Замена сцепления opel astra j

Обновлено: 08.01.2025

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

• повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
• рывки при работе сцепления;
• неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
• неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск нее обходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

10. …и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. …а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Всем Доброго времени суток.
На дворе уже практически 2к20 и немного запаздал я с данной темой, но всё же, т.к. данная идея созрела у меня пару лет назад, я хочу довести её до конечного результата да и возможно кому-то из владельцев OAH/Corsa/Vectra это тоже будет интересно. Речь будет идти об оригинальных накладках на повторители поворотников от Corsa OPC:
GM\Opel — 13250944 (1713425) Окантовка бокового указателя поворота л/с
GM\Opel — 13250945 (1713426) Окантовка бокового указателя поворота п/с
Ценник за новую деталь крайне не гуманный да и врядли упадёт, а найти их на разборках не так уж просто, хотя деталь для стайлинга довольно интересная и эстетичная, не говоря уже о том, что подходит не только на Corsa, но и на OAH без доработок. Суть поста заключается в слудеющем, хочу отпечатать данную накладки на 3D принтере с последующей механической обработкой и покраской, сама модель у меня практически готова, но т.к. я к текущему моменту уже продал свою турбу, то приходится уповать на клубней.
В общем, если кто обитает в СЗАО либо не прочь подскачить на выхах ко мне, чтобы примерять данную деталь по месту и внести финальные коррективы в чертёж - welcome, процедура не займёт много времени, по факту надо будет отщёлкнуть поворотники в крыле, и примерять накладки, после чего поставить поворотник обратно
Подобное мероприятие разумеется не волонтёрство и как только финальные накладки будут готовы, первый кто откликнулся помочь (ну или несколько человек) получит их в подарок
В дальнейшем модель можно будет стилизовать, добавлять надписи на повторители и прочее, но это в будующем, а пока надеюсь на вашу помощь

Помогите товарищи)
Поставил приборку vxr все гуд кроме ошибки (b1001 3a) Ошибка конфигурации левостороннего/правостороннего управления автомобилем. Ошибка в блоке srs

диск с корзиной которые стоят к стати в отличном состоянии, сальники не один не течет все сухо( не обманул меня бывший хозяин что комплект сцепления заменил, стоит фирмы LUC), прокачивали сцепление аппаратом, в обычном режиме сцепление не хотело прокачиваться.

Забрал машину ближе к вечеру 9 мая, ну думаю все вот оно счастье, сцепление новое, стойки новые, "детские болячки" все вылечены, только пользуйся и улыбайся, но пе. ц подкрался не заметно. После ремонта прошла неделя с небольшим и одним солнечным майским днем я решил помыть машину, машину то я помыл только выезжая с автомойки и выворачивая руля в право раздался скрежет, стук и машина встала. Выхожу смотрю, е. ый в рот шаровая опора выпала с поворотного кулака, колесо вывернуло под угол 90 градусов, вырвало привод из коробки и потекло от туда масло. И самое интересное болта который держит шаровую опору в поворотном кулаке нет, как его не искали, сколько я ездил без него одному богу известно и где он выпал тоже загадка. А если бы это случилось на скорости то наверняка я бы сейчас не седел и не писал это дополнение, а скорей бы всего находился уже на небесах. Что делать на мойку я въезд перекрыл, легковые машины пролазят, а вот по больше уже нет, повезло что эвакуатор нашел относительно быстро и эвакуаторщик попался нормальный мужик, который поднял машину домкратом и залез под нее, в ставил привод в коробку, а я тем временем сбегал в магазин и купил болт. Рычаг с шаровой вставили в поворотный кулак и затянули болтом после этого машину затянули на эвакуатор( пробовали завести тележку под вывернутое колесо, не получилось) и поехали на СТО на котором я делал машину. Механик который делал машину сразу признал свою ошибку и не стал отпираться что не дотянул болт на шаровой. Проблему решили без шума, грязи и пыли, он устранил все косяки за свой счет. Повезло что кроме шаровой у которой порвался пыльник и вытекшего масла из коробки не что не пострадало и крыло не помяло. Гайка на болту у другой шаровой кстати почему то стояла без пластмассовой втулки и была заменена на новый болт с гайкой на которой есть втулка. Проделанные работы, замена шаровых опор, замена рулевых наконечников, замена сальника на приводе, замена масла в коробке, сделан развал-схождение. PS: Уважаемые автолюбители ВНИМАНИЕ. Проверяйте все работы сделанные на станции, не ленитесь, не бойтесь запачкаться, проверяйте все болты, все гайки на затяжку, не важно кто делал ремонт знакомый или просто дядя. Машина это источник повышенной опасности и шутки с ней плохи. На этом прощаюсь и продолжаю бороться с легендарной маркой ЖОпель. В последнем случае машина не виновата))))). Фото какие успел сделать прилагаю.

Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.

1. Откройте капот вашей Опель Астра.

2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.

7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.

8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.

9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.

10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.

• Снимите брызговики защиты двигателя.
• Слейте масло из коробки переключения передач.
• Снимите декоративный колпак переднего колеса.
• Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
• Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
• Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
• Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
• Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
• Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
• Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.

Далее необходимо делать следующие операции.
11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.

12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.

13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.

14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.

15. Сместите отсоединенные провода в сторону.

16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».

17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.

18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.

19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.

20. Демонтируйте стартер с автомобиля.

21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.

22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.

23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.

24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.

25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.

26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.

27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.

28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.

29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.

30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.

31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».

32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.

Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.

33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.

34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.

35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).

36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.

37. Извлеките крепежный пистон.

38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.

39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).

41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).

42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).

43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).

44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.

45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.

46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.

47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.

48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.

Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.

49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

50. Снимите клемму с блока плавких вставок.

51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.

53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.

54. Разъедините наконечники проводов.

55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).

56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.

57. Демонтируйте усилитель.

58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.

59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.

60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.

62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.

64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.

65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.

66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.

67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.

68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.

69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.

70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.

Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.

71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.

Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.

После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.

Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Симптомы изношенного сцепления:

1. Пробуксовка сцепления.
2. Сцепление «ведет» при включении.
3. Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

1. Набор гаечных ключей.
2. Набор головок.
3. Трещотка.
4. Отвертка с плоским лезвием.
5. Отвертка крестообразная.
6. Специальная оправка для ведомого диска.
7. Ветошь.
8. Тара для масла.
9. Пассатижи

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

1. Открыть капот автомобиля.
2. Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
3. Демонтировать плюсовую клемму (+) с аккумуляторной батареи.
4. Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
5. Демонтировать прижимную пластину.
6. Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
7. Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
8. Демонтировать полку АКБ.
9. Демонтировать приводы передних колес.
10. Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
11. Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
12. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
13. Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
14. Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
15. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
16. Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
17. Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
18. Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
19. Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
20. Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
21. Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
22. Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
23. Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
24. Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
25. Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
26. Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
27. Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
28. Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
29. Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
30. Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
31. Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
32. Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
33. Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
34. Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
35. Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
36. Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
37. Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
38. Извлечь крепежный пистон.
39. Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
40. Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
41. Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
42. Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
43. Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
44. Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
45. Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
46. С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
47. Демонтировать подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
48. Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
49. Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
50. Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
51. Извлечь клемму с блока плавких вставок.
52. Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
53. Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
54. Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
55. Разъединить наконечники проводов.
56. Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
57. Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
58. Произвести демонтаж усилителя.
59. Повторить процедуру с правым усилителем.
60. Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
61. Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
62. Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
63. Выкрутить левый средний крепежный болт.
64. Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
65. Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
66. Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
67. Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
68. Подпереть коробку переключения передач опорой.
69. Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
70. Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

1. Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
2. Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
3. Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
4. Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
5. Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
6. Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
7. Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
8. Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
13. Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
14. Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
15. Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
16. Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
17. Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
18. Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
19. Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.

Установка коробки передач в Астре

1. Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
2. Залить масло в КПП.
3. Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
4. Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
5. Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях. В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE. Данный автомобиль очень популярен в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с ним.

Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.

Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот шлейф проводов относится к электро-гидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).

Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали.

В конце процесса надо отсоединить систему выхлопа, которую можно «подвесить» на проволоке, чтобы не отломать кронштейны глушителя (см. изображение №11).

После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.

При прокачке следуйте следующей процедуре:
1. Присоедините контейнер к сапуну.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом положении.
3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не удалится воздух или тормозная жидкость.
4. Закройте клапан рукой.
5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.
6. Подождите 2-3 секунды.
7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).
8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан с усилием 5 Нм и уберите контейнер.
9. Закрепите защитную крышку на клапане.
10. Наполните бачок жидкостью до отметки МАХ.

Во время установки корректно центрируйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16).

До установки запасных частей очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.

При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.

Важное замечание: На корпусах дисков LuK всегда нанесены слова «Getriebeseite» или «Gearbox side»,
которые указывают на правильную ориентацию диска при установке.

При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответствовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции.

У автомобилей с пробегом от 120 000 км и более часто случаются поломки привода сцепления. Это вызвано длительностью срока эксплуатации и повышенными нагрузками, которым подвержен механизм. Немаловажным моментом остаётся и качество деталей, которое не всегда совершенное. Излишний шум при включении передачи, большой ход педали сцепления, неполное выключение – всё это указывает на неисправность механизма.

Устранить поломку можно, но не самостоятельно, так как требуется наличие опыта и навыков в ремонте автомобилей. Как показывает практика, половина автовладельцев даже не знают, где расположен диагностический разъём для подключения портативного сканера. Так что лучше доверить это дело настоящим мастерам из сервисного центра.

Замена сцепления на Опель Астра J: наши услуги

Мастерская по ремонту техники оказывает услуги по восстановлению автомобилей различных марок и модификаций, в том числе и Опель Астра. Наиболее частые услуги связаны с заменой расходных материалов в трансмиссии, а именно:

• комплексная диагностика привода сцепления;
• замена выжимного гидроподшипника, сальников, уплотнителей, прокладок, прижимных пружин;
• замена гидравлического масла в трансмиссии механического и автоматического типов.

Помимо вышеуказанного блока работ, проводим ремонт силового агрегата, ходовой части, передней и задней подвесок, системы электропитания, тормозной системы. Устанавливаем внештатное оборудование в рамках индивидуального заказа. Балансировка, шиномонтаж, развал-схождение.

Специалисты нашего сервисного центра готовы оперативно и с предоставлением гарантии качества выполнить ремонтные работы. Все это возможно благодаря наличию в штате квалифицированных кадров с многолетним опытом работы по профилю. Оснащение современным оборудованием диагностического центра позволяет полноценно обследовать технические средства различных марок и модификаций. Очереди значительно сократились благодаря возможности быстро обслуживать. Индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая ценовая политика привлекают большее количество посетителей, что положительно сказывается на авторитете центра.

Причины и признаки поломки сцепления на Опель Астра J

Характерные признаки неисправности:

• шум при включении любой передачи на ходу;
• рывки при активации педали сцепления;
• увеличенный свободный ход педали сцепления;
• неполное выключение привода сцепления.

Причины поломок

• нарушение правил и условий эксплуатации технического средства;
• естественный фактор – длительность срока эксплуатации, выход из строя из-за отсутствия промежуточной профилактики;
• фактор брака при изготовлении или нарушение технологии процесса;
• некачественная установка в процессе предыдущего ремонта;
• механическое повреждение, удар, столкновение, авария;
• отсутствие гидравлики в системе или слишком низкий её уровень.

Диагностика и замена сцепления Опель Астра J (механика)

Основная часть осмотра будет проводиться под днищем автомобиля, так как именно снизу имеется доступ к механизму. Главная задача визуального осмотра – выявление трещин, дефектов корпуса, возможное наличие течи, порывов сальника, прочих уплотнителей на стыках соединений.

Завершающий этап – моторный отсек, проверка целостности патрубков подачи гидравлики. На основании полученных данных мастер проводит анализ, рассчитывает количество необходимых расходных материалов, запасных частей, комплектующих.

Подготовительный этап перед заменой: набор автомобильных инструментов, ветошь, новый выжимной гидроподшипник, сальники, уплотнители, прокладки, прижимные пружины, а также ключ «на 11», торцовая головка, монтажная лопатка.

Для ремонта понадобится подъёмный механизм, смотровая яма не сможет в полном объёме обеспечить все необходимые условия.

• Демонтаж защиты поддона картера, подрамника;
• далее следует сложный этап – демонтаж коробки передач;
• для снятия маховика понадобится открутить 6 болтов крепления кожуха нажимного диска;
• придерживая ведомый диск, мастер демонтирует диск сцепления;
• далее моторист проверяет степень износа фрикционных накладок. Ведомый диск подлежит замене, если головки заклёпок утоплены более чем на 0,3 мм;
• при наличии смазки, масла на ведомом диске нужно проверить состояние сальника первичного вала коробки передач. Потребуется его замена;
• ведомый диск сцепления также подлежит замене при условии наличии люфта в посадочном гнезде прижимных пружин;
• визуальной диагностике подлежит диафрагменная пружина нажимного диска. Наличие трещин укажет на необходимость замены.

После полной разборки следует очистить годные детали от грязи, металлической стружки, пыли, промыть смесью керосина и ацетона, просушить, ещё раз осмотреть, только после этого собирать. После установки в обязательном порядке нужно протестировать оборудование на пригодность, исправность.

Опель Астра j: замена сцепления по справедливой цене

В процессе работы с клиентами мы всегда устанавливаем доступные цены, чтобы каждый посетитель имел возможность оплатить заказ. В целях экономии денежных средств предлагаем владельцам марки Опель приобрести в нашем сервисе качественные и оригинальные запасные части от изготовителя по доступным ценам с последующей установкой.

Гарантия качества

Длительность срока подлежит пересмотру при условии предоставления низкокачественных запасных частей в процессе ремонта. Все вопросы оговариваются до момента начала проведения работ.

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

1. Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
2. Снимите колпачок со штуцера прокачки.
3. Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
4. Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
5. Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
6. Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
7. Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Читайте также:

  
• Замена кпп на киа карнивал
  
• Провалилась педаль сцепления шевроле авео
  
• Киа церато глохнет при включении акпп
  
• Замена масла акпп форд эксплорер 3
  
• Ремонт механической коробки ауди