Замена сцепления ауди 80 б4

Обновлено: 08.01.2025

Пришла очередь сцепления. По началу казалось что сцепа нормальная, но поездив пару недель на машине стало ясно что она просит замениться. Симптомы были простыми, Очень тугое, за 2 недели я ногу накачал будь здоров, также тяжело включались скорости, и срабатывало оно в самом конце педали.
Был приобретен комплект сцепления:
Корзина Sachs 3082178132
Диск сцепления Luk 323027610
Выжимной Sachs 3151271937

С Этим всем добром я поспешил к своему лучшему другу, За что ему огромное спасибо, и мы принялись менять сцепу. На самом деле все оказалось не так радужно как было на самом деле, что касаемо снятия кпп.
На все про все у нас ушло 17 часов (начали в 17.00 закончили утром в 10.00)))))
Что бы снять коробас нам понадобилось:
Снять Акб
Открутить три верхних болта, соединяющих двигатель и КП.(У меня их было 2)))
Снять штекер датчика спидометра и зх.
Отключить штепсельное соединение к лямбда-зонду и вытащить провод от него.
Снять катализатор и среднюю часть глушителя.
Снять заднюю траверсу.
Снять шток вилки переключения передач КП.
Отсоединить от КП тросы системы procon-ten.
Снять защитный лист ведущей полуоси.
Снять шруза (откручивал болты чтоб масло не сливать)
Снять рабочий цилиндр сцепления.
Открутить рулевые тяги, т.к в них упирается кпп при снятии.
Открутить опоры кпп с лева и с права.
Вывернуть нижние болты, соединяющие двигатель и кпп(у меня уже были откручены на половину).
Вывернуть болты стартера(сам стартер можно не снимать).
Дальше пытаться снять кпп. При снятии начинает мешаться трубка печки ее необходимо поднять вверх и рулевые тяги их нужно откручивать от рейки. Мы тяги открутили и обломили 1 болт, благо снизу в место контр гайки приварил простую и вывернут остатки болта из рейки.

Следующим номером мешающим нормальному снятию кпп выступает г-образный рычаг опоры с права, с ним тоже приходится повозиться.
И самое главное коробка на самом деле намного тяжелее чем кажется(от жиги легче))). Тут нужно сильно под напрячься чтоб снять ее.

При заведённом двигателе газанёшь, идет снизу звук, похожий на металлический скрежет, выжмешь сцепление, газанёшь, звука нет. Коробка или выжимной.

Сначала надо поднять авто на подъемнике или загнать на яму и установить передок на стойки. На поддомкраченной машине работать нельзя!

Затем снять колеса.

После выкрутить внешние гранаты — болт или гайка в ступице (в зависимости какого года авто).

Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы

Двенадцатигранником открутить внутренние гранаты. Надеть целлофановые пакетики и вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.

Затем снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.

Открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из коробки, затем подвесить в сторонке.

Открутить 4 гайки крепления «штанов» глушителя от выпускного коллектора.

Ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором; сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.

Открутить верхние болты крепления и нижние болты коробки.

Открутить подушку КПП от кузова.

Демонтировать коробку передач.

Снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить.

Корзину крепят 8 шестигранников, которые откручиваются крест-накрест по очереди. Лучше делать несколько в приемов, чтобы не перекосило корзину.

Снять, осмотреть, если нужно — поменять.

Осматриваем диск, меняем. Рекомендуется менять все в сборе.

Собрать обратно — поставить диск, надеть корзину корзину и закрутить достаточно, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Теперь необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди. Можно сделать и проще — на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск — блестящее. Подсвечивая фонариком, выставить диск по контуру.

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.

За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

1. Снять коробку передач.
2. Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
3. Снять нажимной диск и ведомый диск.
4. Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
5. Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
6. Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
7. Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
8. Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
9. Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
10. Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
11. В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
12. Установить коробку передач.

Подсказка: если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Началось всё с того, что при покупке машины сцепление схватывало уже в самом конце, стало тугим и к нынешнему времени уже сильно гудел выжимной подшипник. В связи с этим было решено заменить полностью коплект, чтобы уже всё сразу.

Был куплен комплект сцепления SACHS (корзина, диск сцепления, выжимной подшипник):

Рычаг включения сцепления (выжимная вилка) — VAG:

Сальник коленвала — SWAG. Прочитал, что при замене сцепления желательно его заменить, раз уж туда залезли:

Прокладка коллектора — BOSAL. На сервисе сказали, что нужно её тоже купить. Пришлось съездить купить то, что есть в наличии:

По знакомству дали номерок мастера. Позвонили, договорились и на следующий день поехали. Приехали и опять на аттракцион под потолок, а сам я пошёл на учёбу. Сказали если хотите присутствовать, то приходите к обеду. Приехали к обеду вместе с отцом и немного тоже помогали:

Работа это не лёгкая, нужно много всего откручивать и снимать и иметь кучу всяких приспособлений для этого. Чего только стоит снять коробку, чтобы добраться до сцепления. Вчетвером снимали её. Она упиралась в рулевую тягу и никак не хотела вылезать. В гаражных условиях самим делать это очень сложно.

Вот и старая выжимная вилка с выжимным подшипником. Подшипник был уже совсем дохлый. На вилке тоже виден износ. Всё родное:

Старая прокладка выпускного коллектора. У меня были подозрения на то, что из неё немного секло, потому что до замены, при ускорении, из под капота доносился стрекочащий звук, а после замены этот стрекот вроде бы пропал. Новая прокладка пока что прикипает и немного дымит:

Старые диск сцепления и корзина. Судя по всему тоже родные. Если это действительно так, то отходило на ура и показало свою надёжность. Кстати тоже SACHS:

Выработка на диске сильная, порой до клёпок:

Хорошо, что всё-таки купил новый сальник, потому что старый был весь потресканый и из него уже не известно сколько времени выдавливало масло. Поэтому образовалась такая картина — плохой сальник + масло + время = заляпанная маслом коробка в добавок облепленная грязью:

Пока меняли сцепление, я вычищал старую смазку и чистил коробку от масла и всякой налипшей каки-бяки. Сам процесс чистки коробки не фотографировал, так как руки были полностью в смазке. Выскреб с неё кучу грязи, но всё равно её ещё много, поэтому потом надо хорошенько там всё промыть от старого масла и оставшейся грязи.

Как я писал ранее, нужно много всего откручивать и видимо откручивали патрубок антифриза. И пока производились все действия, он откуда-то капал и накапал на выпускной коллектор. Теперь при работе двигателя он испаряется и при включении печки, в салоне иногда пахнет палёным антифризом. Прочитал на каком-то форуме, что испаряется он долго — у одного месяц воняло:

Ну вроде бы и всё. С новым сцеплением ездить пока непривычно. Я думал, что старое сцепление у меня было не тугое, но как только выжал новое, я понял, каким всё-таки тугим оно было. Новое такое мягенькое, выжимается очень легко, схватывает сразу же, по начало было очень непривычно. Выжимной теперь тоже не гудит.

Итого затрат:

1) Комплект сцепления SACHS — 7638,84 руб.
2) Рычаг включения сцепления (выжимная вилка) VAG — 822,58 руб.
3) Сальник коленвала SWAG — 249,52
4) Прокладка выпускного коллектора BOSAL — 130 руб.
5) Работа — 4500 руб. (Это ещё по знакомству. В других сервисах берут не меньше 6000 руб.)

Сцепление Ауди – 80 имеет не наименьшую значимость, чем в любом другом автомобиле и непременно приходит момент, когда его тоже нужно поменять.

Как как правило это можно сделать в автосервисе либо своими руками. Замена на автосервисе обойдется для вас около 100 – 150 баксов.

Но нам, мужикам с стальными нервишками и золотыми руками, это ни к чему.

Тем паче, за новый узел с корзиной все равно придется дать приблизительно столько же, около 100-150.

Результат — 300. Дорого! Так что имеет смысл сберечь на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем отлично сцепление Ауди 80, так это собственной простотой.

Для удачной работы необходимо обеспечить открытый доступ снизу ко всей фронтальной части машины.

Нет подъемника — не неудача. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в предстоящем предстоит снимать фронтальные колеса.

Сверху работы незначительно — необходимо только отсоединить в моторном отделе штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

• Слейте масло из картера главной передачи;
• Снимите защиту моторного отсека;

• Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

• Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

• Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

• Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
• Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
• Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
• От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;

ЗаменаГлавногоЦилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали

Полный каталог запчастей Audi 80 — audi/80/ Avto.Pro — сравнение цен на запчасти от 2000 .

Замена главного цилиндрасцепления

как чинил сцепление.

• После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
• Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
• Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Нм.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Выставление зажигания – проблема, с которым владельцы авто столкнутся рано или поздно. Выставление зажигания Ауди 80 проводится по 3 меткам:

• «0» на маховике;
• на шкиве коленчатого вала;
• на распределительном вале.

Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, так как запомнить исходное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия такой «забывчивости» плачевны, после обратной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Поэтому, рекомендуется заблаговременно нарисовать метки.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:

• впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
• сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
• рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
• выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.

Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться. Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов. Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:

• если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
• при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
• выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
• выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
• установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
• регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
• закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
• визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.

Если все операции по инструкции правильно выполнены, то мотор заведется с пол оборота. Работа проделана, теперь предстоит настроить зажигание.

Регулировка УОЗ стробоскопом

Угол опережения зажигания необходим, так как при положении поршня в верхней мертвой точке искра запаздывает разжечь заряд. Поэтому на маховике имеется метка УОЗ, которая расположена рядом с меткой ВМТ.

Соответствующие провода стробоскопа подключаются на плюс и минус аккумулятора, еще один провод на высоковольтный провод первого цилиндра. В этом случае, он мигает, когда искра на первой свече. Теперь при включенном двигателе, в момент мигания стробоскопа будет видна метка УОЗ.

Для правильной настройки УОЗ достаточно поворотами трамблера добиться совмещения метки УОЗ с серединой окошка коробки передач.

Регулировка зажигания на слух

При отсутствии стробоскопа зажигание можно отрегулировать на слух следующим образом:

1. Завести двигатель, начать движение. Разогнать до 45 км/час, включить четвертую скорость, резко увеличить обороты.
2. Продолжать движение до возникновения детонации – хлопков, звона пальцев, которая должна исчезнуть по мере разгона автомобиля.

Если по мере разгона детонация продолжается, можно сделать вывод, что зажигание «раннее». Если детонация совсем отсутствует, то зажигание – «позднее». Зажигание регулируется следующим образом: при раннем зажигании требуется повернуть распределитель по часовой стрелке, если оно позднее – против часовой стрелки.

Сцепление Ауди 80 Б4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления.

Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач.

Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется.

Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.3 Запустите двигатель.4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления.

Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.

5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.

7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Остатки жидкости вытекут на ветошь.11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.

13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.

Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.

• 1 Признаки износа, как проверить сцепление Audi 80
• 2 Собираем инструмент для замены
• 3 Выбираем лучшее сцепление на Ауди 80
• 4 Меняем сцепление. Алгоритм работы

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. На всех Ауди «бочках», независимо от установленного двигателя, коробка снимается по похожей методике, разница только в незначительных нюансах и диаметре маховика. Для работы нам пригодится стандартный набор инструментов, ключ с приводом под биты и кое-что ещё:

1. Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
2. Набор ключей и шестигранников.
3. Двенадцатигранник на 8.
4. Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
5. Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

Сцепление в сборе Sachs с каталожным номером 3000181001 обойдётся в $160 примерно. Это достойный комплект, который сможет пробежать не менее 80-100 тысяч в зависимости от стиля езды.
Голландская компания Quinton Hazell выпускает очень неплохие комплекты с каталожным номером QKT1055AF, цена сцепления около 180 долларов.
Примерно в ту же сумму обойдётся немецкий комплект LuK с артикулом 623080600. Неплохой выбор. Их ведомые диски отличаются высокой износоустойчивостью.
Нередко можно найти в продаже дорогой и качественный комплект Valeo с артикулом 801462. За набор попросят отдать не меньше $410. Дорого, но мы же любим свою машину?

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

выжимная вилка VAG 012141719E – $20; сальник коленвала Reinz 812370840 – $7; Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.

Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.

Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.

Для дальнейшей работы потребуется демонтировать часть выпускной системы. От коллектора отсоединяются выпускные «штаны» (зафиксированы четырьмя гайками). Необходимо ослабить соединение катализатора и резонатора и сдвинуть конструкцию в сторону.

Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.

Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.

Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.

При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник. Займет это минут 15 — Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так audi 80 сцепление при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины. Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно. Момент затяжки 2. Перед наживлением audi 80 сцепление затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Сцепление Ауди 80

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком. Проскальзывает сцепление или нет? Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель. Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.

При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть. Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление. Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью audi 80 сцепление выключается, audi 80 сцепление.

Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко.

Сцепление Audi 80 B4

audi 80 сцепление Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей: Оставить двигатель работать в режиме холостого хода. Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.

Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно. Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.

Еще раз провести вышеописанный опыт. Другие причины неразделяющегося сцепления приведены audi 80 сцепление перечне неисправностей в конце главы. Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80 Проверка гидравлического привода сцепления Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в audi 80 сцепление случае тоже в порядке. Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий немного выше педали сцепления и зону рабочего цилиндра около коробки. Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что audi 80 сцепление рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости. Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом: С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка шприцем или шлангом. Под audi 80 сцепление панелью снять полочку с левой audi 80 сцепление в кабине.

Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом. Если переключение затруднено или audi 80 сцепление в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить. Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается.

Тем более, что audi 80 сцепление среди комплектов есть что выбрать: Это достойный комплект, который сможет пробежать не менее тысяч в зависимости от стиля езды. Новый комплект сцепления Sachs Голландская компания Quinton Hazell выпускает очень неплохие комплекты с каталожным номером QKTAF, цена сцепления около долларов.

Комплекты сцепления Quinton Hazell Примерно в ту же сумму обойдётся немецкий комплект LuK с артикулом Неплохой выбор. Их ведомые диски отличаются высокой износоустойчивостью. Сцепление LuK с артикулом Нередко можно найти в audi 80 сцепление дорогой и качественный комплект Valeo с артикулом Дорого, но мы же любим свою машину? Сцепление Valeo с артикулом Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника audi 80 сцепление вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты: Сальник коленвала, который тоже желательно заменить Меняем сцепление.

Далее, переднюю ось поднимаем если мы на яме и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Замена сцепления на ауди 80 б4

Стойка стабилизатора - это неотъемлемый элемент подвески каждого автомобиля. И если во время движения по неровной дороге ваш железный друг начал издавать странные звуки в районе передних колесных арок, это говорит о том, что данная запчасть пришла в негодность. Если не сделать своевременную установку новой детали, вероятно, через неделю вам потребуется еще и замена втулок стабилизатора. Но не исключено, что эта запчасть выйдет из строя вместе со стойкой. Поэтому не стоит игнорировать подобные признаки неисправности.

Для того чтобы произвести качественную замену в гаражных условиях, нам понадобится целый набор инструментов. Перед работой следует подготовить домкрат, отвертку, набор гаечных ключей, смазку и специальный аэрозоль WD-40 для удаления ржавчины.

Для начала нам следует установить машину на ровную асфальтированную поверхность (по возможности лучше всего заехать на смотровую яму). Затем заглушить двигатель и поставить автомобиль на передачу. Для надежности включите стояночный тормоз. И еще одно - если производится замена стоек стабилизатора спереди, обязательно зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами, Замена сцепления на ауди 80 б4, a в передней части установите страховочные опоры. Аналогично делается так и с задними стойками, только в обратном порядке.

Поэтапный процесс замены

Для начала нам нужно открутить колесо, иначе до стойки мы так никогда не доберемся. Снимаем при помощи балонника болты и отставляем деталь в сторону. Если на гайках обнаружена ржавчина, обработайте поверхность аэрозолем WD-40. Данный препарат позволит устранить следы коррозии, тем самым облегчив нам работу. Затем отвинчиваем по одной гайке крепления стойки с каждой стороны автомобиля. Демонтируем 2 болта кронштейнов, на которых держится штанга и тяга стабилизатора поперечной устойчивости. Штангу со стойками снимаем с креплений.

Далее нам потребуется взять еще один инструмент. Чтобы замена стоек стабилизатора прошла успешно, при снятии крепежных гаек можно применить деревянный молоток, чтобы снять деталь со стабилизатора. Если такого нет, его функции может заменить металлический аналог, но вот бить по детали ним следует очень легко и аккуратно. Далее снимаем стойку и проверяем ее на наличие деформации. Когда запчасть искривлена лишь незначительно, допустимо выровнять ее и установить на место без покупки новой. Если не получается восстановить прежнюю целостность детали, лучше заменить ее. Подушки стабилизатора желательно поменять. То же самое касается и изношенных втулок.

Замена стоек стабилизатора: последний этап

А теперь устанавливаем все на место. Гайки кронштейнов следует завернуть до полного устранения зазора в подушках. Штангу вместе с новой стойкой (или восстановленной старой) устанавливаем на прежнее место. А для того чтобы болты самостоятельно не откручивались во время езды, смажьте их густой смазкой. Установите колеса и уберите противооткатные упоры. Все, на данном этапе замена стоек стабилизатора завершена.

Читайте также:

  
• Как залить масло в коробку мерседес актрос
  
• Bmw x3 f25 замена масла в акпп
  
• Схема коробки сузуки гранд витара
  
• Регулировка сцепления газель некст
  
• Opel ascona замена сцепления