Замена рабочего цилиндра сцепления форд фокус 1
Снятие и установка педали и главного цилиндра гидропривода сцепления
Снимаем полку под панелью приборов со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохранителей и реле»).
Снимаем промежуточный вал руле-вого механизма (см. «Снятие и установка рулевого механизма»). Резиновой грушей отбираем жид-кость из бачка.
Поддев отверткой, снимаем возвратную пружину педали.
Удерживая ось педалей ключом «Тогх Т-40», ключом «на 13» отворачиваем гайку оси.
Смещаем ось вправо до ее выхода из отверстия педали.
Прижав педаль к кронштейну, отсоединяем от нее шток главного цилиндра сцепления и снимаем педаль с автомобиля.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра сцепления к кронштейну (датчики педалей тормоза и сцепления сняты для наглядности).
Отсоединяем трубки от главного цилиндра сцепления (см. «Замена шланга гидропривода сцепления»).
В моторном отсеке головкой «на 8» отворачиваем болт крепления главного цилиндра сцепления.
В салоне снимаем цилиндр сцепления.
В моторном отсеке снимаем уплотнительную прокладку.
На прокладке нанесена стрелка. При установке прокладки стрелка должна быть направлена вверх.
Устанавливаем педаль и главный цилиндр гидропривода сцепления в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
Осматривая места соединения, при обнаружении потеков заменяем поврежденные детали.
Во всех моделях Focus с механической коробкой передач работает однодисковое сухое сцепление - в равной степени простая и целесообразная конструкция. Для любителя в однодисковом сухом сцеплении есть недостаток, который заключается в том, что изнашивающиеся детали, например выжимной подшипник сцепления и ведомый диск, не слишком доступны. Для этого нужно отсоединить коробку передач от двигателя и демонтировать - работа, требующая солидных знаний и специальных инструментов. Поэтому замену узлов сцепления лучше предоставить специализированной мастерской.
Сцепление состоит из маховика двигателя 1. диска сцепления (ведомый диск) 2 и нажимного диска сцепления (автомат сцепления) 3. Во всех моделях Focus с механической коробкой передач нажимной диск имеет диафрагменную пружину.
гидравлическое управление сцеплением: А главный цилиндр с интегрированным выжимным подшипником - коробка передач МТХ-75; В главный цилиндр с интегрированным выжимным подшипником - коробка передач 185; 1. синтетическая манжета; 2. подключение удаления воздуха; 3. подающий трубопровод; 4. подключение удаления воздуха; 5. выключатель состояния уровня тормозной жидкости; 6. расширительный бачок с тормозной жидкостью; 7. доливающий трубопровод; 8. педаль сцепления; 9. рабочий цилиндр; 10. предохранительный зажим; 11. нагнетательный трубопровод.
Сцепление и его узлы
Маховик двигателя: маховик привинчен к коленвалу устойчиво против скручивания.
Диск сцепления (ведомый диск): размешается с возможностью смещения по оси и устойчиво против скручивания на входном вале коробки передач. На обеих сторонах стального диска наклепаны фрикционные накладки. Внешний диаметр диска сцепления в Focus имеет разные размеры, зависящие от двигателя: 1,4/1,6 л Zetec-SE - 210 мм; 1,8/2,0 л Zetec-E - 220 мм; 1,8 л Endura DI - 228 мм.
Нажимной диск сцепления (автоматика сцепления): привинчен к маховику устойчиво против скручивания. Прижимает к маховику диск сцепления с плавающим расположением посредством тарельчатой пружины.
Проверка сцепления
Изношенное (проскальзывающее) сцепление вы безошибочно узнаете тогда, когда ускоряете автомобиль на высшей передаче или едете в горах. Двигатель работает на высоких оборотах, но скорость движения не увеличивается. Чтобы своевременно быть предупрежденным, проверьте лучше сцепление перед гаражом, хотя только при оправданном подозрении, так как тест заставит сцепление хорошо «попотеть». До того как вы примитесь за дело, надежно включите ручной тормоз.
Этапы работы
1. Включите ручной тормоз и запустите двигатель. Нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь двинуться.
2. При безупречном сцеплении двигатель заглохнет уже на первой четверти возвращения педали сцепления в исходное положение.
3. Если двигатель продопжает работать, сцепление изношено.
Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.
Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:
- Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
- При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
- Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления.
Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.
Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.
При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.
Процедура и основные нюансы замены
Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:
- Демонтируем КПП.
- Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
- Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
- Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
- Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
- Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
- Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
- Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
- Заменяем нажимной диск.
- Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
- Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
- Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
- Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
- Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).
После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!
Замена цилиндра сцепления Форд Фокус может потребоваться в случае, если гидравлический цилиндр потек. Привод сцепления Ford Focus состоит из главного цилиндра, который связан с педалью сцепления. Главный цилиндр подает давление на рабочий цилиндр. Далее более подробно расскажем, как работает вся гидравлическая система сцепления Фокуса.
Главный цилиндр Focus установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.
В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления Форд Фокус имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндр Фокуса установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления.
Замена цилиндра сцепления Форд Фокус потребует снятия педали сцепления. Далее предлагаем весь процесс снятия и замены с фотографиями и инструкцией.
Главный цилиндр сцепления Фокуса закреплен на кронштейне педали сцепления и расположен высоко под передней панелью, поэтому процесс его замены достаточно трудоемкий. В моторном отсеке откачиваем часть тормозной жидкости из расходного бачка таким образом, чтобы ее уровень оказался ниже штуцера подсоединения наливной трубки привода выключения сцепления.
Отсоединяем от расходного бачка муфту наливной трубки привода выключения сцепления. Разъединяем трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры сцепления. Муфта закреплена через резиновую опору в кронштейне под вакуумным усилителем тормозов. Для разъединения отверткой поддеваем пружинный фиксатор и сдвигаем его вверх, а затем вынимаем наконечник трубки из муфты.
Вынимаем муфту с резиновой опорой из кронштейна крепления.
В салоне автомобиля сдвигаем сиденье водителя назад до упора. Для большей наглядности дальнейший процесс снятия главного цилиндра сцепления показан на автомобиле со снятыми передней панелью и валом рулевого управления.
Снимаем датчик положения педали.
Отводим его в сторону на жгуте проводов.
Вынимаем из отверстий в кронштейне педали пистоны крепления жгута проводов (эту операцию можно выполнить и после снятия кронштейна). Ключом или головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали сцепления к кузову автомобиля и снимаем кронштейн со шпилек крепления вместе с трубками гидропривода выключения сцепления.
Трубки при этом осторожно вынимаем из отверстия в кузове автомобиля, ведущего в моторный отсек из салона.
Дальнейшую работу проводим на верстаке. Подцепив отверткой пружинный фиксатор вынимаем наконечник трубки из муфты на корпусе главного цилиндра сцепления.
Сжав пластиковый фиксатор, отсоединяем наливную трубку от штуцера на корпусе главного цилиндра сцепления.
Наконечник штока главного цилиндра сцепления закреплен в теле педали с помощью пластмассового фиксатора. Двумя отвертками сжимаем пластмассовый фиксатор и выводим его из тела педали.
Корпус главного цилиндра сцепления закреплен в кронштейне педали. Поворачиваем корпус главного цилиндра по часовой стрелке таким образом, чтобы выступы на корпусе цилиндра совместились с пазами в кронштейне и вынимаем главный цилиндр сцепления Форд Фокус из кронштейна.
Сборку узла выполняем в обратной последовательности. После сборки необходимо долить тормозную жидкость в расходный бачок до максимального уровня и прокачать гидропривод выключения сцепления. Если не прокачивать гидропривод сцепления, то наличие там воздуха не позволит нормально включать передачи, рабочий цилиндр сцепления не будет работать. Кстати, регулировка сцепления на Форд Фокус 2 не предусмотрена, главное удалить из гидросистемы воздух и все будет функционировать.
Менял на своем так как большой пробег - почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.
Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок - тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.
Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться. При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.
У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.
Для замены нужны:
- свет
- подъемник
- подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
- доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
- 1 человек который будет постоянно рядом и помогать
- 2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
- 2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
- Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.
При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это - люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.
Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:
1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.
2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).
3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)
4. авто - на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя
5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов
6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп
7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)
8. далее - открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.
9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.
10. снять передние колеса с автомобиля
11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.
12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.
13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.
14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.
15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.
16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).
17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.
18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.
19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.
20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.
21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.
22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.
23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.
24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.
25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.
26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.
27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.
28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.
29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.
30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.
31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.
Следует сказать, что после проделанного - появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле - аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!
Одним из важных элементов автомобиля Форд Фокус 2 с механической коробкой перемены передач является главный цилиндр сцепления. Его ресурс превышает 100 тыс. км. Срок службы цилиндра зависит от условий эксплуатации машины и стиля вождения.
За что отвечает главный цилиндр сцепления Ford Focus II?
Форд Фокус 2 имеет гидравлический привод включения и выключения сцепления. Для преобразования усилия в давление рабочей жидкости служит главный цилиндр. Выход из строя ГЦС приводит к тому, что управлять машиной становится трудно. В некоторых случаях приходится прекратить движение.
Главный цилиндр сцепления отвечает за передачу команды на отключение или включение передачи крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. При нажатии на педаль жидкость по герметичному контуру от ГЦС передает усилие на рабочий цилиндр. Далее сигнал приходит на вилку. Она прижимает выжимной подшипник, что позволяет разъединить мотор и коробку перемены передач.
Когда необходимо поменять цилиндр сцепления?
Замена цилиндра сцепления Форд Фокус 2 обычно требуется при его чрезмерном износе. В таком случае возникает течь рабочей жидкости. При осмотре ГЦС обнаруживаются трещины, поломка штуцеров, механические повреждения корпуса.
Первым признаком протечки является попадание тормозной жидкости в салон. Ее следы появляются на моторном щитке. Разгерметизация ГЦС ведет к снижению уровня жидкости в бачке.
Заменять главный цилиндр требуется и при ненормальной работе сцепления. При выходе ГЦС из строя водителю приходится нажимать на педаль по несколько раз. Возникает завоздушивание гидропривода. Разъединение двигателя и трансмиссии происходит не до конца. Передачи переключаются с усилием и ударными нагрузками. Эффективность работы тормозов снижается.
В продаже есть ремонтные комплекты. Применять их стоит при износе или повреждении резиновых уплотнителей. Если же есть серьезные повреждения, проводить ремонт узла нет смысла - требуется замена ГЦС в сборе.
Выбираем деталь под замену
Под замену главного цилиндра лучше приобретать оригинал. На большинстве Форд Фокус 2 цилиндр имеет артикул 3M517A543AG. Также на автомобилях встречаются детали с каталожными номерами:
- 1476806;
- 1232971;
- 1539937;
- 1224067.
Оригинальный ГЦС для Форд Фокус изготавливается компанией FTE. Прямой аналог идет с каталожным номером KG190089.4.39. Прочие достойные альтернативы оригиналу представлены в таблице ниже.
Автомобиль Ford Focus 1 имеет конструкцию, надежность которой не вызывает сомнения у потребителей и проверена годами успешной эксплуатации. Однако по истечении определенного времени может потребоваться замена или ремонт различных узлов и систем, включая сцепления.
Основная функция сцепления – это уменьшение рывков КПП, прерывание крутящего момента двигателя при смене передач и т.д. Кроме этого, оно играет роль предохранительной муфты и является средством, обеспечивающим безопасность. В итоге, не происходит повреждение и разрушение более дорогостоящих узлов, включая коробку передач, ведущий мост и двигатель.
Признаки, когда необходимо менять сцепление или прокачивать/регулировать его
Как правило, этот узел имеет довольно продолжительный срок службы и подлежит замене примерно через 70-80 тыс. км пробега на машинах отечественного производства, а на Форде Фокус 1 может проходить до 150 тыс. км. Стоит отметить, что на срок эксплуатации сцепления напрямую влияют такие факторы как уровень нагрузки, условия эксплуатации и т.д.
Чтобы определить, нужна ли замена сцепления, стоит обратить внимание на ряд признаков:
- Специфический шум, проявляющийся при нажатии на педаль сцепления.
- При включении и переключении передач возникают рывки.
- Неполное включение сцепления (сцепление буксует либо его «ведет»).
Отдельное внимание нужно уделить выбору нового сцепления, поскольку нередко автовладельцы выбирают изделия ненадлежащего качества. В итоге, это является причиной некорректной работы и преждевременной поломки, как результат – возникновению аварийной ситуации.
Какое сцепление идет на Форд Фокус 1
Во всех моделях автомобилей Focus с механической КПП работает однодисковое сухое сцепление. Его преимущество в том, что это в равной степени довольно целесообразная и простая конструкция. В таком сцеплении есть один существенный недостаток, он обусловлен тем, изнашивающиеся детали, к примеру, ведомый диск и выжимной подшипник не слишком доступны. Чтобы получить к нему доступ, нужно отсоединить КПП от мотора и демонтировать, а это работа, которая требует специальных инструментов и определенных знаний. Поэтому замену узлов сцепления целесообразнее предоставить специалистам.
Самые популярные бренды сцепления Ford Focus 1:
- «Sachs» (Германия) – от 5800 руб.
- «Valeo» (Франция) – от 5800 руб.
- «Kraftech» (Турция) – от 4500 руб.
- «Luk» (Германия) – 5500 руб.
Цена на сцепление Focus 1 напрямую зависит от типа мотора и года выпуска. Чтобы сцепление подошло на 100%, лучший выход, подбирать его по индивидуальному vin номеру автомобиля.
Как менять сцепление
Замена сцепления самостоятельно процедура не сложная и требует выполнения определенных действий. Для этого нужно:
- Демонтировать КПП.
- Пометить расположение кожуха диска, маховика (это необходимо только в случае установки старого нажимного диска).
- Вывернуть болты крепления диска с маховиком.
- Демонтировать нажимной и ведомые диски. Важно осмотреть ведомые диски на наличие сколов, трещин и иных повреждений.
- Далее осмотреть фрикционные накладки. Ведомый диск подлежит замене, если накладки покрыты маслом, заклепки утоплена на 0,2 и менее сантиметров, а также, если ослаблены соединения.
- Осмотреть места фиксации ведомого диска в ступице, осторожно шевеля их рукой. Когда они повреждены или слишком свободно двигаются, то диск необходимо заменить.
- Проверить ведомый диск на предмет биения. Если оно превышает 0,5 мм, то его также нужно заменить.
- Осмотреть поверхность контакта маховика и нажимного диска. Если заметны задиры, царапины, следы износа – замена узлов неизбежна.
- Далее заменить нажимной диск и осмотреть диафрагменную пружину (повреждений на ней быть не должно).
- Проверить места соединения звеньев кожуха и диска. Если есть повреждения, требуется замена нажимного диска.
- Осмотреть кольца нажимной пружины со всех сторон. На их поверхности не должно быть трещин, сколов и т.д., в ином случае требуется их замена.
- Проверить движение ведомого диска на легкость хода по каналам вала КПП. В случае, если он заедает, требуется решение этой проблемы.
- Нанести специальную смазку (консистентную) на шлицы ступицы.
- Установить новое сцепление.
После того, как сцепление заменено, нужно проверить работоспособность узла. Сначала просто выжимать педаль, далее, переключать попеременно все передачи и испытать авто на ходу. В случае возникновения проблем сцепление нужно отрегулировать.
Как прокачать сцепление
Процесс прокачки сцепления рекомендуется выполнять в гараже, но при его отсутствии можно и в «полевых условиях», поскольку он не требует специальных инструментов и приспособлений.
Для прокачки сцепления требуется:
- Тормозная жидкость (новая).
- Пустая тара.
- Резиновый шланг, подходящий к штуцеру.
- Устройство, с помощью которого можно зафиксировать сцепление. Как правило, для этого используется «газовый упор», однако можно обойтись и другими инструментами. Устройства для фиксирования сцепления не понадобится, если есть помощник, способный взять на себя эту задачу.
- Набор автомобильных инструментов.
Важно! Прежде чем приступать к прокачке сцепления, нужно выполнить регулировку сцепления, поскольку без обеспечения легкого движения толкателя поршня цилиндра прокачка сцепления не имеет смысла. Кроме этого, следует убедиться, что тормозная жидкость, соответствует рекомендациям производителя авто. Использование неправильной жидкости может привести к поломке сцепления из-за разбухания резиновых накладок.
- Максимально тщательно очистить бачок главного цилиндра.
- ТЖ долить в бачок так, чтобы осталось около 2 см свободного места.
- С перепускного клапана (расположен в пневмогидроусилителе) снять накладку-колпачок, надеть на него шланг подходящего диаметра.
- В емкость налить около 200 мл свежей тормозной жидкости, опустить в нее шланг.
- Далее перепускной клапан отвернуть на один оборот и выжать педаль сцепления до максимума (с помощью помощника). Выжимку сцепления нужно выполнять медленно, но при этом следить, чтобы шланг вес время находился в жидкости. На выход воздуха укажут и, появившиеся на поверхности жидкости, налитой в емкость. Обратите внимание! При выжимке сцепления необходимо следить за уровнем жидкости в бачке. Когда он ниже, более чем 3,5 см от верхней границы, требуется его долив.
- Когда педаль сцепления выжата до максимума, нужно чтобы помощник продолжал ее удерживать в таком положении. В этот момент требуется быстро затянуть перепускной клапан, отпустить педаль.
- Перепускной клапан открыть на один оборот, (в это время помощник жмет на педаль). Действие повторить 3-4 раза либо до тех пор, пока весь воздух не покинет сцепление.
- Далее затянуть перепускной клапан, снять резиновый шланг, надеть на штуцер колпачок. В случае необходимости после выполнения работ долить тормозную жидкость до требуемого регламентом значения – 1,5-2 см от верхней грани бачка.
На этом работы по прокачке сцепления завершены. Если сцепление в исправном состоянии, то проблем с завоздушиванием не возникнет.
Исходя из этого, стоит сделать вывод, что потратив небольшое количество времени можно значительно сэкономить, заменить и прокачать сцепление своими руками. Но самое главное, можно быть уверенным в своем Ford Focus 1.
Необходимо понять, для чего еще нужен главный цилиндр сцепления (далее GCC). Это необходимо для того, чтобы усилие передавалось от педали сцепления, и чтобы преобразовать значение силы в значение, достаточное для перемещения вилки сцепления. Механизм сцепления срабатывает, и связь между колесами автомобиля и двигателем нарушается.
Каковы общие неисправности MCC?
Хотя GCC является довольно простой сборкой, он является источником проблем с автомобилем. Общие недостатки:
Утечка воздуха в MCC вызвана износом шлангов или поломкой самого цилиндра. Поступление воздуха в систему приводит к поломке сцепления, чтобы система работала, необходимо устранить источники воздуха, попадающие в систему и источники утечки, или заменить главный цилиндр.
Процесс замены GCC занимает много времени, но вы можете заменить его самостоятельно в гараже, обязательно позвоните другу, если у вас есть помощник, и процесс замены намного проще.
Где находится главный цилиндр сцепления в Форд Фокус 2
GCC установлен на держателе педали сцепления и расположен высоко под передней панелью.
Сделайте сцепление Ford Focus 2 самостоятельно.
Какие инструменты вам могут понадобиться для замены GVC.
Для замены главного цилиндра сцепления нам понадобятся:
Инструкция по замене главного цилиндра
1. Используя шприц под крышкой, нам нужно выкачать маленький цилиндр тормозной жидкости из бачка, нам нужно накачать достаточно, чтобы уровень жидкости был ниже, чем у муфты прерывателя муфты. случай.
4,5. Далее вам нужно будет отсоединить сцепление на заливной трубе, чтобы отсоединить сцепление от питающего бака.
отсоединить муфту от объемной трубы
Как поменять главное цилиндр сцепление
Азбука Форд №26. замена основной цилиндр сцепления на Ford Focus 4, чем просто видео на сайте.
3. Трубы, которые соединяют работает и главный цилиндр сцепления должен быть отсоединен. Чтобы отсоединить цилиндры, с помощью отвертки поднимите пружинный зажим, а затем сдвиньте зажим вверх. После операции наконечник трубки снимается с рукава.
Замена форд фокуса главного цилиндра сцепления 1.
4. Снимите муфту с резиновой подставкой с монтажного кронштейна.
Снимите муфту с резиновой подставкой с руки
5. Идите в салон, полностью сдвиньте сиденье водителя назад.
6. Датчик положения педали должен быть удален. Для этого мы отодвигаем датчик на жгут.
снять датчик положения педали
7. Снимите поршни, крепящие жгуты, с отверстий для крепления педали.
9. Снимите кронштейн со шпилек и установите его вместе с трубкой освобождения гидравлической муфты.
10. Осторожно удалите трубки из отверстия в задней части автомобиля, ведущего из салона в моторный отсек.
Затем мы идем на верстак и весь дальнейший процесс там.
Замена Ford Focus 2 главного цилиндра сцепления.
снять наконечник трубки с муфты
11. С помощью отвертки закрепите пружинный зажим с помощью отвертки и вытяните наконечник трубы из муфты.
12. Сожмите пластиковый фиксатор и отсоедините стопор от наполнителя.
Наконечник стержня GVC крепится к корпусу педали с помощью защелки.
отсоединить заливную трубу от клапана
13. С помощью двух отверток вытащите пластиковый фиксатор при его сжатии и снимите его с корпуса педали.
Корпус MCC установлен в кронштейне педали.
14. Поверните корпус GVC по часовой стрелке, пока выступы на корпусе цилиндра не совпадут с канавками на кронштейне, затем снимите его с кронштейна GVC.
15. Установите новый главный цилиндр, и в обратном порядке мы его соберем.
Видео о замене главного цилиндра сцепления Ford Focus 2
И когда GCC завершен, добавьте тормозную жидкость до максимального уровня и прокачайте гидравлический привод сцепления в конце.
Учимся менять сцепление на автомобиле Ford Focus 1 своими руками. Замена сцепления - один из самых частых видов ремонта автомобилей. В среднем срок службы сцепления отечественного производства не превышает 70-80 тысяч километров, импортных - в 1,5 раза больше. Подходить к выбору нового узла надо крайне осторожно и взвешенно, так как на отечественном рынке широко распространены низкокачественные подделки, которые не только не обеспечивают сколько-нибудь надежной работы, но и могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с трагическими последствиями. Надо помнить, что сцепление в автомобиле, помимо своих обычных функций - прерывания крутящего момента двигателя при переключении передач, снижения рывков трансмиссии, отвечает за безопасность, являясь, по сути, предохранительной муфтой, которая в критической ситуации должна предотвратить разрушение более важных и дорогих узлов (двигателя, коробки передач, ведущего моста).
Видео замены сцепления на Ford Focus 1:
Из видео вы сможете узнать различные рекомендации касательно замены сцепления Форд Фокус 1 и его регулировки.
После демонтажа старого сцепления поверхность маховика необходимо обезжирить, и одновременно проверить на износ. Следует также помнить, что фрикционные накладки диска сцепления очень гигроскопичны, поэтому если случайно допустить попадание на них масла или иных жидкостей, то они мгновенно впитаются, и в этом самом месте диск в процессе работы будет локально пробуксовывать и перегреваться, что существенно снизит ресурс его работы. Исходя из этого, все работы с новым сцеплением желательно проводить чистыми руками. Для очистки сцепления часто применяют аэрозоли, которые используются для обезжиривания тормозных накладок, однако этого ни в коем случае нельзя делать, потому что материал для их изготовления принципиально различается. Перед установкой новое сцепление следует проверить на биение. В случаях, когда боковое биение диска превышает 0,5 мм, сцепление будет немного пробуксовывать в месте перекоса из-за неполного разъединения корзины и диска.
Крайне рекомендуется одновременно со сцеплением менять рабочий цилиндр и выжимной подшипник, так как прежние детали после разборки уже не будут обладать необходимыми свойствами. Перед демонтажом нового диска очищаем от загрязнений вал и проверяем соосность шлицов, стараясь не касаться руками фрикционных накладок. Диск должен свободно без усилий двигаться вдоль вала. Смазываем детали тщательно, но не обильно, излишки смазки с обеих сторон диска убираем. Далее монтируем выжимной подшипник. Все работы производим только ручным инструментом, чтобы избежать нежелательных последствий. При монтаже также обратите внимание на состояние тангенциальных пружин. Именно они придают плавность работе сцепления. Если одна или несколько тангенциальных пружин будут повреждены, то совмещение деталей при работе узла будет неполным.
При установке сцепления необходимо пользоваться комплектом специальных оправок, максимально точно обеспечивающих соосность при монтаже. Если их не применять, то возможно смещение корзины по вертикали или по горизонтали, и коробка при обратной сборке не станет на место. Крепящие болты затягиваем звездой, а не друг за другом. Это обеспечит равномерное прилегание плоскости корзины в процессе эксплуатации. Постепенно увеличиваем силу затяжки болтов, а окончательная затяжка должна проводиться динамометрическим ключом только один раз до щелчка (согласно предписанному моменту).
Читайте также: