Замена сцепления isuzu elf
Приходит на днях водитель чуть ли не со слезами на глазах, говорит, что застрял в дороге, что передачи не переключаются и что течет рабочий цилиндр сцепления, тот, что стоит на коробке переключения передач. А я ему отвечаю, мол, не беда, мелочь это и починить можно. Снимай, говорю, деталь свою и вези на базу, для анализа. Пол дня его жду, что-то не едет, цилиндр-то этот снимать вроде недолго. Ну ладно, к вечеру появляется (видно снял за 20 минут, а все остальное время дома сидел). Показывает деталь, я смотрю, для меня устройство ее понятно, сложностей вроде нет. Объясняю ему, что разобрать цилиндр нужно, там резинка внутри, ее заменить нужно, рабочую поверхность зашлифовать, пыльник целый, его менять не нужно. И тут он мне со всем своим «авторитетом» заявляет, что оказывается деталь-то неразборная! И начинает спорить с пеной у рта, что он типа уже 30 лет за рулем, что цилиндры эти всю жизнь менял, а я типа вообще ничего про это не знаю и научить его ничему не могу. Тут другой водитель подбегает и тоже мне эту же «песню поет». Звоним специалисту, авторитетность которого для нас свята. Он поопытней оказался и прямо на вопрос не ответил. Сказал, что типа на русских машинах перебирать такие вещи смысла нет, т.к. металл сырой, износ быстрый, да и резинки не очень высокого качества, цена самих деталей невысокая, так что лучше менять, а про японские запчасти ничего сказать не может. Я предлагаю обоим водителям поспорить на 10 000 рублей, что за 20 минут, утром, когда будет работать магазин резинотехнических изделий, я переберу этот цилиндр и дам на него месячную гарантию, из-за того что резины нет соответствующей марки EPDM, которая предназначена для тормозной жидкости и агрессивных сред, а есть только масло-бензостойкая, на которой при такой температуре не больше месяца протянуть, а потом она становится мягкая, и пропускать тормозную жидкость начинает. Тут они сразу растаяли, оказывается рабочий день уже закончился. Я остался наедине с деталью и с уже закравшимся сомнением о своих выводах. Если рассуждать логично, а японцы однозначно логике отдаются, то если есть резинка внутри, то должен быть способ ее замены. На что я и сделал упор. Посмотрел на ход поршня, как шток туда вставляется, и вроде завальцовка какая-то есть, чтобы поршень не выскочил. А на практике завальцовка эта оказалась обычной грязью. Две минуты работы шкуркой-нулевкой и вот они все внутренности хитрой японской детали. Никаких стопорных колец, никаких вальцов, никаких ограничителей – все просто и самое главное – логично! Есть поршень, есть гильза, на поршне манжета. После детального обследования обнаружилось, что манжета рваная, на поршне и стенках гильзы небольшие следы коррозии. Не знаю, оригинальная это деталь была или нет, но то, что она по России у нас 5 лет проходила на японской автовышке уже подвиг, а может и с Японии с завода еще… Русские детали за такой срок уже сгнивают до основания.
Самое сложное в переборке любого цилиндра, будь-то гидравлический или цилиндр сцепления, это правильный подбор манжеты. Старые манжеты, как правило, сильно деформированы, поэтому замеры можно снять только по стальным деталям: штокам, поршням, гильзам и т.п. Также важна и толщина манжеты, это размер, который с другой детали уже не снимешь. От назначения манжеты тоже многое зависит. Манжеты есть обычные (бытовые), масло-бензостойкие (для гидравлики, двигателя, прокладок автомобиля), полиуретановые (на большое давление гидравлики и пневматики), из резины EPDM (для агрессивных жидкостей типа тормозной). Правильный выбор типа манжеты и ее размеров является залогом того, что в ближайшие годы в перебираемую деталь Вы больше не полезете. Были случаи, когда продавцы резинотехнических изделий утверждали, что можно в цилиндр сцепления ставить масло-бензостойкую манжету. Не верьте в эти сказки, это полная чушь. Если кому и повезло отъездить при таких обстоятельствах больше нескольких месяцев, то это просто везение. У нас был серьезный опыт с такими манжетами, когда мы не могли найти манжету соответствующего класса и ставили масло-бензостойкую для тормозной жидкости. Проехав чуть больше месяца, делали замену одной и той же манжеты, и так три раза, пока, наконец, не пришла нужная, соответствующего класса манжета, прошло с тех пор 8 месяцев, и проблем пока нет.
После разборки рабочего цилиндра сцепления своими личными силами, на душе возникла какая-то злость на водителя. Он значит, целый день просидел, у него рабочий день закончился, а я все за него должен делать? Ведь у автовышки завтра заказ утром, ему пофигу, а я постоянных клиентов подводить должен и деньги терять? За зарплатой-то он первый прибежит. Вот попался бы мне он в тот момент, я бы ему этим цилиндром прямо по голове и засадил бы. Не водители, а наездники какие-то. И что, если бы я сам не занялся переборкой этой злосчастной детали, то пришлось бы ждать, когда водитель заказал бы ее с Японии чтоли? А зарплату во время ремонта платить надо, кормить сотрудников тоже, и все это в разгар сезона. Такие мысли крутились всю ночь, и еще было страшно, что может не быть нужной манжеты, утром, в «резиновом» магазине.
Утром, встав пораньше, направился я с образцом манжеты в «Магазин резинотехнических изделий». Опасения были напрасными, «резиновый» магазин не подвел. Деталь была в наличии. Как всегда, взял, на всякий случай, все похожие манжеты в разбросе 1-2 мм диаметра, благо стоят эти изделия сущие копейки. Манжеты, конечно, не того класса, который нужен, но импортные, что внушает доверие. На пик сезона японской автовышке хватит, если что, в запасе есть пара штук – оперативно поменяем за вечер. Ну а параллельно заказываем нужный класс у другого поставщика, чтобы к зиме подготовиться и не лезть под автовышку в морозы лишний раз.
Поверхность поршня и гильзы в оригинале имеют зеркальную поверхность. Понятно, что у нас не гальваническая мастерская, и сделать напыление мы не можем, но хотя бы снять немного коррозии в наших силах, чем и занимаемся. Сначала промываем все в бензине, удаляем грязь, снимаем старую манжету, но не выкидываем, а подписываем, куда идет она и от какой машины, и кладем в укромное место, это есть база данных на будущее. Для шлифовки зеркальной поверхности нельзя применять шкурку, это самая первая ошибка. Не знаю почему, но у всех водителей почему-то срабатывает именно такой инстинкт: взять «нулевку» и вперед. Если нулевкой прошлись по зеркалу, то можно смело цилиндр выбрасывать. Во-первых, шкурка даже шлифовальная, царапает зеркало; во-вторых, снимая тончайший слой зеркала, Вы подставляете металл под ним под действие агрессивной среды, что приводит к ускоренной коррозии; в-третьих, пользуясь шкуркой Вы меняете заводские размеры, которые высчитаны японцами с микронной точностью. Можно «убить» все всего лишь одним бездумным движением и раскаиваться потом очень долго, ожидая месяцами нужную деталь из Японии или Владивостока, «кусая локти» в самый разгар сезона. Я предлагаю шлифовать зеркальные поверхности пастой ГОИ, она содержит хром и предназначена как раз для полировки таких поверхностей. Я, конечно, не химик, но исходя из опыта - вроде все получалось, не первый раз уже пользуемся такой штукой. Паста эта различается по характеристикам, в нашем случае нужен мелкодисперсный порошок для конечной полировки до зеркального блеска. Полировать этой пастой нужно очень долго, мы это делали порядка 1,5-2 часа, но зато на выходе почти оригинал, как с завода-изготовителя. Для полировки лучше всего использовать мягкую ткань, например, кусок детской пеленки (самый лучший вариант).
После полировки зеркальных поверхностей начинаем сборку в обратном порядке. Сначала протираем все чистой тканью немного смоченной тормозной жидкостью. Затем устанавливаем манжету на поршень, главное не перепутать ее положение. Манжету немного смазываем тормозной жидкостью, чтобы она была скользкая, и задвигаем все так, как оно должно быть. Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления на свое место, вставляем шток и крепим все так, как оно было задумано оригинальным японским автопромом. Пользуемся на здоровье и хвалим японскую автовышку, да и вообще весь японский автопром за высокое качество, надежность и отличную ремонтопригодность их автомобилей. А российский автопром благодарим за то, что нам есть с чем сравнить все это.
P.S. Вот так бывает, даже не ожидаешь, что вроде сложная и достаточно редкая деталь может так легко поддаться ремонту и еще поработать какое время. Да и вообще, за годы эксплуатации японских автовышек, я вдруг понял, что мы с ними как родные, и на данный момент альтернативы-то им нет. Очень печалит тот факт, что наше Государство делает все, чтобы запретить ввоз японской техники в Россию. Да делали бы в России хоть наполовину такую же технику, как японцы, разве не стали бы мы ее покупать? Только делают все тоже самое, что и в прошлом веке, лишь шильдики меняя иногда. Ну а кому охота ездить на телегах, ведь иначе наши грузовики назвать нельзя, именно такой разрыв как между телегой и автомобилем сейчас между нашей и японской техникой. Зачем же вешать снова «железный занавес» и лишать отечественный автопром возможности перенимать японский опыт, наоборот, нужно открыть границы, и если отечественный автопром не может подстроиться в новую волну и выпускать новую технику, которая может конкурировать со старой японской, тогда зачем он вообще нужен? Конечно, приятно, что японцы строят свои заводы в России, вот и Mitsubishi (которому я сильно симпатизирую) в Калуге скоро заработает в полную силу, но там выпускают не совсем те автомобили, которые японцы делают для себя. Видно, когда русские прикладывают свое участие, машины становятся немного другие, более русские чтоли, но с японским акцентом. Но и это уже неплохо. Начало положено, старт технологиям дан, только получается все опять как всегда в России: в одном месте разрешают, а в другом запрещают. А мы гордимся этим, сами не понимая, что происходит и почему - умом Россию не понять! Эксплуатируйте замечательную родную японскую технику, пока еще есть на это возможность, чтобы в старости, будучи на пенсии и рассказывая внукам о своей жизни, Вы могли сказать: «Я ездил на оригинальном японском АВТОМОБИЛЕ еще тогда, когда в России АВТОМОБИЛЕЙ не производили…» И Вы будете на 100% правы!
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Исузу Эльф делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Исузу Эльф 3.0 | 8500 руб. |
| Исузу Эльф 4.3 | 10000 руб. |
| Исузу Эльф 4.8 | 11500 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Грузовики ISUZU широко применяются в различных областях человеческой деятельности: в коммунальных службах, сельском хозяйстве, для торговых нужд и, конечно, в сфере грузоперевозок. Высокая интенсивность использования и постоянные нагрузки на ходовую приводят к тому, что периодически большегрузы нуждаются в ремонте. Если дело касается сцепления, то тут важно выбрать для замены качественные комплектующие, так как от их работы будет зависеть ваша безопасность и надежность автомобиля. Рекомендуется менять диски сцепления на ISUZU периодически, по мере их износа, чтобы не доводить дело до поломки, но порой не так просто понять, что элементы механизма сцепления уже изношены и нуждаются в замене.
Диски сцепления на ISUZU NQR
Первым признаком того, что диски сцепления на ISUZU NQR нуждаются в замене – возникающие проблемы с переключением передач. Обычно это выражается в хрусте коробки при включении первой, четвертой или задней передачи, нестабильности работы авто на них, падении мощности на подъеме. Типичный пример – невозможность включить заднюю скорость до полной остановки автомобиля или необходимости переключения на первую передачу. Еще один признак – при движении в гору ISUZU NQR быстро набирает обороты и натужно работает, а при движении по прямой на высоких скоростях набор оборотов происходит без увеличения скорости.
Диски сцепления на ISUZU FORVARD
Опасность появления подобных симптомов на ISUZU FORVARD в том, что очень сложно предугадать с какой скоростью они будут прогрессировать. То есть нельзя сказать с уверенностью, что диски сцепления на ISUZU FORVARD полностью выдут из строя через 2 месяца после появления пробуксовывания на подъеме. Это может случиться существенно раньше – буквально на следующем подъеме. Проблема еще и в том, что точно определить, что именно нуждается в замене - диски сцепления на ISUZU FORVARD, корзина сцепления, выжимной – не представляется возможным без снятия всего механизма. Поэтому выполнять все лучше в специализированном сервисе и заранее приобретать полный комплект: диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник и – на всякий случай – сальники.
Диски сцепления на ISUZU ELF
Выбирая диски сцепления на ISUZU ELF, многие ориентируются исключительно на ценовую категорию, а это довольно большой разброс в пределах от 8 000 до 25 000 руб. Многое зависит от производителя, модели авто, на который они рассчитаны, и типа дисков. Естественно предпочтительнее брать японский оригинал – это диски сцепления на ISUZU ELF, в которых можно быть полностью уверенным. Естественно, что они довольно дорогостоящи. Но хорошее качество демонстрируют и сингапурские комплектующие, выпускаемые на расположенном там заводе ISUZU. Для того, чтобы купить диски сцепления на ISUZU ELF, вам необходимо знать некоторые параметры. В частности, это внешний диаметр диска, внутренние диаметры (по гребням и впадинам шлицов), а так же количество шлицов, на которых крепится конструкция. Обычно диски сцепления на ISUZU аналогичны тем, которые устанавливаются на другие японские грузовики HINO, поэтому они, несмотря на надпись, взаимозаменяемы. Главное, чтобы совпадали вышеназванные параметры.
![]()
Прайс-лист цен на ремонт ISUZU
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ТО (только работы) | 6 525 р. |
| АКБ, зарядка | 1 450 р. |
| АКБ, проверка | 290 р. |
| АКБ, снятие/установка | 580 р. |
| Амортизаторы задние, замена | 1 160 р. |
| Амортизаторы передние, замена | 1 160 р. |
| Блок предохранителей, замена | 4 350 р. |
| Блок предохранителей, проверка | 290 р. |
| Блок управления ДВС, демонтаж/монтаж | 2 175 р. |
| Диагностика ДВС | 2 175 р. |
| Клапанная крышка с\у | 1 450 р. |
| Форсунки с\у (при снятой крышке) | 4 350 р. |
| Топливная рейка, с\у | 2 175 р. |
| Топливный бак, промывка | 2 900 р. |
| Топливопровод, промывка | 1 450 р. |
| Топливный бак, с\у | 2 900 р. |
| Регулировка клапанов (при снятой крышке) | 2 610 р. |
| Воздушный фильтр, замена | 290 р. |
| Топливный фильтр, замена(2шт) | 1 160 р. |
| Диагностика ходовой части | 870 р. |
| Ремкомплект шкворней, замена | 11 600 р. |
| Тормозные колодки передние(барабаны), замена | 5 075 р. |
| Тормозные колодки задние(барабаны), замена | 5 800 р. |
| Генератор, демонтаж/монтаж | 2 030 р. |
| Генератор, диагностика | 580 р. |
| Рессора, с\у | 4 350 р. |
| Главный цилиндр сцепления, замена | 2 175 р. |
| Главный тормозной цилиндр, замена | 1 740 р. |
| Глушитель, замена | 1 885 р. |
| Сцепление, замена (со снятием КПП) | 10 150 р. |
| Рулевые наконечники, замена | 1 740 р. |
| Схождение колес, регулировка | 2 900 р. |
| Втулка рессоры, замена | 1 160 р. |
| ГБЦ, с\у | 13 050 р. |
| ГБЦ, капитальный ремонт | 10 150 р. |
| Двигатель, замена | 18 850 р. |
| Двигатель, разборка\сборка | 58 000 р. |
| Ремонт электропроводки | 1 450 р. |
Ремонт и обслуживание грузовых машин ISUZU
Сервис занимается всеми видами работ, связанными с маркой. Самые востребованные виды ремонта:
- общая диагностика состояния Isuzu ELF
- ремонт двигателей (инжекторных и дизельных)
- диагностика и ремонт ТНВД Isuzu всех моделей
- ремонт шасси, рамы и их полная замена
- ремонт гидравлики, тормозной системы
- ремонт фургона
- диагностика электрики;
Сервисный центр Дакар-Авто предоставляет услуги по ремонту грузовых Исузу любой степени сложности. Среди наших преимуществ современное оборудование и квалифицированный персонал. Наш подход к работе позволит вам сэкономить время и средства. Осуществляем как текущий так и срочный ремонт техники. Предоставляем вам список всех необходимых работ и, сопоставив его со списком запчастей и прайс-листом, выдадём вам полную сумму, без скрытых пунктов. Наличие оригинальных и неоригинальных запчастей с гарантией от производителя, позволяет вам избавиться от проблем с поиском элементов, необходимых для ремонта ISUZU. Также мы можем посодействовать с поиском б/у запчастей, которые могут быть использованы когда бюджет ремонта ограничен. Все б/у запчасти проверяются нашими работниками, получают сервисную гарантию и прослужат долгую службу.
Снятие
Подготовка
1. Снимите декоративную накладку комбинации приборов и отсоедините все электрические разъёмы.
2. Комбинация приборов.
•Открутите 5 винтов крепления комбинации, снимите комбинацию приборов, отсоединив от неё все электрические разъёмы.
Очерёдность при снятии:
•Слейте жидкость из гидравлического привода тормозов.
Внимание : не оставляйте разлитую тормозную жидкость на окрашенных поверхностях кузова автомобиля. Немедленно вытрите разлитую жидкость.
1. Трубка и шланг привода сцепления.
2. Вакуумный шланг.
3. Педаль сцепления в сборе с кронштейном педали.
4. Датчик положения педали сцепления или ограничительный болт.
5. Вал педали.
6. Осевой штифт вилки штока.
7. Возвратная пружина педали.
8. Педаль сцепления.
9. Вакуумный усилитель с главным цилиндром или главный цилиндр.
10. Гибкий шланг рабочего цилиндра сцепления.
11. Рабочий цилиндр сцепления.
Проверка и ремонт
При обнаружении во время проверки значительного износа или повреждения деталей, выполните все необходимые регулировки, ремонт или замену неисправных деталей.
Привод сцепления (Isuzu). 1 - вал педали, 2 - осевой штифт вилки штока, 3 - вакуумный шланг, 4 - шланг привода сцепления, 5 -трубка привода сцепления, 6 - гибкий шланг рабочего цилиндра сцепления, 7 - рабочий цилиндр сцепления, 8 - разъем датчика давления, 9 - вакуумный усилитель с главным цилиндром или главный цилиндр, 10 - датчик положения педали сцепления, 11 - педаль сцепления, 12 - возвратная пружина, 13 - педаль сцепления в сборе с кронштейном педали.
Установка
1. Рабочий цилиндр сцепления.
Момент затяжки. 16 Нм
Перед установкой возвратной пружины вилки сцепления отрегулируйте длину толкающего штока цилиндра сцепления.
(1) Ослабьте затяжку контргайки толкающего штока
(2) Вращайте регулировочную гайку, пока она не прижмётся к вилке сцепления.
(3) Поверните регулировочную гайку на 1,5 оборота в противоположном направлении (свободный ход вилки сцепления приблизительно равен 2 мм).
• Затяните контргайку штока. Момент затяжки. 23 Нм
2. Гибкий шланг рабочего цилиндра сцепления.
3. Вакуумный усилитель с главным цилиндром или главный цилиндр.
Установите вакуумный усилитель в сборе с главным цилиндром сцепления или главный цилиндр сцепления на кронштейн педали сцепления. Момент затяжки. 13 Нм
4. Разъем датчика давления.
5. Педаль сцепления.
6. Возвратная пружина педали.
7. Осевой штифт вилки штока.
8. Вал педали.
9. Датчик положения педали сцепления или ограничительный болт.
10. Педаль сцепления в сборе с кронштейном педали.
Момент затяжки. 37 Нм
Выполните регулировку положения педали сцепления после установки привода сцепления.
(1) Ослабьте затяжку контргайки штока вакуумного усилителя или штока главного цилиндра сцепления.
(2) Отрегулируйте высоту положения педали вращением штока.
Высота положения" и величина хода педали: Isuzu:
Высота (А). 160 -170 мм
Величина хода (В). 159 - 169 мм
(3) Затяните контргайку штока. Момент затяжки контргайки: 
Isuzu:
С усилителем. 20 Нм
Без усилителя. 13 Нм
(4) Установите комбинацию приборов и декоративную накладку комбинации.
При необходимости выполните регулировку свободного хода педали сцепления.
(1) Ослабьте затяжку контргайки датчика или ограничительного болта.
(2) Вращая датчик или ограничительный болт, отрегулируйте зазор.
Зазор (С). 0,5 - 1,0 мм
Свободный ход педали
сцепления:
Isuzu. 15 - 25 мм
(3) Затяните контргайку штока.
Момент затяжки:
Isuzu. 19 Н-м
11. Вакуумный шланг.
12. Трубка и шланг привода сцепления.
• После установки привода сцепления, прокачайте гидравлическую часть привода.
• Процедура прокачивания гидравлического привода должна проводиться вдвоем.
(1) Проверьте уровень жидкости в бачке и, при необходимости, доведите его до нормы.
(2) Снимите предохранительный колпачок со штуцера для прокачки и тщательно очистите штуцер и поверхность вокруг штуцера. Наденьте на штуцер прозрачный виниловый шланг и опустите второй конец шланга в прозрачную ёмкость.
(3) Несколько раз нажмите на педаль и удерживайте её в нажатом положении. 
(4) Ослабьте затяжку штуцера на рабочем цилиндре сцепления и дайте выйти жидкости с пузырьками воздуха их рабочего цилиндра и немедленно затяните резьбу штуцера.
(5) Медленно опустите педаль. Повторите действия, описанные в предыдущем пункте, несколько раз, пока в жидкости, выходящей из рабочего цилиндра не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки привода поддерживайте уровень жидкости в бачке в соответствии с нормой.
Установите резиновый колпачок на штуцер.
В более новых моделях автомобилей Isuzu с механической коробкой передач используется гидравлический контур для управления сцеплением. Педаль сцепления прикреплена к главному цилиндру сцепления. Нажатие педали сцепления толкает поршень внутрь главного цилиндра вперед. Это вытесняет гидравлическую жидкость из главного цилиндра по гидравлической линии в рабочий цилиндр сцепления. Жидкость перемещает небольшой поршень внутри рабочего цилиндра, который соединен с толкателем. Этот толкатель вызывает размыкание сцепления.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Чаевые
- 9 Предупреждения
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Поднимите автомобиль и опору с помощью домкрата, расположенного под рамой.
Шаг 2
Снимите крышку с бачка в верхней части главного цилиндра сцепления. Он будет расположен в моторном отсеке со стороны водителя от противопожарной перегородки, рядом с главным тормозным цилиндром. Заполните резервуар тормозной жидкостью DOT 3. Не позволяйте резервуару высохнуть в любое время во время процесса кровотечения.
Шаг 3
Найдите рабочий цилиндр сцепления. Он будет прикручен к корпусу сцепления. Найдите небольшой винт прокачки рядом с местом, где гидравлический шланг соединяется с рабочим цилиндром.
Шаг 4
Подсоедините отрезок прозрачной пластиковой трубки к выпускному винту.
Шаг 5
Откройте винт прокачки рабочего цилиндра, повернув его против часовой стрелки. Попросите помощника прокачать педаль сцепления, пока чистая тормозная жидкость не просочится из винта прокачки. Затем закройте винт прокачки. Убедитесь, что главный цилиндр сцепления не работает всухую.
Шаг 6
Попросите помощника несколько раз прокачать педаль сцепления и прижать ее к полу. Пока педаль прижата к полу, откройте сливной винт и дайте жидкости вытечь. Закройте выпускной винт перед тем, как отпустить педаль сцепления.
Шаг 7
Повторите процесс, описанный в шаге выше, и наблюдайте, как жидкость вытекает из рабочего цилиндра. Сцепление полностью стравлено, когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, просачивающихся из рабочего цилиндра. Вы сможете увидеть пузырьки в прозрачной пластиковой трубке. Не позволяйте главному цилиндру сцепления работать всухую в любой точке.
Приветствуем вас на сайте «Форвард»! Мы – сертифицированный центр технического обслуживания грузовиков. Нам доверяют как частные владельцы Isuzu NLR85, так и крупные автопарки. Предлагаем вам услуги по плановому техническому обслуживанию, ремонту и замене компонентов сцепления. Наши мастера хорошо знакомы с устройством Isuzu NLR85, благодаря чему мы гарантируем качество и оперативность работы.
Признаки неисправности сцепления на Isuzu NLR85
Агрегатный узел сцепления играет важную роль в функционировании автомобиля с механической коробкой передач, поэтому неполадки сцепления не только представляют опасность для работоспособности трансмиссии, но и хорошо чувствуются опытным водителем.
Рассмотрим самые распространенные признаки неисправности сцепления:
- В салоне пахнет подгоревшим пластиком;
- При медленном движении в потоке или трогании в гору возникают сильные вибрации – как будто автомобиль вот-вот заглохнет;
- Педаль сцепления может опускаться или, наоборот, выдаваться вперед. Иногда наблюдаются скрипы при включении и отключении сцепления;
- Трудно переключать передачи. Особенно это проявляется при попытках включить заднюю или первую передачи.
Характеристики неисправностей сцепления
Система сцепления состоит из нескольких элементов, которые дают разные симптомы при выходе из строя.
Например, при неисправностях со стороны диска сцепления (ведомого диска) возникают рывки при отпускании педали. Это обусловлено тем, что с течением времени демпферные пружины и фрикционные накладки, подвергаясь влиянию высоких температур, истираются и выходят из строя.
Корзина сцепления обладает высоким эксплуатационным ресурсом, однако ее неисправность может резко проявиться и поставить под угрозу не только трансмиссию, но и сам двигатель. При критическом износе она может раскрошиться на мелкие части, поэтому при ремонте сцепления и рекомендуется заменять сразу все составляющие.
В зависимости от характера неисправности мастер может порекомендовать полную замену сцепления (если замена производилась давно), либо локальный ремонт (если дефектный элемент подлежит замене).
Преимущества ремонта в сервисе «Форвард»
Команда сервиса «Форвард» ценит лояльность клиентов и стремится оказывать качественные услуги по ремонту. Даже если случилось так, что мастер допустил ошибку при ремонте, вы можете вернуться в сервис по гарантии. Рекомендуем в первые дни после замены сцепления обращать внимание на то, оставляет ли автомобиль следы жидкости при стоянке, а также обращать внимание на качество переключения передач.
Наш сервис оснащен современным диагностическим и ремонтным оборудованием для оказания высококачественных услуг по ремонту. Площади помещения позволяют мастерам комфортно работать с автомобилем и, при необходимости, демонтировать коробку передач.
Сервис сертифицирован по международной системе ISO 9001. Мы располагаем официальным разрешением на проведение работ по профессиональному ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей.
Как продлить эксплуатационный срок сцепления?
Вы можете самостоятельно позаботиться о работоспособности сцепления. Чтобы не допустить преждевременных поломок, достаточно выполнять следующие рекомендации:
- Не давайте дополнительную нагрузку на систему. Убирайте ногу с педали, когда не используете ее, а также избегайте резкого трогания.
- Следуйте графику технических обслуживаний, который поможет выявить неисправности на ранних этапах.
- Не допускайте попадания в систему сцепления жидкостей.
Если неполадка все-таки появилась, сервис «Форвард» готов помочь вам оперативно устранить ее. Хотите получить экспертную консультацию или записаться на диагностику? Позвоните нам!
Если в работе трансмиссии Исузу Эльф наблюдаются сбои, это может быть связано с неисправностями сцепления.
Если износ сцепления сильный, то владелец Исузу Эльф заметит, что оно начинает пробуксовывать. Иногда неполадки не связаны с поломкой МКПП, хоть и имеют схожие проявления. Например:
- машина дёргается при движении в горку
- не включаются передачи
Самым явным признаком того, что на IsuzuElf пора менять сцепление является типичная ситуация для его полного износа. Если обороты двигателя растут, а Ваш автомобиль с места не двигается – значит, сцепление необходимо заменить.
Поскольку Исузу Эльф обычно эксплуатируется довольно активно, быстро накручивая пробег, замена сцепления может понадобиться раньше, чем рассчитывает владелец.
Поменять сцепление на Исузу Эльф в гаражных условиях не так легко. Поэтому за данной услугой разумно обратиться в сервис по ремонту коммерческих автомобилей. В нашем сервисе есть все условия, чтобы быстро поменять сцепление на IsuzuElf. Специальное оборудование, инструменты и подъёмники позволяют легко заменить комплект сцепления на Исузу Эльф любого типа.
Продажа комплектов сцепления для Исузу Эльф
Большие пробеги Исузу Эльф делают замену сцепления достаточно востребованной услугой. Поэтому поскольку нам часто приходится его менять на этих автомобилях, новые комплекты можно найти в наличии на складе.
Менеджеры отдела запчастей нашего сервиса готовы предложить:
- неоригинальный комплект сцепления
- оригинальное сцепление Исузу Эльф
Valeo, LUK и Sachs производят сцепления на многие автомобили. Поэтому среди ассортимента этих брендов можно подобрать новый комплект сцепления по подходящей цене. Поэтому купить сцепление IsuzuElf для его замены обычно удаётся сразу при обращении. Особенно если Вы записались заранее по телефону.
Ремонт сцепления
Помимо непосредственного износа корзины и диска сцепления на Исузу Эльф может выйти и гидравлическая часть этой системы.
Поэтому в рамках восстановления работы трансмиссии может понадобиться ремонт сцепления.
Ремонт сцепления на Исузу Эльф может включать:
- замену рабочего цилиндра сцепления
- замену троса сцепления
- ремонт или замену главного цилиндра сцепления
А также обязательно после любых подобных работ сцепление необходимо прокачать.
НепосредственноценауслугипозаменесцеплениянаИсузуЭльфобычноуказана в прайсе. В товремякакстоимостьремонтаданногоузлаоговариваетсяиндивидуально.
Регулировка сцепления на IsuzuElf
Регулировка сцепления на IsuzuElf является как частью его замены, так и может быть выполнена отдельно. Например, если появились пробуксовки, в некоторых случаях сцепление можно просто отрегулировать.
Кроме того, после установки нового сцепления регулировка на Исузу Эльф проводится обязательно.
В грузовых автомобилях ИСУЗУ с механической трансмиссией важнейшим элементом является сцепление – узел, позволяющий разобщать и плавно соединять коленчатый вал с трансмиссией автомобиля. Это необходимо, прежде всего, в случаях начала движения автомобиля и при изменении передачи в процессе движения.
Как правило, сцепление меняется в сборе, то есть комплектом в который входит: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник сцепления. Предварительная диагностика выявляет проблему в приводе выключения сцепления, и устраняются данные проблемы, как правило, без дорогостоящей замены сцепления.
Признаки неисправностей сцепления следующие:
- Неполное выключение сцепления
- Пробуксовывание сцепления
- Рывки
- Повышенная шумность
- Необходимость приложения к педали сцепления больших усилий
Учитывая важность узла и полностью механический принцип работы, для надежной работы необходима периодическая регулировка сцепления Isuzu, стоимость которой невысокая, однако позволяет значительно продлить срок эксплуатации узла.
Эта операция является обязательным этапом обслуживания трансмиссии и, несмотря на то что сцепление Исузу отличается повышенной износостойкостью, несоблюдение рекомендованных производителем сроков, приводит к тому, что очень часто требуется замена сцепления Isuzu. Однако сроки напрямую зависят и от стиля езды и условий эксплуатации. Если вы обнаружили, что сцепление не полностью выключается или «пробуксовывает», узел работает с рывками, увеличилось требуемое усилие для выключения или возникает повышенный шум, необходима диагностика сцепления Исузу.
В «Авто Исузу Сервис» работы выполняют специалисты быстро и точно выявят все явные и скрытые неисправности. При этом обеспечивается высокий уровень качества.
Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.
Читайте также: