800 оборотов равномерно, затем происходит резкий рывок стрелки на два деления выше до 3000 оборотов. При этом меняется звук мотора с перегазовкой, затем переключается на четвертую передачу. Все это происходит очень быстро, примерно в одну секунду, и именно при переключении с третьей на четвертую скорость. Недавно менялась цепь, кольца теплообменника, масло в коробке и антифриз.

70 км надо проехать, эвакуатор 6000 тысяч просит, не знаю что делать.

Ответ
Можно.
Очень аккуратно, не спеша, с большими перерывами.

Буксировка на тросе прописана в мануале к авто.

Буксировка требует определённых навыков.

Оба водителя должны быть знакомы с особенностями вождения при буксировке.
Неопытные водители не должны управлять как буксиром, так и буксируемым автомобилем.

Буксирный трос не должен быть перекручен, потому что в результате передняя буксирная проушина Вашего автомобиля может выкрутиться.

Итак, из мануала:

1. Автомобили с автоматической коробкой передач можно буксировать с помощью троса или штанги, или с поднятым передним мостом. При буксировке с поднятым задним мостом можно повредить коробку передач!

2. Безопаснее и лучше всего для автомобиля осуществлять буксировку на жёсткой сцепке.
Использовать буксировочный трос разрешается только при отсутствии жёсткой сцепки.

3. Запрещается запускать двигатель с помощью буксировки автомобиля – опасность повреждения двигателя!

4. В автомобиле с нейтрализатором несгоревшее топливо может попасть в нейтрализатор и там воспламениться. Это может привести к повреждению и разрушению каталитического нейтрализатора. В качестве помощи при пуске вы можете использовать АКБ другого автомобиля.

5. Если по причине неисправности в коробке передач вашего автомобиля отсутствует масло, буксировка допускается только с поднятыми ведущими колёсами посредством специального автомобиля или прицепа.

6. Если обычная буксировка невозможна или, если расстояние для буксировки превышает 50 км, автомобиль необходимо перевозить на специальном эвакуаторе или прицепе.

7. Трос, используемый для буксировки, должен быть достаточно эластичным, чтобы не повредить оба автомобиля. Для этой цели следует использовать тросы из синтетических волокон или других эластичных материалов.

8. Необходимо следить, чтобы буксировка проходила без чрезмерного натяжения и рывков. При буксировочных манёврах на не укрепленных дорогах появляется опасность перегрузки и повреждения деталей крепления.

9. Буксировочный трос или жёсткая сцепка крепятся к буксирным проушинам или, соответственно, к съёмной шаровой головке тягово-сцепного устройства.

Замена МКПП Skoda Octavia

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

Гараж с ямой;
Набор гаечных и рожковых ключей;
Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
Молоток, кувалда;
Болгарка;
Плоскогубцы;

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Замена шестерни 5 передачи шкода октавия а5

Может подскажите подойдет ли на 1.6 Bse например от FSI 6-ти ступка?
Не подходит по креплениям.

.Человек писал,что поставил 5 ст. коробку но от дизеля.
Ого, там передаточные числа дюже маленькие. а от какого дизеля?

Самая клевая трансмиссия, на мой взгляд, у 1.9 TDI Golf Plus (с 5-ступенчатой МКП).

Передаточные числа: I. 3,780, II. 2,060, III. 1,300, IV. 0,900, V. 0,700, R. 3,600, главная передача 3,650.

В городе ездить хватит 1-3 передачи, по проспектам на 4, а на трассе на 5. Но вопрос, встанут ли валы от этой коробки в пяиступку для 1.6.

Для инфы, в нашей BSE-ешной пятиступке передаточные I. 3,770, II. 2,100, III. 1,430, IV. 1,080, V. 0,850

PS Хотя вот подумал - 1 и 2 я бы оставил от BSE, а вот 3,4,5 поменял бы, но это вообще наверно нереально.

отлично!что это дает?может подскажите контакты кто такими делами занимается.
Ну как, если у вас была главная пара с числом передачи в 4, а поставите с числом передачи 3, то все передачи станут длиннее на 25 проц. Не знаю, возможно ли такое на Гольфе, но на вазики точно выпускают разные главные пары, и народ их меняет, но в основном для укорочения передач и повышения динамики.

Я как то натыкался на похожую тему.Человек писал,что поставил 5 ст. коробку но от дизеля.Там вроде как передаточные числа другие.
Но где я это читал-хоть убей не вспомню.
В "За рулем" писали про старый Транспортер, где стояла коробка от дизельного пассата - получилось по их словам весьма паршиво - первая очень короткая, можно трогаться сразу со второй, а последняя тоже короткая и кончалась уже на скорости в сотню.

pereponov, замена коробки из соображений экономии?:) а Вы прикидывали за сколько сотен тысяч километров это окупится?:)

Пусть на 100000км в среднем вы тратите 10000 литров бензина. Пусть расход уменьшиться на 10%. Думаю, это число заметно выше реального профита, если таковой вообще случиться. Пусть бензин стоит 30 рублей. Итого за 100000 км (или около 3-х лет) вы сэкономите никак не больше 1000л бензина или 30000 рублей.

А сколько Вы планируете затратить на покупку коробки и работу + собственное время на доскональное изучение вопроса?;)

Я отнюдь Вас не разубеждаю. Энтузиасты делают много хорошего. Но денег на хобби тратят сильно больше получаемого результата. Уверен, эмоции того стоят;)

вот вы скажите из каких соображений инженеры вага поставили 5 ступенчатую коробку, наверное, они лучше вас разбираются в этом раз таким образом подбирали передаточные числа, рассчитывали момент. так же не забывайте что у вас плюс который на 100кг тяжелее.

как писал комрад выше овчинка выделки не стоит

как писал комрад выше овчинка выделки не стоит
вот и мне тоже не понятно, как они там считают все, если с атмосферным движкой 1,4, ставят длиньше передачи, чем на более мощном 1,6.

вот и мне тоже не понятно, как они там считают все, если с атмосферным движкой 1,4, ставят длиньше передачи, чем на более мощном 1,6.

да только 1,4 16 клапанный мотор более оборотистый поэтому и передачи длиннее. вы посмотрите при каких оборотах достигается максимальный крутящий момент у 1,4 и 1,6

как писал комрад выше овчинка выделки не стоит

наши люди (даже без высшего технического образования) всегда были умнее немецких инженеров :cool:
Поэтому немцы делают мерседесы/бмв/ауди/фв, а у нас калины, приоры и газели.

Я как то натыкался на похожую тему.Человек писал,что поставил 5 ст. коробку но от дизеля.Там вроде как передаточные числа другие.
Но где я это читал-хоть убей не вспомню.

Перерыл интернет, только по 1 и 2 гольфам кто то заморачивался с этим.Бесят очень короткие передачи.3000 об.на 5-й. 100 км.ч. Соответственно большой расход и разрывной звук мотора.Может подскажите подойдет ли на 1.6 Bse например от FSI 6-ти ступка.Или другой вариант "Длинных передач".Сразу скажу что мне пофиг на плохую динамику,готов чаще переходить на пониженную.Был опель вектра б 2л.136л. на 5-й 3000 об.мин.скорость 145 км.ч. За ранее благодарен.

Меня тоже раздражает такой подбор передаточных чисел в коробасе и также думал - вот бы сюда шестиступку. Но прошедшей весной довелось немного покататься на VW Eos, индекс движка не помню какой, помню что 1,6 16 клапанов. Так вот там была как раз-токи 6-ти ступка и какое было моё удивление, когда я увидел, что при скорости 100 км/ч на ШЕСТОЙ передаче обороты двигателя были практически такие же как и на моей Джетте на пятой передаче. Может дело конечно в том, что Еос тяжелее и гольфа и джетты, поэтому там и передачи так подобраны, но факт остаётся фактом.

+1.У нас с немцами и раньше войны были!Так может они и до сих пор идут.
Сейчас все в работе.Идет подбор,закупка зап.частей.

От темы с 6-ти ступкой,отказался по этой же причине!Буду ковырять свою.Как будет готово,отпишу.
Заменить только 5-ю. не вариант.Ее слишком длинную сделать тоже нельзя,а короткая мне она не нужна.Напомню экономия для меня не главное.буду менять все передачи.Покупал машину не для того что бы хотелось ее сразу же продать!подходящих в гольф классе не нашел.У всех примерно такие же передаточные числа.Остается вариант переделать свой гольф,пусть и дорого но ооочень приятно должно получиться.

pereponov, ты если потом будешь отписываться о результате работ, дак напиши пожалуйста пречень запчастей с артикулами. Успехов.

Ну тазики же ездят с парой 3,7 и 78 сильным 1.5 движком, почему БСЕ такое не потянет?А вес? А колёса? Поставь на ТАЗик стоковые 15 колёса от Гольфа. и нагрузи до Гольфа же. как поедет? Сомневаюсь, что сильно резво.

В целом интересно посмотреть на результат переделок.

А вес? А колёса? Поставь на ТАЗик стоковые 15 колёса от Гольфа. и нагрузи до Гольфа же. как поедет? Сомневаюсь, что сильно резво.
+1
вот вот, вес с тазиками в разнице вроде около 300 кг будет, насколько помню двенаха моя 900 кг весила.

В целом интересно посмотреть на результат переделок. ага, ждемс результата ))) расход наверно еще в два раза увеличится от такого союза ))) хотя х.з.

Потрачено, без учета поврежденных деталей моей коробки 46378 руб.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ:
02T301192C. G052512A2-2шт. 02T311113A. AMV18820003. 02T301215A.
02T311205D. 02T311206H. 02T311361S. 085311187B-2шт. 02T311158AG.
02T409189C. 02T409021AT-дифф. 02M301189B.
Цена запчастей(новые):36378руб.+снять,поставить:3500.+р абота Володи:6500.
По ездавым качествам напешу позже.

а это как может случиться, на сухую чтоле, маслянное голодание пятой было?
Я вот у Володи Новожилова такого насмотрелся, что теперь трудно удивить.Например если долго буксовать одним колесом, то может дифф.развалиться и корпус протереть до дыр.Вот вам надежность механнической коробки.
Ministr. Сожалею!

pereponov, в конце следующей недели буду менять пятую на своей, если не купишь до этого, обращайся ))) думаю оставлять ни к чему ее мне
Серия коробки какая?Цена вопроса?год,пробег?

После снятия колец, вынимаем в сборе синхрон, ничего там не развалится, просто нужно взять его полностью, за ним вынимаем саму ведущую шестерню вместе с игольчатым подшипником, подшипник тоже не разваливается, закреплен в обойме:

При скорости 100 км/ч - обороты стали 2500 +- 50, раньше были 3000, при 120 - 3050-3100, раньше были уже где то 3550-3600, при 140 - 3550, раньше выше 4000

По деньгам вышло не так уж и много, где то не более 9 килорублей, зато много хорошего настроения после проделанной работы ))))

Замена коробки передач Skoda Octavia

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать или заменить коробку передач Шкода Октавия:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы. Различие заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по замене коробки Шкода весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач Шкода Октавия довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из коробки передач.

3. Отсоедините приводные валы от фланцев А.
4. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления, не отсоединяя от него трубопровод.
5. Отведите трубопровод с рабочим цилиндром привода выключения сцепления в сторону и закрепите его.

6. Отсоедините колодку В жгута проводов от выключателя фонаря света заднего хода и отсоедините разъемы А и Б от стартера
7. Снимите стартер.

8. Выверните верхние болты 1 и 2 крепления коробки передач к двигателю.
9. Закрепите и приподнимите коробку передач подъемным механизмом, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
10. Выверните нижние болты 3 и 4 крепления коробки передач к двигателю.

11. Выверните болты Б и В крепления опоры подвески, болт А сайлентблока опоры силового агрегата и снимите их.

12. Подставьте специальное устройство или опору под коробку передач.
13. Для замены коробки передач Шкода, отжав коробку из центрирующих шпилек, отведите ее от двигателя, опустите вниз и выведите из-под автомобиля.
14. Установите механическую коробку передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка дифференциала

3 – коробка дифференциала (свинчена с шестерней для привода вторичных валов с фланцем, в коробках передач с пружинами сжатия позади валов с фланцем имеется фаска для крепления конических колец, поз. 21);

4 – шестерня для главной передачи (на заводе-изготовителе заклепана, монтировать, нагрев предварительно до температуры 100° С, установить на коробку дифференциала, образует пару с вторичным (ведомым) валом; при замене менять вместе;

5 – подкладка из листового металла;

7 – регулировочная прокладка (для дифференциала);

8 – наружное кольцо конического роликоподшипника;

9 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника;

10 – коробка дифференциала (с приклепанной шестерней, для замены шестерни следует высверлить заклепки; прикрепление шестерни винтами; в коробках передач с пружинами сжатия позади валов с фланцем имеется фаска для крепления конических колец, поз. 21);

11 – шестерня привода спидометра (прежде чем запрессовывать внутреннее кольцо, установить до упора на коробку дифференциала);

12 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника;

13 – наружное кольцо конического роликоподшипника;

14 – картер сцепления;

15 – гильза (для крепления уплотнительного кольца, поз. 16);

16 – уплотнительное кольцо;

17 – конический винт, 25 Нм (для закрепления вала с фланцем свинтить с резьбовой деталью, поз. 25);

18 – вал с фланцем (с резьбой для конических винтов);

19 – пружина сжатия для вала с фланцем (установлена позади вала с фланцем);

20 – упорное кольцо (смонтирован в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем; положение для сборки: фланец – к пружине сжатия, буртик –к коническому кольцу);

21 – коническое кольцо (смонтировано в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем и с канавками для зацепления упорного кольца; положение для сборки: конус направлен к коробке дифференциала);

22 – стопорное кольцо (смонтировано в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем; когда разобран вал с фланцем, оно держит в данном положении коническое кольцо, упорное кольцо и пружину сжатия;

23 – сферический вкладыш (устанавливать смазанным трансмиссионным маслом);

24 – конический сателлит диференциала, большой;

25 – резьбовая деталь (смонтирована в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем);

26 – ось конических сателлитов дифференциала (выпрессовывать с помощью дорна);

27 – зажимная гильза (для стопорения оси конических сателлитов дифференциала);

28 – конический сателлит дифференциала, малый;

29 – конический сателлит диференциала, большой

Видео про "Разборка и сборка дифференциала" для Skoda Octavia

Как разобрать кпп шкода Skoda, Volkswagen, Audi . Фольксваген КПП - интересная поломка! как поменять подшипники дифференциала на разобранной кпп №6

Замена шестерни 5 передачи шкода октавия а5

Main Menu

Снятие и установка приводов передних колес

3. Снимите декоративный колпак колеса.

4. Ослабьте затяжку болта ступицы переднего колеса.

5. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

6. Снимите колесо. Полностью выверните болт ступицы.

7. Отсоедините от кронштейна амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

8. Отсоедините от поворотного рычага рулевую тягу.

9. Отсоедините от поворотного рычага опору стойки передней подвески.

10. Немного отодвиньте телескопическую стойку в сторону, извлеките хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы и привяжите его проволокой к амортизатору.

11. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

12. . и снимите привод переднего колеса в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
13. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
14. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
17. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач.
18. Установите колесо (если его диск штампованный) и вверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н*м (23,5 кгс*м). Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено.

Пятерка с минусом: чем болеют двигатели Skoda Octavia А5

Моторная гамма «Шкоды Октавии А5» включает 13 вариантов бензиновых и восемь дизельных агрегатов. Бензиновые могут быть как с турбонаддувом (TSI), так и атмосферными, впрыск топлива может быть распределенным(MPI) и непосредственным (FSI). Дизельные моторы – это Volkswagen TDI с насос-форсунками и системой CommonRail.

Каков ресурс у двигателей «Шкоды Октавии А5» и к каким проблемам надо быть готовым при эксплуатации автомобиля, расскажем в этом материале.

Болячки двигателей семейства MPI

MPI – это рядные четырехцилиндровые атмосферные моторы, простые и легкие в обслуживании. 1,4 на российской вторичке почти не появлялись, поэтому не представляют для нас интереса. Намного практичнее восьмиклапанный двигатель 1,6 MPI «Шкоды Октавия А5».

Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).

Из болячек возможны:

Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.

При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.

Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2

TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.

Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.

Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2

Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем

Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.

Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла. При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено. При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.

Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.

В 2010 году производитель заменил натяжитель и цепь ГРМ, но дефект все равно проявлялся, хоть и намного реже. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ – 25-30 тыс. рублей. Ремонт двигателя после «встречи» поршней с клапанами может обойтись на порядок больше.

Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему. Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались. Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.

Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.

Разрушение форсунок и впускных клапанов

В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.

Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.

Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.

Болячки двигателей TDI и TDI CR

TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.

В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.

Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.

Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:

после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
неисправность расходомера;
износ регулятора топливного насоса.

Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.

Автор: Александр Анучин

С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в комментариях.

Читайте также: