Замена рабочего цилиндра сцепления на вольво

Обновлено: 22.01.2025

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна - как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра - не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали - тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления - например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра - это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

В случае потери герметичности рабочий цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

а) слейте тормозную жидкость из гидравлической системы сцепления (см. ранее «Замена главного цилиндра сцепления»);

б) снимите впускной шланг воздушного фильтра:

- отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от шланга 7 в местах крепления 1 и 3;

- отсоедините разъем 4 заднего воздушного датчика;

- отсоедините шланг 5 воздушного насоса от шланга 7;

- снимите хомуты 2 и 6 шланга 7;

в) снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач:

- положите ветошь под цилиндр;

- отсоедините штуцер «Банжо» и уберите трубку в сторону;

- выверните два болта цилиндра сцепления;

г) установите рабочий цилиндр сцепления:

- поставьте и затяните два болта моментом 30 Н·м;

- поставьте трубку с штуцером «Банжо» и новые уплотнительные кольца;

- затяните штуцер «Банжо» моментом

д) заполните и прокачайте гидравлическую систему сцепления (см. ранее «Замена главного цилиндра сцепления»);

е) установите впускной шланг воздушного фильтра:

Рис. 5.13. Крепление впускного шланга воздушного фильтра: 1 и 3 - места крепления шланга вентиляции картера двигателя; 2 и 6 - хомуты; 4 - разъем воздушного датчика; 5 - шланг воздушного насоса; 7 - шланг воздушного фильтра

- поставьте хомуты 2 (рис. 5.13) и 6 шланга 7;

- подсоедините шланг 5 воздушного насоса к шлангу 7;

- подсоедините разъем 4 воздушного датчика;

- подсоедините шланг вентиляции картера двигателя в местах крепления 1 и 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите, чтобы кулачок дроссельной заслонки не зацепился за хомут.

Видео про "Замена рабочего цилиндра сцепления" для Volvo S40

Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3 / Форд Фокус Как поменять главный цилиндр сцепления Снимаем МКПП на Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра. В домашних условиях. ЧАСТЬ 2

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Рабочий цилиндр Volvo (Вольво) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.

Управляющее воздействие передается на коробку передач Volvo (Вольво), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.

Рабочий цилиндр сцепления Volvo (Вольво)

Любая модель автомобиля Volvo (Вольво) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Volvo (Вольво) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.

Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.

Устройство гидравлического привода сцепления Volvo (Вольво):

Главный цилиндр моторного отсека;
Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
Шлангового проводящего трубопровода;
Педали сцепления.

Неисправности узла сцепления Volvo (Вольво)

При неисправности узла сцепления для автомобиля Volvo (Вольво) проверяется нажатие на педаль - вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.

Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Volvo (Вольво), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.

В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Volvo (Вольво) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Рабочий цилиндр сцепления является составной частью гидропривода системы сцепления автомобиля. Его задача – принимать усилие, идущее от главного цилиндра сцепления и перемещать вилку выключения сцепления с нажимным подшипником.

Когда начнём ремонт рабочего цилиндра сцепления

Цилиндр сцепления рабочий традиционно размещается на картере сцепления. Его устройство принципиально не отличается на разных марках и моделях автомобилей, поэтому принцип замены или ремонт рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на Паджеро, так и на Жигулях.

Устройство технологию его разборки вам необходимо знать для того, чтобы произвести ремонт рабочего цилиндра сцепления своими руками. Эта процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

В корпусе цилиндра находятся: толкатель, поршень, уплотнительные кольца, штуцер для выпуска воздуха, пружина.

Замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является крайней мерой, так как существующие ремкомплекты полностью укомплектованы наиболее изнашиваемыми деталями. Хотя, в последнее время очень и очень страдает качество резиновых деталей.

Первым признаком нарушения работы сцепления является мягкий ход или провал педали сцепления. Но, это ещё не повод приступать к ремонту гидропривода. Для того, чтобы успокоить свою совесть необходимо провести прокачку гидропривода сцепления.

А вот если во время прокачки вы обнаружите в тормозной жидкости воздух, то стоит задуматься, откуда он взялся. Как правило, наличие воздуха в гидроприводе свидетельствует о нарушении герметичности резиновых уплотнителей.

Прокачка гидропривода сцепления

К винту прокачки на рабочем цилиндре подсоедините шланг и опустите его другой конец в ёмкость с тормозной жидкостью. Затем наполняем бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью и нажимаем педаль до прекращения появления воздушных пузырьков.

Если они не прекращаются, то начинаем ремонт гидропривода. Предварительно проверьте наличие следов наружного подтекания жидкости на обоих цилиндрах, трубопроводе и в местах соединения.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт начинаем со снятия цилиндра и его разборки. Для этого понадобятся слесарный инструмент и тиски. В тиски рабочий цилиндр помещаем после снятия, для удобства его разборки.

Защитный колпачок снимается вместе с толкателем, затем извлекаем поршень и снимаем стопорное кольцо на поршне.
Снимаем с поршня уплотнительные кольца и пружину.
Далее следует прочистить все отверстия в цилиндре и штуцер выпуска воздуха.
Убедитесь в отсутствии механических повреждений наружной поверхности поршня и зеркала цилиндра.
При наличии механических повреждений на пружине её следует заменить.
Уплотнительные кольца и защитный колпачок меняются однозначно на новые из ремкомплекта.
Промойте все детали чистой тормозной жидкостью, и только ею. Масло, бензин, «солярка» исключаются для промывки, иначе произойдет набухание резиновых деталей. Кстати для гидропривода используйте качественную тормозную жидкость.

Сборка и установка рабочего тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Лишних деталей по инструкции о сборке рабочего цилиндра, оставаться не должно. Только те, которые вы не использовали из ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления.

После ремонта рабочего или главного цилиндра сцепления не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте рабочего цилиндра сцепления.

teddyy » Вт апр 06, 2010 5:42 pm

ARTYHA » Вт апр 06, 2010 10:14 pm

ivan@m » Вт апр 06, 2010 10:39 pm

teddyy » Вт апр 06, 2010 11:09 pm

Stas340 » Ср апр 07, 2010 8:25 am

У мну дизель но он сделан на базе В172, и потому скажу что менять можно но открутить верхние болты это жесть. Дальше все легче, кроме как вывести кожух (нужно словить положение) хотя на 172-м маховик может быть меньше и будет легче сниматься кожух.

А вообще порядок таков:
1. Заезжаем на яму-естакаду-подъемник (мысли о поддомкрачивании машины и лежании под ней без определенного опыта лучше отбросить);
2. Готовим домкрат-трапецию и ложим швеллер на яму под картер двигателя чтобы можно было приподнять двиг;
3. Откручиваем выпускную трубу возле коллектора.
4. Откручиваем стартер 2 или 3 болта желательно головкой *17 с трещоткой, (предварительно откручиваем клему аккумулятора дабы не платить в последствии электрику)));
5. Через моторный отсек откручиваем два верхних болта (ключ *17 желательно накидной или рожковый тут уже как будет удобно)
6. Если как то не получается вспоминаем мать жены или еще кого нибудь, но при сильном упорстве два этих болта должны поддаться;
Дальше лезем под машину
7. Откручиваем хомут на выпускной трубе (ключ *13), откручиваем саму трубу от конуса, убираем трубу. Резонатор для большего удобства желательно снять или хотя бы не забыть что он висит возле головы и ненароком не тюкнутся в него лбом. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!;
8. Откручиваем хомуты кардана и снимаем кардан. (откручиваем шестигранником № не помню);
8а. Откручиваем трос сцепления от выжимной лапки (чуть не забыл)
9. Дальше откручиваем 6 болтов на конусе в котором стоит первичный вал. Один болт совсем не видно в самом верху. Используем головку *13 желательно с длинным воротком 20-30 см. Вроде бы как можно обойтись и без снятия этого конуса, но я бы снял, удобней потом; Иногда плохо выходит, но если постучать по конусу молотком через деревянную проставку все снимается, без фанатизма конечно алюминий все таки.
10. Поддомкрачиваем под масляный поддон двига, только не сильно чисто чтобы не упал двиг.
11. Откручиваем две гайки на задних подушках (ключ *17), желательно отсоединить подушки от кожуха но я бы не советовал, это еще неудобней чем п.5
12. Откручиваем два кронштейна к которым крепятся задние подушки двига. Снизу в передней балке есть по 3 отверстия под каждым кронштейном. Там три болта под шестигранник. Откручиваем и снимаем кронштейны;
13. Возле подушек двига по одному болту, вот их и откручиваем (головка *17);
14 Еще чуток (1-2 см) поднимаем домкратом двиг;
15. Набираемся терпения и пытаемся снять кожух, крутим во се стороны , можно попробовать ловить домкратом. В итоге он должен сняться.
16. Откручиваем вроде 6 болтов на корзине (по моему ключ *12 или головка)
17. Снимаем корзину и диск.

Обратная сборка:
Все ставим на в такой же последовательности, главное не забыть:
- поставив диск сцепления и НАЖИВИВ корзину берем первичный вал и направляем им диск сцепления, когда вал будет ходить свободно затягиваем болты корзины.
- когда поставлен кардан перед затяжкой болтов проверить чтобы он ходил на шлицах свободно от руки без закусываний, этого можно добиться поднимая и опуская двиг домкратом при открученных задних подушках, поймав нужное положение затягиваем подушки отпускаем домкрат о пробуем опять кардан. Если ходит нормально намазываем болты клеем для резьб и затягиваем хомуты.
Вдруг чего забыл поправте, может на бензине есть свои тонкости

ЗЫ извините за занудство, но если бы к каждому действию мне пару лет назад прилагали такую инструкция я бы тратил в 2 раза меньше времени на все ремработы. Если человек не сталкивался до этого то лучше объяснить все подробно.

ЗЫЫ а на СТО о правильном положении кардана могут и не знать, и поставив неправильно можно еще и на кардан попасть, так что если описанный процесс будет происходить на СТО лучше присутствовать и не смотря на возмущения мастеров всунуть свои пять копеек.

Удачного и недорогого ремонта.

ARTYHA » Ср апр 07, 2010 9:59 am

teddyy » Ср апр 07, 2010 10:26 am

Stas340 писал(а): У мну дизель но он сделан на базе В172, и потому скажу что менять можно но открутить верхние болты это жесть. Дальше все легче, кроме как вывести кожух (нужно словить положение) хотя на 172-м маховик может быть меньше и будет легче сниматься кожух.

Удачного и недорогого ремонта.

спасибо огромное, будем пытаться, а если не получиться то тогда уже в СТО

Читайте также: