Замена сцепления хендай солярис
Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:
- возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
- появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
- слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.
Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.
Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.
Особенности замены сцепления
На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.
Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.
- 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
- 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
- 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
- 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.
Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.
Подготовительные работы
Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.
Демонтаж
Пошаговая инструкция выглядит так:
- демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
- снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
- вытащить стартер;
- отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
- снять ШРУСы передних колёс;
- скинуть тросы включения и выбора передач;
- отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
- вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
- надёжно зафиксировать силовую установку;
- демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
- отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.
Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.
Разборка
Вытаскивается сцепление так:
- открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
- демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.
Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.
Установка
Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.
На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.
51 245000 км, похоже сцепление просится на замену - педаль приходится вжимать в пол, машина очень вяло разгоняется.
Отсюда вопрос, меняем сцепление в сборе или достаточно заменить диск? Не подскажите партномер, что-то не получилось найти?
Для СПб, сколько в среднем стоит замена у дилера?
| Меню пользователя Eugenе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Eugenе |
| Найти все сообщения от Eugenе |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя МАКС702 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные МАКС702 |
| Найти все сообщения от МАКС702 |
| Меню пользователя Eugenе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Eugenе |
| Найти все сообщения от Eugenе |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя МАКС702 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные МАКС702 |
| Найти все сообщения от МАКС702 |
| Меню пользователя МАКС702 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные МАКС702 |
| Найти все сообщения от МАКС702 |
| Меню пользователя Eugenе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Eugenе |
| Найти все сообщения от Eugenе |
| Просмотр загрузок |
Вот мой набор на экзисте когда я себе менял:
1. Диск сцепления - 41100-23136
2. Корзина сцепления - 41300-23136
3. Подшипник выжимной - 41421-32000
4. Масло трансмиссионное синтетическое "Spirax S5 ATE 75W-90", 1л - Spirax S5 ATE 75W-90 1L x 2 шт.
Замену делал не у официалов. Вышло намного дешевле. Но был знакомый, хороший сервис.
Здравствуй читатель!
Вот и умерло у меня сцепление, а точнее выжимной подшипник, но раз снимать коробку, то и сцепление стоит поменять тем более оно уже было очень тугое и работало рывками.
Выбор мой пал на комплект корейского Валео:
Valeo PHC — HDK 204
Так же брал сальники КПП и Коленвала:
Сальник коленвала задний — 21443-2B010
Сальник КПП первич. вала — 43134-39011
Но менять сальники не стал, т.к. решил не мешать машине работать.
Ну и масло в КПП, а в добавок ещё и в моторе заменил.
Сам комплект сцепления:
Кстати кто глазастый, тот заметил шприц рядом с канистрой
Сильно облегчает процесс заливки масла в КПП)
Теперь немного о том как же я все это снимал, менял и собирал. Т.к. знать все на свете не реально, но я мечту свою лилея. Ах да, работал вот по этим ссылкам:
Снятие и установка МКПП
Снятие и установка сцепления
Проверка уровня и доливка масла в МКПП
Работать по руководствам очень удобно тем, что потом по ним и собираешь обратно, все по порядку, и не остаётся лишних болтов и деталей)
От себя добавлю вот что:
-Если вы ни разу не разбирали хотя бы переднюю подвеску своего авто, то лучше не лезьте менять сцепление.
-Ставить коробку на место в одиночку из ямы? Поверьте мне, идея хреновая. Мне помогал Aleshka-Ko
-Т.к. помимо подкапотки разбирается ещё и часть передней подвески, то не поленитесь и продиагностируйте там все что можете
-Нигде не написано что над правым внутренним ШРУС'ом есть металлический пыльник, и что его нужно снять обязательно, что бы снять КПП.
-При установке нового выжимного, снимите вилку, смажьте под ней шарик, саму вилку где она касается выжимного, шлицы первичного вала КПП, и слегка втулку по которой скользит выжимной подшипник
Ну и сравним старое и новое сцепление
Старый вижимной не развалился как у многих, просто захрустели подшипники. И да, он то же пластиковый и то же Валео PHC
Маховик без выработки, а значит сцепление не буксовало особо
О грустном — сервис "Нижегородец на сормовском повороте" зачем то уже снимал КПП, и завернули один болт не по резьбе — вот результат:
Да и вообще я уже устал по машине за ними косяки поправлять. спецы блин.
Ну ничего, переживем) Поэтому и болтов там 7, т.к. 1-2 всегда подводят))
Процесс долгий, заканчивал уже поздно вечером и мама позаботилась что бы не голодали:
В целом по работе всё.
По ощущениям — педаль стала настолько мягкой что я сначала подумал о том что накосячил))
Сцепление стало схватывать ближе к верху — придётся привыкать к этому.
По времени ушло около 8 часов на все. С 3х часов дня я начал и неспеша, потихоньку разбирал. Примерно в 11 я уже уехал из гаража.
Неисправности которые я нашёл пока возился:
-Порванная в хлам левая подушка двигателя (та которая держит КПП)
-Под замену обе шаровых т.к. у одной порван пыльник и она болтается
-Стойки под замену целиком, со всеми дэмпферами, подшипниками опорными и т.д.
-Стоки и втулки стабилизатора устали
-Втулки рычагов под замену — 2 порваны, 2 с трещинами
-Втулки задней балки порваны — под замену
На удивление до сих пор живы рулевые наконечники, честно говоря я в шоке и кстати втулки рулевой рейки то же живы, тьфу тьфу тьфу)
Вот как то так
Работа не быстрая, не простая, но можно сэкономить от 3000 до 15000 рублей за работу мастеров)
Где то читал что официалы за эту работу просят 28к с их запчастями. ну это *** конечно.
Всем ровных дорог!
Если есть какие то вопросы, пожелания или ещё что, то жду вас в комментариях)
Элементы сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – нажимной диск с кожухом сцепления в сборе («корзина» сцепления); 5 – ведомый диск; 6 – маховик.
Сцепление ― однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с картером коробки передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.
Нажимной диск с кожухом сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (его еще называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком.
Пара упругих пластин
В кожухе установлена диафрагменная пружина. Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины, и если концы лепестков расположены не на одном уровне.
Нажимной диск с кожухом сцепления
Отбраковываем «корзину» при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя.
Ведомый диск
Две фрикционные накладки ведомого диска приклепаны с обеих сторон к прижимной пластине, которая, в свою пластин демпфера. Пружинная пластина имеет волнистую форму. При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.
Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,3 мм.
Привод выключения сцепления ― гидравлический. Усилие в нем от педали к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость. Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, связанных трубопроводами и шлангом. Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы.
Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла.
Педальный узел сцепления
Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления.
Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателем
Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости.
Рабочий цилиндр гидропривода сцепления
Во входном штуцере рабочего цилиндра установлен дроссельный клапан, который позволяет жидкости свободно поступать в рабочий цилиндр и ограничивает скорость течения жидкости обратно.
Дроссельный клапан рабочего цилиндра с пружиной
Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра. Поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на вилку выключения сцепления, которая поворачивается и перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач.
Подшипник с вилкой выключения сцепления
Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику.
Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику – в результате передача крутящего момента возобновляется.
Цилиндричекая поверхность картера, по которой перемещается подшипник; опора вилки выключения сцепления
Подшипник выключения сцепления содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и поэтому не нуждается в обслуживании.
Всем привет!
В предыдущем посте я описывал проблемы и выкладывал фото сцепления Valeo 828485.
Дошло дело до его установки.
Менял сцепление сам.
С разборкой проблем не было, все почти как на ВАЗе, только запчастей больше)))
Проблема конечно была, которую я не ожидал.
Не мог достать привода из ступиц. Пришлось выбивать медным молотком, причем прикладывая силу.
По левому дубасил минут 10 с брызганьем аналога WD40, GPower.
Правый сдался минут за 5.
А все из-за того, что ШРУС закис в шлицах ступицы.
Первый раз встречаю такую шнягу.))
Выбить наконечники и шаровые не составило труда.
т.к. съёмника нет, друг давил ногой на доску, создавая рычаг, а я бил по металлу. Впринципе отлетело все быстро.
КПП скинули без особых проблем. Обмотали ее тросом, трос через крюк в потолке. Под КПП и мотор воткнули домкраты.
Вывернули болты КПП, отодвинули от мотора и спустили на тросе.
Далее сняли сцепление.
Дефектовка…
Диск сцепления почти износился до клепок.
У корзины просажены 3 лепестка.
В выжимном брякают шарики, при прокручивании идёт туго с характерным звуком сухого трения. Тефлоновая втулка выжимного болтается, изношена.
Смазка на вилке отсутствует, пару капель иссохлись.
Вилка брякает болтаясь на опоре.
В картере КПП все в пыли.
Смазал вилку в 3х местах и шлицы первичного вала. По инструкции Sachs два раза надел на первичку диск и снял его, излишки смазки удалил.
Смазку использовал МС1510 т.к. не нашел никаких специальных для узла сцепления в магазинах.
Дальше надо было установить сцепление и вот тут меня ждал облом.
Центровка от ВАЗ не подошла и это был ***…причем мне не хватило пару десяток, которые были лишними.
Центровка нужна под 15мм внутреннее отверстие маховика и 20мм отверстие диска сцепления.
Я и шкурил и пробовал забивать в старый диск- нифига.
В итоге взял сверло на 15, набрал 20 мм изолентой.
Сцепление отцентровалось отлично, попали с первого раза.
Хотя закидывать коробку на место было куда сложнее, чем снимать.
Поскольку в один день с другом я не управился, на второй день помог отец.
Самым большим вопросом было то, что почему вставив привода в КПП я не могу вращая привод, заставить вращаться первичный вал?!
Ох, матчасть… Нужен ликбез))
Далее прочистил рабочий цилиндр сцепления. Там в нем ничего сложного нет(корпус, пыльник, шток, стопорное кольцо, пружина и поршень в виде пластиковой хернюшки), промыл Уайт-спирит'ом и поставил на место.
Грязи было не так много, но была.
После промывки он стал бегать легче и с одинаковым усилием в обе стороны. Также под пыльником высохла смазка, набил туда TRW PFG110.
Машину собрал, масло залил, сцепление прокачал.
Ну, ребят… Это просто небо и земля…
Сцепление легкое, сначала нажал и не понял, думал нет сцепления, нога моментом улетела в пол.
Усилие педали как на педаль газа.
Конечно после 200км стала потуже чуть или нога привыкла, но все равно легкая.
Передачи втыкаются четко, теперь нет заеданий. Пропали пинки, поднялась динамика. Нет замедлений инерции на переключении.
Все отлично!
Но, есть у меня один вопрос все равно к КПП, не могу я на ней ехать в режиме спорт. У меня получается долго перетыкивать передачи. Т.е. в 3 хода. 1-центр-2. И все с равными задержками.
Скорее всего это устройство механизма выбора передач, и так должно быть.
В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена подшипника и вилки выключения сцепления
Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника
Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»
Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.
Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления
Снимаем коробку передач
Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке
Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник
Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления
Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления
Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол
Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.
Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его
Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления
Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой
Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления
Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.
Замена главного цилиндра привода сцепления
Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости
Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов
Открываем бачок главного тормозного цилиндра
Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном
Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра
Сдвигаем хомут по шлангу
Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость
Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления
Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой
Отсоединяем наконечник трубки
Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком
При каждом разъединении нужно заменять эти кольца
Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления
И сдвигаем хомут по шлангу
Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его
Дальнейшие операции показываем на снятых узлах
В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор
Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Поддеваем отверткой наконечник штока
И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их
Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека
Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление
Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления
Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.
Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость
На штуцере устанавливаются две медные шайбы
Шайбы при сборке заменяем новыми
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления
Снимаем рабочий цилиндр
Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления
Замена шланга и трубки гидропривода сцепления
Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга
Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала
Сливаем жидкость в подготовленную емкость
Поддеваем отверткой фиксирующую скобу
Снимаем фиксирующую скобу
Выводим наконечник шланга из кронштейна
Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его
Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра
И отсоединяем трубку
Устанавливаем детали в обратном порядке
Снятие и установка педали сцепления
Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.
Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления
Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали
В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор
Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Поддеваем отверткой наконечник штока
Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову
Снимаем педаль сцепления
Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины
Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления
Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления
Также снимаем датчик начала хода педали сцепления
Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом
Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна
Снимаем с педали возвратную пружину
Вынимаем дистанционную втулку
Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки
Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке
Считается, что жгут сцепление больше всего те, кто только учится водить автомобиль. И это правда. Но кто сказал, что бывалые водители не испытывают проблем с подобным агрегатом? Каждая деталь любого автомобиля, даже на Хендай Солярис, подвергается постоянному износу. Автолюбителю приходится ее ремонтировать, либо менять на новую.
Ресурс муфты сцепления обычно составляет 80 000- 130 000 км пробега. Снижает его частое переключение передач, езда в городе насыщенном пробками, буксировка автомобиля и перегруз машины. Устройство его на Солярисе достаточно простое.
При пробуксовке муфты на Хендай Солярис необходимо незамедлительно заменить ее, чтобы не создать аварийную ситуацию на дороге!
- 1 Проверка исправности сцепления
- 2 Приступаем к замене комплекта сцепления Hyundai Solaris
- 3 Установка сцепления Hyundai Solaris
- 4 Жидкость гидропривода
Проверка исправности сцепления
Основные неисправности муфты:
- при трогании с места ощущается тряска в салон;
- пробуксовка;
- шум или рокот выжимного подшипника при нажатии педали сцепления;
- при отпускании педали и работе двигателя на холостом ходу слышится подсвистывание или звон вилки выжима.
Замену сцепления Хендай Солярис рекомендуем производить полным комплектом, так как процесс снятия и установки очень трудоемкий, а ресурс старых деталей минимален.
Именно комплектом, а иначе говоря, в сборе, покупаются подобные механизмы для Хендай Солярис, связано это с износом некоторых деталей, которые попросту не хочется менять по отдельности. Если поменять корзину, то скоро придется разбираться с диском и наоборот.
- диск сцепления Hyundai Solaris 41100-23136
- корзина сцепления Hyundai Solaris 41300-23136
- подшипник выжимной Hyundai Solaris 41421-32000
Необходимые принадлежности и инструменты:
- смазка
- направляющая для центрирования ведомого диска (подойдет от авто ВАЗ)
- ключ 12 мм (лучше использовать головку торцовую)
- ветошь.
Приступаем к замене комплекта сцепления Hyundai Solaris
Благодаря конструкторам Хендай Солярис этот процесс не затянется на целый день, но заменить корзину сцепления в сборе может не каждый. Нужно быть готовым к тому, что понадобится помощь хотя бы одного человека с опытом. Перед началом работ следует убедиться, что комплект полностью соответствует марке автомобиля и подходит для Хендай Солярис.
Необходимо снять механическую коробку передач.
Если все-таки вы решили оставить прежний нажимной диск — пометьте маркером или накренив кожух относительно маховика. Это обеспечит балансировку.
Удерживая маховик монтажкой, или же резким ударом по торцовому ключу открутите шесть болтов крепления корзины к маховику, предварительно расслабив их не несколько оборотов.
Снимите корзину, придерживая ведомый диск.
Осматривая ведомый диск, не допускаются трещины фрикционных накладок, замасливание, поломка демферных пружин и свободное их перемещение. Биения допускаются не более полу миллиметра.
Нажимной диск не должен иметь следов перегрева. Если места соприкосновения лепестков и выжимного подшипника имеют износ более 0,8 мм- корзина дефектуется. Звенья диска и кожуха должны быть целыми.
Осмотрите вилку выжима. Она не должна иметь следов трещин, иначе ее необходимо заменить.
Осмотрите поверхность маховика на выработку. Если имеются глубокие борозды или неравномерность износа рабочей поверхности — замените маховик.
Совет. Можно отдать маховик токарю на проточку всей плоскости. После токарных работ маховик будет практически новый. Это не займет много времени и финансовых затрат по сравнению с покупкой нового.
Установка сцепления Hyundai Solaris
Именно на данном этапе и применяется купленный комплект, который устанавливается вместо старого. На шлицы первичного вала и ведомого диска наносим немного смазки. Устанавливаем оправку на диск и одеваем в отверстие на коленчатом валу. Одеваем нажимной диск, совмещая с направляющими, выступающими из маховика.
Стоит отметить, что устанавливать сразу весь комплект или менять сцепление в сборе — это довольно оправданное занятие, так как это позволит сэкономить большое количество времени, которого так не хватает современному человеку. Замена сцепления — занятие долгое.
Наживляем болты и затягиваем их противоположно друг- другу, не прилагая чрезмерных усилий. Затянув, вынимаем центрирующую оправку.
Смазываем внутреннюю поверхность выжимного подшипника, место упора солдатика и выжимной вилки, а так же направляющую поверхность хода подшипника.
Одеваем выжимной подшипник в корпус механической коробки передач, одновременно совмещая его с вилкой.
Устанавливаем коробку передач и проверяем сцепление. Новый комплект должен работать без нареканий, если он, конечно же, правильно установлен. На этом замену можно закончить.
Жидкость гидропривода
Еще одна немаловажная вещь, про которую обязательно нужно рассказать в контексте данной статьи. После замены сцепления на Хендай Солярис обязательно нужно проверять уровень данной жидкости, при замене она могла попросту вытечь. У гидропривода такая особенность существует, об этом нужно просто знать.
Уровень жидкости в специальном бачке должна быть между «минимум» и «максимум», соответственно на совести автолюбителя остается своевременный долив, в случаи несоответствия стандартам. Специалисты утверждают, что на hyundai solaris постепенно уходит данная жидкость и с этим ничего не поделать, связано это с работой гидропривода.
Также стоит отметить, что тормозные жидкости влияют на безопасность управления автомобилем, так как они напрямую связаны с тормозной системой. Hyundai solaris, конечно же, довольно хороший автомобиль, но даже если в гидроприводе не будет данной жидкости, у водителя начнутся неприятности.
При замене тормозной жидкости нужно быть предельно осторожным, так как ее попадание в глаза недопустимо. Да и работать с тормозными системами лучше в перчатках, независимо от того, предполагается ли контакт с жидкостью или нет.
Утилизировать подобные жидкости нужно также осторожно, как и сливать из hyundai solaris. Она очень губительна для окружающей среды. Однако в современном мире очень плохо продумана утилизация подобных веществ и что делать автолюбителю — непонятно.
Автолюбителям стоит завести специальную банку, где будут находиться все жидкости, слитые из автомобиля. Некоторые жидкости лучше всего долго не хранить из-за взрывоопасности.
Читайте также: