Замена сцепления москвич 407

Обновлено: 07.01.2025

В принципе для замены родной корзины ничего и не требуется, кроме как установить выжимной на шариках, а не на графите. Для установки корзины ВАЗ 2108 требуется рассверлить отверстия под направляющий штифт и больше ничего. Для замены выжимного требуется выжимной подшипник с классики ВАЗ, вложить болт подходящего диаметра в вилку вместо графитового выжимного и приварить по краям. Затем вырезать середину болта по ширине нового выжимного. ВСЕ!

Москвич 407 1959, 50 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 407, 1962

Москвич 407, 1959

Москвич 407, 1963

Москвич 407, 1960

Комментарии 16

Привет!подскажи пожалуйста как снять колокол сцепления？ коробку снял нормально, открутил два болта колокола сверху, защитную планку снизу（болты на 10）.вижу внутри два болта на 17, но их открутить полностью не получается, упираются в маховик.Маховик снимается вместе с колоколом？что за хомут на двух болтах, как бы вокруг оси маховика, для чего он？ на чертежах подробно не описан узел. первый раз копаюсь, прошу советов.заранее благодарен.

Если стоит родная корзина, то один человек выжимает сцепление, а другой прокручивает маховик и вставляет куски гвоздей в сверления в лапках, чем фиксируется корзина в сжатом положении. После чего как три штырька будут на своих временных местах, спокойно откручивай корзину и снимай. Затем снимается маховик, а затем кожух сцепления. Маховик, как и везде, снимается открутив болты крепления к коленвалу. И это не хомут вокруг оси, это коренной бугель коленвала. Крепится на четырех болтах, просто два болта в поддоне и их не видно. (если я конечно правильно понял о чем идет речь.)

а что с ведомым диском сцепления (фередо)? тоже с 2108 подходит или родной ?

Комплект сцепления в сборе был куплен и естественно на диске родное восьмерочное фередо. А если вы по поводу подходит ли диск сцепления с ВАЗ на Москвич, конечно подходит если вы тоже установили коробку с ВАЗ.

И как выжимной в работе? сейчас этим занимаюсь, думаю графит или .

Так же как и на всех современных машинах- отлично!

таким опытом лучше делиться с фотографиями, сколько не рассказывай, а во рту не *сладко*

если есть возможность подробнее распиши с фото

С фото проблемы. Все ремонтировалось во время бомбежки и было не до того. Подробней в принципе и не расскажешь но попытаюсь. По корзине я думаю все понятно: меряешь диаметр направляющего штифта на маховике и рассверливаешь данные отверстия в корзине. Все отличие заключается в том, что на родной корзине этих отверстий два, а на 2108 их три. Отверстия под крепежные болты совпадают полностью. Получается корзина сядет всего на один направляющий штифт. Лапку можно поставить жигулевскую, приварив к креплению лапки опорный жиговский шар( сдесь на сайте кто-то так делал и выкладывал фото), а можно: снять вилку. Снять с вилки графитовый выжимной подшипник, просто сбросив пружинные защелки, на его место вложить прутик того-же диаметра что и оськи подшипника и приварить его по наружным сторонам, предварительно срезав уже не нужные наваренные пластиночки под оськой графитового подшипника( там где вставляются защелки.они уже не нужны.). Ложится и приваривается именно прут для соблюдения соосности, а не просто маленькие кусочки. Затем середина прута вырезается по ширине проточек нового вазовского выжимного подшипника но не восьмерочного, а с классики. С обратной стороны оставшихся приваренных кусочков немного засверливаются отверстия, сверлом где-то на 10, для защелкивания фиксирующей пружины выжимного. Возможно прийдется подрезать прилив в внутренней части кожуха сцепления вокруг отверстия входа вала коробки. Сначала устанавливается на свое место лапка, а затем корзина, это если болты крепления лапки закручиваются с внутренней части. Если на кожухе болты под потай и закручиваются с наружной стороны, то порядок сборки роли не играет.

Мира тебе, но постарайся с фото, сейчас может и не надо, а потом как найдешь

Сцепление автомобиля «Москвич-407», однодисковое, сухое, состоит из кожуха 10 с нажимным диском 9 и шестью пружинами 11 и ведомого диска 8, установленного между маховиком 7 и нажимным диском 9.

Кожух прикреплен болтами к маховику и центрируется на двух установочных штифтах. Выступы чугунного нажимного диска 9 входят в вырезы кожуха 10. В отверстия диска входят три направляющих пальца 18, закрепленные регулировочными гайками в кожухе. Между нажимным диском и кожухом в соответствующих гнездах установлено шесть нажимных пружин 11.

Ведомый диск 8 представляет собой основание, к которому приклепаны секции, отогнутые поочередно в разные стороны. Передняя накладка приклепана к секциям, выгнутым вперед, а задняя — к секциям, выгнутым назад, поэтому в свободном состоянии между накладками образуется зазор, этим достигается упругость диска. Накладки изготовлены из пропитанной бакелитом асбестовой ткани с вплетенной в нее медной проволокой.

Ведомый диск 8 имеет гаситель с шестью пружинами 1, установленными в прямоугольных вырезах фланца ступицы 4 и вырезах основания ведомого диска 8 и диска 5 гасителя. Ведомый диск и диск гасителя соединены тремя штифтами 6. Концы штифтов расклепаны. Пружины гасителя удерживаются в вырезах отогнутыми краями вырезов основания ведомого диска и диска гасителя.

Ступица ведомого диска 8 установлена на шлицах первичного вала 3 коробки передач. Передний конец вала 3 лежит в маховике на однорядном шариковом подшипнике 2. Три штампованных рычага 17 выключения установлены шарнирно на осях в отверстиях пальцев 18. Наружные концы рычагов входят в пазы выступов нажимного диска, упираясь в диск через опорные пластины 20, и имеют фиксирующие пружины 19. На внутренних концах рычагов при помощи стопорных пружин закреплено стальное шлифованное опорное кольцо 16, входящее своими выступами в прорези рычагов.

В опорное кольцо упирается при выключении сцепления подпятник 15, изготовленный из угольнографитового состава и закрепленный в обойме 13. Подпятник 15 при сборке пропитан маслом и в дополнительной смазке не нуждается. Обойма 23 при помощи двух стопорных пружин соединена с выключающей вилкой 21.

Вилка 21 установлена на шаровом пальце 24, закрепленном в картере сцепления. В наружный конец вилки упирается наконечник 22 толкающей штанги 23, соединенной с одним плечом промежуточного рычага 27. Другое плечо рычага 27 при помощи тяги 20 соединено с педалью 28 сцепления. Промежуточный рычаг 27 установлен шарнирно на цапфах, смазываемых через масленки. Педаль установлена на бронзовой втулке на оси 25, прикрепленной к балке рамы. Для смазки педали в оси сделано сверление, и на конце ее установлена масленка. Выключающая вилка отводится в исходное положение оттяжной пружиной 29.

Картер 14 сцепления отлит из алюминиевого сплава и закрыт снизу отъемным штампованным кожухом 12. Для усиленной вентиляции сцепления имеется два вентиляционных отверстия в картере, закрытые сетками, и три отверстия в кожухе.

Установку внутренних концов рычагов выключения в одной плоскости регулируют гайками пальцев 18. Эту регулировку производят при разобранном сцеплении во время ремонта. Зазор между упорным кольцом 16 рычагов и подпятником 15 во включенном сцеплении должен быть равен 4,5 мм. Зазор устанавливают, изменяя длину штанги 23 выключающей вилки, путем вращения наконечника 22, закрепленного на штанге контргайкой. Свободный ход педали должен быть в пределах 32—40 мм.

На автомобиле «Москвич-410» сцепление имеет такое же устройство. В связи с применением педали подвесного типа несколько изменено устройство привода механизма выключения сцепления. Педаль 1 подвешена на кронштейне 2, укрепленном на переднем щите кузова. Рычаг педали при помощи тяги 3 соединяется с рычагом 4 промежуточного валика 5, второй рычаг которого соединен с толкающим штоком 6, имеющим регулировочный наконечник и упирающимся в конец вилки 7 выключения сцепления. Педаль и вилка снабжены отжимными пружинами. Свободный ход педали (по центру ее площадки) должен быть равен 31—38 мм.

Москвич-407, вставший на конвейер в мае 1958 года и выпускавшийся до 1963 года, представлял собой модернизированный Москвич-402 с новым верхнеклапанным двигателем. Появились стартёр с пуском от ключа зажигания (хотя в самом начале была выпущена небольшая партия машин со старым стартёром) и молдинги на боковинах (при этом одновременно изменилась и цена - с 15.000 до 25.000 дореформенных рублей). Рекомендованым бензином стал А-72, хотя допускалась и кратковременая эксплуатация на старом 66-м. Интересная деталь - даже в начале 1959 года к Москвичам прилагалась инструкция от 402-го с вкладышем "Двигатель модели М-407". Новый двигатель модели «407», в частности, его блок цилиндров, задумывался таким образом, чтобы стало возможным изготавливать его на имевшихся тогда на заводе станках. Мотор получил новую алюминиевую головку цилиндров с верхними клапанами. Таким образом, был достигнут компромисс между прогрессивной конструкцией и имевшимся станочным парком. При рабочем объеме 1360 куб. см двигатель развивал мощность 45 л.с.

Москвич-407 фото

Москвич-407 фото 2

C 01 октября 1959 года автомобиль получил четырехступенчатую коробку передач, а в 1960-м – гипоидный задний мост. Несколько лет подряд более 50% выпуска Москвичей-407 уходили на экспорт. Причем, Москвич пользовался спросом не только в социалистических странах, но и в таких странах как Финляндия, Норвегия и Франция. Экспортные версии отличались двухцветной окраской (при этом, впрочем, часть двуцветных машин поступала и на внутренний рынок) и доработанным экстерьером. Именно ради наращивания экспортной программы "Москвича-407 с конвейера" были сняты полноприводные модели Москвич-410Н и Москвич-411.

Модели «402» и «407» внешне различались очень незначительно. В частности, В 1958 появилась надпись «Москвич» на капоте. В 1960 году Москвич-407 получил новую решетку радиатора (до этого момента трехбрусовое оформление передка было идентично модели Москвич-402. В январе 1961 сменилась "капля" на капоте, а в феврале 1962-го пропали "клыки" с бампера. Кроме того, Москвич-402 имел длинный вертикальный наклонный молдинг на задней двери, а у Москвича-407 этот молдинг заметно укоротился (впрочем, длинный молдинг на задней двери сменился на короткий лишь в июне 1958 года, а первые Москвичи-407 были с длинным молдингом), а по борту появился тонкий декоративный молдинг из нержавеющей стали.

Аналогично Москвич-402, цифры «425» в обозначении кузова, на его чертежах сохранились, хотя из торгового обозначения исчезли.

На Москвич-407 заводская команда участвовала в ралли «Тысяча озер» и «Акрополис». Также выпускались следующие модификации Москвич-407Ю для южного климата, Москвич-407Э экспортный.

Москвич-407 ралли «Акрополис»

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Проверка технического состояния сцепления:

Материал из Moskvich

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

1. Сцепление на да двигателях Ваз и Уфу одно и тоже. Испытывались:

Заводское сцепление;
Лук;
Сакс;
Сборная солянка (родная заводская корзина, диск сцепления Нива (шестерочный)с проточенной ступицей, можно просто болгаркой убрать 5мм,и выжимной SKF).

Заводское сцепление - если это действительно заводское - то сгодится только в категорию бюджетных, но его можно использовать только на 1,5 УЗАМе или 1,6 ВАЗ. Для более мощных надо смотреть что то подороже и получше.

У Лук оказалась очень слабая корзина. Две корзины сгорели за 20т км каждая, хотя диску вообще ничего. Поэтому его можно рекомендовать аккуратным водителям. При не агресивном стиле вождения он ходит хорошо.

Сакс прошел 67 тыс. км. не плохой вариант.

Сборная солянка подходит под категории бюджетных и долговечности при больших нагрузках.

На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной, с гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске, и гидравлическим приводом выключения сцепления с подвесной педалью. Механизм сцепления является неразборным узлом, в нем не предусмотрены какие либо регулировки при сборке узла и в процессе его эксплуатации. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом 5 в сборе и ведомого диска 30 в сборе, заключенных в литой из алюминиевого слава картер 1.

Определение технического состояния сцепления

Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми.
При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности.
Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм. Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной.
Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым.
Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм.
Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.

Снятие сцепления с автомобиля

Снятие сцепления с маховика двигателя производите в следующем порядке:
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание смазки из горловины удлинителя. Для этого лучше всего использовать запасную скользящую вилку, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом.
2. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку с удлинителем в сборе (последовательность операций для снятия коробки передач см. ниже, в разделе «Снятие коробки передач с автомобиля»). При снятии коробки передач оберегайте ведомый диск от повреждений.
3. Снимите при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге 1 гидропривода сцепления. 4. Отверните болты 29 (см. рис. 1) крепления грязезащитного щитка 31 к картеру сцепления и снимите щиток.
5. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 25.
6. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
7. Отверните гайки 3 крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов 14 и шпилек 4 и 15.
8. Выверните болты 10 последовательно, производя по одному обороту за каждый раз. Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
9. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 30 в сборе.

Контроль основных параметров кожуха с нажимным диском в сборе

После установки и при надежном закреплении кожуха с нажимным диском в сборе (узел 412-1601090) на плоской плите, заменяющей маховик двигателя, с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной «Г» — 7,35 мм, проверьте следующее:

рис. 3
1. Радиальное биение рабочей поверхности «Н» опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм, не должно быть более 0,38 мм общих показаний индикатора. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар в районе одной из трех площадок «Н» кожуха сцепления.
2. Размер «М» должен быть в пределах 46,5-49,5 мм.
3. При перемещении поверхности «Н» опорной пяты в направлении стрелки «К» на 7,1 мм, отход поверхности «Н1» нажимного диска в направлении стрелки «Ж» должен быть не менее 1,27 мм.
4. При приложении к поверхности «Н» опорной пяты нагрузки в направлении стрелки «К» и отходе поверхности «Н1» нажимного диска от поверхности «Н2» на 7,9 мм биение поверхности «Н1», не должно превышать 0,25 мм. Замер биения и отхода нажимного диска производите с помощью индикаторов, штифты которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев, как показано на рис. 58.
5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности «Н» пяты в направлении стрелки «К» (см. рис. 3) на величину 7, 1 мм должно быть не более 804 Н (82 кгс). Контроль усилия производится после, двукратного перемещения поверхности «Н» пяты в направлении стрелки «К» до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.
При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите, как показано на рис. 59. Усилие, необходимое для перемещения поверхности «Н1» (см. рис. 3) нажимного диска в направлении стрелки «Ж» до положения, определяемого размером «Г», не должно быть менее 3330 Н (340 кгс).
При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие перестанет уменьшаться, а потом начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру «Г» = 7,35 мм (см. рис. 3), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряется индикатором.
Если полученные при контроле значения проверяемых параметров не соответствуют указанным нормам, то замените кожух сцепления в сборе.

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля.
Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом.
После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.
Установку опорой пяты производите в следующем порядке:
- зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой;
- поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты;
- установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. 8) вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины;
- вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты;
- с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.

Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления

Для снятия вилки выключения сцепления нужно снять картер.
Снятие и разборку вилки выключения сцепления производите в следующем порядке (см. рис. 1):
- снимите три шайбы 27 крепления вентиляционного щитка 26 и снимите щиток;
- отверните винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления и снимите кронштейн с вилкой, вытянув конец вилки из грязезащитного чехла 24, закрепленного в картере;
- поверните соединительные звенья 8, крепящие обойму подшипника к вилке, на 180 градусов вокруг цапф обоймы подшипника, и снимите обойму.
Качание вилки вокруг оси 18 (один конец которой имеет накатку) происходит по поверхности пластмассовых втулок 20. Рабочая поверхность оси и втулок не требует смазки в процессе эксплуатации и имеет высокую износостойкость, поэтому не производите полной разборки этого узла. В исключительных случаях, когда имеются для этого достаточные основания (заедание вилки на оси, появление большого люфта в соединении), полную разборку производите в следующем порядке:
- легкими ударами оправки по торцу с не накатанного конца оси сдвиньте ось до выхода накатанной части из вилки 22, после чего вытащите ось, выньте вилку;
- выньте из стоек кронштейна две пластмассовые втулки 20.
Сборку и установку вилки выключения сцепления производите в обратной последовательности.
Перед сборкой осмотрите пластмассовые втулки вилки и, в случае необходимости, осторожно зачистите заусенцы на их торцах.
Необходимо учитывать, что при повторной установке оси в ту же вилку возможно ослабление посадки оси по накатке.
В случае ослабления указанной посадки установите ось с другой стороны вилки, использовав под запрессовку накатанной части оси другое, недеформированное отверстие в вилке.
Рабочие поверхности цапф обоймы подшипника и наружную поверхность оси вилки перед сборкой смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15. После установки пластмассовых втулок в ступицу вилки проверьте свободу вращения в них оси вилки, которая должна вращаться во втулках свободно, без заеданий.
Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления после затяжки закерните вдавливанием металла в двух точках, как показано на рис. 53 вид «Ж».

Замена подшипника выключения сцепления

При большом износе рабочей поверхности подшипник следует заменить.
Помните, что после замены подшипника нужно отрегулировать свободный ход наружного конца вилки.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

оо, чтоб новую тему не создавать спрошу тут.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

оо, чтоб новую тему не создавать спрошу тут.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

Если КПП родная то диск от 41-го не пойдет.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.

2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.

4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.

5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).

9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.

10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.

4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 412

Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя

1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.

2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.

3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;

4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;

5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;

6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;

7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;

8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;

9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом

10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;

11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;

12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.

В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.

5. Регулировка (настройка) сцепления

Регулировка сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

Алгоритм регулировки сцепления на автомобиле Москвич 412:

Переместите вилку (5), относительно наконечника (4), в направлении Х до тех пор, пока подшипник не упрется в опорную пяту. После этого измерьте зазор между пазами вилки и радиусными поверхностями стойки наконечника. Данный зазор должен быть примерно 4,5-5,5 мм.
Если зазор менее 4,5 миллиметра — укоротите шток путем ослабления гайки (3) и вверните толкатель (2) в наконечник.
Если зазор более 5,5 миллиметра — удлините шток, для этого ослабьте контргайку (3) и выверните толкатель (2) из наконечника.
После успешной регулировки длины толкателя сцепления, надежно закрепите наконечник (4) гайкой (3).

Также, мы рекомендуем вам замерить величину хода штока поршня рабочего цилиндра гидропривода. Величина должна соответствовать полному ходу педали сцепления Москвича — не менее 15 см. Величина хода штока должна составлять не менее 1,9 см, в противном случае, в системе гидропривода может присутствовать воздух.

Чем далее продвигаюсь я в описании реставрации "Москвича-407", тем чаще меня спрашивают: "А сколько стоит это удовольствие?" Первым задал такой вопрос господин Григорий Амнуэль, с которым мы встречаемся на разных ток-шоу, показав, что прагматике не чужд. Сначала мне особо нечего было отвечать - разве что сообщать первоначальную стоимость старой машины. Хозяин хотел продать дедову реликвию за 100 тысяч рублей, это явный перебор.

Мы купили её за 60 тысяч. С документами и номерами. Переплатили ли? Честно говоря, на момент первичного осмотра мы так не думали. Теперь, когда вылезла куча разных нюансов и деталей, сомнения порой закрадываются. Но в целом практически не ржавый корпус, а это редкость, целенькие основные элементы конструкции, включая переднюю подвеску, задний мост, кардан, сцепление, коробку передач, сохранившийся в значительной части салон - это стоит таких денег. Знакомство с историями наших предшественников, которые начинали идти к мечте, заваривая дыры в ржавом корпусе, внушает нам оптимизм и веру, что мы не прогадали. Хотя действовали спонтанно: жена последнего хозяина так настаивала на освобождении гаража от хлама, что можно, наверное, было ещё поторговаться. Прекрасно понимаю: для кого-то эта сумма покажется плёвой, для кого-то - заоблачной. Конечно, это не насущная трата для семьи, и надо чётко понимать: затевать себе такое развлечение можно, только если не затронешь базовые основы благополучия. Ещё у тебя должен быть тёплый гараж. И друг, который имеет нешуточный опыт в авторемонте и техническое образование. Если сам не технарь, а романтик.

Можно было бы вести скрупулёзный учёт: сколько мы тратим на запчасти, краску, картон, ткань, инструменты, оборудование рабочего места, расходные материалы, вроде керосина, ацетона, кальцинированной соды. Но, к сожалению, сразу я за такой подсчёт не взялся, а теперь восстанавливать всю картину, вроде, лень. Попробую восстановить бухгалтерию на ярких примерах, может, сложатся в некую картину. Вот, скажем, ищем мы сальники на хвостовик коробки передач. Их там два, и своё они отслужили: стали дубоваты и нигрольчик потихоньку из коробки пропускают. У них удивительный размер: 33,4*49,25*9,5.

В гигантском каталоге сальников это практически единственные с размером в десятых и сотых долях миллиметра! Что сподвигло инженеров АЗЛК на такое, мы пока не знаем. Но разгадаем загадку, будьте уверены. Может, с вашей помощью. Если мы правильно поняли, сальники эти ещё и разные: один на правое вращение вала, а второй на левое - поскольку вал это передаточный, от коробки на кардан, он отвечает и за движение машины вперёд, и за её движение назад. Крутится то туда, то сюда.

Таких в точности теперь не делают, в магазинах, специализирующихся на ретродеталях они встречаются, но. Они либо изготовлены кустарно, либо продаются "с хранения", то есть им тоже сто лет в обед, лучшие свои качества они потихоньку утратили в бездействии. Стоит один рублей 150. И если вы намерены сохранить ваш оригинальный "Москвич", как говорится, до детали, а ездить намерены только ясными летними днями, удивляя округу, то на ваш век сальников этих хватит. На них даже старинные циферки выбиты, а что это новодел (если новодел) мы никому не скажем. Но в нашем случае это не вариант: мой напарник, тот самый Игорь, который большой мастер вообще и опытный водитель-механик в частности, настаивает на том, чтобы такие детали мы ставили из прочных и современных материалов. Он считает, справедливо, кстати, что кроме нас в хвостовик "Москвича" никто заглядывать не будет. И его вердикт такой: сотыми долями пренебречь, сальник искать новенький 33*49*9. Допустим. Роюсь в интернете, нахожу, что таковые есть у "Субару". Заказывать? А сколько они стоят? И тут выясняется, что субаровские резинки с пружинкой стоят по 700 рубликов штучка! Игорь командует: стоп! Рука не разжимается. Но, зная субаровский артикул, ищем аналоги подешевле, внутренне готовясь купить уже и ретродеталь. Но кто ищет - тот всегда найдёт! Выплывает их глубин интернета вариант, когда нужные сальники изготовлены из современного материала, у которого и прочность, и упругость не снились инженерам АЗЛК, стоят они 300, но придётся подождать. Продаются под заказ. Подождём? Подождём. Торопиться вообще некуда и незачем: берясь за эту работу, возлюбите процесс. Запаситесь временем. Вам так или иначе придётся своими ручками перебрать всю машину почти до винтика.

И ещё: чем больше времени вы потратите на изучение вопроса, тем меньше денег вам понадобится. Допустим, у вас нерабочий бензонасос. Вы нажимаете с надеждой на его "курок" - а заветного "кваканья" не раздаётся. Устройство насоса не столь уж и сложное, но если не знать, что за 130 рубчиков всего вы можете приобрести ремкомплект к бензонасосу ЗИЛа, который подходит к москвичовскому, только мембрану придётся обрезать по кругу, вы можете решиться на покупку запчасти по ценам, которые устанавливают продавцы, компактно расположившиеся вокруг автореставраторов-любителей. А это уже 3 тысячи! Конечно, если бюджет позволяет, можно заменять сомнительные узлы и вышедшие из строя части целиком, полагаясь на ответственность продавцов. Но это не наш метод. Мы хотим вникнут в суть проблем, и потому главный тормозной цилиндр, стартер, ручник, тормоза, бензопровод, бензонасос и прочее перебрали и довели до рабочего состояния методом мелкого ремонта, меняя манжеты, клапана, сальники и прочее. Грунтуем и красим поддоны, бачки и крышки тоже сами, на грунт и краску тысячи четыре уже точно ушло.

Надо упомянуть и покупку "донора". Вещь это преполезнейшая и без неё за восстановление и браться не стоит, всегда найдётся деталька, которая вышла из строя на основной машине - и прекрасно сохранилась на "доноре". От полупотайных шурупов с фигуристыми шайбами, которым полагается прикручивать облицовку стоек в салоне, до радиатора, который, о радость, не течёт. Мы донор нашли на сайте объявлений, стоило это чудо, о котором вы могли читать выше, 10 тысяч рублей. В общем, я понял: для науки и чистоты эксперимента, надо завести файлик - и заносить туда все расходы. По возможности восстановив понесённые. Когда завершим - поделимся итогами. И финансовыми тоже.

За современный для тех лет облик с обилием броских хромированных деталей Москвич-407 называли «стилягой» и любили не меньше культовой 21-й Волги. С владельцем без малого 60-летнего автомобиля мы поговорили о ценообразовании на советские олдтаймеры и особенностях содержания их в заводском состоянии, подивились непривычным для современного водителя техническим решениям, ну и, конечно, прокатились, выжав всё, на что способен 45-сильный мотор.

Владелец – Павел Григорьев (на фото – слева), москвич, 32 года, работает в строительной сфере.
Автомобиль – Москвич-407, 45 лошадиных сил, 1960 года выпуска, в практически стоковом состоянии; приобретен за 150 000 рублей.

Павел рассказал нам историю своего «четыреста седьмого».

– Я давно интересуюсь старыми советскими машинами, у друзей – аналогичное хобби. С год назад мы с товарищем тащили на буксире после постановки на учет купленный им старый Москвич. На светофоре нас окликнул водитель свеженького Prado и полюбопытствовал, а не интересны ли нам и другие отечественные олдтаймеры? Оказалось, что мужчина некоторое время коллекционировал такие авто, потом энтузиазм его поугас, и он пожелал, чтобы коллекция попала в хорошие руки. Мы подрядились помочь поставить его автопарк на ход для продажи (машины 15 лет простояли в гараже безвыездно – там были Победы, Волги, Москвичи, Чайки, инвалидка-«Моргуновка» и т.п.), а отлично сохранившийся Москвич-407 я купил себе.

За машину с пробегом 45 000 километров и с кузовом, который явно не видал зимы, отдал 150 000 рублей. Дорого это или дешево? У таких автомобилей специфическое ценообразование… В принципе, за этот экземпляр – вполне нормальная цена. Правда, подобную машину все еще можно раздобыть и за несколько тысяч, и даже просто даром. Я так купил, к примеру, свою Волгу ГАЗ-24. Сосед по даче внезапно подошел и спросил, а не нужна ли мне Волга? И продал 24-ку 1985 года в прекрасном состоянии гаражного хранения за 35 тысяч рублей…

Вполне работоспособная тактика – мониторить доски объявлений, где проскакивают весьма разные цены на одни и те же машины сходного состояния. Иногда дедушка просит внуков продать, а ушлая молодежь выставляет ломовую стоимость, но порой продают и по символической цене, лишь бы срочно гараж освободить. Можно покататься по городам за пределами Москвы – заезжать в гаражные кооперативы, смотреть, спрашивать. Иногда в гаражах под слоем пыли и горами мусора попадаются отличные экземпляры за очень небольшие деньги. Иной раз, конечно, машина оказывается малопригодной для восстановления (сгнившая или без документов), но тогда наибольшую ценность представляет сопутствующее барахло.

Мой друг, владелец аналогичного Москвича-407, как-то купил за 10 000 рублей еще одного «донора» в неудовлетворительном состоянии, к которому прилагались буквально две Газели новых и старых запчастей. Все это обошлось в смешные деньги, поскольку люди расчищали гараж и просто избавлялись от старого железа.

Снаружи

Цвет морской волны шикарен для этого старичка, хотя, как и любой машине той эпохи, «четыреста седьмым» больше всего идут двухцветные «ливреи», в которые их окрашивали при продаже на экспорт. «Стилягой» же 407-й в народе называли не зря! Этот Москвич – эдакая 21-я Волга в миниатюре. Он ничем не хуже последней с точки зрения гармонии облика, хотя и незаслуженно менее популярен в наши дни – вокруг него, к сожалению, пока не сформировался такой нео-ретро-культ, как вокруг «автомобиля с оленем».

Хромированные молдинги, бамперы, колпаки, внешние петли багажника, рамки фонарей и прочие блестящие элементы придают облику автомобиля законченность и нарядность. Ну а стремительный и яркий флажок со звездой на капоте, на мой взгляд, мало в чем уступает оленю!

Внутри

Салон автомобиля (за исключением диссонансного старого коврика на полу, самостоятельно постеленного предыдущими владельцами, как было принято в советское время) роскошно перекликается с окраской кузова и визуально несколько увеличивает скромное внутреннее пространство! В современном автопроме такую гармонию можно встретить разве что в премиум-классе, для которого доступен выбор гаммы цветов и разновидностей отделочных материалов. Всем же остальным приходится довольствоваться мрачной серо-чернотой.

Сплошной диван спереди имел откидную спинку, раскладывающуюся на одном уровне с задним сиденьем с образованием большого спального места, мотивирующего к… нет, не к тому, о чем вы подумали (хотя…), а к дикому автомобильному туризму, поощрявшемуся в то время на государственном уровне (от развития сети кемпингов до выпуска фильмов наподобие «3+2»). Задний диван за счет небольшого багажника достаточно просторен для двоих, но для троих машина все же узковата.

Про приборную панель можно было бы сказать, что она «в стиле Mini», если бы 407-й не появился на год раньше британской малолитражки. Прямо перед лицом водителя находится крупный спидометр, а слева и справа от него расположились четыре классических стрелочных прибора – индикаторы уровня топлива, температуры масла, воды и амперметр. Слева и сверху в углу торпедо примостилась странная красная лампочка, выглядящая как колхозная доработка. Но это оригинальный штатный индикатор включения поворотников, почему-то установленный столь нарочито и несимметрично. Собственно, торчащий вертикально из рулевой колонки на переднем плане белый пластиковый рычажок – это и есть переключатель сигналов поворота. Очень, надо сказать, неудобный и неэргономичный.

Рычаг КП – тоже на рулевой колонке. Кривая рукоятка сообщает о наличии 4-ступенчатой коробки, ибо на более ранней, 3-ступенчатой, рукоятка была прямой. Дуга из толстой никелированной проволоки под рулем – выключатель клаксона, сигнал заработает, если потянуть ее на себя. С непривычки – очень неудобно.

Забавно, что в таком ракурсе рулевая колонка напоминает динамичный и устремленный ввысь винтовой самолет наподобие истребителя И-16! Может быть, так и задумывалось?

Руль автомобиля (как видимые спицы, так и скрытый под декоративным чехлом обод) по виду напоминает потрескавшееся дерево. На самом деле это, разумеется, не древесина, а старинная разновидность пластиков – галалитов. «Полимеры», сделанные на основе органических наполнителей (костной муки, целлюлозы и т.п.), со временем разрушались с характерным растрескиванием. Впрочем, риска отрыва «баранки» не было – внутри пластиковых деталей проходит металлический каркас.

Г-образная кочерга с алюминиевой рукояткой, торчащая справа от руля – ручной тормоз.

Железо

Под капотом Москвича находится 1,4-литровый двигатель с однокамерным карбюратором К-125Д. Мотор выдает скромные 45 сил при 4500 об/мин, и его выхлоп идет через тоненький глушитель, который можно заткнуть указательным пальцем! Впрочем, для бюджетной малолитражки той эпохи подобные характеристики были в порядке вещей. Скажем больше – этот мотор пришел на смену 35-сильному, так что прогресс налицо!

Как и в любом «старичке», в 407-м немало любопытных для современного автовладельца технических странностей, которые во времена наших дедушек считались заурядными и обыденными.

Вот, к примеру, толстый тросик, идущий от блока цилиндров двигателя через моторный щит куда-то в салон. Это… привод дворников! Вместо отдельного электромоторчика крутящий момент на систему стеклоочистителей подает непосредственно распредвал двигателя. В блоке цилиндров сделан небольшой «вал отбора мощности» (по сути, идентичный тому, что приводит в движение трамблер), а в салон уходит от него гибкий «боуден». Тросик вращается постоянно, а когда водителю нужно включить стеклоочистители, он небольшой рукояткой замыкает крошечную муфту – эдакое «микро-сцепление», подавая крутящий момент на трапецию дворников! Подобная система способна породить взрыв мозга у современного автовладельца! Мало того, что дворники нельзя включить, пока не запущен двигатель, так еще и скорость их перемещения по лобовому стеклу напрямую зависит от его оборотов! Усилился дождь или снег? Поддай газку!

А вот эта крошечная жестяная баночка – бачок главного тормозного цилиндра. Тормозная система была одноконтурной, и при потере герметичности в какой-то точке системы тормоза исчезали полностью на всех колесах. Увы, для тех лет это было нормой – в том числе и в зарубежном автопроме.

Сцепление на 407-м и вовсе, к слову, не имеет гидропривода – от педали к кулисе идут жесткие тяги.

В нижней части блока цилиндров, почти у поддона, к двигателю прикручен металлический «кубик» с рукояткой, напоминающей кран. Это… масляный фильтр грубой, предварительной очистки, задерживающий частицы крупнее 0,07-0,08 мм. А рукоятка – средство очистки самого фильтра! За нее можно провернуть ось, на которую насажены фильтрующие пластины с отверстиями, чередующиеся с пластинами неподвижными. Приблизительно раз в тысячу километров автолюбителю рекомендовалось вручную покрутить туда-сюда рукоятку, двигая одни пластины относительно других, после чего грязь, застрявшая в их отверстиях, падала в отстойник.

Фильтр тонкой очистки масла тоже имеется, но уже более традиционной системы – в виде алюминиевого разборного стакана с трубчатым сменным элементом из бумаги. Но он – так называемый «неполнопоточный». Через него проходит не все масло, которое гонит масляный насос по мотору, а только небольшая, отбираемая через байпас, часть – около четверти от всего объема. Такая конструкция была позже повсеместно признана несовершенной и на последующих двигателях заменена полнопоточной, в которой грубая фильтрация осуществляется сеткой на входе масляного насоса, а через фильтр тонкой очистки проходит все масло.

У современных машин генератор выдает 100-120 ампер. А вот у Москвича он выдавал максимум… 20 ампер, да и то «в прыжке»! Поставь такой генератор на любое современное авто – его едва хватит, чтобы просто запитать электронику, необходимую для работы мотора! Включи печку или фары – и генератора, считай, нет: по сути, поедем на аккумуляторе, пока он не разрядится, и двигатель не заглохнет. Однако старичок-Москвич с его крайне скудным и маломощным электрооборудованием с таким генератором умудрялся ездить.

Деталь со стеклянным колпаком – бензонасос. Колпак – съемный, он является крышкой отстойника, через прозрачное стекло которой видны загрязнения и вообще наличие или отсутствие бензина в системе (кстати, положение стеклянного колпака – правильное, он не перевернут!)

Интересно, что колпак имеет на макушке плоскую грань и способен в снятом виде стоять на столе вертикально как рюмка. И, разумеется, исполнять роль рюмки! Продвинутые автомобилисты со стажем иногда держали в гараже «сервиз» из несколько таких стеклянных колпаков – употреблять из них алкогольные напитки считалось особым шоферским шиком!

В движении

Расположиться за рулем тесного автомобильчика с изрядным ростом и избыточным весом удается, в целом, без особого труда. Все поначалу кажется каким-то неуклюжим и неловким – руки машинально пытаются нащупать переключатель поворотов, ручник, рукоятку КПП там, где их нет. Коробка передач, к слову, весьма дружелюбна, её ход достаточно четок и короток, а алгоритм такой же, как на современных машинах: на себя и вверх – первая, на себя и вниз – вторая, просто вверх – третья, вниз – четвертая, от себя вниз – задняя. Сцепление, к которому от педали идет жесткая тяга, отзывается на нажатие несколько «деревянно» – плавности гидропривода или хотя бы троса, как на переднеприводных ВАЗах и Москвичах, где идет трение пластика по пластику, у левой педали 407-го нет.

Простенький однокамерный карбюратор, будучи отлаженным на пару с трамблером, на удивление легко запускает двигатель и ровно держит холостые обороты. А вот на газ реагирует так себе, с заеданиями – между заслонкой и педалью посредничает и тросик с подсохшей смазкой, и несколько рычажных тяг, сочленения которых явно нужно тщательно промыть и промазать заново.

Трогаюсь, маневрирую, осваиваясь с управлением, и отмечаю любопытную особенность: центральная ступица тонкого и «слабоухватистого» (не для шику его обмотали кожей, а для удобства!) руля сильно выпирает наружу, несмотря на то, что даже клавиши сигнала в ней нет. Поэтому при активном рулении ступица постоянно задевает за руки при пересечении ими центра «баранки». Проще говоря, если обод современного руля как бы «вывернут» в сторону водителя, то этот – в противоположную. Неудобно.

Выезжаем на шоссе, намучившись в пробках – с рукояткой коробки на руле правая рука напрягается гораздо сильнее, нежели с рукояткой на центральном тоннеле, где руке удается отдыхать если не на подлокотнике, то хотя бы на колене. Может показаться, что машина, наконец, даст водителю слегка отдохнуть от постоянных переключений, чередующихся с жутковатыми ватными торможениями перед чужими бамперами, поскольку уверенно тянет под сотню км/ч, позволяя даже километров 10-15 прибавлять при редких попытках обгонов грузовиков.

Впрочем, «уверенно тянет» – не значит «уверенно едет»! 407-й очень чувствителен к колейности – как из-за высокого профиля старой штатной резины М-59, так и из-за узости кузова. Колея нашего ветерана (1220 мм) сантиметров на двадцать уже колеи современных авто, и в продольно продавленных более широкими машинами асфальтовых канавках Москвич с его приличным люфтом руля и валкой подвеской постоянно заставляет водителя чувствовать себя на румпеле моторной лодки, глиссирующей по «меандрам» узкой извилистой речки.

История модели

В истории завода «Москвич» (обозначим его так, не углубляясь в трансформации названия в разные годы) стоит отметить четыре основных этапа, характерные определенным узнаваемым дизайном кузовов.

Первый этап – 40-50-е годы и Москвичи моделей 400-401, построенные на основе довоенного Опель Кадет с выступающими за пределы кузова огромными дутыми передними крыльями и носом-«ледоколом».

Второй – 50-60-е годы и Москвичи моделей 402-407-403, условно говоря, похожие по стилистике на компактную 21-ю Волгу. Это как раз поколение машины, представленной в нашем обзоре.

Третий – 60-80-е годы и линейка, если можно так выразиться, «жигулеподобных Москвичей» – модели 408-412-2140.

Ну и четвертый, заключительный этап, который завод, к сожалению, не пережил – 80-90-е годы, переднеприводный хэтчбек модели 2141 и мучительная агония его модификаций.

В течение восьми лет с 1956 по 1964 годы завод «ЗМА» (собственно, это укороченный вариант «МЗМА» — Московского Завода Малолитражных Автомобилей) выпускал три модели, которые фактически были эволюцией одной и несущественно менялись внешне. Первым появился Москвич-402 – в 1956 году. Через два года появился Москвич-407 – он получил новый современный верхнеклапанный мотор с увеличенным объемом и мощностью 45 сил вместо 35, а через год обрел 4-ступенчатую коробку передач вместо трехступенчатой. А в 1962 году вышел Москвич-403 – это был по сути тот же 407-й, но с подвеской от будущего Москвича-408, уже совершенно другой по кузову машины, представлявшей следующий, третий этап. За восемь лет производства на ЗМА выпустили суммарно более 400 тысяч штук моделей 402, 403 и 407, сделав этот автомобиль поистине народным.

Читайте также: