Замена рабочего цилиндра сцепления bmw e39

Обновлено: 08.01.2025

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39

БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.

Регулярно обслуживайте систему охлаждения

ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление

Износ фрикционных накладок

Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.

Фрикционные накладки замаслены

Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка

Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.

Перегрев нажимного диска сцепления

Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.

Сильный износ лепестков корзины сцепления

Причины: В результате износа системы привода, вырабатывается направляющая труба, а так же в результате высокой нагрузки на выжимной подшипник — усилие сжатия сцепления блокируется в следствии «зависания».

Разлом лепестков корзины сцепления

Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.

Боковое биение диска сцепления

Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Ржавчина на шлицах сцепления

Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска

Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.

Растрескивание фрикционных накладок

Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.

Деформация тангенциальных пластинчатых пружин

Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .

Износ торсионных пружин

Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.

Причина перегрева мотора в Е39

Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:

вышел из строя термостат;
поломалась помпа системы охлаждения;
плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
пробита прокладка блока двигателя;
плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
неисправность вискомуфты системы охлаждения.

Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

Когда менять сцепление?

Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость. Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее.

Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.

Замена муфты на БМВ Е39

При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.

Неисправная термомуфта подлежит замене

Извлекаем пистоны крепления диффузора.
Максимально возможно вынимаем диффузор.
С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.

Крепежная гайка имеет правую резьбу

Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.

Установка проводиться в обратной последовательности

При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.

СНЯТИЕ

3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7 Протрите маховик.

ПРОВЕРКА

8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

УСТАНОВКА

9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.

10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.

12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.

Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

Оставить комментарий Cancel reply

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО сцепление неисправно

Сцепление «ведет»

Причины: Сцепление при отпущенной педали, постоянно включено, происходит это по причинам:

Деформация ведомого диска;
Износ шлицевого соединения ведомого диска;
Сильный износ фрикционных накладок ведомого диска;
Дефект лепестков корзины сцепления;
Неисправность рабочего цилиндра;
Загрязнение гидропривода сцепления;
Вытягивание или повреждение троса;
Повреждение вилки сцепления.

Решение: Диагностика и замена дефектных деталей сцепления.

Пробуксовки сцепления

Причины: Пробуксовка сцепления проявляется снижением тяговых характеристик автомобиля, потерей мощности, появлением вибрации и шумов; происходит это по причине:

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

Корзину сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Шток главного цилиндра сцепления
Эластичную муфту кардана

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса при снятии кардана машину нужно будет перекатывать Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме. После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту красные стрелки на фото. Муфту пока не откручиваем зеленые стрелки на фото. Откручиваем три болта крепления к КПП.

Тут придется катать авто, т. Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.

Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки 4 болта на После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки.

При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько. Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.

Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 тонкая и длинная. Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем чтобы не попал воздух.

Український клуб BMW E30

Откручиваем болты крепления КПП по кругу 11 шт. Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху.

Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера. После этого снимаем коробку идет она неохотно, но это нормально После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник. Меняем старый солдатик красная стрелка на фото.

ВИДЕО: Как заменить главный цилиндр сцепления BMW e36. Как прокачать сцепление бмв?

Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов. Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее сальник обозначен на фото красной стрелкой.

AutoRetail.by - запчасти б/у на БМВ в Минске. Разборка БМВ. Двигатели.

Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места. Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника.

Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления.

Цилиндры сцепления BMW E34 (БМВ Е34)

Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не. Сборку производим в обратной последовательности. При демонтаже коробки, чтобы в последствии повторно не снимать ее, желательно заменить все расходники: - два хвостовых сальника; - сальник первичного вала; - если есть люфт — пластиковые втулки выбора передач; - выжимной подшипник; - солдатик выжимной вилки; - диск сцепления в зависимости от состояния ; - корзину сцепления в зависимости от состояния ; - прокладку направляющей выжимного подшипника или герметик.

Надеюсь справлюсь. Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Вам необходимо авторизоваться войти на сайт под полученным ранее ником и паролем. Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Комплект сцепления для БМВ 5 (E39)

В связи с тем что начала периодически гореть лампочка зарядки АКБ, появилась необходимость замены щеток генератора. Небольшой фотоотчет: Сборку производить в обратной последовательности, главное на свои места аккуратно установить воздуховод. Для замены ОЖ понадобится: - готовый антифриз либо тосол и дистиллированная вода ; - ключи и отвертки; - ёмкость для слива старого антифриза; - домкрат. Ставить автомобиль на подставки как на фото не обязательно.

С года выпуска

Открываем крышку Предварительно сняв клипсы снимаем пла Всё началось с того что стал часто включается вентилятор радиатора. Было решено промыть радиатор.

Потребуется: чистая тара 5 литров и болеечистые тряпки, торокс ешки разных разме Комментарии 1.

Добавить комментарий. Другие публикации рубрики " Документация " Замена щеток генератора BMW E39 В связи с тем что начала периодически гореть лампочка зарядки АКБ, появилась необходимость замены щеток генератора.

Замена тосола антифриза BMW E46 Для замены ОЖ понадобится: - готовый антифриз либо тосол и дистиллированная вода ; - ключи и отвертки; - ёмкость для слива старого антифриза; - домкрат. Последние темы форума E46 Сигнализация E36 Здравейте имам проблем E39 Заводится и глохнет е39 года E39 не работает круиз-контроль на 39 Последние комментарии Честно, никогда не понимала тягу многих мужчин к компютерным играм.

Добавить комментарий

Мне каж Высока вероятность обрыва шлейфа. Доброго времени суток! Проблему так и не решил если скинуть фишку с датчик У меня стучал. Поменял свечи - как новенький. Но перед этим намучился - мен Тачка огонь!

Можно больше фоток Кстати, такая проблема была у друга на сантафе, проблема решилась заменой к

ребят столкнулся с такой проблемой как прокачать сцепление .производилась замена рабочего цилиндра . качаю начинаю спускать а там почему то постоянно воздух и никакого эффекта от моей прокачки нету . может там по особенному как то качается кузов е34 мотор м50 91 г . на русских тазах много раз качал а тут почему то никак уже грешу на новый цилиндрик . подскажите заранее спасибо

Mr.Power_m@n

Просмотр профиля Бармалейкин)

Просмотр профиля

делал так раз 1000 откуда то все шипит воздух и ничего не прокачивается )..проверил подсос негде ничего не течет не подсасывает

юзер

Просмотр профиля vitek101

Просмотр профиля trouble

Просмотр профиля knives Просмотр профиля noizu Просмотр профиля Сабыр Просмотр профиля

можно проще насосом создаешь давление в бачке с жидкостью. и жидкость бодренько побежит черес спускник. заодно и насос чистенький будет

knives Просмотр профиля геннадий

Просмотр профиля knives Просмотр профиля

а про ремкомплект или поршень никто не в курсе

геннадий

Просмотр профиля

а про ремкомплект или поршень никто не в курсе

педаль поднята.
Ремкоплект рабочего: гофра,пружинка для зажима гофры (кстати она устанавливается гофрой внутрь цилиндра),поршень и манжет.

Мотоцикл R1200R 2008г.в. пробег 32000км. Появился свист в районе сцепления, напоминающий по звуку свист ремня генератора.
Сначала звук доносился при выжатом сцеплении на горячую, потом и на холодную, через некоторое время засвистело постоянно при движении и когда стоит с работающим двигателем.
Уже было приготовился половинить мотоцикл и приспособу сделал для тельфера. Но для начала снял рабочий цилиндр сцепления и толкатель. А там: разлетелся подшипник в цилиндре, шток развальцевало и приклинило, сальник в труху.
Возможна ли замена подшипника или цилиндр меняется целиком? по схеме отдельно подшипника нет.

Витальсон

Даже если подшипник поменяешь, то манжетам не долго осталось после такого перегрева

Vados21

roker

GRITS

Симптомы были похожи. Гул начинался на горячую, при перегазовке пропадал, потом это стало свистом. После на холодную после запуска двигателя свистел. То свистит, то не свистит. Закономерности не было, то горячий, то холодный. В конце концов в движении пропала реакция на рычаг сцепления. Цилиндр сцепления приклинил, переключить передачу или поставить на нейтраль было невозможно. Глушил и заводил на включенной первой передаче, благо произошло все за несколько км до гаража. Думал сцеплению хана. Оказалось - цилиндр.
Проверь цилиндр, подшипник в нем и шток, это самое простое. Если не в нем дело, капать нужно глубже. Заодно и подшипник смажешь и жидкость поменяешь

Это часто считается более спортивным способом вождения. Кроме того, это экономнее покупать.
Автомобили с механической коробкой передач могут быть чрезвычайно приятными и привлекательными. Когда вы переключаете передачи. Плюс они часто стоят на тысячи долларов меньше. Чтобы купить их.

Но механическая коробка передач имеет общий ремонт,который вы не можете избежать-замена сцепления.

В зависимости от модели вы едете. Это может быть от 40 000 км до 100 000 км или больше между интервалами замены дисков сцепления. Но вы всегда можете рассчитывать на то. Что рано или поздно это будет необходимо.

Когда вы меняете диск сцепления, есть и другие компоненты. Которые вы должны посмотреть на замену в то же время.

Это может спасти вас от обострения и денег в будущем.

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Когда вы нажимаете на педаль сцепления. Вилка сцепления входит в зацепление с прижимной пластиной с упорным подшипником. Также известным как разжимной подшипник или выбрасывающий подшипник.

Он позволяет сцеплению свободно вращаться, пока вы переключаете передачи.

Этот довольно рудиментарный подшипник со временем подвергается большим злоупотреблениям и может легко изнашиваться из-за грубого использования. Отсутствия смазки и неправильной регулировки сцепления.

При небольших затратах на замену упорного подшипника это отличное время для его замены во время замены диска сцепления.

НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА

Рассматриваете возможность замены только диска сцепления в вашем автомобиле? Возможно, тебе стоит передумать.

Конечно,вы могли бы взять самый дешевый ремонт, но вы верите. Что прижимная пластина выдержит второй раунд.

Пружинистые пальцы на прижимной пластине могут сгибаться, трескаться или даже терять напряжение.

Когда вы заменяете диск сцепления, серьезно подумайте о замене прижимной пластины.

ВЕДОМЫЙ ЦИЛИНДР

Ведомый цилиндр представляет собой небольшой гидравлический рычаг, который нажимает на вилку сцепления.

У него есть одна функция: движение вперед и назад, когда вы нажимаете на педаль сцепления.

Вы можете не думать, что это проблема. Но вы очень верите в работу вашего ведомого цилиндра с каждым приводом. И он в конечном итоге протекает или захватывается.

В то время как коробка передач находится вне, чтобы изменить сцепление. Замените также ведомый цилиндр сцепления.

Это внешняя часть,поэтому, если вы решите отложить ее, это не так уж и важно, чтобы изменить постфактум.

ЖИДКОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Это может произойти, если ваша гидравлическая система сцепления содержит влагу и компоненты коррозируют.

Когда вы меняете диск сцепления, механик сливает. Заправляет и прокачивает жидкость сцепления между главным цилиндром и ведомым цилиндром.

Кроме того, меняйте жидкость с регулярным интервалом планового технического обслуживания.

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

Вы недавно меняли жидкость в коробке передач?

Механические коробки передач, хотя и чрезвычайно долговечны, все же требуют надлежащей смазки и ухода.

Во время замены сцепления потратьте несколько дополнительных долларов на слив и заправку трансмиссионной жидкости.

Это поможет предотвратить шум передач и потенциальные проблемы с коробкой передач в будущем.

Вам нужно заменить сцепление? Пусть автогуру поможет!

Получайте доступные котировки от квалифицированных местных механиков и легко бронируйте онлайн.

Современные автомобили с механической коробкой передач используют гидравлическую жидкость (обычно тормозную жидкость) для передачи движения педали сцепления в привод вилки сцепления. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, шток, прикрепленный к педали сцепления в сборе. Толкает гидравлическую жидкость в главном цилиндре сцепления.

Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена двигаться вниз по линиям сцепления к ведомому цилиндру. Который прикреплен к вилке сцепления. Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от прижимной пластины и маховика. Позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.

Смотрите также: распространенные причины механической коробки передач, которую трудно переключить

Топ 4 Плохих Симптомов Главного Цилиндра Сцепления

Вот четыре из наиболее распространенных признаков того. Что ваш главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя. Обратите внимание, что следующее, вероятно, полезно только в том случае. Если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением. И не относится к системе сцепления с тросовым приводом.

Главный цилиндр сцепления будет иметь низкие и высокие отметки на боковой стороне резервуара. Указывающие на безопасный объем жидкости сцепления. Если уровень жидкости в вашем сцеплении опускается ниже нижней отметки, пришло время пополнить его. В крышке резервуара или руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости следует использовать.

Как только вы доливаете жидкость для сцепления, следите за уровнем. Уровень жидкости сцепления не должен падать с течением времени, как вы могли бы видеть в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает. Потому что поршень тормозного суппорта расширяется дальше по мере износа тормозных колодок. Но сцепление не работает таким образом.

Хроническая потеря жидкости сцепления свидетельствует о протекании Главного или ведомого цилиндра сцепления.

Вы заметили, что ваша педаль сцепления чувствует себя немного легче и легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимаем.

Если у вас есть воздух в главном цилиндре сцепления, педаль начнет чувствовать себя очень мягкой. Даже если сцепление, кажется. Работает идеально.

Попробуйте прокачать сцепление, чтобы решить эту проблему. Если проблема возвращается через некоторое время, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.

Однажды утром, по дороге на работу, вы почти остановились пару раз и, кажется, не можете заставить машину двигаться. Не дергаясь по всему месту. Ты клянешься, что знаешь, как водить палку, может быть, ты просто устал.

Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.

Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы поддерживать вас в движении. Но вы определенно заметите разницу в сцеплении. Если вы вообще сможете включить его.

Сцепление включится прямо с пола и очень резко в этой ситуации.

По теме: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Если вы недавно меняли жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, возможно. Отказало одно из внутренних уплотнений в главном цилиндре сцепления.

Кусочки резины в этих уплотнениях могут сломаться и загрязнить жидкость сцепления. Очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.

Если вы в последнее время не меняли жидкость сцепления. Проверьте руководство пользователя на предмет рекомендуемого интервала технического обслуживания. Правильный способ замены жидкости сцепления заключается в промывке системы свежей жидкостью. В процессе чего происходит кровотечение из линий сцепления.

Однако вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение. Так как жидкость сцепления дешева:

Видео: ремонт рабочего цилиндра сцепления BMW E39

Причина перегрева мотора в Е39

вышел из строя термостат;
поломалась помпа системы охлаждения;
плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
пробита прокладка блока двигателя;
плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
неисправность вискомуфты системы охлаждения.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Снять педаль сцепления. Снять скобу (1).
Примечание:
Не допускать проливания тормозной жидкости на коврик салона.
Отсоединить от главного цилиндра (2) гидропривода сцепления трубопровод, идущий к рабочему цилиндру, и снять его вместе с питающим трубопроводом.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Неисправная термомуфта подлежит замене

Извлекаем пистоны крепления диффузора.
Максимально возможно вынимаем диффузор.
С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.

Крепежная гайка имеет правую резьбу

Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.

Установка проводиться в обратной последовательности

Нужно заменить трубку сцепления БМВ Е39? Трубка сцепления БМВ Е39 бывает составного типа – из двух жестких трубок по краям и гибкого шланга в середине. Есть и простого типа – шланг с креплением штуцер-гайка по краям или цельнометаллическая изогнутая в соответствии с геометрией расположения под кузовом. Бывает разной длины, в зависимости от модели и типа коробки.

Поскольку проходит трубка сцепления BMW E39 под капотом снизу автомобиля, иногда производителями предусмотрена дополнительная защита (рубашка) – гофрированная резиновая или пластиковая труба-чехол. Продается она в сборе, иногда с предохранительным клапаном, зависит от модели автомобиля. Самые распространенные материалы изготовления трубки сцепления – медь, латунь, сталь, резина, пластик. Внутренний диаметр обычно 6-8 мм.

Стоимость трубки сцепления:

Варианты	Цена
Трубка главного цилиндра сцепления БМВ Е39	от 1400 руб.
Трубка рабочего цилиндра сцепления БМВ Е39	от 1800 руб.

Купить трубку сцепления БМВ Е39:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость трубки сцепления зависит от того, новая она или б/у, состояния б/у (степень износа, деформация и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Трубка сцепления – важный элемент, без него не будет работать сцепление. Она соединяет главный цилиндр сцепления с рабочим. Расположена она под днищем автомобиля, имеет выступающий изгиб, который часто перетирается или повреждается механически. При возникновении проблем советуем вызвать эвакуатор. После замены трубки сцепления советуем заменить трансмиссионную жидкость и прокачать систему. Вместе с трубкой сцепления советуем приобрести и жидкость.

Рекомендуемые производители трубки сцепления: оригинальные, LUK, SACHS, VALEO, NK, TRW.

Когда покупать трубку сцепления:
- Проваливается педаль сцепления, упал уровень жидкости, лужа на асфальте под капотом в результате разрыва трубки;
- Автомобиль наехал на твердый предмет, трубка деформировалась или повредилась;
- Повреждены места крепления, надломы;
- Трубка сцепления износилась, перетерлась

Читайте также: