Замена сальника штока выбора передач пежо 206

Обновлено: 07.01.2025

Peugeot 206 Пыж) › Бортжурнал › ТО-85000 + замена сальника кулисы КПП и выжимного.

Собсно запись о плановом техническом обслуживании, в процессе которого было заменено масло в двс, свечи, воздушный и салонный фильтры. Напомню, масло проехало с прошлой замены порядка 6500км (должно было 7500, но, по причинам, обозначенным ниже поменял на этом пробеге, хуже не будет).
Помимо вышеперечисленного, планировалось перепрессовать сайлентблок нижней опоры двс по причине его непотребного состояния и явно увеличившейся амплитуды колебания силового агрегата при смене нагрузки, а также поменять до безумия доводящий своим скрипом по утрам и не только выжимной подшипник и сальник кулисы, с которого масло уже просто текло — за два дня стояния в цеху накапала лужица сантиметров пять в диаметре — ни в какие ворота, этот сальник и явился причиной досрочного ТО, чтоб по два раза не заморачиваться, раз уж все куплено и приготовлено.

А закуплено было следующее:
Масло моторное Motul 5w40 X-Cess — 5л;
Масло трансмиссионное MotylGear 75w80 — 2л;
Сальник кулисы КПП 9677565880;
Сайлент-блок нижней опоры ДВС Sasic 8003201;
Ремкомплект конусной прокладки на выхлопную трубу 179774;
Подшипник выжимной LUK 500074210;
Фильтр масляный 1109CK;
Прокладка сливной пробки поддона картера ДВС 016488;
Фильтр воздушный 1444TL;
Фильтр салона Denso DCF004P;
Свечи зажигания 5960J9.

Было решено начать с самого сложного — сальника кулисы и выжимного. По правде говоря, это можно сделать не снимая КПП, а, тем более, подрамника с автомобиля… Но! Мы же с Политеха и мы не ищем легких путей! Тем более, там все снимается легко и без проблем, и делается все намного сподручнее, нежели не снимая, что сальник этот менять, что выжимной — операции похожи на замену поршневых колец через выхлопную трубу…

Итак, поднимаем автомобиль, сливаем масло с двигателя и КПП, снимаем колеса.
Для того, чтобы снять подрамник, откручиваем:
-стойки стабилизатора от стабилизатора (наверху пускай висят, мешать не будут);
-шаровые (болты для подстраховки пока оставляем);
-маленькую гаечку крепления трубок ГУР — на 10 (сзади подрамника сверху по центру на "арочке");
-болт шарнира кулисы с подрамника — на 16 или 18, не помню точно (неудобный, откручивал головкой с карданчиком и двумя длинными удлинителями сверху из под капота, вынимаем его аккуратно, стараясь не потерять металлическую втулку и пластиковые вкладыши);
-две гайки крепления рулевой рейки к подрамнику на 18;
-болт нижней опоры на 16 (болт вынимаем);
-два болта с пружинками на шарнире выхлопа и снимаем трубу с глушителем с задних резиновых подвесов.
Теперь ставим подпорку под подрамник (для страховки, да и удобнее) — у меня гидравлическая.
Откручиваем 4 болта крепления подрамника на кузов — там звездочки, размер не помню. Затянуты сильно, поэтому если у вас такой головки нет, обычной 6гранной открутить лучше не пытаться — головку сломаете, а болт слижете, в общем, ничего хорошего…
Если у вас подпорки нет, не переживайте, что подрамник упадет вам на ноги/голову, он в принципе откручен и готов к снятию, но держится на болтах шаровых (мы же их не вытащили, помните?).
Чуть опускаем подрамник (до момента, когда рычаги встанут горизонтально), еще раз проверяем, что все откручено/отсоединено/не цепляется/не мешает снятию, вынимаем болты с шаровых, вынимаем пальцы шаровых с кулаков (тут может потребоваться монтировка) и вуаля — подрамник с рычагами и стабилизатором у нас в/на руках. Откладываем его в сторону.

Теперь у нас открывается свободный доступ к сальнику кулисы, его уже в принципе можно было бы и поменять, но у нас еще выжимной, поэтому продолжаем и переходим к следующему этапу — снятию КПП.

Начинаем с откручивания ступичных гаек с обоих сторон. Пара легких ударов молотком по торцам приводов, чтобы стронуть их с места в ступицах. Левый вал уже можно снять, чтоб он нам не мешал.
Отсоединяем 3 тяги переключения передач от КПП, рассоединяем, поддев отверткой в шарнирах, аккуратно, не ломаем пластиковые втулочки шарниров.

Снимаем правый вал. С ним все немного сложнее, чем с правым. Вообще, я предполагаю, можно его снять, вынув из опоры, но, т.к. мне нужно было перепрессовывать сайлентблок опоры, снимал с кронштейном. Для этого нужно открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку и отсоединить его от блока, сняв с направляющих. Достаточно зазора миллиметров 5 между кронштейном и блоком, чтобы вынуть вал с кпп (в кпп никаких фиксаторов) и отложить в сторону.

Опускаем машину, лезем под капот. Корпус воздушного фильтра вместе с резонатором у нас уже снят (иначе мы бы не достали до болта кулисы — того, что на подрамнике), далее:
-снимаем аккумулятор;
-откручиваем три или четыре болта крепления аккумуляторной площадки, снимаем ее;
-снимаем трос сцепления (легко и просто, немного потянув трос вперед, а рычаг вилки выключения сцепления отжав назад вынимаем из этого рычага, а в месте крепления оболочки троса к коробке аккуратно вытягиваем вверх);

-отсоединяем разъем датчика заднего хода;
-рядом откручиваем гайку кронштейна трубок ГУРа;
-на этой же шпильке провод массы — выкручиваем шпильку;

Теперь подвешиваем силовой агрегат за двигатель на поперечине. Можно не натягивать, просто чтоб мотор висел на тросах/ремнях/цепях/что у вас там. Десять раз проверяем надежность подвеса, надежность установки поперечины — в итоге мотор останется висеть на правой опоре и на этой поперечине. И если правую опору мы не трогали и с ней по умолчанию все нормально, то при ненадежном подвесе мотора на этой поперечине могут быть очень плачевные последствия.

Ослабляем 3 гайки крепления КПП на левую опору силового агрегата (ту, что на левом лонжероне) — гайки на треугольной пластине. Две можно сразу открутить полностью, одну пока оставим недооткрученной — для подстраховки.
Следующий этап:
пока не подняли машину/не спустились в яму
-откручиваем два болта крепления кпп к блоку двс (те, что под шестигранник — они по углам блока);
-верхний болт стартера (его практически не видно под гофрами с проводами/шлангами, находим на ощупь — он у одного из вышеобозначенных болтов);
-снимаем ДПКВ (болт на 10 от блока и скидываем с разъема, откладываем в сторону чтоб не повредить);
поднимаем авто/лезем в яму, ставим подпорку под КПП,
-откручиваем третий болт под шестигранник на передней части двигателя;
-с задней части двигателя, внизу, откручиваем болт крепления приемной трубы к корпусу КПП;

-снимаем разъем с датчика скорости;
-перемещаемся выше и откручиваем оставшиеся два болта стартера (они со стороны блока двигателя) и сдвигаем стартер от кпп немного назад (провода не отсоединяем и не трогаем — мешать не будут).
Теперь все болты откручены, ничего не мешает (проверяем еще раз) — КПП можно снимать, зовем кого-нибудь для подстраховки.
-окончательно откручиваем гайку на кронштейне КПП и чуть опускаем вниз, чтобы шпильки вышли из треугольной пластины.
-Корпус КПП соединен с блоком через направляющие, посадка достаточно плотная, следовательно там возможно закисание и коробка не будет отсоединяться от блока, поэтому аккуратно равномерно увеличиваем зазор между КПП и блоком ДВС с помощью максимально широкой шлицевой отвертки;
-отводим коробку сантиметров на 8 назад, поправив шланги и провода сверху, за которые она обязательно зацепится и опускаем вниз.
Done!

Замена сальника штока выбора передач

Протечка сальников – не самое приятное явление. Эта проблема одинакова как для двигателя, так и для коробки передач. В этой статье мы разберем стандартную для переднеприводных автомобилей ситуацию – подтекание сальника штока выбора передач. Для начала необходимо понять, что такое шток выбора передач, а уже затем разбираться в том, как происходит замена сальника штока выбора передач.

Что такое шток выбора передач и зачем он нужен?

Старые автомобили имели классическую компоновку, когда ведущими колесами были задние, а коробка передач располагалась под салоном автомобиля. Рукоятка коробки переключения передач выводилась в салон и позволяла управлять трансмиссией напрямую. В переднеприводных машинах появилась острая необходимость в специальном механизме, который позволил бы осуществить управление коробкой передач, находящейся под капотом, при этом сидя в салоне машины. Такое устройство получило название – шток выбора передач, или, как привыкли его называть водители – кулиса.

Данная деталь вставляется в коробку передач и подсоединяется к механизму рукоятки смены передачи. Посредством специальных рычагов, рукоятка КПП воздействует на шток и меняет его положение, что приводит к смене передачи.

Присоединение штока к КПП осуществляется через сальник, так как внутри коробки имеется масло, которое находится в постоянном давлении. Чтобы давление не выдавило масло наружу, во всех соединительных с внешними механизмами частях КПП предусмотрена система сальников.

Сальник же представляет собой резиновое изделие круглого сечения, внутри которого имеется отверстие под шток. Материал изготовления может варьироваться. Все зависит от марки и модели автомобиля, хотя многие производители изготавливают сальники одного и того же размера но из разного материала. Все они различаются по своим свойствам, однако функция у них одна – предотвращение утечки масла из трансмиссии автомобиля, путем повышения герметичности подвижных деталей агрегата.

Как происходит замена сальника штока?

В первую очередь неисправность нужно диагностировать. Для этого проверьте уровень масла в КПП. Если он стал заметно нижне, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Обратите внимание на место соединения кулисы и коробки передач, если там обнаружены следы масла, то сальник необходимо заменить.

Для начала необходимо приобрести все комплектующие. К таковым относятся: сам сальник (материал изготовления выбираете вы сами, суровой разницы между ними нет, а вот разница в цене - ощутимая) и пыльник небольшого кардана. В большинстве случаев, данный пыльник либо порван, либо будет поврежден в процессе демонтажа. Именно поэтому, необходимо заранее приобретать дополнительные запчасти, чтобы не открывать лишний раз капот.

Как поменять сальник штока - Видео инструкция

1. Сделайте пометку положения тяги и карданчика, чтобы после сборки деталей не регулировать переключение передач. Затем с помощью гаечного ключа на 13 ослабьте хомут тяги.
2. После этого, стяните пыльник с кардана. Открутите болт на 10, предназначенный для крепления кардана к штоку выбора передач. Кардан подлежит демонтажу вместе с пыльником.
3. Теперь слейте масло с коробки переключения передач. Делается это для того, чтобы после снятия сальника масло не полилось на вас. Вкрутите саморезы достаточной длины прямо в сальник. После этого, возьмитесь за них и потяните на себя со всей силы. Сальник должен выйти наружу. Как только он сойдет, берем новый сальник и смазываем его специальным герметиком.
4. Дайте герметику некоторое время подержаться на детали. После этого, возьмите трубку того же диаметра и с ее помощью запрессуйте новый сальник в КПП. Масло можно залить лишь через 24 часа, в зависимости от типа выбранного герметика.
5. Теперь поменяйте пыльник на кардане и установите его. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, согласно сделанным меткам. После сборки, не забудьте залить масло в коробку передач.

На этом замена сальника штока выбора передач завершена. Описанная инструкция подходит ко всем автомобиля семейств «Samara» и «Samara 2». Как видите, это не сложна операция и выполняется в условиях обычного гаража. С ней справится любой, даже малоопытный водитель.

Ремонт кулисы КПП

Всем привет. В последнее время супруга стала жаловаться на нечёткую работу кулисы КПП. Разболтана, шатается, большой "свободный" ход. Было принято решение — разобрать и посмотреть.
Со стороны салона снимаем чехол кулисы, под ним — четыре гайки на 10. Откручиваем. Далее — идём под машину и откручиваем одну гайку, также на 10 (на удивление открутилось вообще без проблем), крепящую кулису КПП к направляющей.

Открутил кулису, опустил вниз

Опускаем всю конструкцию вниз. Глушитель не снимал, он не мешает. Места достаточно.
Снимаем набалдашник (тянем вверх с усилием), снимаем чехол, вынимаем кулису через отверстие в кузове.
Был заказан оригинальный ремкомлект — втулка и болт, которые вставляются в нижнюю часть кулисы

Втулка с болтом и гайкой

Вставка вставляется во внутрь

Далее переходим к самой проблеме. Родной шарик немного поистёрся, было принято решение одеть на него термоусадку.

Подобрал нужный кусочек под диаметру, надел и нагрев, осадил.

Термоусадка

Обильно смазав, вставляем шар на место, фиксируем скобой (оделась очень плотно). Собираем всё в обратной последовательности.
В результате имеем полное отсутствие расхлябанности, включение передач чёткое. Кстати, пропала вибрация, которая ощущалась на рычаге на холостом ходу.

Замена сальника штока коробки переключения

Протечка сальников штока выбора передач — распространенная причина ремонта переднеприводных автомобилей. Элементы относятся к расходным материалам, поэтому восстановлению или повторному использованию не подлежат. Запчасть небольшого размера выполняет такую важную функцию, как обеспечение герметичности подвижных деталей силового агрегата, не давая маслу вытечь наружу, а влаге и грязи попасть внутрь.

Замена сальника штока — операция, выполнение которой следует доверить профессиональным исполнителям во избежание повторной поломки или появления более серьезных неисправностей с КПП и двигателем.

Что такое шток и для чего он нужен

Классическая конструкция старых машин:

• Ведущие колеса задние.
• Коробка переключения передач расположена под салоном.
• Рукоятка узла выведена в салон, что позволяет управлять трансмиссией напрямую.

Главное отличие переднеприводных автомобилей — коробка передач, расположенная под капотом. Данное обстоятельство обусловило необходимость изобрести устройство для управления узлом из салона транспортного средства. Так появился шток (второе название — кулиса).

Деталь монтируется в коробку передач, подсоединяется к механизму рукоятки переключения скоростей. Специальные рычаги передают усилие от рукоятки на кулису, меняя его положение и осуществляя переключение.

Соединительный элемент между КПП и кулисой — сальник. Внутри узла во время эксплуатации транспортного средства циркулирует масло под давлением. Без наличия уплотнительного кольца сфера выдавит смазку наружу.

Особенности запчасти

Замена сальника штока выбора передач чаще необходима по причине естественного износа. Деталь представляет собой изделие круглого сечения с отверстием под кулису, произведенное из резины. В зависимости от марки и модели машины могут использоваться другие материалы, что влияет на второстепенные свойства изделия.

Особенности замены

Замена сальника штока КПП начинается с диагностики. Главные показатель — уровень масла в коробке. Заметное понижение свидетельствует о наличии течи. Автомобиль необходимо осмотреть, для чего понадобится яма или специальный подъемник. Следы масла в месте соединения кулисы и узла — повод произвести ремонтную операцию.

Снятие и установка механизма управления коробкой передач

Снятие и установка механизма управления коробкой передач Peugeot 206

Снятие механизма управления коробкой передач - проводите в следующем порядке:

- снимите воздушный фильтр в сборе;

Рис. 6.107. Отсоединение тяги управления: 1 - болт; 2 - зажим; 3 - элемент шаровой опоры

- снимите элемент 3 шаровой опоры (см.

Рис. 6.118. Снятие центральной консоли: 1 - центральная консоль; 2 - рукоятка

- снимите рукоятку 2 (

Рис. 6.119. Снятие решетки селектора: 1 - выключатели; 2 - опора разъема; 3 - решетка

- снимите опору 2 (

Рис. 6.120. Крепление механизма управления коробки передач: 1 - болты; 2 - гайки

- отверните болты 1 (

Рис. 6.121. Установка механизма управления коробки передач: 1 - шаровая опора; 2 - рычаг; 3 - приспособление

Установку механизма управления коробкой передач проводите в последовательности, обратной снятию. Для фиксации шаровой опоры 1 (рис. 6.121) следует упереться в точке под рычагом 2 переключения передач с помощью приспособления 3. Отрегулируйте привод переключения передач.

Видео про "Снятие и установка механизма управления коробкой передач" для Peugeot 206

Замена сцепления на Peugeot 206 Peugeot 206 - Ремонт. Часть 6 - Регулировка клапанов. Установка ремня ГРМ. Замена и ремонт тяги кулисы коробки передач № 31

Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)

Спешу пролить немного свет на мучивший многих вопрос о замене текущего сальника вилки КПП и о возможных вариантах решения этой проблемы.

Приобрел недавно Лагуну-I 2000г. для своей благоверной. Одним из огорчений стало обнаружение сильно текущего упомянутого выше сальника.
Тек он не ручьем, но капли висели и 1.5л масла в КПП явно не хватало.

Перечитав форумы по данной теме обнаружил следующие пути решения проблемы:

1). Снимать и половинить КПП (самый правильный, трудоемкий и весьма дорогой способ)

2). Обратиться в ПА, где за

3). Отпилить/разобрать вилку, поменять сальник и заварить обратно (велика вероятность перегрева нового сальника и высокие требования к точности сварки)

Выбирая между этими 5-ю вариантами решил начать с самого простого (№4).
Заготовил большое количество разнообразных ПВХ кембриков и резиновых пассиков для уплотнения старого сальника.

Для начала слил масло, отсоединил кулису и всё вычистил.

(Вилка, сальник, страховочная жестянка, возвратная пружина и ограничитель хода 5-й передачи)

(Шарнир кулисы с оттянутым пыльником. Болт затягивается определенным моментом)

(Коричневый шарик - пластиковый, наконечник – металл)

Сняв все лишнее, сапожным ножом начинаю выковыривать сальник.

И достаю оттуда ….

Мать чесна! Что это? Сальник распадается на 2 половинки, а на штоке сидят 2 круглые в сечении резинки…
Так вот ты какой этот самый ремкомплект за 5500 целковых (с работой, минут так на 60). Серьезный видимо продукт, нанотехнологический.

Офигеваю минут 5, так как настраивался совсем на другое. Судорожно ищу решение и нахожу. Раз течет из под подизносившихся резинок, то мы зайдем из заднего двора.
А именно – уплотним корпус сальника и подожмем тем самым резинки к штоку.
Сказано – сделано. Иду домой, мою половинки и, первым делом, делаю эскиз для рукастых и желающих сэкономить токарей.

(Диаметр штока = 16мм, сечение резинок

2,2-2,4мм, размер 16,7 на эскизе заменить на 16,4мм)

Далее ищу какой-либо материал для уплотнителя. Нахожу дерматин толщиной 0,4мм. Мало.
Хочется сразу на века. Долго ищу и нахожу флок (или велюр) толщиной 0.6мм. Пойдёть!

Подтекает левый сальник левого приводного вала коробки перед

Подтекает левый сальник левого приводного вала коробки перед ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

сегодня заехал на яму, сервисмены обнаружили подтеки свежего маслица на сальнике коробки левого вала. Сказали что очень плохо так ездить, неизвестно сколько масла в коробке осталось.
И более того, что простой заменой сальника здесь не обойдется, так как имеется сильный люфт (10-15мм) приводного вала в посадочном гнезде в коробке. Вроде как из-за этого люфта сальник и разбивает.

Можно как-то вылечить без разборки коробки?

Машина пыжик трехлитровый. 157 л.с.

Не хочу настроение портить, но коробку снимать придется и чем раньше, тем лучше. Одним сальником точно не обойдется.

А я не знаю какой должен быть звук у конченного аморика?

Но иногда есть стук, похожий на глухой металлический лязг, при переключении передач, когда газья даешь.

Ну такое ощущение, что в шестернях люфт есть.

вчера был на сервисе, обратился именно с проблемкой возникающего глухого стука нашли люфт в рейке в шаровых (все под замену, 73960р и 2х3330р) но самое главное сказали нуно срочно менять привод ценник 20233 + сальник 1448.+ масло
удалено , месяца не прошло как взял у них мафынку, менеджер бил себя в грудь что они ее всю посмотрели все нормально.

столкнулся с той-же проблемой, течь в левом сальнике ,полез менять, обнаружил порванный пыльник на внутреннем шрусе, поменял и то и другое, течь не прекратилась, поменял снова сальник, немецкий "corteco",снова течь когда руль поворачеваеш влево до упора, ЗАМЕТИЛ ВАЖНУЮ ОСОБЕННОСТЬ, дело в том что на внутреннем шрусе нет стопорного кольца, как у других машин у которых вн. шрус стопорится в коробке передач и что-бы его выдернуть нужно немалое усилие, а в BOXER-3, можно вытащить вн.шрус от руки, даже когда машина стоит на улице, можно залесть под машину и вытащить шрус на 10-15 мм. и потечёт масло из коробки передач. Помогите решить проблему, пожалуйста.

Меняем масло в коробке передач Пежо 206: процесс и выбор масла

Рано или поздно в автомобиле необходимо заменить масло в коробке передач. Для Пежо 206 рекомендованный ресурс смазки КПП составляет 250 000 км. Но, как показывает практика, необходимость замены масла наступает намного раньше.

Видеоматериалы помогут разобраться, как проводится процесс смены смазочной жидкости КПП, а также поведают о тонкостях и нюансах процесса

Процесс замены

Когда масло будет сливаться, обратите внимание на его консистенцию и цвет.

Прежде чем приступать непосредственно к процессу замены масла в коробке передач Пежо 206 стоит определиться с необходимым инвентарем. Так, чтобы процесс прошел успешно стоит раздобыть набор ключей, чистую тряпку, заливную воронку и непосредственно саму смазку.

Когда все есть в сборе можно приступить непосредственно к процессу замены. Стоит отметить, что для смены жидкости придется демонтировать переднее левое колесо, а также подкрылок, если смена проводится без ямы. В случае, если есть доступ снизу автомобиля, то демонтаж колеса и подкрылка проводить не нужно.

Теперь можно перейти непосредственно к выполнению процесса:

1. Устанавливаем автомобиль так, чтобы до него можно было добраться снизу.
2. Снимаем защиту двигателя.

Потребуется демонтировать защиту двигателя.

Вот она и пробка. Отмечена стрелочкой.

Процесс слива трансмиссионной жидкости с КПП.

Контрольное отверстие для контроля и залива масла в механическую коробку передач.

Процесс заливки масла в АКПП при помощи специальной заливной воронки.

Видео о работах после замены

Подбор масла

Процесс замены масла в коробке передач разобран, и осталось определиться, какое масло стоит заливать в механическую и автоматическую коробку передач Пежо 206. Для этого стоит обратиться к нормам завода изготовителя и рекомендованным показателям.

Рекомендованное трансмиссионное масло.

Объем двигателя	Номер двигателя	Год производства	Какое масло	Применение	Сколько масла
1.1	HFX (TU1JP)	2005 - 1998	API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло	Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП	2 л.
HFZ (TU1JP)	2005 - 1999	API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло	Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП	2 л.
1.4	KFW(TU3JP)	2009 - 1999	Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП	Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП	4.5 л.
1998	Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП	Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП	6 л.
KFW (TU3JP)	2009 - 1999	Dexron VI

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309

Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10

Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII

Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+

Как видно, для каждой модели двигателя и КПП есть свое рекомендованное трансмиссионное масло, которое установлено заводом изготовителем.

Последствия несвоевременной замены

Что будет если заменить трансмиссионное масло в коробке передач не вовремя или вовсе его не менять? Так, существуют последствия непосредственно для агрегата. Рассмотрим, какие именно:

1. Потеря физических свойств ведет к тому, что масло теряет охладительный характер. Так, в процессе работы смазочная жидкость должна отводить тепло от деталей к корпусу, который охлаждается при помощи потока воздуха. Во время эксплуатации смазка теряет эти свойства.
2. Химический состав трансмиссионной смазки со временем теряется, а поэтому детали КПП смазываются уже не так хорошо. Это приводит к тому, что появляется выработка на узлах, которая приводит к появлению металлической стружки.
3. Прочие последствия.

Таким образом, видно, что несвоевременная смена масла коробки передач приводит к появлению повышенного износа деталей.

Вывод

Заменить масло в КПП Пежо 206 любой модификации достаточно просто и реально своими руками. Что касается выбора масла, то рекомендуется заливать рекомендованное заводом изготовителем. Если проводится смена марки смазки, то стоит провести промывку коробки передач.

Замена сальника гидротрансформатора АКПП своими руками

Текущий сальник гидротрансформатора АКПП – это страшный сон автовладельца. Тем более вы можете и не подозревать о том, что он подтекает, пока не увидите следы на асфальте после долгой стоянки авто. Хорошо, если он дал сильную течь тогда вы смоете обратиться в сервис-центр сразу. А, если будет просто подтекать, то масляное голодание в коробке приведет к быстрому износу трущихся деталей.

Но прежде, чем поговорим о ремонте «бублика», давайте посмотрим, как он устроен.

Устройство гидротрансформатора АКПП

Гидравлические автоматы, вариаторы оснащены гидротрансформатором, который выполняет роль сцепления коробки передач. В народе его называют «бублик», а гидротрансформатор – это сокращенное слово от «гидродинамический трансформатор».

Название детали говорит само за себя о ее функциях. С помощью накачивания масла, он создает крутящий момент, который потом передает на колеса автомашины. Чтобы понять, как он это делает, давайте рассмотрим его устройство.

«Бублик» АКПП состоит из :

• насосное лопастное колесо, которое жестко связано с корпусом ГДТ;
• турбина, которая соединена с ведомым валом;
• реакторное колесо, которое закреплено на муфте свободного хода. Поэтому вращается только в ту сторону, в которую крутится турбина.

А вот как работает гидротрансформатор:

1. Насосное колесо разгоняет трансмиссионную жидкость АКПП.
2. Масло попадает на турбину, а она передает жидкость на реакторное колесо.
3. ГДТ производит крутящий момент от ведущего вала к ведомому посредством гидравлического давления смазывающего средства.

Сальник гидротрансформатора находится на втулке насосного колеса. Благодаря ему, внутри ГДТ удерживается соответствующее давление для преобразования крутящего момента.

Внимание! Как только высыхает сальник, втулка не может нормального функционировать и разбивается. Разбитая деталь более не создает оптимального давления и не подает масла на фрикционы и другие трущиеся детали.

Напишите в комментариях, меняли ли вы сальник самостоятельно? Или отдавали в сервис-центр?

Сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора в автоматической коробке – самое уязвимое место. Он страдает от перегревов, грязного масла, недостатка смазывающей жидкости. Как правило он может высыхать и трескаться, тогда большая часть трансмиссионной жидкости уходит просто в никуда.

Он предотвращает потерю смазывающего средства из АКПП. Защищает коробку от грязи и пыли, которая может попасть внутрь автомата.

Узнать о проблемах с сальником вам не удастся даже с помощью компьютерного оборудования. Только разрезать гидротрансформатор, лезть внутрь и смотреть, что произошло.

Опытные механики говорят, что сальники занимают второе место скорости изнашивания. На первом месте стоят фрикционы. Но как раз-таки из-за разрушения фрикционных прокладок и дисков и появляются проблемы у сальников гидротрансформатора АКПП.

Внимание! Разбор гидротрансформатора – дело сложное и требует опытных рук и специального оборудования.

Напишите в комментариях, в каких случаях у вас подтекал сальник и когда вы об этой проблеме узнавали?

Почему течет сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора АКПП дает течь из-за износа фрикционных накладок. Уже упомянул об этом раньше. Так вот объясню более последовательно.

Проблема, которая приводит к высыханию сальника, начинается издалека и нарастает, как лавинный ком:

1. Изнашивается фрикционная прокладка. На проблемы с легкими толками или трудностями переключения со второй на третью скорости почти никто никогда не обращает внимание.
2. Отслоившийся высохший клей и остатки бумажных частей фрикциона путешествуют по системе вместе с маслом, наслаиваясь на фетровую мембрану фильтра, оставаясь в клапанах гидроблока.
3. Падает общее давление масла в АКПП. Автомат машины может вибрировать во время простоя на светофорах или в пробках.
4. АКПП перегревается. Это сказывается на работе втулки и сальника. Он трескается от высоких температур. Дает течь.
5. Горячая грязная трансмиссионная жидкость проделывает отверстие между втулкой и сальником. Вначале это маленькая дырочка. Затем она разрастается. Масло убывает и давление падает еще сильней.

Теперь, если вовремя не обратить внимание на потеки масла, то можно потерять гидротрансформатор. А ремонт ГДТ на таких автомобилях, как Ауди А6 С5, Мерседес Бенц будет стоить 3 500 рублей. Это стартовая цена. Сам бублик, если запустить болезнь, обойдется в 60 000 рублей для вышеперечисленных машин.

Признаки неисправности гидротрансформатора

Первым признаком неисправности гидротрансформатора я считаю течь сальника. Если вы заметили, что машина оставляет масляные следы, то у АКПП явно наблюдаются перегревы. А при полном разборе коробки на СТО мы найдем еще и сгоревшие фрикционы.

Если же вы не заметите утечки масла, то после проезженных 1 000 километров, можно будет услышать посторонние звуки и вибрацию автомата. Автомобиль будет дергаться при переключении со второй передачи на третью на скорости 60 километров в час.

Для каждой АКПП дается время, которое она может откатать без капитального ремонта. Но даже у не убиваемых автоматов срок выхода из строя сальника равняется 150 000 километрам пробега.

Как бы вы не берегли АКПП, не меняли масло в нужный интервал, не следили за общим состоянием, автомат все равно приедет к нам на СТО. Правда, сальник гидротрансформатора можно будет заменить на плановом техническом обслуживании, так как мы проверяем все узлы АКПП, когда проводим профилактику машине.

Вот почему так важно вовремя посещать плановые ТО.

Как часто вы бываете в сервис-центрах и делаете ли профилактические процедуры АКПП? Напишите в комментариях.

Как поменять сальник ГДТ АКПП

Вообще я бы не советовал менять только сальник. Сальник гидротрансформатора коробки передач – это следствие. Причина кроется в самом ГДТ и его неисправности. Но, если вы все же точно уверены в том, что замена сальника гидротрансформатора в АКПП пойдет на пользу автомату, то делайте.

1. Прогрейте автомобиль и поставьте его на яму или эстакаду. Так лучше, чем поднимать на домкрате, тем более, если работаете один.
2. Отсоедините провода от клемм аккумулятора., вытащите и разберите подставку.
3. Снимите защиту картера. Отсоедините все разъемы: датчика скорости и других датчиков, разберите трос селектора передач.
4. Открутите болты крепления АКПП к мотору. Их будет штук 7.
5. Снимите бензопровод. Он будет только мешать. Раскрутите 2 болта, на которых крепится стартер.
6. Стартер положите на впускной коллектор.
7. Открутите второй болт крепления АКПП к мотору.
8. Датчик катализатора тоже нужно будет снять.
9. Открутите люк маховика и подставьте тару для слива масла, так как польется жидкость.
10. Раскрутите кронштейны прямых рычагов. Поднимите переднюю часть на деревянных чурбанах.
11. Открутите колеса спереди и снимите их.
12. Ослабьте на сколько возможно хомуты шарниров равных угловых скоростей. Снимите привода, отодвиньте ШРУСы. Обычно меняют ШРУС, первичный вал вместе с сальником. Так как они выходят из строя почти одновременно.
13. Раскрутите винты, которые крепят коленвал и гидротрансформатор АКПП.
14. Шланги системы охлаждения также снимите и открутите 2 винта, которые крепят мотор и АКПП.
15. Снимите кронштейн и подушки. Для снятия подушек нужно будет поднять АКПП на домкрате слегка.
16. Опустите мотор на подставку, специально подготовленную заранее. Раскрутите три болта.
17. Теперь аккуратно снимите АКПП, поставьте на землю.
18. Отделите гидротрансформатор АКПП от всего тела коробки.
19. Снимите старый сальник ГДТ.
20. Воткните новый сальник и оденьте гидротрансформатор на АКПП.
21. Позовите напарника, чтобы помочь воткнуть АКПП в машину. Автомат тяжелый, весит до 75 килограмм. В одного вы не справитесь.
22. Соберите конструкцию в обратном порядке.

Теперь необходимо будет залить столько масла, сколько вылилось. Проверьте уровень смазывающего средства на холодную. Затем прокатитесь на автомобиле и снова проверьте уровень смазывающего средства. Если он достиг отметки «Hot», то все в порядке. Если нет, то долейте масла.

Если же после того, как вы поставили новый сальник, залили масло, АКПП продолжает дергаться, рвать, толкаться, то это значит, что бублику нужен ремонт. Необходима не просто замена сальника, а комплексный ремонт гидротрансформатора АКПП.

Я не советую проводить ремонт гидротрансформатора в домашних условиях. Так как вам понадобится:

1. Разрезать его пополам. Делать эту процедуру нужно аккуратно, чтобы не задеть внутренние механизмы.
2. Промыть его и продиагностировать на наличие неисправностей.
3. Поменять насосное колесо или втулку, в зависимости от поломки.
4. Затем надо будет аккуратно спаять.
5. Чтобы провести балансировку гидротрансформатора, понадобится специальный стенд и оборудование.

Напишите в комментариях, вы делали самостоятельную разборку гидротрансформатора АКПП? Получилось ли поменять все необходимые комплектующие?

Заключение

Сальник гидротрансформатора – это важный элемент, по которому можно определить в порядке ли АКПП. Поэтому правильная диагностика и замена его опытными механиками поможет сэкономить свои несколько тысяч рублей. Не пренебрегайте советами владельцев автомашин, которые научены опытом. Это поможет избежать замены гидротрансформатора.

Если вам понравилась статья, ставьте лайки, делитесь ею в социальных сетях. Напишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть.

Обязательно попробую самостоятельно заменить сальник гидротрансформатора АКПП. Ведь оказывается, что это не так уж и сложно. Тем более, что можно будет сэкономить деньги не обращаясь в СТО. Очень понравилось, что здесь описан каждый шаг замены.

Теперь с уверенностью смогу заменить сальник гидротрансформатора АКПП самостоятельно. Ведь оказывается, что это не так уж и сложно. Понравилось, что здесь описано как по сальнику можно определить состояние АКПП.

Внимательно прочитал. Спасибо. Только как и везде есть нюанс. Пробег моего авто с акпп 650 000км (PAJERO4 3,2D) Никаких подергиваний, вибраций, пробуксовок и т.п. Сальник потек только только. В мануале описана четкая процедура проведения диагностических тестов, контрольных замеров давлений в каждой магистрали. По результатам определяется состояние гидравлики + симптоматика. Принимается решение о разборе (полном или частичном). Гидротрансформатор режут в случае поломки акпп (либо самого ГТ) и то по большей степени для очистки в случае механических повреждений, т.к. в нем остается все нехорошее, которое потом летит по каналам системы прямо в гидроблок. Именно поэтому избежать ремонта либо замены ГТ при ремонте АКПП не удастся, мастер не даст вам никакой гарантии на работоспособность в случае отказа от этого. Вес агрегата несколько больше, чем сказано выше. По опыту могу сказать, что автор абсолютно прав: не стоит снимать и устанавливать акпп одному. Это во-первых: травмоопасно, а во-вторых: при не знании тонкостей именно монтажа и демонтажа можно запросто угрохать исправный агрегат! Читайте, развивайтесь, принимайте решение!

Читайте также:

  
• Вибрация педали сцепления при отпускании педали сцепления сузуки эскудо
  
• Ремонт акпп ауди а4 б5
  
• Прокачка сцепления рено лагуна 2
  
• Subaru brz настройка кпп
  
• Какое масло заливать в коробку митсубиси мираж