Замена сцепления субару легаси bl5

Ограничения

Shortblock: OK при условии здоровой настройки. Поршни в допустимых пределах. Шатуны хорошо держат до 400 сил при условии чтоб не крутить больше 7тыс оборотов. Крутящий момент будет ограничен наддувом, который на сток болтах крепления головки должны ограничиваться 18psi.(1.23бар)

Сцепление: модели LGT имеют сцепление скольжения на этих цифрах. Модели WRX скорее всего, должны держать.

Впуск: Stock — ок

Интеркулер: сток TMIC может давать утечку на (или вокруг) 18psi наддува. На представленных турбинах(из описания) увеличение максимального крутящего момента достигается при более высоких оборотах, даже на АЗСном топливе. Имеющиеся данные свидетельствуют о сток интеркулер будет видеть падению давления 2-3psi при высоких оборотов в минуту и представленные ​​на вторичном рынке TMIC или FMIC будет иметь выгоду, если не является строго необходимым!

Форсунки: Сток форсунок будут на уровне около 95%, так что это может быть названо критическим ограничивающим фактором. Эти Турбо бегут из дыхания при высоких оборотах, и в большинстве случаев можно получить больше надежности и безопасной мощности, снижая наддув и давая больше опережения зажигания. Поэтому добавление больших форсунок в этом диапазоне турбинами обычно не улучшают энергетический потенциал на АЗСном топливе.

Насос: Stock насос может ограничить AFR, даже если в хорошем состоянии. Ожидать срок службы сток насоса, чтобы быть значительно сокращен за счет выталкивания это трудно. Рекомендуют модернизированный насос вторичного рынка или акций GRB пункт (который течет 20л / час больше, чем LGT / FXT / блок WRX).
EGBP(exhaust gas back pressure — подпор) турбина: Хорошо.
EGBP выхлопных газов: высокого потока catted или catless даунпайп обязательно. Коллектора добавит мощности и крутящего момента к этой установки, но почти всегда ухудшат спул и отзывчивость. Catback выхлопы добавит что-то в этом месте, но до сих пор по желанию.

Другое: Некоторые сток BPVs(бай пас валве) могут сопливить при этих давлениях. 3-порт соленойд добавит управления полномочиями и помочь сгладить реакцию наддува. Этап III настройка требуется на данный момент, про-настройка, дино-настройка или электронной настройка, все они стоят $

Вывод
Сцепление будет от WRX. Но и это не все. Будет не сток, а stage-какой-то-там.
Осталось только выбрать производителя.

Сначала выбор пал на полный набор ACT SB11-HDSS. Однако продолжив изучение информации, набрел на записи что несмотря на фирменное описание — "Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, OE to mild gear rattle педаль сцепления становится уж слишком жесткой. Запас прочности до 600Нм конечно соблазнительно, но это вообще не близко к тому что планируется для этой машины. Так что было решено взять у ACT только маховик — 600480 — XACT Flywheel Streetlite с весом 13.7фунтов (6.21кг).

Ну а сцепление — 15804 — EXEDY Racing Stage 1 Organic Clutch Kit.
По информации, Exedy сильно занижает характеристики при продвижении продуктов. И те 408 Нм, на самом деле почти 500. Зато по ощущениям — остается очень гражданским автомобилем.

Итак, что мы имеем

Первым распакововаю сцепление. Внутри — корзина, диск, выжимной, инструмент для центровки и еще один подшипник + 2 наклеечки)

9.2.1 Сцепление
Сцепление с гидравлическим приводом 1 – пружинный шплинт 2 – штифт 3 – главный цилиндр сцепления 4 – кронштейн 5 – шланг 6 – рабочий цилиндр сцепления 7 – защитный чехол 8 – отжимной рычаг 9 – выжимной подшипник 10 – пробка 11 – вал отжимного рычага 12 – нажимной диск 13 – д.

9.2.2 Главный цилиндр сцепления
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините толкатель главного цилиндра сцепления от педали сцепления. Отвинтите болт, отсоедините гидравлический шланг от главного цилиндра сцепления и слейте тормозную жидкость в подходящий контей.

9.2.3 Рабочий цилиндр сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Поднимите автомобиль и зафиксируйте на подставках. 3. Отвинтите болт и снимите гидравлический шланг с рабочего цилиндра сцепления. Слейте тормозную жидкость в подходящий контейнер. 4. Отвинтите болты и сн.

9.2.4 Диск сцепления
Проверка состояния диафрагменной пружины ведущего узла сцепления Последовательность затягивания болтов крепления ведущей части сцепления к маховику Предупреждение Пыль, образующаяся при работе сцепления и осаждающаяся на его деталях, может содержать асбест, вре.

9.2.5 Выжимной подшипник
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите скобы крепления выжимного подшипника. 3. Снимите выжимной подшипник с входного вала коробки передач. 4. Потянув вилку выключения сцепления, снимите ее со сферической головки опоры рычага. 5. Сн.

9.2.6 Замена игольчатого подшипника выходного вала коробки передач
Игольчатый подшипник входного вала коробки передач установлен в торце коленчатого вала. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите ведущую часть сцепления и диск сцепления. 3. Извлеките из отверстия в торце коленчатого вала игольчатый подшипник при помощи со.

9.2.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите крышку питательного бачка и проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был на уровне метки max. При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух. 2. .

9.2.8 Выключатель блокировки стартера на педали сцепления
Расположение выключателя блокировки стартера на педали сцепления Выключатель блокировки стартера на педали сцепления расположен на кронштейне в верхней части педали сцепления. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки выключателя отсоедините от выключателя электричес.

9.2.9 Трос сцепления
Проверка свободного хода педали сцепления Проверка Для проверки регулировки троса сцепления, проверьте свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали сцепления – это ход педали с исходного положения до момента появления заметного сопротивления при нажатии педали. Если сво.

отвез машину в плеяду, думал что умное скажут. у них весь разговор короткий: не нравится - меняйте сцепление. очень умно. при том, что поставлено оно 6 тыс. назад.

суть такая: легаси 2.5 механика. родное стояло двухмассовое сцепление. в ноябре (с тех пор машина прошла всего 6000 у прежнего владельца) поставлено какое-то простое.

мне работа сцепления не нравится. сильно дергает, если сразу не кидать, то очень существенный промежуток когда сцепление шлифует прежде чем окончательно схватить. если жечть газ в пол, то пованивает паленым.

что делать и что ставить и стоит ли вообще менять?

про двухмассовое вроде есть мнение, что это полное Г-но. что тогда остается? а может это выжимной подшипник?

нашел пост КАВа <a href='http://www.uservice.ru/forum/index.php/topic,107686.0.html'>http://www.uservice.ru/forum/index.php/topic,107686.0.html</a>

Может хоть чем-то тебе полезно будет.

Андрей, раз ты тут - есть вопрос. Тоже про сцепу :-) Импреза 2002, двиг. 2.5, привод сцепления - гидравлика.

в последнее время стал наблюдаться такой эффект - когда стоишь в пробках (много и часто жмя сцепу, иногад удерживая выжатым в течении какого-то времени - а что делать?), то педаль становится более &quot;ватной&quot; и начинает проваливаться. Возникает &quot;холостой ход&quot; сверху, сцепление выжимается куда-то &quot;ближе к полу&quot;. В общем эффект как тормоза на зубиле &quot;завоздушились&quot;.

После езды некоторое время не трогая сцепления или после того, как машиан постоит - всё приходит в норму до следующего стояния в пробке.

В какой-то момент стало совсем печально - если долго сцепой жмакать, то педалька еще и вверх до конца не возращалась, приходилось носком ноги подымать (но сцепление выжималось, но где-то совсем ближе к полу).

Анри мне пытался отрегулировать шток у главного цилиндра, как я его понял, поменяли жижу в системе - помогло ровно на неделю, сейчас опять имеет место быть. Хотя не так злобно, как раньше (педальку носком подымать на место не приходится), но имеет.

Течей из системы не обнаружено.

Не знаешь, куда копать?
Анри говорит, что встречал такое не раз, но лечить не умеет. По его опыту - замену главного и рабочего цилиндров не помогает.

Может шланг совсем плохой стал и от интенсивного использования раздувается? (бред, конечно, но ничего умнее уже в голову не лезет).

это у меня была первая мысль, но Анри говорит, что в аналогичных случаях пытался менять цилиндр - не спасало.

офф. А может мне фронтальный кулер поставить? :) задержка большой будет?

Почем кулер с установкой?

ладно, я понял, как сдохнет - буду думать может привыкну. а скорее как сдохнет поставлю двухмассовое.

кстати, вопрос: двухмассовое продается отдельно сцепление и сам двухмассовый маховик. если у старого владельца сохранился маховик, который прошел 45 тыс. его можно будет назад ставить, или нужно новый покупать? вы его заказать дешевле усера сможете?

если у старого владельца сохранился маховик, который прошел 45 тыс. его можно будет назад ставить, или нужно новый покупать?

Педаль сцепления установлена на одном кронштейне с педалью ножного тормоза и воздействует
на главный цилиндр посредством штока толкателя. В отличие от моделей с механическим
приводом сцепления, в данной конструкции применена возвратная пружина. Кроме того,
педаль оборудована механизмом, снижающим начальное усилие ее выжимания, и подсоединена
к приводному тросу противооткатного устройства.

Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью ножного тормоза

1 — Педаль сцепления
2 — Педаль ножного тормоза
3 — Кронштейн педальной сборки

4 — Шток
5 — Рычаг

Конструкция педали сцепления

1 — Приводной трос противооткатного устройства
2 — Механизм снижения начального усилия выжимания педали сцепления

3 — Педаль сцепления

Детали конструкции педального привода сцепления

A — Исполнительный шток
B — Толкатель

C — Пружинный фиксатор
D — Палец

Элементы крепления педали сцепления

A — Стопорные кольца
B — Вспомогательная пружина
C — Вспомогательный шток

D — Втулка
E — Палец

Снятие педали сцепления

А — Педаль сцепления

В — Осевые втулки

Компоненты сборки педали сцепления

A — Стопорное кольцо
B — Уплотнительное кольцо
C — Втулка S
D — Пружина S

E — Шток S
F — Упор

Проверка бокового люфта педали сцепления

А — Педаль сцепления

В — Педаль ножного тормоза

1. Снимите датчик-выключатель размыкания цепи стартера.
2. Снимите стопорные кольца, снимите вспомогательные пружину, шток
и втулку.
3. Извлеките штифт и снимите рычаг.
4. Снимите педаль сцепления с осевыми втулками .
5. Снимите упор, стопорное и уплотнительное кольца и шток S, затем
снимите пружину S и втулку S.
6. Снимите упоры с педали сцепления.
7. Снимите накладку колодки педали.

1. Временно закрепите на опорном кронштейне педальной
сборки датчик-выключатель размыкания цепи стартера и прочие компоненты.
2. Тщательно прочистите отверстия в обеих педалях и заправьте в
них осевые втулки, предварительно смазав последние.
3. Добейтесь правильного совмещения отверстий в педалях, затем подсоедините
возвратную пружину тормозной педали и установите вспомогательные
штоки, пружину и втулку.
4. На моделях, оборудованных противооткатным устройством, подсоедините
соответствующий приводной трос.

1. Контргайками датчика-выключателя разрешения
запуска отрегулируйте полный ход педали сцепления в соответствии
с требованиями Спецификаций (130 ÷ 135 мм).

Педаль сцепления установлена на одном кронштейне с педалью ножного тормоза и воздействует на главный цилиндр посредством штока толкателя. В отличие от моделей с механическим приводом сцепления, в данной конструкции применена возвратная пружина. Кроме того, педаль оборудована механизмом, снижающим начальное усилие ее выжимания, и подсоединена к приводному тросу противооткатного устройства.

Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью ножного тормоза

1 — Педаль сцепления
2 — Педаль ножного тормоза
3 — Кронштейн педальной сборки

4 — Шток
5 — Рычаг

1 — Приводной трос противооткатного устройства
2 — Механизм снижения начального усилия выжимания педали сцепления

3 — Педаль сцепления

A — Исполнительный шток
B — Толкатель

C — Пружинный фиксатор
D — Палец

A — Стопорные кольца
B — Вспомогательная пружина
C — Вспомогательный шток

D — Втулка
E — Палец

А — Педаль сцепления

В — Осевые втулки

A — Стопорное кольцо
B — Уплотнительное кольцо
C — Втулка S
D — Пружина S

E — Шток S
F — Упор

А — Педаль сцепления

В — Педаль ножного тормоза

1. Снимите рулевую колонку (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
2. Отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей огней заднего хода и размыкания цепи стартера.
3. Снимите пружинные фиксаторы и извлеките пальцы крепления рычага к толкателю и исполнительному штоку.
4. Отдайте регулировочную и стопорную гайки противооткатного устройства (см. Главу Тормозная система).
5. Отпустите зажим и отсоедините приводной трос противооткатного устройства от клапана удержания давления (PHV), - постарайтесь не повредить защитный чехол и сердечник троса.
6. Отдайте гайки крепления главного цилиндра (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления).
7. Выверните крепежные болты/гайки и снимите педальную сборку.

1. Снимите датчик-выключатель размыкания цепи стартера.
2. Снимите стопорные кольца, снимите вспомогательные пружину, шток и втулку.
3. Извлеките штифт и снимите рычаг.
4. Снимите педаль сцепления с осевыми втулками .
5. Снимите упор, стопорное и уплотнительное кольца и шток S, затем снимите пружину S и втулку S.
6. Снимите упоры с педали сцепления.
7. Снимите накладку колодки педали.

1. Временно закрепите на опорном кронштейне педальной сборки датчик-выключатель размыкания цепи стартера и прочие компоненты.
2. Тщательно прочистите отверстия в обеих педалях и заправьте в них осевые втулки, предварительно смазав последние.
3. Добейтесь правильного совмещения отверстий в педалях, затем подсоедините возвратную пружину тормозной педали и установите вспомогательные штоки, пружину и втулку.
4. На моделях, оборудованных противооткатным устройством, подсоедините соответствующий приводной трос.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - замените изношенные и вышедшие из строя детали, проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
2. Измерьте величину бокового люфта педали сцепления при прикладывании к колодке поперечного усилия порядка 1 кГс. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (5.0 мм), замените осевые втулки.
3.В заключение отрегулируйте педаль сцепления (см. ниже) и противооткатное устройство (см. Главу Тормозная система).

1. Контргайками датчика-выключателя разрешения запуска отрегулируйте полный ход педали сцепления в соответствии с требованиями Спецификаций (130 ÷ 135 мм).

Не пытайтесь регулировать ход педали сцепления путем вращения собственно датчика-выключателя, - если добиться требуемого результата при помощи контргаек не удается, проведите регулировку, вращая толкатель главного цилиндра. Закончив регулировку, затяните контргайки с требуемым усилием (8 Нм: для гаек датчика-выключателя, 10 Нм: для гайки штока толкателя).

2. Поверните толкатель главного цилиндра так, чтобы крепежный палец можно было сдвинуть сначала влево, затем вправо, - палец должен двигаться свободно.
3. 2-3 раза выжав педаль сцепления, проверьте плавность ее хода, - в случае необходимости прокачайте гидравлический тракт (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).
4. Еще раз измерьте величину полного хода педали, в случае необходимости повторите регулировку.
5. Проверьте свободу перемещения пальца крепления толкателя к педали, в случае необходимости повторите регулировку.
6. Отожмите рычаг выключения сцепления так, чтобы выдвинулся шток толкателя исполнительного цилиндра, - если уровень жидкости в резервуаре гидравлической жидкости не повысится, а также, если толкатель не выдвигается, замените главный цилиндр и повторите проверку.
7. Если замена цилиндра не приводит к исправлению ситуации, следует повторите процедуру регулировки педали.
8. Закончив регулировку, проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка уровня и замена гидравлической жидкости привода выключения сцепления).

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Субару Легаси делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

10.2.2. Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

2. Установите на маховик центрирующий стержень ST 499747100.

A — Двухсекционный маховик

3. Пометьте положение корзины сцепления относительно коленчатого вала, затем выверните крепежные болты и снимите корзину и ведомый диск сцепления, - постарайтесь не допускать попадания масла на фрикционную поверхность диска сцепления.

Корзина и ведомый диск сцепления разборке не подлежат и в случае необходимости заменяются в сборе.

Ведомый диск сцепления

1. Для оценки степени износа фрикционных накладок диска сцепления измерьте высоту их поверхностей выступания над головками заклепок. При локальном износе или при износе, превышающем допустимое значение, замените диск сцепления.

Не мойте диск сцепления очищающими жидкостями.

2.Восстановление поверхности затвердевших накладок может быть произведено при помощи наждачной бумаги, хотя разумнее будет заменить диск в сборе.
3. При обнаружении следов замасливания фрикционных накладок диск подлежит замене в обязательном порядке, - проверьте состояние переднего сальника РКПП, сопрягаемых поверхностей картера трансмиссии, заднего сальника двигателя и прочих возможных источников утечек.

4. Определите величину биения фрикционного диска при помощи центрирующего стержня ST 499747100 и циферблатного измерителя плунжерного типа. Если измеренная величина биения превышает допустимое значение, восстановите или замените диск сцепления.

5. Оцените степень износа ступичных шлицов, торсионных пружин и заклепок. В случае необходимости замените диск.

1. Оцените плотность посадки упорных заклепок, проверьте состояние соприкасающихся с выжимным подшипником поверхностей лепестков диафрагменной пружины.
2. Осмотрите контактную поверхность нажимного диска на наличие признаков чрезмерного износа, задиров и прочих механических повреждений. Проверьте надежность затягивания болтов пластины посадочного фланца. В случае выявления серьезных дефектов замените сборку.

1. Проденьте центрирующий стержень ST 499747100 в отверстие в ступице ведомого диска и установите последний на маховик, заправляя конец стержня в направляющий подшипник, - проследите, чтобы ведомый диск был установлен правильной стороной к маховику.

На американских моделях, расположите корзину таким образом, чтобы нулевые метки корзины и маховика оказались развернутыми под углом не менее 120° друг к другу, - нулевые метки служат для определения направления остаточного дисбаланса.

2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за правильностью совмещения посадочных меток. Затягивание болтов крепления корзины сцепления с требуемым усилием (15.7 Нм) следует производить в несколько приемов в диагональном порядке.

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку "Субару"=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т, е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления Subaru Legacy Outback

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления

1. Снимите трансмиссионную сборку.
2. Извлеките два фиксатора с рычага выключения сцепления и снимите выжимной подшипник, - постарайтесь не погнуть фиксаторы.

3. Снимите уплотнительный элемент (A) рычага выключения сцепления (B).

4. Поддев отверткой (B), демонтируйте пружинный замок со сферической опоры и снимите рычаг выключения сцепления (A).

5. Снимите сферическую опору.

Выжимной подшипник имеет герметичную конструкцию и в набивке смазкой не нуждается, в связи с чем не следует промывать его бензином или другими растворителями.

1. Замерьте величину радиального люфта выжимного подшипника, - предельное допустимое значение составляет 1.4 мм.

2. Оцените плавность вращения подшипника.
3. Удостоверьтесь в отсутствии признаков чрезмерного износа и механических повреждений контактирующей с рычагом выключения сцепления поверхности подшипника.

4. Оцените степень износа сферической опоры и контактирующей с подшипником поверхности рычага.
А - Рычаг выключения сцепления
В - Сферическая опора
С - Выжимной подшипник

Перед установкой смажьте трущиеся поверхности сферической опоры, рычага и подшипника тонким слоем молибденсодержащей смазки типа Sunlight 2: P/N 003602010. Той же смазкой смажьте шлицы цапфы первичного вала РКПП и поверхность рычага, контактирующую с исполнительным цилиндром.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы сферическая опора рычага была затянута с требуемым усилием (15.7 Нм). Через смотровое отверстие в картере трансмиссии удостоверьтесь в надежности посадки пружинного замка.

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления" для Subaru Legacy Outback

Читайте также:

  
• Замена тросов кпп ситроен с4
  
• Опель вектра с проблемы с акпп
  
• Замена тросика сцепления лачетти
  
• Вольво s40 коробка пинается
  
• Какое масло лить в акпп тойота платц