Замена сцепления ауди а4 б5

Обновлено: 07.01.2025

Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.

1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на "морде" и снимаем воздуховод между крылом и "мордой". Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка "штанов" с трубой глушителя.

2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке "штанов" с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.

3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже "морда" была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер "морды" не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.

Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Ауди А4 мы меняем сцепление следующих коробок DSG:

DSG-7 DL501
DSG-7 DL382

1.4 TFSI
2.0 TFSI
2.0 TDI
3.0 TFSI
3.0 TDI

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Ауди А4, оснащенных кпп С-троник ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

залипание и пробуксовки при переключении передач;
потеря динамики разгона;
следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Ауди А4

Цена замены сцепления DSG на Audi A4 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

Наименование	Цена, р.
Замена и регулировка сцепления DSG-7 DL501	от 3 990

Наше видео

Разоблачение продавцов б/у сцеплений

Как нас обманывают продавцы б/у сцеплений

Примеры замены сцепления акпп Ауди А4

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Audi A4.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Замена сцепления на ауди а4 в8 кпп s-tronic dl501

На обслуживание приехала ауди а4. На панели приборов высвечивается ошибка, а так же коробка DSG 7 DL501 «пинается» при переключении передач.

По симптомам следует, что износ сцепления подошел к критическому значению. Возможно неправильное функционирование мехатроника.

Диагностика показала необходимость замены сцепления. На снятой кпп проведем дополнительную дефектовку.

АКПП сняли, меняем комплект сцепления 0B5 (DL501). Так как будем заливать новое масло, соответственно меняем масляные фильтры 0B5 (DL501), внутренний и наружный. Чистим поддон коробки, кстати, на магнитах поддона нет никаких отложений, меняем прокладку поддона.

Замена сцепления DSG-7 DL501 по времени в основном не занимает более одного рабочего дня.

10.0 Сцепление
Сцепление В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две функции: во-первых, при его выключении должна прерываться связь между двигателем и коробкой передач, так как передача переключается только при отсутствии нагрузки. Во-вторых, сцепление в начале работы двигателя мягко.

10.1 Функционирование сцепления
Функционирование сцепления Передачи силы от двигателя к коробке передач осуществляется за счет сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две прилегающие поверхности зажимают третью и удерживают ее с такой силой, что она должна вращатьс.

10.2 Приведение в действие сцепления
Приведение в действие сцепления Сила, с которой мы нажимаем на педаль сцепления, должна передаваться выжимному подшипнику. В Audi A4 это осуществляется гидравлическим путем – как и в тормозной системе. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре (на педали сцепления) выте.

10.3 Проверка сцепления
Проверка сцепления Степень износа ведомого диска сцепления нельзя определить в смонтированном состоянии. Первый признак наличия дефекта, когда сцепление проскальзывает. Проскальзывание сцепления вы вначале заметите при движении на высшей передаче под нагрузкой. Двигатель работает на высоких обо.

10.4 Проверка гидравлики сцепления
Проверка гидравлики сцепления В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением 1 – рычаг выключения (на него действует сила главного цилиндра сцепления); 2 – выжимной подшипник; 3 – входной вал коробки передач. Над педалью сцепления (цифрой «1» о.

10.5 Помощь при неисправностях
Помощь при неисправностях Неисправность Ее причины Ваша помощь А. Сцепление проскальзывает 1. Изношены накладки сцепления 2. Слишком незначительное прижимное давление сцепления 3. Замаслилась накладка 4. Сцепление перегрето Замените ведомый диск Замените нажимной диск сцепле.

Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.

Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!

1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.

3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.

6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.

7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.

Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.

Популярное сообщение!

Исходные данные - Audi A4 B5. Двигатель - ARG 1.8, МКПП - DWH

Причина замены:
1) затрудненное включение первой и задней передачи
2) "ненормальный" звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом - подшипник первичного вала КПП)

Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

Заранее заказать
1) Выжимной подшипник
2) Корзину сцепления
3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..

Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
Принцип такой - открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

7. Отворачиваем верхние болты КПП

Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

Для установки сцепления необходима центрирующая оправка AUDI-3176 или обычный центрирующий инструмент, например, HAZET 2174.

Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка КПП.

Чтобы исключить проворачивание маховика при отворачивании болтов крепления, зафиксируйте маховик отвёрткой и оправкой или инструментом AUDI-3067.

Инструмент AUDI-3067 показан на сопроводительной иллюстрации в положении установки, при снятии инструмент следует перевернуть.

Ослабьте болты крепления нажимного диска крест-накрест на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если болты сразу же отвернуть полностью, можно повредить нажимные пружины.

После ослабления болтов выверните их полностью.
Выньте нажимной и ведомый диски.

Не роняйте диски при снятии, в противном случае после установки на место могут возникнуть трудности при выключении сцепления и рывки при его работе.

Протрите подшипник выключения сцепления, не промывая его.
Протрите маховик.

Проверьте нажимной диск на наличие следов перегрева и канавок.

Проверьте концы нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Допускается износ до половины их толщины.

Проверьте пружинные соединения между нажимным диском и крышкой на наличие трещин. Проверьте надежность заклёпочных соединений. При ослаблении заклёпок сцепление необходимо заменить.

Проверьте прилегающие поверхности на наличие трещин, следов перегрева и износ. Нажимные диски, имеющие прогиб внутрь до 0.2 мм могут применяться далее. Проверка осуществляется с помощью линейки и комплекта щупов.

Проверьте маховик на наличие следов перегрева и канавок.
Замасленный диск и диск, имеющий механические повреждения, следует заменить.
Проверьте толщину фрикционных накладок.
На СТО можно проверить торцевое биение диска. Оно не должно превышать 0.8 мм (на расстоянии 2.5 мм от края).

Такая проверка делается только в отношении старого диска, который создавал трудности при выключении сцепления. При необходимости, осторожно выправите диск.

Проверьте рукой диск в установленном положении. Для этого слегка сожмите подшипник рукой и поверните. Подшипник должен легко вращаться.

У подшипников выключения сцепления с пластмассовым кольцом последнее может отсоединиться при снятии КПП или самого подшипника. Это не является причиной для замены подшипника.

Отсоединившееся кольцо перед установкой КПП приклейте к кольцу подшипника клеем AMW 195 KD 01. При этом 3 носика пластмассового кольца (стрелки на сопроводительной иллюстрации) должны войти в пазы кольца подшипника.

Если рабочая поверхность пластмассового кольца изношена более чем на 0.5 мм, подшипник выключения сцепления необходимо заменить

При движении автомобиля повреждённый подшипник выключения сцепления проявляет себя шумом при нажатии педали сцепления. В этом случае подшипник необходимо заменить.

Проверьте новые детали по каталогу. Если устанавливаются бывшие в работе детали, то предварительно их необходимо проверить.

Если старый диск сцепления сгорел вследствие перегрузки, для устранения запаха необходимо тщательно очистить нажимной диск, маховик и двигатель со стороны КПП.

Перед установкой нового нажимного диска удалите защитную антикоррозионную смазку только на его рабочей поверхности. В других местах смазку ни в коем случае не удаляйте, т.к. это может привести к существенному сокращению срока службы сцепления.
Проверьте надежность установки центрирующей оправки на маховике.
Очистите от ржавчины шлицы ведомого диска. Смажьте тонким слоем смазки MoS₂ зубья первичного вала. СТО применяют для этого смазку AUDI-G000100. После это подвигайте ведомый диск в разные стороны на первичном валу так, чтобы ступица легко перемещалась по валу. Излишки смазки обязательно удалите.

При установке ведомого диска следите за тем, чтобы пакет винтовых пружин или надпись "Getriebeseite" ("Сторона КПП") была обращена в сторону КПП. Фрикционные накладки должны прилегать к маховику. Если имеются цветные метки, следите за тем, чтобы белые точки двухмассового маховика (А) и нажимного диска (В) находились напротив друг друга, обратитесь к иллюстрации Маховик, корзина и диск сцепления .

Отцентрируйте ведомый диск на нажимном диске с помощью оправки, например, HAZET 2174 или AUDI-3176. Если ведомый диск не сцентрирован, невозможно будет ввести позже первичный вал.

Установите нажимной диск на центрирующие штифты на маховике.

Нажимной диск должен полностью прилегать к маховику. Только после этого вставьте болты крепления. Ни в коем случае не подтягивайте нажимной диск болтами, в противном случае могут быть повреждены центрирующие штифты и их отверстия.

Затяните болты крепления нажимного диска крест-накрест на 1 – 1.5 оборота. После этого затяните болты моментом 25Нм. При этом нажимной диск не должен перекашиваться, т.к. в противном случае могут быть повреждены центрирующие штифты и их отверстия.

Видео про "Снятие, установка и проверка сцепления" для Audi A4

Замена сцепления Audi A4 B6 2001 Audi A6 часть 3, замена сцепления. Подробненько обо всем. Замена сцепления Ауди А4 / Clutch replacement Audi A4 - LUK

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

При существенном износе сцепления коробки S-Tronic, ЭБУ начинает максимально выдвигать шток включения сцепления, тем самым заставляя постоянно работать масляный насос. Вследствие этого он начинает перегреваться (обычно расплавляется изоляция контактов), а в самом ЭБУ DSG может произойти КЗ (из-за повышенной температуры).

Больше всего подвергается износу сцепление, которое отвечает за нечетные передачи, так как с помощью него автомобиль начинает движение (а как известно в этот момент максимальная нагрузка). Состояние сцепления (его живость) можно определить на диагностике. В случае его замены, затем производится регулировка и адаптация.

Когда требуется замена сцепления на S-Tronic?

Само по себе сцепление представляет из себя достаточно надежный механизм, но с течением времени они всё же изнашиваются. В этом случае производится замена сцепления Audi A3 в Москве. На коробке 6-ю скоростями, которая, как известно, является КПП мокрого типа данная процедура проводится гораздо реже (примерно раз 150-200 тыс. км при условии умеренной эксплуатации, хотя достаточно часто приезжали машины с пробегами около 300 тыс. км), нежели в КПП сухого типа, где замена сцепления Ауди А4 S-Tronic 7 ступ может понадобиться уже, начиная, с 25-30 тыс км.

Также следует знать, что сцепление отвечающее за нечетные передачи - изнашивается быстрее, т.к. оно отвечает за работу 1-й и задней передач (повышенная нагрузка). Постоянная езда в пробках также негативно сказывается на ресурсе сцепления.

Изначально производители 6 и 7 скоростных КПП предусмотрели возможность замены сцеплений в коробке передач и, соответственно, выпускает ремонтные комплекты. После данной процедуры требуется адаптация сцепления. На эту работу (замена+регулировка+адаптация+установка) мы предоставляем гарантию 1 год.

DSG7 0B5 диагностика : бесплатно!
DSG7 0B5 ремонт мехатроника : от 25000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ремонтный мехатроник : по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ЭБУ мехатроника : 15000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ремонтная АКПП: по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 б/у АКПП: по запросу. Гарантия 1 мес.
DSG7 0B5 ремкомплект сцепления: 25000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 замена сцепления: по запросу под ключ за 1 день. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 замена масла, фильтра, прокладки и картриджа - 2000 руб. Подробнее

* Наличный и безналичный расчет (ООО), оплата картой. Работы по договору.
** Представительства и партнеры в регионах (сервис, з/ч и т.д.)

Купить сцепление для S-Tronic

В DQDL всегда в наличии б/у, новые, ремонтные комплекты. Не лишним будет напомнить, то цена у нас существенно ниже чем у официальных дилеров. Вопросы можно задать по телефону либо написать запрос в комментариях внизу страницы.

Примеры работ

0B5 DL501 - после замены масла у официалов оно вытекло

Ауди А7 3.2 2010 0B5 DL501 S-Tronic приехал со следующей проблемой: после замены масла у официалов оно вытекло - сломали пластиковый корпус внешнего фильтра. Масло вытихало потихоньку естественно (при этом косяке) - в итоге сгорело сцепление, продукты износа попали в мехатроник - как следствие задиры в соленоидах.

Произведена замена сцепления, ремкомплекта мехатроника, мехатроник отремонтирован. Также заменили все фильтра, прокладки и залили новое масло.

Тестовая поездка перед выдачей и отправляем 🙂

p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники S-Tronic DL501 0B5, перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.

0B5 DL501 - замена сцепления и модуля датчиков

Ауди S7 с DL501 (0B5) приехал с проблемой - иногда не заводится и на приборной панели пишет "Переведите селектор в положение P". Это одна из болячек 0B5 - выходит из строя модуль датчиков находящийся внутри "механической" части коробки. Для его замены необходимо полностью разбирать коробку.

Дополнительно было заменено сцепление.

Коробка была демонтирована и полностью разобрана. Заменен модуль датчиков и необходимые сальники.

Список основных неисправностей S-Tronic, которые мы решаем

Толчки и рывки при переключениях. Ошибок по электронной диагностике нет
Вибрации и толчки при начале движения. Ошибок по электронной диагностике нет.
Пропала задняя передача. При включении R машина переходит в аварийный режим, горит PRNDS. По электронной диагностике обычно ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
При включении режима "D"/"R" из кпп доносятся щелчки и затем машина начинает движение. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё то же самое. По электронной диагностике обычно ошибки: 18222 P1814 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18223 P1815 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215 короткое замыкание на плюс 18227 P1819 — Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18228 P1820 — Клапан регулирования давления 2-N216 Короткое замыкание на плюс
Периодически КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё начинается снова. По электронной диагностике следующие ошибки: 18115 P1707 — Помехи в работе блока Мехатроник, 17252 P0868 — Давление в коробке передач адаптация на пределе
После установки б/у мехатроника, передачи не переключаются так как нужно. Обычно идет затягивание при переключениях.
После установки б/у мехатроника, при начале движения КПП валится в аварийный режим. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач

Это далеко не полный перечень проблем и ошибок. Если у вас есть какие либо вопросы, то можно позвонить либо задать вопрос на сайте.

Причина замены сцепления, неприятная вибрация при трогании с места, особенно при загруженном авто.

Первое что делаем избовляемся от всего лишнего с верху, это воздушные патрубки от воздухозаборника до дроссельной заслонки.
Разширительный бачек антифриза откручиваем и отводим в сторону, снимать его не надо, при дальнейшей работе он мешать не будет.

Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Раскручиваем хомут. Я его перед разборкой пометил, чтобы потом поставить так как было.

Осматриваем катализатор. На фото плохо видно, но состояние сот великалепное.

Откручиваем защитные кожухи над прамым приводом и опорой КПП.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от кпп и все это дело отводим куда нибуть в сторону и чем нибуть (проволокой) закрепляем, чтобы при снятии и установки КПП это все нам не мешало.

Откручиваем все болты по периметру КПП, фото уже со снятой коробкой и маховиком. Красные стрелки крепление КПП к двигателю, две зеленые стартер.
Для страховки один болт оставляем не выкрученным, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер я не снимал так как он крепится к блоку двигателя и обсолютно нам не мешает.

Откручиваем тяги переключения передачь.

Срываем все болты приводов колес от КПП далее срываем все болты опор КПП, вот теперь откручиваем шрусы и отводим их в сторону. Под КПП ставим домкрат что бы не создават напрежение на ней.

Откручиваем опоры и можно снимать КПП.

Снимали и ставили КПП вдвоем

Вот и добрались мы до того что искали. Маховик стоит двухмассовый. На маховике нашел такие номера (058 1 05 266)

Снимаем корзину если надо и маховик

Старая корзина стояла на 228 а диск 210, новую корзину и диск поставил на 228. Слева старая корзина и диск, справа новые.

Подшипник в коленвале номер F-85265

Ставим новый диск и корзину. Для центровки диска использовал вал от когда то разобранной КПП.

Меняем выжымной подшипник

У меня при снятии штанов глушителя на коллекторе сломалась одна шпилька, пришлось высверливать прогонять резьбу и вкручивать другую шпильку. Коллектор снимать не пришлось со снятой КПП можно подлесть дрелью.

Установку всего выполняем в обратной последовательности. И радуемся проделанной работе.

vovis84

maxt256

Мастер советчик

Alex_LAN

будем разбираться.

user posted image

vovis84

Участник

Самый пик вибрации начинался после городскова цикла езды, когда много работаеш сцеплением. При визуальном осмотре притензий к корзине нет а вот диск сцепления уже был подстершись. На одометре 210 000 (км), сколько реальный пробег знает только первый хозяин. Может при нагреве сцепление происходило неравномерное прилегание диска или корзины к маховику, отсюда и вибрация.
Пока проделанной работой я очень даволен. О чем либо судить пока еще рано надо накатать пробег.

Читайте также: