Замена сцепления mitsubishi carisma

Обновлено: 07.01.2025

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Митсубиси Каризма делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Митсубиси Каризма 1.3	7500 руб.
Митсубиси Каризма 1.6	5500 руб.
Митсубиси Каризма 2.0	6500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Некоторое время назад появился посторонний шум в районе коробки передач. Подозрение пало на выжимной подшипник и было принято решение заменить весь комплект: корзину, диск сцепления, выжимной подшипник и сальник коленвала. Закупился запчастями:

— корзина сцепления EXEDY MBC553
— диск сцепления EXEDY MBD005U
— выжимной подшипник NTN FCR481132E
— MD359158 сальник коленвала со стороны МКПП F5MR2
— трансмиссионное масло MOTOR GOLD Multi-purpose Geartec SAE 75W-90 API GL-4

— MR197540 передняя опора двигателя
— MR691238 задняя опора двигателя
— MR476457 рулевые наконечники
— MR392730 стойки стабилизатора передние
— MR403965 втулки стабилизатора передние
— MR465000 стойки стабилизатора задние
— MR455019 втулки стабилизатора задние
— синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra 5W40
— масляный фильтр MANN (W610/3)
— воздушный фильтр MAHLE LX504

Перед тем как сдать машину на замену сцепления официальному дилеру Mitsubishi были заменены рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Выражаю особую благодарность Андрею aka Andrezka за высокий профессионализм и готовность прийти на помощь в любое время суток :)

На двух предпоследних фотографиях фигурирует деталь, название которой я не знаю. Есть ли у неё номер? Кто-то сталкивался с её заменой?

После замены сцепления заметил, что при трогании и переключении передач происходит лёгкое дёрганье. Правильно ли я понимаю, что диск сцепления должен притереться и тогда дёргания исчезнут? На старом сцеплении я трогался без добавления газа и никаких дёрганий не было. Отзовитесь, кто менял сцепление.

В самое ближайшее время заменю передние тормозные шланги, тормозную жидкость и жидкость гидропривода сцепления. Может к-то подскажет оригинальные номер тормозных шлангов?

И ещё вопрос. Кто-то менял на МКПП F5MR2 (на моторе 4G93) подшипники? Сколько их там? Номерки? Поделитесь опытом. Шум, о котором говорилось в самом начале, не исчез. Значит проблема в подшипниках.

Ну а пока я привыкаю к мягкой педали сцепления, что, по правде говоря, мне не нравится. С жёсткой педалью лучше чувствуется работа сцепления.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется сцепление Мицубиси Карисма, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как сцепление Мицубиси Карисма имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Все дело не очень хорошо откручивалось, но мы справились.

Непонятно, почему комплект стоял фирмы Luk…
А я тем временем потихоньку менял втулки.

У меня их осталось 4 штуки. Как вытащить фиксирующий болт самой ручки из коромысла я не понял. А там две втулки. Где ещё 2 спрятались я не сообразил.
При закручивании новой корзины сорвался болт. На ещё двух резьба тоже была вытянута. Были куплены обычные болты с прочностью 8,8, но закалённых я не нашёл. Сорванный болт был успешно выбит.

На второй день машину полностью собрали, проехалв100метров и у меня появился треск и вибрация.
Т.к. сцепу меняли без слива масла, мы вытаскивали оси из колёс, а не из коробки. И при извлечении коробки левый ШРУС отщелкнулся. При установке то мы все поставили. Я видел, что ШРУС люфтит, но не придал этому значения.
А вот итог

Одна иголка слилась с маслом, вторая была в пыльнике, который ссался долгое время. В пыльнике так же была стружка. Слитое масло с разводами, но его же и зальем))
Раньше тоже была слабая вибрация при разгоне, но я грешил на колеса.
Теперь загадка. Иголки давно уже потерялись в коробке или сейчас?
Примерно 10к км я менял масло, возможно, там тоже часть иголок слилась. В теории они не должны попасть в шестерни, ибо сразу падают в поддон.
В любом случае, коробку разбирать щас некогда, ибо скоро ехать в Москву. По ней могу сказать, что первая и вторая передачи хрустят с покупки, при быстром включении.
А так же гудит подшипник первичного вала при сбросе газа.
Либо это все те самые иголки натворили, либо возраст коробки сказывается.
Кто терял иголки в коробке, какие были последствия?
А сейчас заказан трипойд и комплект пыльника шруса.
Продолжение следует)

Mitsubishi Carisma 2001, engine Gasoline 1.6 liter., 103 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 31

У меня тоже при замене сцепления вообще ничего не рткручивалось, почти все болты …вернее резьбы под них, проходить пришлось.

Не, мы обошлись без болгарки. Благо есть метровый горбатый, который все шикарно откручивает, ещё метровая труба и вдешка)

Как кулиса после замены втулок?

Не болтается как гавно и жёсткая)

Иголки внизу валяться будут- не страшно. Коробка — гвнише редкое. Всегда хрустит, ссытся и разваливается. И ничего с ней не сделать — проще свапнуть японскую. Комфортнее, дешевле, надёжнее. Сколько я из засвспал — ещё не один не сказал что ему не нравится.

Менял только коробку или с двигателем сразу?

Только коробку. Двигатель как правило люди оставляют родным.

А что входит в комплект для Свапа?

1)Маховик 4G93 GDI, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (MD 338508 -маховик, MD 749712 -пластина 2 шт, MD 747024 -пластина 1 шт, MD 751238 — болты 7 шт)

2). Вилка переключения КПП -MD 747524; Болт упорный вилки КПП — MD 719602; Втулка направляющая выжимного подшипника — MD 747279

3).Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)

4). Подушки крепежа силового агрегата (двигателя) — левая, правая, (MR 297985 — правая, MR 297757 — левая)

6). Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП (MR 477360 — трос, MB 844379 -штифты 2 шт, MF 472304 — шплинт 1 шт)

8). Привода в сборе — левый и правый (MR 910298 -правый, MR 910297 -левый)

9) Сама коробка с 4G93GDI. КПП желательно F5M42-1-F8A4

10) Подрамник с 4G93 GDI. (MR 333323 — подрамник)

Так же нужно купить масло в КПП (синтетику GL-4, т.к. КПП Японская), и комплект сцепления нового (выжимной подшипник, диск, корзина) для Каризмы с мотором 1.8 МКПП. Очень часто разборщики отправляют сцепление в сборе к маховику. Оно Б.У. но как правило еще в хорошем состоянии, ибо сцепление большое для такого слабого моторчика и почти не убивается.

На здоровье. Процесс переделки есть на КаризмоКлабе. И здесь на драйве у многих. Ибо это болезнь этих машин и многие уходят на Японские коробки. Кто-то сразу, кто-то изрядно помучившись с Реновской трансмиссией. У меня в бортовике тоже есть подробное описание процесса смены Рено-КПП на Японскую.

Каков бюджет такого свапа?

За свап-комплект разборщики просят от 20 000 до 25 000. За установку всего под ключ лично я брал 7000руб. В итоге 32 000руб. Может показаться что дорого, но не забывайте о том что ваша старая КПП легко продаётся (если вы не доездили на ней до того момента, когда продавать уже нечего, а такое я встречал.) Цена рено-КПП 10 000руб и выше. Так же продаёте привода, хотя бы по 1500руб за привод. Итого за два привода 3000руб. Стартер за 2000руб можно продать. Подушку двигателя тысячи за 1500руб запросто. Кулису, маховик, подрамник, лыжу, сцепление — это уже как повезёт. Итого как минимум половину стоимости нового комплекта вы отбиваете. Были люди, которые умудрились ещё и в плюсе остаться. В итоге тратите где-то 15 000руб, но получаете неубиваемую КПП, причём на тросах с нормальной кулисой, четкими включениями, нормальными приводами (без говнопыльника с маслом), мощным 215мм сцеплением, удобными передаточными числами, без воя, вибраций. Одни плюсы. Ремонт вашей рено-КПП обойдётся минимум тысяч в 10 000руб, но проездит она не долго — потому что сама по себе коробка говно. Больше потратите на снятие, установку и масло… А тут один раз свапнулся, и забыл об этой проблеме навсегда + ещё и комфорт в переключении.

Ну за 25к комплект ещё надо найти. Да и 7к это не дорого за такую замену. У меня просто за замену сцепы простили 5к. В итоге поменял сам))
Я бы мб и вложил эти 32к. Но понял смысл, что лучше не вкладывать в старую тачку. Ибо так и так захочу новую. И так около 100к в машине с неполной покраской.
Это не считая музыки на 50к. Но это дело съёмное и личное.

Есть смысл или нет — это уже личное дело каждого, как и музыка. Никого никогда не сужу по этому поводу. Это дело вкуса.

Да мне хочется машину в идеал привести. Но одно делаю, другое ломается. Это напрягает.

Ломается там, где бы все равно сломалось рано или поздно

Замена комплекта сцепления автомобилей Mitsubishi Carisma в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mitsubishi Carisma - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mitsubishi Carisma

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mitsubishi Carisma

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mitsubishi Carisma

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mitsubishi Carisma

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена сцепления Mitsubishi Carisma, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Митсубиси Каризма Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mitsubishi Carisma.

Перебои в работах сцепления автомобиля смогут затруднить управление авто, принося настоящие проблемы. Уяснить, что необходимо заехать в сервис для замены сцепления, весьма легко. Посторонние шумы при давлении на педаль, необычно малый или огромный свободный ход – это показатели неполадок. Обратившись в нашу фирму, Вы передаете свой автотранспорт в опытные руки всех наших квалифицированных специалистов, которым смена сцепления Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) – повседневная довольно простая задача. Мы обеспечим, как полную замену целого агрегата, так и его некоторых элементов. Потому, что может понадобиться только замена троса сцепления или диска.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена сцепления на Митсубиси Каризма занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Mitsubishi Carisma делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Mitsubishi Carisma нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Митсубиси Каризма :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Митсубиси Каризма , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Митсубиси Каризма	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Митсубиси Каризма	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Наконец набрались сил поменять сцепление. Был куплен комплект сцепления SACHS 3000 842 501 и набор втулок кулисы GParts VO30871722SET
Подвесили движок с помощью лома и цепи

FakeHeader

Recommendations

Comments 31

Как кулиса после замены втулок?

Не болтается как гавно и жёсткая)

Менял только коробку или с двигателем сразу?

Только коробку. Двигатель как правило люди оставляют родным.

А что входит в комплект для Свапа?

3).Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)

4). Подушки крепежа силового агрегата (двигателя) — левая, правая, (MR 297985 — правая, MR 297757 — левая)

5). Лыжа (MR 130518)

7). Стартер (MD 332022)

8). Привода в сборе — левый и правый (MR 910298 -правый, MR 910297 -левый)

9) Сама коробка с 4G93GDI. КПП желательно F5M42-1-F8A4

10) Подрамник с 4G93 GDI. (MR 333323 — подрамник)

Каков бюджет такого свапа?

Да мне хочется машину в идеал привести. Но одно делаю, другое ломается. Это напрягает.

Ломается там, где бы все равно сломалось рано или поздно

Напоминаем, что основной вред машине наносит его эксплуатация в неисправном состоянии.

Цены на ремонт Mitsubishi Carisma

Поэтому при первых признаках неполадок сцепления таких как пробуксовка, ведение, трудности переключения передач принимайте немедленные меры.

Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или ведомый диск сцепления; замена сцепления на митсубиси каризма проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт.

Для этого я вооружился инструкцией по эксплуатации и фотоаппаратом для отчета. Сразу оговорюсь, что отвинчивание каждого болтика фотографировать не стал, а заострил внимание лишь на отдельных проблемных местах. Снимите защиту днища и слейте масло из коробки.

Для этого открутите пробку для заливки масла и отверните пробку для слива: Для этого из обычного болта был замена сцепления на митсубиси каризма четырехгранный ключик, им и отвернул пробку. Снимите воздушный фильтр в сборе вкл. Снимите адсорбер такой баченок под блоком предохранителей. Для того чтобы его снять предварительно открутите и сам блок: В книге написано, что нужно извлечь шплинт и отсоединить трос привода спидометра. Я же просто отсоединил электрический разъем спидометра с красной резинкой: Отсоедините электрический разъем выключателя фонарей заднего хода он на коробке один, не ошибетесь 6.

Отсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля коробка передач F5MR3. Отверните верхние замена сцепления на митсубиси каризма болты 14 коробки передач в сборе. Отверните болты и отсоедините топливный фильтр в сборе от кузова автомобиля, но не отсоединяйте топливные шланги от него коробка передач F5MR3. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом, затем отверните гайку, извлеките болт, снимите стопорные фланцы коробки передач и отсоедините кронштейн 11 опоры коробки передач.

Замена сцепления Митсубиси Каризма

Установите на автомобиль специальный инструмент подъемник двигателя с ручной талью и траверсу для поддержки двигателя.

Отверните болты крепления нижнего кронштейна 13 опоры коробки передач. Поднимите автомобиль на подъемнике. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 рис.

Снимите фиксатор 3 крепления тормозного шланга. Отсоедините разъем 9 датчика частоты вращения колеса автомобили с Замена сцепления на митсубиси каризма. С помощью специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира и при помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

Для предотвращения отскакивания съемника подвесьте его на проволоке или шнуре.

При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки 1 пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку. Отверните гайки и снимите стабилизатор 2 поперечной устойчивости коробка передач F5MV1.

Своими руками

Mitsubishi Carisma 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 103 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2002

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 1999

Mitsubishi Carisma, 2001

Комментарии 31

Как кулиса после замены втулок?

Не болтается как гавно и жёсткая)

Менял только коробку или с двигателем сразу?

Только коробку. Двигатель как правило люди оставляют родным.

А что входит в комплект для Свапа?

3).Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)

4). Подушки крепежа силового агрегата (двигателя) — левая, правая, (MR 297985 — правая, MR 297757 — левая)

9) Сама коробка с 4G93GDI. КПП желательно F5M42-1-F8A4

10) Подрамник с 4G93 GDI. (MR 333323 — подрамник)

Каков бюджет такого свапа?

Да мне хочется машину в идеал привести. Но одно делаю, другое ломается. Это напрягает.

Ломается там, где бы все равно сломалось рано или поздно

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Замена Сцепления

Таки поменяли сцепление. Хотел заменить сам, но в итоге перестраховался и подумал, что лучше такие эксперименты оставлю на потом. Отвез в сервис около 12 часов дня, в половину 6 вечера уже позвонили и сказали, чтобы машину забирал. Старое сцепление оказалось фирмы Exedy. Не то, чтобы сцепа не очень, но от выжимного ничего не осталось. Итого оно проехало 48тысяч. км с момента ее установки.

Ощущения от новый сцепы пока не могу расчувствовать, так как рабочий ход педали очень короткий и машина едет даже на полностью выжатом сцеплении. Так же кулиса пока трудновато ходит и задняя передача включается с хрустом, но я надеюсь, что это все пройдет в скором времени.

Итоги расходов
Ремонт — 3500р.
Комплект сцепление 3000842501 SACHS — 4281р. ( можно было и дешевле на 106 рублей, но ждать лишний день не очень хотелось)
НЕ ПРИГОДИЛОСЬ
1)Сальник коленвала задний MD359158 MITSUBISHI — 974р.

На этом все. Надеюсь, что это будет первая и последняя настолько затратная поломка.

Mitsubishi Carisma 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 103 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2002

Mitsubishi Carisma, 1999

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2001

Комментарии 8

Задняя не имеет синхронизатора, потому с трудом включается и едет и вообще в сервисе должны были отрегулировать нормально, при износе маховика сообщить данную информацию и предупредить о повторной регулировке (пусть и платно).

Я на своей тоже менял сцену, было также на выжатом ехала именно назад, вперёд стояла! Отрегулировал педаль, там все просто штуцер снимаешь с самой педали, дальше шток с резьбой на нем ушко которое крепится к педали, сзади него гайку откручиваешь и крутить само ушко к себе( откручивая его) после собираешь все в обратном порядке и педаль идеально работает! Ну и я заново прокачал ещё сцепу, так как снимали рабочий с него вытекло немного мог хапнуть воздуха! После прокачки сцепа стала как новая))

Педаль отрегулируй, не должна на выжатом сцеплении ехать

я это почувствовал на задней скорости, а на остальных, вроде, такого нет. Проехался только от сервиса до дома.
Кстати, вот есть еще такое, что после того, как машинка долго постоит без аккума у нее начинают прыгать обороты, но через какое — то обороты становятся нормальными. Я так понимаю, что это настройка инжектора происходит. Ошибаюсь или так должно быть?

прыгать это как? сделай видео, чтоб понятнее было

Все верно.только не инжектора, а обучение дроссельной заслонки.насчёт передач, у тебя стоит Рено коробка.надо отрегулировать кулису на коробке.будет норм включаться.по поводу что катится, не должно ни на какой передаче.просто ведёт сцепление.я не помню там тросик или гидравлика.тросик регулируется, если гидравлика, просачивается и регулируется педаль сцепления.

Замена сцепления на мицубиси каризма своими руками

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2181 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2181 раз

Как и многие здесь присутствующие я столкнулся с проблемой некорректно работающего сцепления (мицубиси каризма 1999г.в. 1,6 л.рестайлиг). В моем случае это выражалось в тугом нажатии педали, а также машинка тряслась как умалешенная при трогании с первой передачи. Кто-то говорил, мол проблема в подушках двигателя, типа порваны, другие говорили, что дело в демпферных пружинах диска сцепления. Одним прекрасным вечером внутри коробки все засвистело и сцепление вообще перестало нормально включаться, а машина ехать. За неделю до этих событий я в профилактических целях уже заказал полный комплект сцепления в Existe (оригинал). Прождав каких-то 4 недели ко мне оно все же приехало и я, начитавшись на форуме какие бывают «добросовестные» механики решил поменять сцепу сам. Для этого я вооружился инструкцией по эксплуатации и фотоаппаратом для отчета.

Сразу оговорюсь, что отвинчивание каждого болтика фотографировать не стал, а заострил внимание лишь на отдельных проблемных местах.

1.Снимите защиту днища и слейте масло из коробки. Для этого открутите пробку для заливки масла и отверните пробку для слива:
image002.jpg ( 43.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5413

Здесь я столкнулся с проблемой отвинчивания пробки, т.к. она оказалась не под накидной ключ и даже не под шестигранник, а под четырехгранник. Для этого из обычного болта был сделан четырехгранный ключик, им и отвернул пробку.(слева пробка для заливки масла, посередине для слива, справа приспособа из болта):
image004.jpg ( 5.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287

2.Снимите воздушный фильтр в сборе (вкл. воздушный патрубок), аккумуляторную батарею и ее лоток:
image006.jpg ( 20.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5164
image008.jpg ( 15.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4931

3.Снимите адсорбер (такой баченок под блоком предохранителей). Для того чтобы его снять предварительно открутите и сам блок:
image010.jpg ( 13.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4764
image012.jpg ( 19.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4744

4.В книге написано, что нужно извлечь шплинт и отсоединить трос привода спидометра. Я же просто отсоединил электрический разъем спидометра (с красной резинкой):
image014.jpg ( 17.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000

5.Отсоедините электрический разъем выключателя фонарей заднего хода (он на коробке один, не ошибетесь)

6.Снимаем тягу переключения передач в сборе:
image014.jpg ( 17.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000
image018.jpg ( 19.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
image020.jpg ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776
image020.jpg ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776

7.Отвинтите болты, снимите стартер с прикрепленными к нему проводами и закрепите внутри моторного отсека. Здесь самое сложное отыскать болты стартера, если снизу стартер виден, то снаружи его вовсе не сыскать. Поэтому ищите болты следующем образом: от первого болта отходит провод массы с желтой прожилкой, второй расположен по диагонали:
image024.jpg ( 39.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437

Для того, чтобы его скрутить мешается большое кол-во проводов и их крепления. Поэтому снимите для удобства 1 болт с кронштейна подушки коробки. После чего будет гораздо легче разделаться с болтом стартера:
image026.jpg ( 37.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381

Потом скручиваем второй болт стартера и отсоединяем стартер с проводами:
image028.jpg ( 18.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332

8.Снимите рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя трубок и шлангов. Отводим его в сторону:
image030.jpg ( 18.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
image032.jpg ( 18.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
image038.jpg ( 22.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488

9.Отвинтите верхние соединительные болты коробки передач в сборе. Тут ничего сложного нет, 2 болта мы уже скрутили (болты стартера). Просто отыскиваем внутри моторного отсека все видимые болты, крепящие коробку и скручиваем их.
image036.jpg ( 21.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
image038.jpg ( 22.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
image040.jpg ( 25.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290

Затем, при помощи автопогрузчика мы приподняли машину, одновременно поднимая приспособу для двигателя, чтобы двигатель был в подвешенном состоянии:
image042.jpg ( 21.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490

11.Отвинтите гайки и отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости (болты с резинками). Как их снимать уже не раз обсуждалось на форуме. Только имейте ввиду, что если вы их ни разу не снимали, то запаситесь новыми стойками, т.к. наверняка старые придется срезать болгаркой (я уже менял их на двух разных машинах и на обеих пришлось срезать). Да, тем мастерам, которые утверждают, что достаточно купить только резинки, т.к. с болтом ничего в принципе случиться не может, скажу, что это полная туфта, болт со временем стирается, я лично такой держал в руках стойку, которая на треть была стерта после 25000 км. пробега. Вторая и вовсе была оторвана. Такое качество этих «болтяшек».

12.Никаких фиксаторов крепления тормозных шлангов и датчиков частоты вращения колеса снимать не надо, это лишнее, даже не напрягайтесь.

13.Скручиваем гайку рулевого наконечника полностью, вставляем съемник и отсоединяем наконечник:
image044.jpg ( 27.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491

14. Скручиваем болты шаровых опор рычагов и аккуратно монтировкой отсоединяем рычаги.

15. Отвинтите болты и снимите продольную балку в сборе:
image046.jpg ( 30.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496

16.Открутите 3 болта шруса левого колеса и очеееень аккуратно отсоедините его, отводя вместе с приводом стойку колеса:
image048.jpg ( 28.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613

17.Удалите герметик и используя выколотку, выбейте разрезной штифт и так же нежно вынимаем второй привод:
image050.jpg ( 18.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
image052.jpg ( 20.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
image054.jpg ( 16.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390

18. Подставьте под коробку какую-нибудь опору, найдите внизу оставшиеся болты по периметру коробки и открутите. После того, как коробка осталась без болтов придерживая ее уберите опору и аккуратно отсоедините от двигателя:
image056.jpg ( 42.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632

19. В моем случае снятая коробка и ее содержимое выглядело так:
image058.jpg ( 36.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996

Подшипник размолотило в клочья. Диск еще был довольно живой, а корзина и вовсе была без выработки:
image060.jpg ( 14.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1153
image062.jpg ( 17.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965
image064.jpg ( 20.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 802
image066.jpg ( 19.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698

20. Сборку производите в обратном порядке.

Учтите следующие моменты:

А) чтобы снять корзину попробуйте раздобыть гайковерт, т.к. маховик вертится и отвинтить болты при этом сложно

Б) для разрезного штифта можете использовать любой герметик, а не рекомендованный в инструкции

В) запаситесь новой прокладкой для заливной пробки (похожа на картонную) и медной прокладкой для сливной пробки.

Читайте также: