Замена рабочего цилиндра сцепления пежо 408
Вот так всегда. Стараешься всё предусмотреть и всё равно что-то упускаешь.
Надо было внимательнее читать форумы.
Уже достаточно людей отписались про проблемы со сцеплением на тёплой погоде. В октябре, пока было до +10, это проявилось и у меня.
Симптомы: рывки при трогании, ступенчатое усилие на педали сцепления. Нужно продавить в начале хода и в конце. Проявляется только на прогретом двигателе и только после некоторого времени езды. Где-то после часа. Повторюсь - при температуре +10 или выше. Если подольше поездить, то и при более холодной погоде тоже проявляется.
Сейчас всё работает отлично. Но это потому, что стало очень холодно. И это проявится снова, как только потеплеет.
Я решил показать проблему дилеру на ТО-2. Но в "Марсель-Авто" ничего не обнаружили. Правда, я и сам не смог добиться заметного проявления проблемы.
Ладно. Подождём до весны. Или до лета, может быть - там-то уж проблема точно проявит себя.
За ТО-2 взяли 10750 рублей. Кроме стандартных процедур смены масла и фильтров (масляный+салонный+воздушный), заменили также тормозную жидкость. Так что завышенной цену не считаю.
Сейчас, зимой, менять машину не хочется. Тяги и мощности достаточно. Более высокую мощность попросту негде использовать. Сцепление, повторюсь, не доставляет проблем в холодную погоду.
Но вот летом всё может стать иначе. Думаю, что лучше - бензин+АКПП или дизель? Дизель - редкость, его ещё надо найти. С ним лучше ездить по трассе и вообще путешествовать (можно без дозаправки доехать до Красноярска). Проблемы зимой решаемы, главное - заправляться где надо и использовать Webasto по необходимости. Тем более что у дизельных автомобилей есть электрический подогреватель салона, в просторечии - "фен".
С АКПП удобнее по городу, но она же ещё более вялая, чем механика, и на форумах есть не единичные жалобы на ударные переключения едва ли не с новья (правда, у форумчан в основном Айсин с турбированным двигателем).
Я проверял и другие машины.
Changan CS35 Plus - ультрасовременная машина и огромный шаг вперёд. Но. Китайцам ещё нужно научиться грамотно сопрягать и настраивать всё, что они сумели сделать.
Сопряжение двигатель+АКПП работает хорошо. В городских скоростях. На трассе совершенно понятно, что двигателя 1.6 будет недостаточно. Никто не в силах нарушить законы физики - машина весом 1.4 тонны, высокая и на тяжёлых колёсах не сможет ехать и ускоряться в диапазоне от 80 до 120 быстро с таким двигателем.
У Changan CS35 Plus есть прогревочные обороты двигателя! Та-та-та, чёрт побери! Не все машины даже российской сборки могут этим похвастаться!
Тормоза я до конца понять не смог. Педаль очень тяжёлая. Насколько адекватно хватает - неясно. Понятно только, что они работают. Надо проверять на сухом асфальте.
Салон дорого и богато выглядит и чувствуется даже в сравнении с моим Пежо. Но некоторые вещи выглядят непрактично - в частности, сенсорная панель климат-контроля. Глянцевый пластик очень быстро заляпается и будет выглядеть как чёрт знает что. То же - и с сенсорным экраном медиасистемы.
Треугольник "руль-педали-сиденье" не идеален и это чувствуется. Сиденье лучше спрофилировано, чем на 408-ом, но оно какое-то утлое. Как будто под среднего китайца и сделано, ростом 160 и весом 50. Мне в нём как-то неуютно.
Руль находится слишком низко, даже если сиденье опустить до упора вниз, а рулевую колонку - поднять до упора вверх. С контролем приборов проблем нет, руль их не перекрывает. И сами приборы, кстати, очень понятные и наглядные, не то, что блёклые и мелкие шкалы у 408-го.
Да - руль регулируется по вылету, ФАВ этим похвастаться не может.
Подвеска жестковата. Немного пожёстче, чем у моего прикатавшегося 408-го, но не критично.
Самое главное, к чему будет очень сложно привыкнуть - это посредственная обзорность. Если сравнить обзор через лобовое стекло на 408ом и на Сянгане, то лобовое стекло Сянгана - это смотровая щель мехвода танка, а лобовое стекло 408-го - это фонарь лётчика-истребителя. Близкое ощущение простора есть только в Besturn X80.
Зеркала CS35 Plus больше по размеру и дают больше информации, но именно они вместе с широкими передними стойками создают обширную мёртвую зону, особенно спереди-справа. На пешеходных переходах и перекрёстках с главными дорогами это может быть даже опасно. На Х40 и Х80 эта проблема выражена чуть меньше.
У Сянгана выше качество сборки, чем у ФАВов. У Х80 дверь багажника стоит явно криво. Справа зазор значительно меньше, чем слева.
На Х40 я особенно внимательно не смотрел. Ну дешманская же машина, разжиревшая Гранта. Пластик в салоне такой же, как у Гранты, руль грубый на ощупь, крышка бардачка с грохотом падает вниз при открывании. У Х80 и Сянгана есть микролифт. Но без сомнения, такая машина найдёт своих покупателей. Она вполне на уровне околобазовой Креты/Каптюра и однозначно лучше, чем околобазовый Дастер. Только в отличие от корейцев и французов, китайцы будут готовы подвинуться по ценнику. Для многих это важно.
В конце я скажу одну вещь, которую уже многие поняли. Китайцы очень многому научились. Они научились качественной сборке и дорогим материалам. Они научились настраивать подвески и моторы. Они знают, где покупать нормальные агрегаты (в том случае, если нет возможности создать свои) и настроить их под свои платформы.
Теперь надо научиться правильной эргономике, которая могла бы устроить автолюбителей по всему миру.
В этом плане ещё есть куда расти.
Чтобы понять, как должно быть, во время проведения ТО я просто сел на водительское место Peugeot 3008 в шоуруме. И у меня сразу появилась мысль: "Вот. Так и должно быть. Но какие ваши годы, китайские товарищи? Вы ещё недавно этим занялись. С вашими темпами, вам недалеко до совершенства".
История эта будет полезна тем, кто по каким-то причинам меняет гл. цилиндр сцепления, возможно и тем, у кого наблюдаются периодические провалы педали сцепления.
Итак, месяц назад я поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачал контур сцепления. Кстати, поскольку у меня полностью сливалась тормозная жидкость, т.к. перебирался весь контур, то прокачивал систему я не так, как написано в СервисБоксе, а через штуцер переднего левого тормозного суппорта (см. подробнее тут) и только после этого прокачивал самотеком. После прокачки педалька нажималась, вилка на КПП перемещалась в требуемом диапазоне хода, все отлично.
Небольшое отступление. Гл. цилиндр я заказывал по референсу 218234, который выдал СервисБокс на мою машину (2006г, OPR 10843). В магазине я выбрал Sachs 6284 605 039, в коробке Sachs лежал цилиндр фирмы FTE. Оригинальный цилиндр, снятый с машины тоже этой фирмы, все вшнение размеры у новой и старой деталей совпадают за исключением дат изготовления (2015 и 2006 годы соотв.).
Нюансы по замене гл. цилиндра. Я менял пока КПП была снята и доступ к тому месту был довольно хороший. С установленной КПП попасть в эту область гораздо сложнее, но, думаю, можно снять старый и поставить новый цилиндр одной рукой (плоскогубцы в помощь), наблюдая за процессом через небольшое отверстие в раме.
Итак, к чему я все это? Вчера наконец-то начал устанаваливать компоненты подвески и чисто случайно обнаружил, заглянув в то самое отверстие, что в месте соединения трубки идущей от бачка с тормозной жидкостью (номер 12 на картинке ниже) и цилиндра наблюдается подтек, небольшой, но есть. Предупреждаю вопрос: соединение трубки и цилиндра выполнено правильно, т.е. сначала установил резиновую прокладку в трубку, затем надел ее на приемную часть цилиндра, предварительно чуток смазав обе поверхности тормозной жидкостью.
Трубка 12 сделана из какого-то пластикового материала, наблюдаемый подтек происходит именно из пространства между трубкой и резиновой прокладкой. Итак, есть подозрение, что снимая ее со старого цилиндра сцепления, несмотря на аккуратность, я ее немного расшатал, чем увеличил диаметр стыкуемого конца. Есть также подозрение, что трубка сама такой стала вследствие 11 лет эксплуатации под воздействием вибраций. Так или иначе, ее нужно либо менять, либо обжимать хомутом. Последний вариант представляется не очень надежным, т.к. обжимаемая поверхность имеет довольно узкую плоскую часть.
Заказать новую трубку 12 в моих краях не представляется возможным, да и не продают ее нигде наверное, т.к. судя по СервисБоксу, начиная с OPR 11130 главный цилиндр сцепления идет вместе с трубкой как одна деталь (номер 10) и имеет реферанс 2182A5: 
У Sachs эта деталь под номерком 6284 605 060 и как и у других производителей, судя по картинкам из каталогов, действительно идет с трубкой.
Если бы я знал заранее, что существует новый тип детали, то заказал бы ее. А теперь, обидно до соплей, нужно либо заказывать очередной бесполезный цилиндр ради этой трубки, либо просто поставить шланг/трубку из хорошего материала и обжать хомутами.
Еще одно наблюдение. На праворульных 407-х обсуждаемое соединение фиксируется хомутом изначально. Это видно на чертеже в СервисБоксе для праворульной машины и в этом видео , где англичанин показывает новый цилиндр сцепления.
Все это наводит на определенные мысли, например, что теряющее герметичность соединение, может подсасывать воздух и вызывать "провалы педали" и прочие неприятности. Все мы не раз слышали, что периодическая прокачка сцепления помогает вернуть педаль в правильное русло. Так не связано ли это с тем, что трубка требует замены?
Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима) — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.
Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.
Если это не поможет тогда только замена.
Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.
Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление
Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)
..
Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.
.
Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.
Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.
Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.
.
Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)
А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки)..
А теперь как прокачать систему.Для покачки нам понадобится помошник.1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)2. Доливаем жидкость в бачок до полной3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.
8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.
После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.
Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.
У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.
Особенности прокачки сцепления своими руками
Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.
Последовательность действий состоит из следующих шагов:
- подготовка системы к работе;
- подключение резинового шланга к штуцеру;
- отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.
Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:
- жидкость не должна попасть на кожу;
- важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
- доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
- лучше не использовать отработанную жидкость.
Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.
Инструменты для прокачки
Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.
Чтобы прокачать систему, надо приготовить:
- набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
- емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
- новую тормозную жидкость;
- шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
- какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.
![]()
Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.
Инструкция прокачки
Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.
Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение. 
Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.
Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.
Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:
- домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
- необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
- снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
- сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
- после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
- выжимается до конца педаль тормоза;
- закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
- далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
- процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.
Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”
На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.
Всем удачи на дорогах. Пока.
P.S. Видео снято на телефон Honor 6x
Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км
Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2
Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия
Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:
На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…
Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?
Пробег: 70500 км
Page 2
Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия
Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:
На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…
Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?
Обратившись в автосервис «DDmotors», владелец Пежо 408 получает комплекс услуг в одном месте. Обслуживанием Peugeot 408 заняты опытные мастера. Цены на запчасти здесь на 10% ниже, чем в розничных магазинах. Стоимость на 40% дешевле, чем в дилерском центре.
Производитель иномарки рекомендует посещать СТО с целью прохождения техобслуживания каждые полгода или 10-15 тыс. км пробега. Это единственный верный способ предотвратить серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.
Цены на оказание услуг
| Адаптация дсг | от 7104 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6325 ₽ |
| Замена раздатки | от 3125 ₽ |
| Ремонт раздатки | от 3557 ₽ |
| Замена выжимного подшипника сцепления | от 3298 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8055 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора акпп | от 2260 ₽ |
| Замена сальника кпп | от 244 ₽ |
| Замена сцепления автомобиля | от 4422 ₽ |
| Замена сцепления dsg 6 | от 4422 ₽ |
| Замена сцепления dsg 7 | от 4422 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4422 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 789 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3557 ₽ |
| Регулировка дифференциала | от 1308 ₽ |
| Ремонт коробки автомат | от 8055 ₽ |
| Ремонт кпп | от 3730 ₽ |
| Ремонт ркпп | от 3730 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2173 ₽ |
| Замена редуктора | от 2000 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3557 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2173 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1481 ₽ |
| Замена DSG | от 5114 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4422 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 201 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3557 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 703 ₽ |
| Замена сальника | от 270 ₽ |
| Замена двигателя | от 7017 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1395 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 573 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 530 ₽ |
| Замена поршня двигателя | от 6931 ₽ |
| Замена прокладки гбц | от 6585 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 832 ₽ |
| Заменить ремень грм | от 2952 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 227 ₽ |
| Замена свечей накала | от 296 ₽ |
| Замена турбины | от 2606 ₽ |
| Сменить форсунки | от 357 ₽ |
| Поменять цепь грм | от 5287 ₽ |
| Замер компрессии в двигателе | от 270 ₽ |
| Капремонт дизельного двигателя | от 26047 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров | от 1827 ₽ |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 1827 ₽ |
| Ремонт дизельного двигателя | от 2692 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 962 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 962 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 962 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2692 ₽ |
| Ремонт топливных форсунок | от 1395 ₽ |
| Снятие гбц | от 5287 ₽ |
| Промывка дроссельной заслонки | от 703 ₽ |
| Промывка егр | от 599 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 26047 ₽ |
| Замена вакуумного усилителя | от 703 ₽ |
| Ремонт главного тормозного цилиндра | от 703 ₽ |
| Замена датчика abs | от 703 ₽ |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 443 ₽ |
| Замена задних тормозных дисков | от 616 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 486 ₽ |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 443 ₽ |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 486 ₽ |
| Замена пыльника тормозного суппорта | от 746 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 789 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 400 ₽ |
| Установка тормозных дисков | от 703 ₽ |
| Установка тормозных цилиндров | от 703 ₽ |
| Регулировка стояночного тормоза | от 348 ₽ |
| Ремонт датчика абс | от 703 ₽ |
| Ремонт стояночного тормоза | от 789 ₽ |
| Переборка суппорта | от 703 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 703 ₽ |
| Замена впускного коллектора | от 962 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 1481 ₽ |
| Замена катализатора | от 2087 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2087 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2087 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2087 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2087 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубки | от 2087 ₽ |
| Замена резонатора | от 2087 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2087 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2087 ₽ |
| Ремонт крепления глушителя | от 357 ₽ |
| Ремонт резонатора глушителя | от 2087 ₽ |
| Сварка коллектора | от 616 ₽ |
| Сварка глушителя | от 616 ₽ |
| Вырезать катализатор | от 2346 ₽ |
| Замена гофры глушителя | от 530 ₽ |
| Замена глушителя | от 962 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 270 ₽ |
| Замена дроссельной заслонки | от 746 ₽ |
| Ремонт топливной трубки высокого давления | от 400 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 400 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 400 ₽ |
| Замена вентиляционного клапана | от 270 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд двигателя | от 1308 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1308 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 1308 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2346 ₽ |
| Замена бензобака | от 2346 ₽ |
| Ремонт насоса гидроусилителя руля | от 962 ₽ |
| Замена гур | от 876 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 876 ₽ |
| Ремонт рулевых карданчиков | от 876 ₽ |
| Замена пыльника гранаты | от 443 ₽ |
| Ремонт пыльника рулевой рейки | от 443 ₽ |
| Замена ремня гидроусилителя | от 253 ₽ |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 408 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 408 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 876 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 876 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 962 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 2519 ₽ |
| Поменять рулевую тягу | от 391 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 391 ₽ |
| Замена сальника рейки | от 322 ₽ |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 2952 ₽ |
| Замена внешнего и внутреннего шруса | от 703 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2433 ₽ |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 2692 ₽ |
| Восстановления шаровых опор | от 962 ₽ |
| Замена амортизатора | от 1135 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 798 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 400 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 798 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 832 ₽ |
| Замена подшипника опоры стойки | от 400 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1222 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1222 ₽ |
| Замена переднего рычага | от 789 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 357 ₽ |
| Замена передних стоек | от 296 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 876 ₽ |
| Замена заднего ступичного подшипника | от 962 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 962 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 962 ₽ |
| Замена пружин амортизаторов | от 703 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 616 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 357 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2000 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 357 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 296 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 2000 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 313 ₽ |
| Замена ступицы | от 962 ₽ |
| Ремонт пневматической подвески | от 530 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5806 ₽ |
| Развал схождение | от 789 ₽ |
| Развал схождение 3d | от 876 ₽ |
| Установка пневмоподвески | от 3298 ₽ |
| Замена датчика положения коленвала | от 244 ₽ |
| Замена датчика положения распредвала | от 244 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 296 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 218 ₽ |
| Замена габаритных лампочек | от 184 ₽ |
| Замена лампочки ближнего света | от 184 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 703 ₽ |
| Замена насоса омывателя лобового стекла | от 400 ₽ |
| Замена проводов высокого напряжения | от 218 ₽ |
| Ремонт стартера | от 400 ₽ |
| Замена блока управления двигателя | от 486 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 486 ₽ |
| Регулировака света фар | от 270 ₽ |
| Ремонт блоков предохранителей | от 798 ₽ |
| Зарядка аккумулятора автомобиля | от 201 ₽ |
| Замена датчика кислорода | от 244 ₽ |
| Замена дпдз | от 253 ₽ |
| Починить замок зажигания | от 962 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6152 ₽ |
| Поменять ремень генератора | от 201 ₽ |
| Ремонт стартера | от 962 ₽ |
| Снятие и установка генератора | от 1135 ₽ |
| Ремонт автогенератора | от 400 ₽ |
| Регулировка света фар | от 270 ₽ |
| Замена фар | от 486 ₽ |
| Диагностика кондиционера | Бесплатно |
| Диагностика вариатора | от 876 ₽ |
| Бесплатная диагностика выхлопной системы | от 357 ₽ |
| Диагностика генератора автомобиля | от 382 ₽ |
| Диагностика грм | от 530 ₽ |
| Компьютерная диагностика двс | от 789 ₽ |
| Диганостика дизельного двигателя | от 789 ₽ |
| Диагностика климат контроля | Бесплатно |
| Диагностика механической коробки передач | от 530 ₽ |
| Диагностика пневмоподвески | от 616 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой части | от 443 ₽ |
| Диагностика рулевого управления автомобиля | от 962 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения | Бесплатно |
| Проверка стартера | от 382 ₽ |
| Диагностика сцепления | от 530 ₽ |
| Диагностика топливной системы | от 962 ₽ |
| Диагностика тормозной системы автомобиля | от 962 ₽ |
| Проверка турбины | от 962 ₽ |
| Диганостика эбу | от 746 ₽ |
| Диагностика автоэлектрики | от 1308 ₽ |
| Проверка датчика abs | от 530 ₽ |
| Диганостика дсг | от 530 ₽ |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1308 ₽ |
| Диагностика коробки автомат | от 962 ₽ |
| Проверка лямбда зонда | от 746 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1049 ₽ |
| Поменять воздушный фильтр | от 253 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1395 ₽ |
| Замена помпы | от 1481 ₽ |
| Замена ремня привода | от 357 ₽ |
| Замена прокладки поддона | от 876 ₽ |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 443 ₽ |
| Удалить сажевый фильтр | от 703 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 253 ₽ |
| Предпродажная подготовка авто | от 962 ₽ |
| Промывка двигателя | от 486 ₽ |
| Установка защиты картера | от 253 ₽ |
| Ремонт масляного насоса | от 253 ₽ |
Техцентр «DDmotors» оснащен современным оборудованием, рекомендованными дилером диагностическими стендами.
Обслуживание Пежо 408 осуществляется в следующей последовательности:
- обозначение клиентом проблемы (цели визита) мастеру;
- оценка состояния двигателя, КПП, рулевого управления и других автомобильных систем;
- составление и согласование с заказчиком сметы предстоящих затрат на ремонт Peugeot 408;
- выполнение восстановительных мероприятий.
Обслуживание осуществляется на основании договора, что полностью исключает изменение итоговой стоимости ремонта Пежо 408, навязывание лишних услуг. Финансовые затраты будут просчитаны и зафиксированы до начала работ.
Среди частых поломок, по вопросам устранения которых обращаются владельцы транспортных средств в сервис:
- выход из строя стоек стабилизатора и других компонентов ходовой части;
- проблемы в функционировании двигателя;
- отказ КПП;
- снижение отзывчивости на рулевое управление.
Современные модели автомобилей существенно доработаны производителем. Между тем, потребность в периодическом посещении техцентра возникает практически у каждого собственника машины с пробегом от 30-40 тыс. км. В зоне риска любители агрессивной манеры вождения.
Среди клиентов СТО востребован не только ремонт Пежо 408, но и следующие услуги:
- диагностика автомобильных систем;
- плановая замена расходных материалов;
- подготовка автомобиля к поездкам в холодное время года.
За счет наличия запчастей на собственном складе ремонт Peugeot 408 в сервисе не отнимает много времени. Такие работы, как замена фильтров, тормозных колодок, могут быть выполнены за 2-3 часа.
Отличительная особенность автосервиса «DDmotors» — отсутствие проблем с записью к автомеханикам, удобная геолокация. В городе несколько пунктов обслуживания. Все они находятся на пересечении крупных транспортных магистралей. Чтобы записаться на ремонт Пежо 408 в СПб, позвоните по указанному на сайте контактному телефону.
Замена рабочего цилиндра сцепления Peugeot 408 (Пежо 408)
Рабочий цилиндр Peugeot 408 (Пежо 408) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.
Управляющее воздействие передается на коробку передач Peugeot 408 (Пежо 408), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.
Рабочий цилиндр сцепления Peugeot 408 (Пежо 408)
Любая модель автомобиля Peugeot 408 (Пежо 408) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Peugeot 408 (Пежо 408) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.
Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.
Устройство гидравлического привода сцепления Peugeot 408 (Пежо 408):
- Главный цилиндр моторного отсека;
- Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
- Шлангового проводящего трубопровода;
- Педали сцепления.
Неисправности узла сцепления Peugeot 408 (Пежо 408)
При неисправности узла сцепления для автомобиля Peugeot 408 (Пежо 408) проверяется нажатие на педаль - вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.
Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Peugeot 408 (Пежо 408), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.
В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Peugeot 408 (Пежо 408) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.
Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.
Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.
Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.
Принцип действия и конструкция
Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.
Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:
- соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
- находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
- возвратная пружина;
- рабочий шток (поршень);
- толкатель, воздействующий на вилку;
- стопорное кольцо;
- резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.
Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо
Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.
Признаки возможных неисправностей
На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:
- Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
- Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
- Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.
Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:
В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.
Снятие, разборка и ремонт
Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.
Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.
Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.
Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.
Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.
Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.
Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.
Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:
- найдены трещины на корпусе;
- большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.
Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.
Прокачка системы, регулировка педали
Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.
Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:
- шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
- специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
- ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.
Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.
Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.
Читайте также: