Замена сцепления bmw k1200rs

Обновлено: 06.01.2025

Симптомами ремонта двигателя на BMW K 1200 RS являются:

Этапы работ по ремонту двигателя BMW K 1200 RS:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов BMW K 1200 RS

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш BMW K 1200 RS, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного "цокота" из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

Ремонт и замена сцепления BMW K 1200 RS

В качестве одного из важнейших механизмов BMW K 1200 RS является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления BMW K 1200 RS востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления BMW K 1200 RS

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ BMW K 1200 RS

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) BMW K 1200 RS обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на BMW K 1200 RS.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя BMW K 1200 RS

Ремонт головок блока (ремонт ГБЦ) - объемный комплекс работ, требующий достаточное количество специального оборудования, высококвалифицированного персонала и богатого опыта.

Всем привет. Решил описать полностью процедуру замены сцепления на BMW K серии, начнем естественно с разборки мотоцикла с полным описанием процедуры замены сцепления со всеми нюансами и закончим соответственно сборкой. В сети уже есть и текстовая информация наша и видео на западных ресурсах, но как говориться, знаний мало не бывает. Описание дано на примере K1200LT 2004 года выпуска, после рестайлинга пробег 39 000 км. И так поехали.

В моем случае сам диск сцепления еще бы побегал, но подкачал сальник в промежуточном картере. Течь, и маслом закидало сцепления, а на K-серии оно сухое. Кто- то еще винит уплотнительное кольцо на валу, склонен верить в обе версии. И да это слабое место K-серии, губит РТИ не пробег, а годы. Об оригинальном сальнике BMW расскажу позже и подробней.
Вообще если предстоит замена сцепления, то следует проверить/заменить/сделать профилактику еще следующим элементам:
1. Сальник первичного вала КПП-я лично поменял
2. Сальники: датчика включенной передачи, включения реверса, задний сальник первичного вала так же поменял, сопливили. Сальник выходного вала выглядел отлично, его не трогал.
P.S. уже после сборки обнаружилась течь сальника вала выбора передачи, почему сразу не поменял не знаю, меняйте и его то же.
3. Стартер -почистил, смазал.
4. Генератор — ммм, хотел, но снять не удалось, походу надо полностью опускать двигатель…
5. Маслопомойка -у меня она потрескалась и плевала на движок, поэтому было сделано следующее (см. фото)
6. Т.к делал новую маслопомойку то и блок заслонок -промыт и почищен. Резинки форсунок заменены.
7. Цилиндр сцепления — был разобран, промыт и смазан.
8. Подшипники ноги и редуктора проинспектированы, промыты и смазаны
9. Фетровое кольцо на штоке сцепления, было дубовое — заменил.
Кто-то еще лезет в коробку и меняет подшипники, но на своем пробеге я посчитал это лишним. Думаю на пробеге к/за 100 000 км. стоит поменять.

Теперь об оригинальном сальнике BMW. Конструкция оригинального сальника примитивна, отсутствует прижимная пружина, и нет пыльника, но судя по цвету внутреннего уплотнения, вроде как изготовлено из материала FPM но имеет более грубую структуру. Сальник старой конструкции вообще не имели резиновую оболочку по внешнему диаметру, видимо перекочевал с K75 мотора. Поэтому покупку оригинального сальника я даже и не рассматривал. Для себя выбрал вариант Corteco 12000732B материал ACM (по температурным и скоростным характеристикам подходит) сальник с пыльником и пружиной, если есть желание можете поискать еще лучше из материала FPM.
Для замены сальника первичного вала КПП со стороны двигателя советую рассматривать варианты либо из ACM либо из FPM так же с пыльником и пружиной (мой вариант Corteco 12014038B/FPM), на оригинальном сальнике фетровый пыльник считаю так себе задумка

Далее инструмент, который вам понадобится, разделим его на две части.
1-покупной (можно купить в любом крупном магазине запчастей)
2-изготовление

Список инструмента покупного:
1. Набор головок с воротками
2. Набор рожковых ключей
3. Динамометрический ключ или два нужен диапазон 5-210 НМ
4. Ключ угловой затяжки, он же- шкала доворотная, он же -лимб
5. Резиновый молоток
6. Вороток 450-500 см
7. Монтировка
8. Головка на 30 мм (пойдет на доработку)
9. Шестигранник рожковый 12 мм. (пойдет на доработку)
10. Головка для снятия датчиков на 17 мм.
Список инструмента и приспособлений на изготовление
1. Фиксатор корпуса сцепления.
2. Стопорная пластина сцепления.
3. Направляющие для установки коробки( шпильки крепления сапуна ВАЗ 01)
-отрезать часть с гайкой
4. Направляющая для диска сцепления.
5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)
6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)
7. Оправки для установки сальников (из подручных средств или изготовление)

1. Фиксатор корпуса сцепления

2. Стопорная пластина сцепления

3. Направляющие КПП

4. Направляющая диска сцепления

5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)

6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)

Так же понадобится: домкрат, треноги для авто 2 шт или подручные средства
Еще понадобится немного специфической смазки это:
1. Optimoly MP 3-для смазки шлицов коленчатого вала и вала первички.
2. Staburags NBU 30PTM-для смазки резиновых кожухов ноги кардана.
Для себя я нашел следующие замены:

Optimoly MP 3= Sachs 4200 080 060
Staburags NBU 30PTM= LM25042

Разборка.
Под переднее колесо ставим подкаты, подвешиваем мотоцикл страховочными ремнями.

1. Снимаем весь боковой пластик, верхний пластик и бак
2. Снимаем/откручиваем платформы подножек
3. Снимаем заднее колесо
4. Снимаем задний тормозной суппорт.
5. Снимаем редуктор. Нагреваем газовой горелкой или феном резьбовые соединения, начинаем с внутренней контргайки.
6. Снимаем ногу кардана. Реактивную тягу и амортизатор. Так же газовой горелкой или феном нагреваем резьбовые соединения подшипников ноги, начинаем с левой контргайки.
7. Снимаем кардан. Кардан со стороны выходного вала имеет фиксирующее кольцо, подцепив кардан монтировкой, сдергиваем с вала.
8. Снимаем глушитель.
9. Подставляем треноги под подрамник.
10. Снимаем привод центральной подножки (для мотоциклов с 2004 года) снимаем центральную подножку.
11. Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем все датчики КПП
12. Отсоединяем механизм переключения передач и реверс.
13. Откручиваем перемычку рамы.
14. Ослабляем и отсоединяем крепление воздушных патрубков к блоку заслонок.
(Это необходимо сделать т.к. следующим этапом будем опускать двигатель вместе с КПП)
15. Подставляем под промежуточный картер двигателя домкрат, ослабляем ТОЛЬКО ДВА ПРАВЫХ. винта фиксирующих основной поперечный болт крепления КПП. Откручиваем болт, вынимаем.
16. Медленно опускаем двигатель, контролируем все привода, провода и патрубки, может, что забыли открутить. Когда немного опустим двигатель появиться доступ к клеммам стартера- отсоединяем, контролируем провода генератора. Контролируем переднюю часть двигателя, патрубки радиатора.
17. Под картер двигателя подставляем заранее подготовленные бруски. Откручиваем болты крепления КПП, один болт короткий, помечаем его место.
18. Снимаем КПП, нашему взору открывается сцепление.
19. ДЕЛАЕМ МЕТКИ: на плите сцепления, корпусе сцепления и прижимной пластине, обратно собрать должны по меткам.
20. Откручиваем 6 винтов крепления плиты сцепления, при необходимости используем приспособление, № запоминаем расположение элементов сцепления.
21. Используя приспособление, № откручиваем гайку крепления корпуса сцепления. Снимаем резиновое кольцо. Извлекаем корпус сцепления.
Все сцепление разобрано. Проводим дефектовку, чистку элементов сцепления, промежуточного картера двигателя и КПП. Элементы сцепления обезжириваем.
Извлекаем старый сальник. Слегка смазываем по внешнему диаметру сальник и с помощью оправки устанавливаем. Важный момент. Сальник устанавливается вровень с корпусом.
И в дальнейшем остальные сальники не устанавливаете до упора, замеряйте глубину перед демонтажем, упорных фасок нет.
Все элементы сцепления у нас высушены и обезжирены. Приступаем к сборке.
Смазку наносим не большим количеством и только в места указанные ниже. Избыток смазки может попасть на рабочие поверхности сцепления.

1. Смазываем шлицы коленчатого вала и корпуса сцепление небольшим количеством Sachs 4200 080 060, устанавливаем упорную шайбу, затем аккуратно сдвигаем корпус муфты на выходной вал. Убедитесь, что все стоит ровно и надавите на него, что бы он прошел через уплотняющее кольцо сальника.

2. Смазываем новое уплотнительное кольцо моторным маслом и надеваем на выходной вал.
3. Обезжириваем резьбу. Даем просохнуть. Надеваем новую упорную шайбу и новую гайку.
4. Затягиваем гайку до 140 Нм
5. Полностью ослабляем гайку
6. Заново затягиваем гайку до 50 Нм
7. Используя длинный вороток и доворотную шкалу, дотягиваем гайку до 60 градусов.
8. Смазываем торцы выжимной диафрагмы небольшим количеством Sachs 4200 080 060
9. Устанавливаем элементы сцепления с помощью центровочного ключа. Не забываем про метки.
10. Используя новые винты и шайбы, затягиваем плиту сцепления. Момент затяжки 18 Нм., затягиваем равномерно по диагонали, от одного до двух оборотов за раз.
11. Устанавливаем КПП, предварительно смазав шлицы первичного вала и шлицы диска сцепления Sachs 4200 080 060. При необходимости используем направляющие.
12. Затягиваем болты крепления КПП, параллельно устанавливаем раму реверса т.к. один болт у них общий.
13. Устанавливаем цилиндр сцепления, шток сцепления и все датчики.
14. Поднимаем КПП и не забываем подсоединить провода стартера.
15. Устанавливаем механизм переключения передач
16. Устанавливаем перемычку рамы.
17. Устанавливаем ногу карданного вала, предварительно смазав подшипники ноги и посадочное место резиновой гофры, для гофры используем LM25042. Заводим ногу прикручиваем осевые болты подшипников моментом 160 Нм. Далее затягиваем правую крышку-подшипник моментом 200Нм, затем левую моментом 10Нм. И контрим левую сторону гайкой моментом 160Нм. Надеваем стопорные кольца.
18. Устанавливаем карданный вал предварительно смазав шлицы Sachs 4200 080 060, кардан со стороны КПП имеет фиксирующее кольцо, поэтому вставляем силой до упора, свободно кардан выходить не должен.
19. Смазываем шлицы редуктора и кардана Sachs 4200 080 060, смазываем подшипники редуктора. Наживляем болты подшипников, сначала левую сторону затем правую. Затягиваем правый болт усилием 160Нм. Левый болт усилием 7 Нм. Затягиваем контргайку усилием 160 Нм. Тут есть небольшой нюанс. Если после затяжки у вас наблюдается люфт в подшипниках, дотяните до 10 Нм. Проверку проводить при снятой реактивной тяге. Если не помогло, подшипники под замену.
20. Прикручиваем задний амортизатор момент затяжки 43Нм. к раме и 50Нм. к ноге.
21. Ставим реактивную тягу, момент затяжки 43Нм.
22. Устанавливаем глушитель.
23. Устанавливаем заднее колесо. Сначала устанавливается центральный болт, затем по диагонали проводим первичную затяжку усилием 50 Нм, Окончательная затяжка так же по диагонали усилием105 Нм.
24. Заводим, проверяем. Если все ок, то остается накинуть пластик и в путь.

P. S. Данное руководство не является учебным пособием и не претендует на 100% мнение механика эксперта.
Перед проведением работ изучите мануал и все моменты затяжки, а то мало ли, человеческий фактор никто не отменял.

К1200RS выдающийся спортивно – туристический мотоцикл компании BMW, о нем можно рассказывать бесконечно перечисляя все его качества и достоинства, но я не буду утомлять вас бесконечным расхваливанием данного мотоцикла, а остановлюсь на основных моментах которые выделяют его среди других собратьев.

И так, K12OORS его производство было начато в 1997 году и на тот момент он считался самым мощным мотоциклом компании BMW, да и по сей день мощность четырехцилиндрового рядного двигателя объемом в 1171 кубиков не так уж и мала, также добавлю что 16–ти клапанный двигатель мощностью в 97 кВт (130 л.с.) относиться к последней версии длиноходных двигателей К-серии, которые можно наблюдать в 8-клапаном исполнении в моделях К100 которые выпускались в начале 80-х годов компанией BMW.

Также на мотоцикле установлена последняя версия тормозной системы ABS Evo, которая гарантирует безопасность на дороге даже при плохих дорожных условиях, плюс широкое ветровое стекло позаботиться о потоках воздуха отводя его в верх и стороны, а дефлекторы обтекателя надежно прикроют ноги наездника.

Ко всему этому K1200RS оснащен передней подвеской Telelever, что позволило убрать клевки при торможении и существенно уменьшить нагрузку на рулевую колонку, задняя же подвеска традиционная как и у всех большеобъемных мотоциклов фирмы BMW.

Технические характеристики BMW K1200RS:

Двигатель: 1171 см3, четырехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, 16-клапнный, DOHC
Максимальная скорость: 256 км/ч (160 миль/ч)
Максимальная мощность: 97 кВт (130 л.с.) при 8750 об/мин
Рама: открытая, из алюминиевых профилей
Шины: передняя 120/70 17, задняя 170/60 17
Привод: карданный вал
Коробка передач: 5-ступенчатая
Масса: 285 кг (включая топливо)

Если вы имеете дело с проблемами сцепления вашего автомобиля, вам придется провести дорогостоящий ремонт. Средняя стоимость замены сцепления составляет от 1200 до 1400 долларов, включая как запчасти, так и рабочую силу. Хотя эта цифра сама по себе не так высока, как некоторые другие ремонтные работы, ее все же достаточно, чтобы заставить вас дважды подумать. Кроме того, обычно ремонт сцепления-это всего лишь один из нескольких ремонтов, которые ваш механик выполняет одновременно, добавляя к расходам из своего кармана.

Что такое сцепление и почему это имеет значение?

Сцепление легко входит в число наиболее важных компонентов вашего автомобиля, и если у вас нет функционального сцепления, вы обнаружите, что ваш автомобиль невозможно управлять.

Сцепление отвечает за соединение коробки передач и двигателя вашего автомобиля. Сцепление должно разделяться, а также соединяться, так как двигатель работает время от времени, когда колеса не поворачиваются. Как в механической, так и в автоматической трансмиссиях сцепление состоит из одних и тех же деталей, хотя в автоматике сцеплений больше.

Более Детальный Взгляд

Сцепление и ваш двигатель соединяются друг с другом через маховик в двигателе. Когда нет давления на педаль сцепления, это приводит к включению сцепления. Это приводит к тому, что диск сцепления входит в контакт с маховиком благодаря мощным пружинам. Существует трение между этими частями, которое создает прочную связь, которая передает движение двигателя к вашей трансмиссии.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, это расслабляет пружины, которые удерживают маховик и диск сцепления вместе. Это разрывает связь, так как диски сцепления больше не контактируют и больше не вращаются.

Когда все работает правильно, ваш двигатель не остановится сразу же, когда ваш автомобиль замедляется. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, двигатель и маховик могут продолжать работать, несмотря на остановку колес, коробки передач и пластины сцепления.

Перевод вашего автомобиля в нейтральное положение создает отверстие в коробке передач, которое позволяет отпустить педаль сцепления. Другими словами, вы не будете выбирать шестерни в коробке передач, но диск сцепления, двигатель и маховик продолжают вращаться без какого-либо движения колеса.

Какие части коэффициента сцепления входят в стоимость замены сцепления?

Существует три основных внутренних компонента сцепления. Это выбрасываемый подшипник, прижимная пластина и диск сцепления. Все три необходимы для правильной работы сцепления, и большинство замен сцепления будет включать замену всех трех компонентов.

В большинстве случаев замена сцепления будет включать замену диска сцепления, освобождение пилотного подшипника и замену или повторную обработку маховика. Он также может включать в себя замену нажимного диска сцепления и втулки сцепления.

Как долго обычно длится сцепление?

Если ваш автомобиль стареет, то вам нужно знать, когда начать смотреть на стоимость замены сцепления. Сцепление рассчитано на длительный срок, и оно должно длиться не менее 50 000 миль, если вы едете в нормальных условиях.

В случае более новых автомобилей у вас может быть сцепление, которое может длиться 80 000 миль или даже 100 000 миль.

С другой стороны, транспортные средства, которые имеют дело с большими нагрузками, такие как грузовики, которые регулярно перевозят грузы, нуждаются в замене сцепления раньше. В этом случае вам может понадобиться замена всего за 35 000 миль.

Поскольку каждый автомобиль немного отличается,Вы должны проверить руководство по эксплуатации, чтобы увидеть рекомендуемый интервал замены.

Поломка Сколько Стоит Замена Сцепления

Как уже упоминалось, средняя стоимость замены сцепления составит от 1200 до 1400 долларов. Из этой цифры детали обычно стоят от 700 до 750 долларов, а трудозатраты составляют от 500 до 650 долларов.

Однако в зависимости от того, где вы живете, средняя стоимость замены сцепления может упасть до 800 долларов. В некоторых автомобилях вам, возможно, придется заплатить только 400 долларов или около того за материалы. Стоимость будет снижаться, если только некоторые компоненты сцепления требуют замены вместо всех. Большую часть времени вашему механику придется заменять выбрасываемый подшипник, диск сцепления и прижимную пластину. Кроме того, потребуется заменить еще два цилиндра для гидравлических муфт сцепления. Стоимость замены ведомого цилиндра сцепления и стоимость замены главного цилиндра сцепления могут составлять от 20 до 50 долларов США каждый, но только для деталей. Вы также должны учитывать фактор труда.

Что Влияет На То, Сколько Стоит Замена Сцепления?

При таком широком диапазоне потенциальных цен на замену сцепления, очевидно, существует множество факторов, влияющих на то, что вам придется заплатить. Наиболее важными из них являются:

Марка и модель
Стоимость замены сцепления автоматической и механической коробок передач
Нужно ли заменять ведомый и главный цилиндры
Будь то гидравлическая муфта сцепления
Есть ли у вас гибрид, который требует удаления панели доступа к магистрали
Если вы выберете подержанные или новые детали
Ваше местоположение
Механик, к которому ты ходишь
Гарантия на замену сцепления прилагается
Включена ли также услуга передачи данных
Другие включенные услуги, такие как работа с муфтой гидротрансформатора

Всегда просите оценку

Если вы хотите быть уверены, какова будет стоимость замены сцепления, то попросите вашего механика дать письменную оценку. Это должно включать также стоимость замены соленоида, если это применимо.

Примеры стоимости замены сцепления по автомобилю

Поскольку существует так много различий в цене замены сцепления в зависимости от вашего автомобиля, следующая информация может дать вам лучшее представление о том, чего ожидать.

Вы можете заплатить более 2000 долларов за замену сцепления BMW.

Замена сцепления Ford F-150 и Ford Ranger обычно стоит от 600 до 900 долларов. Однако это не включает в себя замену внутреннего ведомого цилиндра, которая, вероятно, потребуется и будет стоить дополнительно от 150 до 200 долларов. Стоимость замены сцепления Ford Focus 2014 года или 2012 года составляет от 800 до 950 долларов, а стоимость замены сцепления Ford Mustang-от 900 до 1200 долларов.

Ожидайте, что стоимость замены сцепления Harley Davidson составит от 600 до 1100 долларов.

Стоимость замены сцепления Honda Civic обычно составляет от $ 499 до $ 800, исходя из деталей, подлежащих замене, и двигателя, с аналогичными цифрами для стоимости замены сцепления Honda Accord. Например, замена в Honda Civic Si должна быть дороже, чем стандартная стоимость замены сцепления Honda Civic 2001 года.

Стоимость замены сцепления Jeep Wrangler, скорее всего, достигнет $1300-1400, примерно столько же стоит замена сцепления Jeep JK.

Замена сцепления Mazda обычно стоит от 550 до 800 долларов, в зависимости от деталей, нуждающихся в замене, и двигателя. Ожидайте, что стоимость замены сцепления Mazda 3 будет находиться в этом диапазоне.

Ожидайте, что стоимость замены сцепления Miata составит от 1000 до 1200 долларов.

Существует большой разброс в стоимости замены сцепления Mini Cooper, которая обычно составляет от 1200 до 2000 долларов. Он будет находиться на более высоком конце спектра, когда потребуется замена маховика.

Средняя стоимость замены сцепления Subaru составит от 500 до 1000 долларов и более. Ожидайте, что замена сцепления Subaru Impreza обойдется в сумму от 1200 до 1400 долларов, с аналогичным диапазоном для стоимости замены сцепления Subaru Forester и стоимости замены сцепления Subaru WRX. Стоимость замены сцепления Subaru outback составляет от 1150 до 1600 долларов.

Замена сцепления пикапа Toyota обычно требует от 600 до 900 долларов, в зависимости от того, является ли он 4×4 и имеет ли он четырехцилиндровый или V6. Ожидайте получить цифру в этом диапазоне для стоимости замены сцепления Toyota Tacoma.

Стоимость замены сцепления Toyota Camry обычно составляет от 600 до 900 долларов, опять же варьируясь в зависимости от двигателя.

Замена сцепления VW Jetta обычно стоит от 500 до 1500 долларов. Он будет находиться на более высоком конце спектра, если ваш VW имеет специальный маховик, который является обычным.

Сколько времени требуется, чтобы заменить сцепление?

Когда вы оцениваете стоимость замены сцепления, вам нужно будет иметь в виду, сколько времени это займет, поскольку это напрямую влияет на стоимость рабочей силы. В большинстве случаев замена займет от трех до четырех часов. Это зависит от опыта вашего механика, а также вашего автомобиля. Некоторые автомобили могут даже занять от восьми до 10 часов.

Если это кажется долгим временем, имейте в виду, что большая часть затрат на замену сцепления заключается в снятии коробки передач, чтобы добраться до сцепления, а затем вернуть все на свои места.

Если ваш автомобиль имеет передний привод, ваш механик также должен будет удалить ведущие оси, что приведет к повышению цены и стоимости рабочей силы.

В отличие от этого, заднеприводные автомобили, как правило, облегчают замену сцепления, поскольку механик удаляет карданный вал вместо ведущих мостов, что гораздо проще. Кроме того, на заднеприводных автомобилях есть больше места для работы в соответствующей области, что облегчает ремонт.

Можете ли вы сами заменить сцепление?

Если у вас есть некоторые механические знания, вы можете научиться самостоятельно заменять сцепление. Однако это один из самых сложных автомобильных ремонтов, который вы должны рассмотреть, чтобы сделать дома, так что это будет проблемой для большинства людей.

Замена сцепления потребует от вас сначала снять приводной вал, прежде чем разбирать коробку передач. В зависимости от вашего автомобиля, вам может понадобиться подъемник для поддержки двигателя.

Профессиональная Замена Лучше

Если вы не очень хорошо разбираетесь в автомобилях и уже имеете необходимое оборудование, вам следует серьезно подумать о том, чтобы оставить замену сцепления профессионалам.

Вероятно, Вы Можете Отрегулировать Педаль Сцепления

В то время как большинство ремонтов сцепления требуют профессиональной помощи, вы, вероятно, можете отрегулировать педаль сцепления самостоятельно, что является способом сэкономить деньги. Это не поможет вам, если вам нужна полная замена сцепления, но это может продлить срок службы вашего сцепления.

Возможно, вам придется отрегулировать педаль сцепления, так как ваш диск сцепления изнашивается, что изменяет допуски внутри. Этот процесс регулировки педали сцепления корректирует точку, в которой педаль будет включать механизм сцепления автомобиля. В зависимости от вашего автомобиля вы также можете регулировать расстояние хода сцепления и физическую высоту.

Прежде чем регулировать его, вам нужно будет снять стопорную гайку, которая предотвращает случайную регулировку сцепления. Затем вы можете повернуть шток сцепления, чтобы изменить его расстояние от педали сцепления. Более короткие расстояния приводят к более быстрому взаимодействию, в то время как более длинные расстояния приводят к более позднему взаимодействию.

Возможно, у вас даже есть автомобиль с автоматической регулировкой сцепления. Если это так, вам просто нужно потянуть сцепление вверх, чтобы оно оторвалось от пола, Прежде чем позволить ему упасть обратно. Если у вашего автомобиля есть эта функция, она, скорее всего, находится за педалью сцепления, но она может быть у противопожарной стены, под капотом или где-то еще. Проверьте руководство вашего владельца, чтобы увидеть, где находится ваш.

Предостережение при регулировке сцепления самостоятельно заключается в том, чтобы знать, в каком направлении и сколько его регулировать, если у вас нет автоматической регулировки сцепления. Вам нужно будет обратить внимание на вождение сразу после этого, чтобы увидеть, как сцепление включается. Продолжайте приспосабливаться, пока не заметите надежные и плавные реакции.

Стоит ли менять сцепление?

Иногда, возможно, не стоит заменять сцепление в вашем автомобиле. Может быть, вы просто не можете позволить себе ремонт. Возможно, это последний из многих ремонтов, или ваш автомобиль начинает стареть. Может быть, стоимость вашего автомобиля едва превышает стоимость ремонта.

Независимо от того, есть ли другие варианты, кроме замены сцепления.

Мы купим ваш автомобиль как есть

Наша команда с радостью купит ваш автомобиль, независимо от его состояния. Даже если он нуждается в ремонте сцепления и не может работать, мы дадим вам справедливую цену за ваш автомобиль.

Мы делаем процесс продажи нам вашего автомобиля простым, даже с плохим сцеплением. Получите цитату от нас онлайн или по телефону. Если вы решите принять его, мы быстро заберем вашу машину и дадим вам наличные деньги за нее. Сэкономьте эти деньги, положите их на свой следующий автомобиль или потратьте их так, как вы хотите.

Вам не придется беспокоиться о стоимости замены сцепления и у вас будут наличные деньги в вашем poc

BMW K1200RS
Мотоцикл BMW K1200RS — основные технические характеристики:
Модельный ряд: BMW K1200RS;
Тип двигателя: четырехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, 16-клапнный, DOHC;
Рабочий объем двигателя, см3: 1171;
Максимальная мощность, лошадиные силы: 130; есть 98 л с.
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин: 8750;
Максимальная скорость км/ч (миль/ч): 256 (160);
Рама: открытая, из алюминиевых профилей
Шины: передняя 120/70 17, задняя 170/60 17
Привод: карданный вал
Коробка передач: 6-ступенчатая
Полная масса мотоцикла, кг: 285.
боковые кофры – базовое оснащение для BMW K 1200 RS

У меня такая же конструкция. Пугаю нежных владельцев рисомолок, выкручивая газ после старта. Там дыма, как от древнего Камаза :rofl:.
Мотор на самом деле трудноубиваемый и сильно задушенный инженерами ради ресурса. Масла кушает тем меньше, чем оно хуже.

ТО 60 тыс требует замены натяжителей цепи ГРМ.
Это рекомендация производителя (по мануалу). В реальном режиме на 60 000км обычно меняют планки натяжителя, потому что цепь на этих моторах ходит под 100 000км! По крайней мере у меня так было, менять не пришлось.

К тому же, что бы проделать эту процедуру, двигатель снимать не надо. Достаточно снять пластик и открутить переднюю и верхнюю крышку ДВС. В общем замена цепи — около 5 часов работы не спеша. Намного геморойнее менять сцепление, тогда остаётся только рама и передняя вилка с колесом.
Байк хорош и надежен.
Схема сцепления как на автомобилях.
Большинство сальников подойдет от Газели.
Как и на все другие модели множество всякого оригинального тюнинга и прибамбасов.
Схема всего байка отработана и проверена десятилетиями.
Пластик достаточно прочный и толстый и от возраста не трескается и не скрипит.
Главный трабл этих байков в том,что найти их в живом состоянии и с небольшим пробегом очень сложно,а в России просто невозможно. За хорший байк цена не будет гуманной,да и таможенный платеж на них совершенно не детский……

Про ошибки ABS: если тормозуху будешь менять постоянным притоком, то ничего не вылезет.
Ошибка вылезает только в случае критического падения количества.
Ошибку надо снимать у официалов или купить сканер.
Стоит чаще менять тормозуху-и проблем с абс не будет. До 2002 года на биммеры ставилась абс,с которой ошибки можно убрать только сканером. Я задолбался ездить к од и в итоге купил себе-сам читаю и скидываю ошибки. Вещь. Теперь совсем обхожусь без сервиса-аппарат простой,все можно сделать самому,а со сканером еще проще-показывает работу любого датчика.
все это в принципе ко всем биммерам старше 5 года относится.

BMW K1200GT 2003г. Советы покупателю.
31 марта, 16:34
Ну вот и продан мой «кирпичик»… Долго сомневался и размышлял, стоит ли его продавать и какие перспективы в будущем. Но после доводов и аргументов супруги, в пользу покупки следующей модели GT, всё же решился. За все годы владения данным аппаратом и пробега, без малого 80 000км, у меня накопилась достаточная информационная база по обслуживанию, эксплуатации и тонкостей содержания этой модели, чем я хочу с вами поделиться. Особенно полезна эта информация будет тем, кто собирается завести этого зверька в своём гараже.

Итак. Вы с полной уверенностью решили, что следующий ваш конь будет BMW K1200GT/RS (K41) и уже нашли подходящий вариант, который готовы поехать посмотреть. На что следует обратить внимание, чтобы максимально оградить себя от попадалова?

Внешний вид. Сколы и маленькие царапки в расчёт не берём. Мотоцикл туристический, не новый и, как правило, на нём ездят много, быстро, и далеко, поэтому к этому не стоит особо придираться. В случаях же падений, у мотоцикла этой модели зачастую страдают водительские подножки. Они алюминиевые и легко ломаются. Обратите внимание на них. Чтобы не было следов от попыток сварки аргоном.

Так же обратите внимание на крышку картера двигателя, она видна в дырке с правой стороны пластиковой боковины. В случаях заваливания на правый бок, крышка двигателя может даже пробиться. Загляните внутрь рамы мотоцикла, снизу, с правой стороны, где КПП. В месте стыковки КПП и двигателя не должно быть масляных подтёков и испарины. Это грозит заменой сальника вала КПП и полной разборки мотоцикла.

Тщательно осмотрите кардан и редуктор. Все резиновые манжеты должны быть сухими, так же без масляных подтёков и масляных пятен. Особенно в месте соединения крышки кардана и редуктора, справа, сзади. Если там видны следы масла, то это грозит заменой сальника редуктора и, скорее всего, подшипников редуктора. Поставьте мотоцикл на центральную подножку, чтобы вывесилось заднее колесо. Обхватите колесо двумя руками и покачайте его перпендикулярно мотоциклу. Колесо должно сидеть плотно и не должно быть никакого люфта и даже малейшего стука. Если присутствует люфт или звук «тюк-тюк», это значит, что главный (большой) подшипник редуктора требует замены

Внимательно осмотрите спереди мотоцикла, под фарой, посадочные места шаровой опоры, где крепится вилка. Уплотнительная резинка должна быть сухой и без трещин. Если есть трещины, то скорее всего внутри уже грязь и песок, что приведёт к быстрому износу и необходимости последующей замены опоры. Обхватите шаровую рукой и покрутите руль влево-вправо. При этом не должно быть слышно каких либо скрипов, шумов и «»закусываний».

Обратите внимание на демпфер руля (под фарой, сверху переднего крыла). Он должен иметь свободный, небольшой, лёгкий ход влево-вправо и не иметь внешний повреждений, и должен быть сухим. (знайте, что раскачивать вилку сидя на мотоцикле и дёргая рель сверху вниз-вверх не стоит. Она не продавится, так как это не телескоп).

Не поленитесь заглянуть под днище мотоцикла и осмотреть крышку гнезда масляного фильтра. Она должна быть сухой. если есть масляные следы и подтёки, значит уплотнительная резинка фильтра скорее всего не менялась и в масло могла попасть грязь.

Осмотрите тормозные диски. Не должно быть каких либо трещин либо других дефектов. K1200GT имеет очень мощную, умную тормозную систему и использование не оригинальных тормозных колодок очень быстро приводит к износу тормозных дисков. Если толщина дисков менее 4мм, то им требуется замена.

Включите зажигание. Вы должны услышать несколько щелчков, гул инжектора и характерный короткий звук («вжик») исправности тормозов. При нажатии на ручку или педаль тормоза, вы должны слышать звук работы серво-усилителей — «вввжжжжжж». Если педаль или рычаг отпустить, то звук пропадает. Это говорит об исправной системе серво-приводов. На табло должна гореть красная лампа зажигания и должна мигать лампочка «ABS». Это говорит о том, что система самодиагностики тормозной системы пройдена успешно и тормоза готовы к использованию.

Запустите двигатель. Не пугайтесь! Двигатель BMW работает действительно жёстко и может создаться впечатление, что он неисправен. Из трубы пошёл синеватый дым? — это абсолютно нормально! Особенно если мотоцикл долгое время не ездил или стоял на боковой подножке. Не стоит это воспринимать, как износ поршневой группы или как другую неисправность мотора. Примите за его особенность. Через 10-15 минут выключите двигатель, подождите 3-5 минут и запустите снова, и дыма уже не будет. Вы слышите монотонный достаточной чёткий стук в районе КПП? — это так работает сухое сцепление. Нажмите на рычаг сцепления и звук может приглушиться или изчезнуть совсем. Это тоже нормально и является особенностью мотоцикла. Моё личное наблюдение показывает, что стучат абсолютно все К41. У кого-то стучит громче, у кого-то тише, но стук сцепления присутствует у всех. И это нормально. Проверьте всё электро-оснащение мотоцикла. Включите подогревы руля и седла. Поднимите и опустите стекло. Включите повортники и «аварийку». Проверьте работу всех сигнальных и световых приборов. Всё должно работать. Кнопки на пультах руля должны иметь мягкий ход, без «залипаний». Выключите зажигание. Включите и снова нажмите кнопку «старт»! Мотор должен запускаться легко и практически моментально. Если медлит — возможно требуется замена свечей или аккумулятора.

Если вам повезло и вы удостоились тест-драйва! Включите первую передачу. Характерный жёсткий «КЛАЦ!» отобразится цифрой «1» на панели приборов — это значит, что индикатор КПП работает исправно. Отпускаем сцепление и трогание с места происходит примерно в середине — или 3/4 хода рычага. Если сцепление срабатывает «в конце», то тут два варианта; 1) необходимо отрегулировать ручку сцепления под себя, изменив положение шайбы на ручке на более высшую цифру, 2) если шайба стоит на №4, а сцепление так же «в конце», то это первый сигнал к скорой замене тарельчатой пружины корзины сцепления и, вероятнее всего, всей корзины целиком. А это очень трудоёмкая работа, о которой я писал в прошлом дополнении.

Тронувшись с места, на маленькой скорости мотоцикл может показаться увальнем! Да, он имеет склонность к заваливаниям на скоростях до 30км/ч. Но с ростом скорости он должен становиться более лёгким и послушным. Включите разные передачи. Передачи должны включаться достаточно жёстко (это не Хонда), но легко и чётко! Номер выбранной передачи должен отображаться на индикаторе приборной панели. На скорости 35-40км/ч включите третью передачу и резко откройте газ — мотоцикл без рывков, чиханий и захлёбываний, плавно но со стабильно нарастающей мощностью должен ускориться. Если произошёл рывок, или громкий хлопок, или захлёб — требуется замена воздушного фильтра с чисткой впускного канала, а возможно так же и полной замены патрубков. Если произошёл рост оборотов двигателя, но скорость набирается медленно или с характерным «пробуксовыванием», то это сто-процентный сигнал, что сцепление требует замены.

При первой поездке будьте внимательны к тормозам! Тормозите очень нежно и плавно! Мотоцикл,своим мощным и резким торможением, может даже испугать! На второй передаче разгонитесь до 60км/ч и включите нейтраль. Потом плавно, немного, нажмите на рычаг переднего тормоза и держите не увеличивая усилия. Вы должны почувствовать, как мотоцикл сам дотормаживает и замедление происходит, как бы, волнообразно, но без вашего участия. Это говорит о полностью исправной тормозной системе.

Если есть возможность и место, то проверьте круиз-контроль. Должна загореться жёлтая лампочка на панели. Разгонитесь до 60км/ч и включите круиз нажатием клавишы слева «от себя». Ручка газа должна, как бы, немного накрутиться. Нажмите ту же клавишу ещё раз «от себя» — скорость должна расти. Нажмите «к себе» — скорость должна уменьшится. Нажмите тормоз — жёлтая лампочка должна погаснуть и мотоцикл должен начать замедление. Это значит, что система круиз-контроля работает исправно. Если круиз не включается или происходят рывки, то осмотрите, не зажаты ли тросики газа, отходящие от правой ручки.

Ну вот мы и рассмотрели, пожалуй, все пункты, на которые необходимо обратить внимание при осмотре и выборе данного мотоцикла. Вообще K1200GT очень надёжный мотоцикл с колоссальным запасом ресурса и особых проблем в эксплуатации не приносит. Главное во время менять масло, фильтры и делать комплексный полный осмотр хотя бы один раз в год. Я это всегда делал зимой, а всё лето только «бензин, масло и мойка». 🙂

PS: после продажи «кирпичика», был приобретён мотоцикл следующей генерации — К44. Отзыв и наблюдения о нём я опубликую осенью 2015 года.

С уважением, Александр BLACKBIRD.

ГТ от РС отличается, по большому, дополнительными дефлекторами на пластике, подогревом сиденья, и круиз-контролем.
У меня уже 3 сезона, меньше 400 км в одну сторону не ездил, не считая недели плотной езды по москве в жару. Заточен под трассу, длинная база, тяжелый но, с низким центром тяжести. По прямой прет как по рельсам. В повороты вкладывается очень хорошо, хотя и не так как РТ (там база меньше). Тормоза-офигенные. АБС ,наверное, работает хорошо-просто у меня ни разу не срабатывала…или я не замечал))) Комбинированные, с электроусилителем. Очень комфортный мот.
Особенности — для слива масла необходимо частично демонтировать пластик (со стороны картера), снимается ненапряжно. Для снятия масляного фильтра нужен оригинальный БМВшный съемник (фильтр установлен в глубоком колодце, с очень маленьким зазором между ним и стенками колодца). Пластиковый бак, так что сумка на бак с магнитами не пройдет. Масло в движок льется обычное автомобильное, равно как и в коробку и задний мост. Заднее колесо-консольное, при демонтаже оч удобно.
При покупке имеет смысл обратить внимание на индикацию АБС. Если после теста и разгона до 10 км/ч лампа продолжает мигать или горит — трабл с АБС. А ремонт ее ,по затратам — аллес капут. Так же, периодическое срабатывание лампы АБС может служить предвестником поломки редуктора. Так же имеет смысл проверить сцепление. Выезжаешь на трассу, включаешь 6-ую передачу и интенсивно разгоняешься. Надо отследить показания спидометра и тахометра. Если обороты растут быстро а скорость медленно-пипец сцеплению. Дорого. Еще одно больное место — редуктор. Замена — только в сборе, но мотики этой модификации вроде не страдают их повышенной ломкостью.
Расходники-вполне сопоставимы с расходниками на джапы, можно экономить на масле. Если что-то по серьезному ремонтировать — запчасти не дешевые. Ремонтируется не на коленке, но при наличии правильно заточенных рук и мануала — все гораздо проще.
Мое мнение-бери, если для дальних поездок по асфальту. Мот офигенный!
ЗЫ. Разговаривал как-то с ребятами в дилерке, эти мотики народ не очень охотно продает, ибо удачный аппарат получился.

BMW K1200RS
BMW K1200RS
BMW K1200RS

Чтож вы думаете? Я совсем неграмотный что ли?

Много раз уже прочитал вот это - "Новый мощный мотоцикл BMW является поистине уникальным не только по мощности, но и также благодаря своей подвеске и приводу, дающим этой новой спортивно-туристической модели превосходные характеристики. Двигатель в сборе с коробкой передач и редуктором подвешивается в мостовой раме из легкого сплава, служащей для уменьшения вибрации, переднее колесо соединяется с уникальным BMW Telelever, использующимся ранее в К-моделях. Таким образом, эта новая, высшего ранга машина BMW устанавливает новый стандарт в секторе спортивно-туристических моделей."

И ТТХ изучил.
Кстати, попробуйте там найти отзывы об эксплуатации этой модели.

Чтож вы думаете? Я совсем неграмотный что ли?

И ТТХ изучил.
Кстати, попробуйте там найти отзывы об эксплуатации этой модели.

Так ты спроси там,тебе ответят.:E

Спасибо, мне и тут неплохо:joke:
А фоток таких я и сам навешать могу.

Да все хотел узнать.
Как он в эксплуатации, как с запчастями, не требуется ли для обслуживания высшее техническое образование:E.

Какие засады могут подстерегать при покупке б/у аппарата?

Ну и так сказать, личные ощущения о мотоцикле.

GT - это с более аккуратными лопухами на переднем пластике?

ГТ от РС отличается, по большому, дополнительными дефлекторами на пластике, подогревом сиденья, и круиз-контролем.
У меня уже 3 сезона, меньше 400 км в одну сторону не ездил, не считая недели плотной езды по москве в жару. Заточен под трассу, длинная база, тяжелый но, с низким центром тяжести. По прямой прет как по рельсам. В повороты вкладывается очень хорошо, хотя и не так как РТ (там база меньше). Тормоза-офигенные. АБС ,наверное, работает хорошо-просто у меня ни разу не срабатывала. или я не замечал))) Комбинированные, с электроусилителем. Очень комфортный мот.
Особенности - для слива масла необходимо частично демонтировать пластик (со стороны картера), снимается ненапряжно. Для снятия масляного фильтра нужен оригинальный БМВшный съемник (фильтр установлен в глубоком колодце, с очень маленьким зазором между ним и стенками колодца). Пластиковый бак, так что сумка на бак с магнитами не пройдет. Масло в движок льется обычное автомобильное, равно как и в коробку и задний мост. Заднее колесо-консольное, при демонтаже оч удобно.
При покупке имеет смысл обратить внимание на индикацию АБС. Если после теста и разгона до 10 км/ч лампа продолжает мигать или горит - трабл с АБС. А ремонт ее ,по затратам - аллес капут. Так же, периодическое срабатывание лампы АБС может служить предвестником поломки редуктора. Так же имеет смысл проверить сцепление. Выезжаешь на трассу, включаешь 6-ую передачу и интенсивно разгоняешься. Надо отследить показания спидометра и тахометра. Если обороты растут быстро а скорость медленно-пипец сцеплению. Дорого. Еще одно больное место - редуктор. Замена - только в сборе, но мотики этой модификации вроде не страдают их повышенной ломкостью.
Расходники-вполне сопоставимы с расходниками на джапы, можно экономить на масле. Если что-то по серьезному ремонтировать - запчасти не дешевые. Ремонтируется не на коленке, но при наличии правильно заточенных рук и мануала - все гораздо проще.
Мое мнение-бери, если для дальних поездок по асфальту. Мот офигенный!
ЗЫ. Разговаривал как-то с ребятами в дилерке, эти мотики народ не очень охотно продает, ибо удачный аппарат получился.

Есть еще два претендента Yamaha FJR 1300 и BMW R 1100 RT. Вот и прикидываю, что к чему.

BMW R 1100 RT - более универсальный,но более медленный турист.
Yamaha FJR 1300 - пианина, она и есть пианина))))

что про R1150RT можете сказать? мануалы почитал, инструкцию на англ. тоже. Не понятно по ломучести он как. Хочу дл дальних асфальтовых поездок. Удобен ли для человека с 183 ростом и 76 кг веса. Как с фильтрами-запчастями. Руки откуда надо растут - могу все сам сделать.

второй аукцион в пролете. р1150рт первый раз не дотянули до урикири, второй - продаван сам снял до торгов. хз что делать.

Читайте также: