Замена сцепления ваз 2101

Обновлено: 07.01.2025

Продолжу описание своего изучения автошки.
Данная страничка бортовика будет более интересна тем, кто так же как и я только начинает самостоятельное освоение авто. Для спецов, все нижеописанное сводится к этому: «заменил сцепление, снял и помыл коробку, вылезли проблемы, что можете подсказать»

Ранее были описаны возникшие симптомы, которые указывали на неисправность в трансмиссии, а именно сцеплении. Ни разу я не видел, как его меняют, поэтому полез в гуглю и довольно быстро получил представление о последовательности замены сцепления. Меня несколько насторожило, что везде для того чтоб открутить 2 верхних болта КПП используют головку на 19 карданчик и 0.5м удлинитель, такого у меня нет. Поэтому я начал именно с 2-х верхних болтов, оказалось, что их можно прекрасно открутить обычным рожково-накидным ключом на 19 со слегка отогнутой накидной частью

после того как получилось послабить 2 верхних болта, и я понял, что смогу их выкрутить начал все разбирать в такой последовательности:

замена сцепы
Для начала рекомендуют отключить “-” аккумулятора
1) Убедиться в возможности открутить 4 болта на 19 крепления коробки к блоку цилиндров

2) Пометить взаимное расположение фланца кардана и редуктора заднего моста

3) Рожковым ключом на 13 открутить 4 гайки фланца кардана, придерживая отверткой головки болтов
4) Головкой на 13 открутить 2 гайки крепления подвесного подшипника (резиновая шайба, метал шайба, гровер, гайка 13)

5) Снять защитный пыльник и сместить его от эластичной муфты
6) Сместить фланец кардана вниз и аккуратно вытянуть кардан из эластичной муфты отвести назад.

7) Перебираемся в салон и снимаем рычаг переключения передач с КПП
Для этого сжимается резинка пыльник и тонкой отверткой подковыривается пластмаска и извлекается из ручки вниз в сторону коробки, затем снимается ручка (просто тянем ее на себя, слегка проворачивая вдоль оси).
8) Крестовой отверткой выкручиваются 4 самореза накладки, снимается накладка.
9) Из под машины ключом на 10 открутить болты защиты коробки (болт, гровер) 4 шт. у меня 2-х верхних болтов не было
10) Снять пружину с вилки сцепления и ключом на 13 открутить 2 болта крепления цилиндра сцепления

11) В подкапотном пространстве: снять стартер, открутив 2 болта на 13 и сместить стартер вперед (если масса осталась есть риск коротнуть)
12) Там же накидным ключом на 19 открутить 2 болта на 19 крепления коробки к блоку цилиндров
13) Из ямы накидным ключом на 19 открутить 2 болта крепления коробки к блоку цилиндров, затем
14) Открутить 2 гайки на 13 крепления коробки к дну кузова подпереть хвостовик коробки
15) Отверткой аккуратно отвести коробку от ДВС и придерживая на весу сместить ее вдоль приемной трубы ход около 10-12 см. только без фанатизма, чтоб не оборвать провода фонаря заднего хода и не погнуть контакты лягушки, желательно провода отсоединить.

Так я смог добраться до корзины сцепления и выжимного, коробку вытаскивать вроде как не собирался, времени на все ушло около часа с учетом пометок и т.д. Думал, скручу корзину, заменю диск и на том все — можно собирать.

Но я не отключил провода из-за обилия грязи на лягушке поэтому погнул контакт лягушки, клемму провода, и пластмаску разломал ну и перешел на второй этап квеста под названием — снимаем КПП
Корзину и диск сцепления я снял заранее, осмотрел, диск прошел 15-18 тыс.км и стерся до 7,1 мм, новый был толщиной 9 мм. Заклепки начали стираться о корзину диск – под замену, по поводу корзины тоже были сомнения … предположил, что за 140 тыс. км упругость лепестков снизилась, а так как была новая СССРовская корзина, то в целях профилактики, надумал ее поставить, ну и выжимной заменил, хотя старый был в нормальном состоянии.

Под капотом 4 латунных гайки на 14 (у меня было) на шпильках выпускного коллектора, их откручивать аккуратно если слизать грани секс обеспечен . В общем после этого снял приемную трубу (штаны),

подпер хвостовик коробки открутил гайки на хвостике и аккуратно начал снимать коробку, вес ее примерно 35 кг ) ну в общем снял и даже с ямы вытянул

Заранее накупил запчастей

Далее отмыл коробку, сначала скребком потом средство для мойки двига и бензин, в некоторых местах и средством для чистки карба. В процессе чистки надумал снять кронштейн хомута штанов и получил полчаса удовольствия, резьбы под гайкой не было…
В итоге пилил тупым обломком полотна около получаса – получилось!

Итак начался этап сборки. Сперва отцентровал оправкой диск и корзину приложил к маховику наживил все болты и проворачивая маховик (свечи выкручены) через один болт стал подтягивать 3-четные 3-нечетные потихоньку затягивая (с установленной оправкой), затем на КПП заменил пыльник вилки, лягушку, насадил выжимной проверил — все ок! провода лягушки оказались целыми – заменил только изоляционные пластмаски (они на защелках). Наступил момент внедрения коробки,

при помощи соседа мы с 5 или 7 раза таки попали и насадили коробку (тут есть одна тонкость — после снятия коробки, двиг наклоняется вперед и чтоб попасть коробкой в отверстие, ее нужно почти вдавить в днище эластичной муфтой, или под двиг, что нить подкладывать, чтоб не наклонялся)
В общем все аккуратно собрал на место кардан по меткам крепеж затянут равномерно стыки в выхлопной промазал холодной сваркой, стартер, свечи, провода, отрегулировал ход вилки (она почему то оказалась на самом краю штока…), все 2-3 раза проверил вроде – ок!

Первый пуск: вот тут у меня все и началось … в момент запуска двиг еле еле крутится …и глохнет грохот из под машины просто ппц, выжимая сцепление добавляется рев выжимного … заглушил. Подумал попустил вилку (добавил свободный ход) снова завел и опять ппц рев и вой но вроде потише… это слегка обнадежило снова лезть в сцепу ну очень не хотелось тем более что делал вроде все правильно. Решился на пробный выезд по линии гаражей проехал метров 500 стало гораздо тише тянет нормально, снова полез регулировать, а свободного хода почти нет, и опять попустил гайки – теперь сцепа стала брать под самым поликом. Пробный выезд на асфальт вроде нормально, но как-то шумно … накатал 7 км по городу – ездит. По пути на гараж на 2-й раскрутил двиг до 5200 об/мин
вроде ничего не отпало правда ощущается непонятная вибрация. Она не сильная но ее четко слышно ногами на педалях газа и тормоза. Съездил в Славянск около 50 км туда и обратно машинка идет нормально скорость 90-100 спокойно трогание – нормально, но вот эта вибрация настораживает… У меня пока несколько вариантов :
1) неотбалансированная корзина,
2) все запчасти притираются и скоро все пройдет.
3) Выхлопная труба передает вибрацию на коробку (на холостых, двиг немного дрожит)
4) Под замену подушки двигателя – но до замены сцепления вибрации не было.
И плюс ко всему как-то разболтано стала работать КПП раньше рычаг ходил четко, а теперь кажется что он разболтался хотя и совсем немного.

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем рычаг переключения передач из салона.
Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Любой автомобиль, рано или поздно сталкивается с проблемой разрушения диска сцепления. В этом случае водителю ничего не остаётся, кроме как заменить испорченную деталь. Установка нового узла может вызвать трудность у большинства автомобилистов, так как понять принцип и последовательность действий при снятии и замене диска сцепления на ВАЗ 2101-2107 – не так уж и просто. Именно поэтому следует воспользоваться нижеприведённым алгоритмом выполнения работ.

Замена диска сцепления на ВАЗ

Для начала следует поднять авто на домкрат или стапели, снять воздушный фильтр для удобного доступа к крепёжным болтам. Перед началом работы не забудьте обесточить цепь автомобиля, отсоединив минусовую клемму. Затем откручиваем три болта крепления стартера.

В салоне автомобиля ВАЗ 2101-2107 снимаем кожаные манжеты с рычага переключения передач, надавливаем его вниз и открываем фиксирующую шайбу. Теперь вы с легкостью снимете стержень рычага. Выкрутив четыре болта, снимаем люк, расположенный в салоне под ручкой управления трансмиссией.

Отсоединяем карданный вал от фланца заднего моста, для этого ключом на 13 выкручиваем болты крепления. Освобождаем приемную трубу от хомута и снимаем поперечную опору карданного вала. Осторожно, при помощи отвертки, отодвигаем сальник, расположенный на гибком приводе и вынимаем фланцевый вал. После проведения этих действий коробка будет освобождена от большей части креплений. Далее, приподымая трансмиссию, снимаем поперечные опоры. Аккуратно отсоединяем контакт с датчика фонарей заднего хода и контакт массы. Откручиваем винт крепления троса спидометра. Осторожно отсоединяем гидропривод от картера трансмиссии, но не разбираем его, чтобы не проводить прокачку гидравлики сцепления после сборки. Снимаем крышку картера и откручиваем болты крепления трансмиссии к двигателю. Отводим коробку назад и кладём её на опору из кирпича.

Снимаем диск и корзину сцепления нашего ВАЗа, выявляем неисправность, после чего устанавливаем новое или чиним старое сцепление. Сборка производится в обратном порядке.

Следует учитывать, что на ВАЗ 2101-2107 совсем не обязательно приобретать новый диск сцепления и производить замену старого. Нередко поломку можно устранить самостоятельно, но такая починка не будет гарантировать вам долгий срок службы узла. Поэтому всегда лучше использовать только качественные оригинальные запчасти, а не отремонтированные и серые детали. Ведь никогда не знаешь, когда и где тебя подведёт некачественный узел.

Также смотрите видео материалы, которые могут быть полезны при проведении замены диска сцепления на ВАЗ.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2101-2107

Замена диска сцепления Лада Гранта

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Как это делается, мы неоднократно описывали и в журнале, и в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ, выпущенных издательством «За рулем». Тем не менее, снова обращаемся к этой теме — ведь контингент владельцев «жигулей» и растет, и обновляется.

Срок службы сцепления ваз 2106

и другой классики не определяется одним лишь пробегом автомобиля, но прежде всего — условиями его эксплуатации, характером и величинами нагрузок, передаваемых от мотора к ведущим колесам. Чем чаще и резче, с пробуксовками, включается сцепление, тем быстрее изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска, рабочие поверхности нажимного диска и маховика. И как только включенное сцепление при разгоне начнет пробуксовывать (обороты двигателя растут, а скорость машины — нет) — пора заняться ремонтом.

О том, что ведомый диск предельно изношен, говорит и отсутствие свободного хода педали, когда улучшить работу сцепления регулировкой уже невозможно.

Менять сцепление удобно на подъемнике, эстакаде, смотровой канаве. В полевых условиях автомобиль приподнимают, чтобы добраться к сцеплению снизу, но при этом главное — гарантировать себе безопасность.

Перед началом работы отключаем «минусовую» клемму аккумулятора.

Ключом «на 13» отворачиваем три винта крепления стартера. Нижний удобнее отворачивать снизу.Снимаем крышку и корпус воздушного фильтра.

В салоне ваз 2106 снимаем чехлы с рычага переключения передач.
Нажимая вниз на стержень рычага, тонкой отверткой или шилом вынимаем запорную втулку из канавки на стержне.

Снимаем стержень рычага переключения передач.

Отворачиваем винты крепления и поднимаем передний коврик пола.
Отворачиваем четыре самореза крепления крышки лючка пола и снимаем ее.

Снимаем с рычага переключения передач запорную, дистанционную и упругую втулки.

Вынимаем болты.
Отводим вилку карданного вала от фланца хвостовика заднего моста.

Ключом «на 13» отворачиваем винт крепления кронштейна приемной трубы к коробке передач.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины промежуточной опоры карданного вала.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки кронштейна безопасности и снимаем его.

Отверткой сдвигаем обойму сальника с фланца эластичной муфты карданного вала.

Вынимаем шлицевый конец карданного вала из фланца эластичной муфты и снимаем вал.

Поддерживая коробку передач, ключом «на 13» отворачиваем две гайки поперечины задней опоры.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления задней опоры к коробке передач.

Снимаем поперечину задней опоры.

Снимаем провода с датчика включения фонарей заднего хода.

Отворачиваем накидную гайку троса спидометра и извлекаем его из привода.

Ключом «на 13» отворачиваем винт крепления провода «массы» к картеру сцепления.

Мы не разъединяем гидропривод, чтобы не доливать потом тормозную жидкость и не прокачивать его. Винты крепления цилиндра разной длины, не перепутайте их при установке.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре винта крышки картера сцепления.

Шарнирным торцевым ключом «на 19» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

Отводим коробку передач назад и подставляем под нее опору. При этом недопустимо опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимного диска, так как этим можно повредить диафрагменную пружину!

Ключом «на 13» отворачиваем шесть винтов крепления нажимного диска сцепления к маховику.

Снимаем ведомый диск сцепления ваз 2106 и нажимной диск сцепления («корзину»).

Освободив от пружинного фиксатора выжимной подшипник, снимаем его с первичного вала коробки передач.

После разборки оцениваем состояние сцепления. Изношенные и поврежденные детали заменяем. Проверяем состояние подшипника в торце коленчатого вала и шлицев первичного вала коробки передач. При необходимости очищаем их и перед сборкой узла смазываем.

Собираем узел в обратном порядке.

Ведомый диск сцепления устанавливаем выступающей частью ступицы к коробке передач и центрируем оправкой, воспроизводящей шлицевый конец первичного вала. (Для разовой работы ее можно сделать даже из дерева.)

Установив сцепление и коробку передач, регулируем зазоры в гидравлическом приводе.

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Также самостоятельно можно определить условную степень износа диска

поставьте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз заведите движок и дайте ему прогреться включите 1 передачу и медленно опускайте педаль сцепления, обратите внимание на каком этапе хода педали схватит сцепление. в самом начале — диск в отличном состоянии в середине — диск изношен на 40-50% в самом конце или сцепление начинает пробуксовывать — диск в критической стадии износа и подлежит замене в срочном порядке.

Купить топливные диски сцепления (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование	Применяемость*
VALEO	NS73	Диск сцепления для Nissan Micra	Nissan Micra
VALEO	411004D030	Диск сцепления для Hyundai Porter	Hyundai Porter
VALEO	SY12	Диск сцепления для Peugeot 408	Peugeot 408
VALEO	SZ04	Диск сцепления для Suzuki Jimny FJ	Suzuki Jimny FJ
VALEO	SZ11	Диск сцепления для Subaru Justy II	Subaru Justy II
VALEO	TY43	Диск сцепления для Toyota Avensis I	Toyota Avensis I
VALEO	VW06	Диск сцепления для VW Scirocco	VW Scirocco; Caddy
VALEO	VKD25383	Диск сцепления для Hyundai Getz	Hyundai Getz
VALEO	VW14	Диск сцепления для VW Golf II	VW Golf II; Caddy
VALEO	802669	Диск сцепления для Mitsubishi Colt	Valeo HYUNDAI ACCENT
VALEO	803285	Диск сцепления для Mitsubishi Colt	Mitsubishi Colt
VALEO	803589	Диск сцепления для VW Caddy I	VW Caddy I
VALEO	803298	Диск сцепления для Honda Civic	Honda Civic
VALEO	803299	Диск сцепления для Honda Accord IV	Honda Accord IV
VALEO	803307	Диск сцепления для Mazda MX-6	Mazda MX-6
VALEO	803316	Диск сцепления для Nissan Sunny Y10	Nissan Sunny Y10
VALEO	803350	Диск сцепления для Mitsubishi Space Gear	Mitsubishi Space Gear
VALEO	803351	Диск сцепления для Mitsubishi Space Runner	Mitsubishi Space Runner
VALEO	803440	Диск сцепления для BMW 3	BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону (звонок по России бесплатный).

Функционирование системы сцепления определяет качество работы автомобиля. А это значит, что работоспособности этого устройства следует уделить внимание, особенно, если во время езды вы заметили что-то неладное. Сегодня вы узнаете, как меняется выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2107, что приготовить для замены и как правильно это сделать.

Автомобиль ВАЗ 2107 [ Скрыть]

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Корзина сцепления

Внутри корзины расположен ведомый диск

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Диагностика неисправности

Как понять, что выжимной подшипник сцепления (далее — ВПС) уже отработал свой ресурс эксплуатации и его пора поменять? Этот вопрос интересует многих автовладельцев ВАЗ 2107. И не зря, ведь этот элемент хоть и можно назвать незначительным, но от него зависит многое.

Срок эксплуатации устройства сцепления на отечественных автомобилях зависит не столько от условий использования машины, сколько от ее пробега. Автовладельцу, который любит выжимать газ до упора и гонять по дорогам, нужно будет чаще менять элементы сцепления, чем водителю, предпочитающему размеренный способ езды.

Когда степень износа элементов сцепления подходит к точке не возврата, устройство начинает буксовать, если двигатель набирает обороты. Если регулярно ездить на таком сцеплении, то в будущем, а может даже и при следующей поездке, ведомый диск механизма перегреется, что не позволит водителю продолжить движение. И даже тронуться с места.

Вышедший из строя ВПС, отработавший свой ресурс эксплуатации

Помогите, у меня проблема! Где-то две недели назад у меня в машине (ВАЗ 2107) провалилась педаль сцепления! Сначала подумал, что «накрылся» тросик. Думал поменять, но потом увидел, что трос целый. Даже скажу больше — тросик в отличном состоянии. Тогда решил произвести регулировку штока. Сделав это, смог поездить еще примерно пять дней. Опять педаль провалилась, что делать, не подскажите?

И таких вопросов в Интернете сотни. Как вы поняли, мы плавно подводим тему к признакам неисправности системы сцепления. Каковы же признаки того, что выжимной подшипник механизма пришло время заменить? Их может быть несколько:

педаль сцепления проваливается в пол, хотя тросик в порядке;
во время езды при выжимании педали сцепления слышен небольшой скрежет;
первая передача не включается, соответственно, движение можно начать только со второй скорости;
во время езды появился какой-то шум, который пропадает при выжимании педали сцепления.

ВПС в месте установки
Если в вашем авто появился хоть один признак неисправности, то подошло время менять ВПС.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
на диске не должно быть масляных пятен;
в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Как поменять сцепление самостоятельно: последовательность выполняемых работ

Итак, замена сцепления на ВАЗ 2110 может быть выполнена силами специалистов или своими руками в условиях обычного гаража. Отметим, что процедура замены сцепления на ВАЗ 2110 не сложная. При наличии знаний и необходимого инструмента, ремонт и замену вполне можно провести самостоятельно.

Подготовительные работы по замене сцепления:

новый комплект сцепления ВАЗ 2110;
набор торцевых и гаечных ключей;
отвертка, ломик, домкрат, кирпичи («козлы»).

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110:

ослабив болты крепления левого колеса, поднять переднюю часть автомобиля домкратом, подставить «козлы»;
сняв левое колесо, открутить два крепежных болта нижней шаровой опоры;
сняв с аккумулятора минусовую клемму и сняв разъем с ДМРВ, ослабить хомут крепления гофры к ДМРВ, извлечь корпус воздушного фильтрующего элемента автомобиля;
сняв тросик сцепления с вилкой сцепления, ослабить две крепежные гайки троса к скобе на коробке передач;
открутить крепежный болт МЗ к картеру коробки передач и первый крепежный болт самой коробки переключения передач;
ключом с головкой на «19» либо трубой-воротком открутить еще один крепежный болт коробки передач, ослабить крепежную гайку;
открутить верхний крепежный болт стартера и снять разъем с датчика скорости, открутить тросик спидометра;
снять продольную растяжку с рычагом;
Открутить нижний крепежный болт крепления стартера и третий крепежный болт коробки передач (крепежная гайка КПП расположена в районе внутреннего шарнира равных угловых скоростей «ШРУСа»).
открутить два крепежных болта реактивной тяги;
ослабив гайку на хомуте тяги привода управления коробкой передач, снять ее с коробки;
после освобождения коробки передач от основных креплений, гаечным ключом, отсоединив несколько крепежных болтов и одну гайку, отсоединить агрегат от ДВС автомобиля.
открутить две гайки задней подушки, которая крепит КПП к ДВС автомобиля, демонтировать ее;
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в машине может быть тугое сцепление и каковы причины того, что сцепление тугое. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях и способах ремонта, а также решения проблемы, когда педаль сцепления тугая.
при демонтаже задней подушки необходимо подставить опору под ДВС автомобиля чтобы избежать опускания двигателя слишком низко, поскольку это может привести к отрыву шланги отопителя салона;
так же как и ДВС, поднять коробку передач автомобиля, заранее отодвинув ее от двигателя;
получив доступ к узлу для замены либо ремонта, выполнить необходимые операции по замене сцепления или его ремонту;
после проведенных работ по замене сцепления либо ремонту отдельных его составляющих (подшипник выключения, диск сцеплении, корзина сцепления ВАЗ, накладки и др.), детали устанавливают в обратном порядке
в процессе сборки важно не забывать затянуть крепежные винты КПП к ДВС;

Еще добавим, что после замены сцепления, необходимо сделать центровку диска. После демонтажа картера сцепления, его необходимо осмотреть на предмет различных повреждений (трещины, изнашивание резьбы, ослабление «хватки» лап, удерживающих картер).

Общий объем ремонтных работ зависит от состояния агрегатов. Также отметим, что для установки диска и корзины сцепления необходимо воспользоваться имитатором первичного вала коробки передач.

Замена вилки

На ВАЗ-классике с задним приводом часто причиной плохого переключения передач бывает вилка сцепления (ВС). Сама деталь штампованная стальная, и от постоянных нагрузок может сломаться или согнуться. На авто 2101-07 вилку можно заменить, не снимая МКПП, выполняем это следующим образом:

ставим машину на яму или автоподъемник;
отворачиваем 2 болта РЦС (рабочего цилиндра), отводим цилиндрик в сторону, снимаем шток;
снимаем пыльник ВС;

Вставляем на свое место новую вилку, необходимо попасть усиками ВС на выжимной подшипник, и нужно, чтобы углубление под шарнир на вилке попало на «солдатик». Чтобы установить РЦС на место, нужно на него надеть шток, и надавливая цилиндром на вилку, наживить болты крепления рабочего цилиндра. Чтобы легче было продавить РЦС, можно отрегулировать шток, сделать его короче.

На переднеприводных вазовских машинах поменять ВС быстро не получится, для замены вилки 2108-15 придется снимать коробку передач.

Ремонтируем самостоятельно (ВАЗ-классика)

Замену ДС и КС на заднеприводном ВАЗ осуществляем следующим образом:

размещаем автомобиль на автоподъемнике или яме;
глушим мотор, ставим машину на нейтральную передачу;
снимаем чехол крепления рычага КПП (отворачиваем винты);
демонтируем только верхнюю часть рычага КПП, полностью его вынимать нет необходимости (разъединяем в месте, отмеченном стрелкой на рисунке);

Устанавливая новые запчасти, следует отцентровать диск, иначе МКПП на место не встанет. В качестве центра используется заводская оправка или старая «первичка» от «классической» коробки передач.

Читайте также: