Замена сцепления лада гранта
Пошаговая инструкция по замене сцепления Лада Гранта
1. Ставим автомобиль на подъемник и демонтируем коробку передач.
2. Далее если вы не будете менять корзину сцепления, вам нужно прокернить пометки на маховике.
3. Выкручиваем шесть болтов крепления корзины к маховику. Как будете откручивать болты удерживайте маховик монтажной лопаткой(можно отверткой).
Болты выкручиваются рожковым ключом на восемь.
4. Осторожно снимаем корзину сцепления с маховика двигателя и ведомый диск.
5. Теперь вам нужно снять выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки поддеваем концы пружины, которая удерживает подшипник.
6. После демонтажа пружины с направляющей втулки, снимаем выжимной подшипник вместе с муфтой.
7. Теперь окончательно снимаем пружину которая держала выжимной подшипник.
8. Если вам требуется заменить вилку сцепления или втулку, то вам нужно поддеть резиновый чехол и снять его.
9. Далее вынимаем из картера сцепления втулку вилки.
10. Подняв вверх вилку сцепления, выводим ее из посадочного места и достаем с картера сцепления. Если нужно производим замену.
11. Приступим к сборке сцепления. С начало помойте все снятие детали сцепления в керосине, все что нужно замените.
13. Производим установку снятых деталей картера сцепления:
- выжимной подшипник
- вилка сцепления
- пружину
- втулку
14. Далее вам нужно отцентрировать сцепление. Для этого используйте спец. оправу, которую нужно вставить в отверстие торца коленвала.
15. Ставим на оправу ведомый диск так, чтобы выступ на ступице был обращен к КПП.
16. Устанавливаем корзину сцепления.
17. Если вы делали метки, то совмещаем их и закручиваем болты с моментом 19-31 Нм.
18. Убираем центрирующую оправу и устанавливаем обратно коробку передач.
19. Проверяем как переключаются передачи. Они должны включаться четко и без хруста.
Заменить сцепление на Лада Гранта можно двумя способами: со снятием КПП (коробка переключения передач) и без демонтажа трансмиссии. Рассмотрим оба варианта замены.
Подготовительный этап перед заменой сцепления на Ладе Гранте
Необходимые инструменты, материалы:
- набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
- удлинитель;
- штангенциркуль;
- дополнительное освещение;
- отвертки с набором бит;
- монтажная лопатка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- щетка по металлу;
- гидравлический (механический) домкрат;
- баллонный и динамометрический ключ;
- смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
- емкость для слива отработки;
- 6-мь литров трансмиссионного масла;
- сцепление в сборе;
- деревянные проставки;
- ветошь.
Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием МКПП Лады Гранты
Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):
- Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
- Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).
- Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.
- В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.
- Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.
- Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.
- Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.
- Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.
- Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.
- Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.
- Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
- Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.
- Отводим реактивную тягу от коробки передач.
- Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.
- Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
- Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.
- Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.
- Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.
- Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.
- Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.
Водителю на заметку. В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.
Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом
- После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.
- Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.
Водителю на заметку. Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.
- Извлекаем диски из корзины сцепления.
- Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.
На что обратить внимание при дефектовке:
- трещины, надломы в деталях;
- углубления более чем на 0.2 мм;
- проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
- осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;
Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.
Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками
- При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
- Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
- Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
- Фиксируем привод сцепления на МКПП.
- Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».
Где находится механизм тросикового сцепления Лады Гранты
В автомобилях семейства Лада Гранта сцепление установлено под кожухом маховика на стыке мотора с корпусом МКПП.
Для проведения профилактических работ необходимо полностью/частично демонтировать трансмиссию.
Признаки износа сцепления
| Признак | Причина и устранение |
| Неполное включение сцепления (буксует) | Замена дисков, очистка фрикционов |
| Неполное выключение (ведет) | Профилактика механизма сцепления |
| Периодические рывки | Износ тросика сцепления, замена фрикционов |
| Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи | Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов |
| Шум, скрип, скрежет при активации | Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода |
| Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм | Натяжение тросика, замена новым |
| Слышен запах горелых фрикционных накладок | Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов |
| Повышенный расход горючего | Изношен маховик, повреждены зубья |
| Сниженная динамика разгона | Замена фрикционов |
Замена сцепления на Ладе Гранте без снятия МКПП
Необходимые материалы, инструменты:
- гидравлический (механический) домкрат;
- смотровая яма;
- плечо;
- ветошь;
- комплект автоинструментов;
- дополнительное освещение;
- жидкость WD-40.
Алгоритм замены сцепления
- Вывешиваем переднюю часть машины, устанавливаем ее на деревянные проставки.
- Отвинчиваем болты, снимаем колесо, крепления наконечника шаровой опоры.
- Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
- Отсоединяем датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), извлекаем воздушный фильтр.
- Снимаем трос сцепления с вилки. Отпускаем гайку на «10».
- Ключ на «17», выкручиваем болты крепления стартера, извлекаем его.
- Отпускаем верхние крепления МКПП к блоку цилиндров.
- Снимаем датчик скорости, извлекаем его, отвинчиваем тросик спидометра.
- Ключ на «19», демонтируем продольный рычаг, растяжку.
- Выкручиваем нижний болт крепления стартера.
- Снимаем реактивную тягу, выкручиваем нижние крепления коробки передач.
- Отвинчиваем гайку на хомуте тяги привода КПП.
- Подставляем опоры под поддон картера, откручиваем две подушки двигателя, опускаем его.
- Аккуратно отодвигаем КПП, опускаем ее на трос в подвисшем состоянии.
- Доступ к сцеплению обеспечен, проводим профилактические работы.
По завершению устанавливаем в обратной последовательности.
Замена сцепления на Ладе Гранте (робот)
Процесс профилактики и замены аналогичен вышеописанному. При условии соблюдения рекомендаций, проблем с установкой у ремонтника не возникнет.
Главная задача — не повредить верхний актуатор при демонтаже/установке АКПП. С целью облегчения разбора АКПП, предварительно снимаем поперечину подрамника.
Опускаем две подушки двигателя, отводим АКПП, проводим замену сцепления. По окончанию, собираем конструкцию в обратной последовательности.
Обзор цен производителей
*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.
Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
Преобладающее большинство запчастей представлено отечественным производителем. Зарубежные аналоги дороже на 10-17%. Качество изготовления деталей примерно на одном уровне.
С целью недопущения покупки подделки, пользуйтесь услугами официальных представительств, дилерских центров, авторизированных СТО.
Последнее время становится популярным заказ деталей с их последующей установкой непосредственно в мастерских. Преимущества такого выбора в профессиональном монтаже, оперативной доставке, предоставлении гарантии.
Схема сцепления Лады Гранты
Список интернет магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Владимир: второй год успешно эксплуатирую машину, замечаний по работе нет. Вложения минимальные, расходные материалы, фильтры, масла. |
| 2. | Геннадий: посещаю каждое плановое ТО согласно графика. Состояние машины хорошее, мастер проводит компьютерную диагностику. Скоро пробег 90000 км, надеюсь, что ремонт настигнет после 105000 км. |
| 3. | Василий: на 60000 км заменил тросик, начал скрипеть, смазывать не стал, купил новый. Больше замечаний нет, все работает исправно. |
| 4. | Игнат: особых претензий к автомобилю у меня нет. Конечно, Лада не идеальная, но для бюджетного сегмента это лучшее решение. |
| 5. | Дмитрий: на 80000 км заменил ремкопмлект втулок на педали сцепления, начала скрипеть. Дополнительно смазал тросик. Мои рекомендации автомобилистам. Все работы проводил самостоятельно, без помощи работников СТО. |
| 6. | Кирилл: на 95000 км заменил сцепление, считаю, что отечественного автомобиля это очень хороший пробег. Процесс установки не сложный, работы проводил самостоятельно. Отдельная благодарность менеджеру магазина за рекомендацию качественных запчастей. |
| 7. | Георгий: заменил выжимной подшипник на 105000 км, пробег, как в инструкции. По двигателю проблем никаких нет, машина работает словно часики. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: подшипник посыпался у меня на 50000 км, заменил в СТО. Через 10000 км заскрипел трос, также заменил новым. Модель Гранты сырая, много недоработок, не рекомендую к приобретению. |
| 2. | Вячеслав: за последние полгода два раза внепланово ремонтировался. Изначально полетела корзина, после проблемы со стартером. |
| 3. | Кирилл: несмотря на гарантию производителя, корзина сцепления полетела уже на 60000 км. Обратился в сервис для диагностики, ремонта. Качество изготовления на низком уровне, фактический ресурс деталей ниже заявленного. |
Вывод
Сцепление, установленное на Ладе Гранте, скопировано с Лады Калины. Механизм хорошо себя зарекомендовал, гарантийный срок «выхаживает» (100 000 км).
Нередко причина преждевременного износа сцепления в экономии водителями на ежемесячном обслуживании, покупке дешевых запчастей. Ведь некачественная деталь не может длительно работать без поломки.
8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.
9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.
10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!
— этот механизм мне очень мешал, упирался в кузов), а именно "маятник", но его демонтировать не смог, а ломать не стал.
19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.
— подложить под коробку брусосчки, зафиксировать надежно и уже смело выкручивать длинные болты(направляющие). Если чуть коробка будет смещаться в процессе перемещения то знайте, что расстояние между лепестками корзины и первичным валом коробки около 5 см и можно не бояться о лепестках паука корзины.
20 коробку сдвигаем вместе с брусочками в сторону колеса, под крыло.
Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина "Валео" с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.
Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100, чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект "Хола" за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.
Свой выжимной был еще как "здоров", не смотря на слухи "придел в среднем 30 тыщ", но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.
По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на "11" номере и на перекладных- устал).
Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).
— снимал коробку минут 10, поставил за 5 минут, поворачивая маховик, чтобы шлицевая совпала.
При монтаже коробки, постарайтесь совместить шпильку заднюю.
22 процесс сборки в обратной последовательности.
Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.
Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00, час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50, видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: "Одно на другое менять, только время терять"(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.
З Ы Жаль, 10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: "Не мешай машине работать"!
Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!
Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя…👍 Пробег 49700км
Подготовительный этап перед заменой сцепления на ладе гранте
Необходимые инструменты, материалы:
- набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
- удлинитель;
- штангенциркуль;
- дополнительное освещение;
- отвертки с набором бит;
- монтажная лопатка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- щетка по металлу;
- гидравлический (механический) домкрат;
- баллонный и динамометрический ключ;
- смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
- емкость для слива отработки;
- 6-мь литров трансмиссионного масла;
- сцепление в сборе;
- деревянные проставки;
- ветошь.
Новая Лада: «АвтоВАЗ» начал производство новой Lada Granta
Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport
Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.
Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.
- Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
- Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
- За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
- Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
- Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
- Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
- Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
- Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
- Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
- Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
- С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
- Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
- Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
- Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
- Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.
- Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.
- Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.
- В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
- Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.
Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология
Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.
- Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.
- Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
- После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.
- Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.
Признаки износа сцепления
| Признак | Причина и устранение |
| Неполное включение сцепления (буксует) | Замена дисков, очистка фрикционов |
| Неполное выключение (ведет) | Профилактика механизма сцепления |
| Периодические рывки | Износ тросика сцепления, замена фрикционов |
| Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи | Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов |
| Шум, скрип, скрежет при активации | Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода |
| Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм | Натяжение тросика, замена новым |
| Слышен запах горелых фрикционных накладок | Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов |
| Повышенный расход горючего | Изношен маховик, повреждены зубья |
| Сниженная динамика разгона | Замена фрикционов |
Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
Преобладающее большинство запчастей представлено отечественным производителем. Зарубежные аналоги дороже на 10-17%. Качество изготовления деталей примерно на одном уровне.
С целью недопущения покупки подделки, пользуйтесь услугами официальных представительств, дилерских центров, авторизированных СТО.
Последнее время становится популярным заказ деталей с их последующей установкой непосредственно в мастерских. Преимущества такого выбора в профессиональном монтаже, оперативной доставке, предоставлении гарантии.
Вывод
Сцепление, установленное на Ладе Гранте, скопировано с Лады Калины. Механизм хорошо себя зарекомендовал, гарантийный срок «выхаживает» (100 000 км).
Нередко причина преждевременного износа сцепления в экономии водителями на ежемесячном обслуживании, покупке дешевых запчастей. Ведь некачественная деталь не может длительно работать без поломки.
| Видео — ЛАДА Гранта — Замена сцепления (Тросиковый привод мкпп, нюансы) |
| Видео — Замена сцепления Лада Гранта |
Замена троса
Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:
- в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;
- со шпильки снимается стопор оплётки;
- с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
- извлекается ось педали;
- пружина кронштейна педали также демонтируется;
- плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
- педаль освобождается от наконечника тросика;
- извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);
- наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
- демонтировать поводок наконечника;
- демонтировать направляющую втулку;
- протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.
Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:
- пластиковая втулка на педали;
- пластмассовый поводок;
- тросик (трос и его оболочка);
- первичный вал КПП.
Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.
Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.
пробег 45 т уже почти.педалька тугая какая то стала, и хочу поменять сцепу на ТО… Кто какое посоветует…Велео впринцепе потяну но где его купить оригинальное хз.Короче нужно что-то среднее по цене надежности и мягкости.
Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 44800 км
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Владимир:второй год успешно эксплуатирую машину, замечаний по работе нет. Вложения минимальные, расходные материалы, фильтры, масла. |
| 2. | Геннадий:посещаю каждое плановое ТО согласно графика. Состояние машины хорошее, мастер проводит компьютерную диагностику. Скоро пробег 90000 км, надеюсь, что ремонт настигнет после 105000 км. |
| 3. | Василий:на 60000 км заменил тросик, начал скрипеть, смазывать не стал, купил новый. Больше замечаний нет, все работает исправно. |
| 4. | Игнат:особых претензий к автомобилю у меня нет. Конечно, Лада не идеальная, но для бюджетного сегмента это лучшее решение. |
| 5. | Дмитрий:на 80000 км заменил ремкопмлект втулок на педали сцепления, начала скрипеть. Дополнительно смазал тросик. Мои рекомендации автомобилистам. Все работы проводил самостоятельно, без помощи работников СТО. |
| 6. | Кирилл:на 95000 км заменил сцепление, считаю, что отечественного автомобиля это очень хороший пробег. Процесс установки не сложный, работы проводил самостоятельно. Отдельная благодарность менеджеру магазина за рекомендацию качественных запчастей. |
| 7. | Георгий:заменил выжимной подшипник на 105000 км, пробег, как в инструкции. По двигателю проблем никаких нет, машина работает словно часики. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор:подшипник посыпался у меня на 50000 км, заменил в СТО. Через 10000 км заскрипел трос, также заменил новым. Модель Гранты сырая, много недоработок, не рекомендую к приобретению. |
| 2. | Вячеслав:за последние полгода два раза внепланово ремонтировался. Изначально полетела корзина, после проблемы со стартером. |
| 3. | Кирилл:несмотря на гарантию производителя, корзина сцепления полетела уже на 60000 км. Обратился в сервис для диагностики, ремонта. Качество изготовления на низком уровне, фактический ресурс деталей ниже заявленного. |
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Замена сцепления на Лада Гранта занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Lada Granta делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.
Решение о замене сцепления на Lada Granta нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления на Лада Гранта :
| Варианты замены | Стоимость |
| Замена сцепления Лада Гранта , МКПП, бензин | от 4500 руб. |
| Замена сцепления Лада Гранта , МКПП, дизель | от 5000 руб. |
| Замена сцепления Лада Гранта , DSG, робот | от 8000 руб. |
| Адаптация сцепления Лада Гранта | от 2500 руб. |
| Снятие / установка подрамника Лада Гранта | от 3000 руб. |
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, кроме замены сцепления на Лада Гранта , придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Если вас интересует наиболее полная информация о сцеплении на Лада Гранта, то вы ее нашли.
Чуть ниже можно узнать, как снять и поставить этот агрегат, какие у него есть недостатки, наиболее частые поломки и способы регулировки. Конечно, это далеко не все!
Общая информация
Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.
Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.
Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.
Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.
Виды неисправностей
Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:
- Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
- Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
- Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
- Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
- Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.
Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.
Подготовка к ремонту
Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:
- кернера;
- удлинителя;
- воронки;
- головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
- высокой головки (на 13 мм);
- головок Torx E12 и Torx Е14;
- крестовой и плоской отверток;
- плоскогубцев;
- накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
- накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
- двух регулируемых упоров;
- металлической щетки;
- трещоточного ключа;
- штангенциркуля;
- подставки;
- молотка;
- домкрата;
- баллонного ключа;
- динамометрического ключа;
- центрирующей оправки.
Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.
Снятие сцепления
Замена любой детали начинается с демонтажа старой. При выполнении данной манипуляции машину требуется поставить на подъемник, после чего производится демонтаж коробки передач. Затем следует прокернить имеющиеся на маховике пометки, а болты, закрепляющие сцепление, откручиваются, маховик в это время рекомендуется придерживать отверткой. Далее корзина сцепления снимается с маховика мотора совместно с ведомым диском.
Заключительный этап работы – снятие выжимного подшипника. Для начала подденьте концы пружины, удерживающей его, плоской отверткой, а затем демонтируйте деталь с направляющей втулки. Далее снимается сам подшипник и муфта, затем следует снять и держащую его ранее пружину.
Выбор комплектующих
Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.
Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.
Замена троса сцепления
Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:
- открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
- снять стопор со шпильки оплетки;
- затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
- после этого извлеките ось педали;
- демонтируйте пружину педального кронштейна;
- плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
- освободите педаль от наконечника троса;
- далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
- натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
- произведите демонтаж поводка наконечника;
- произведите демонтаж направляющей втулки;
- в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
- моторным отсеком и автосалоном.
Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.
Установка сцепления
Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.
Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.
После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.
Методы регулировки сцепления
Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:
- подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
- штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
- при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
- далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.
При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.
Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).
Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.
Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.
Читайте также: