Замена опоры кпп civic 5d

Обновлено: 07.01.2025

Причина вибрации в автомобилях Honda Civic седан 8 поколения (FD1)

Проблема вибрации в салоне в автомобилях Honda Civic 8 поколения (седанов японского и турецкого производства) известна достаточно давно. Собственно, внешне эта проблема проявляется у всех примерно одинаково. Сначала появляется небольшая вибрация при переключении АКПП в положение D, которая «сопровождает» движение автомобиля первые несколько секунд разгона, а потом исчезает. Первые признаки «отловить» достаточно сложно, поэтому многие пользователи сталкиваются уже со второй «стадией» проблемы: вибрация становится очень ощутимой при разгоне и при остановке, допустим на светофорах. Вот эта часть проблемы была хорошо известна нам еще несколько лет назад, но все тщательнейшие осмотры ни к чему не приводили. Мы даже были готовы «списать» проблему на дефект работы двигателя, но рука не поднималась этого сделать. Все-таки моторы Honda это не тот «компонент», который можно отнести к «дефективным»… Однако, проблема длительное время оставалась нерешенной. И вот почему.

Для того, чтобы понять всю глубину вопроса и определиться с правильным методом диагностики, необходимо начать, как обычно, с самого начала, то есть с теории. Кому лень читать, можете промотать ниже, до картинок, но мы бы все-таки рекомендовали ознакомиться с материалом.

Итак, почему же есть вибрация в автомобиле? Есть несколько причин, для этого. Вообще, главная сложность в определении проблемы вибрации (особенно по интернету, как нас часто любят спрашивать), состоит в том, что под «вибрацией» каждый подразумевает что-то свое. Это могут быть рывки, это может быть еще что-то, но классической «вибрацией» можно считать следующие обстоятельства:

1. ощущение работы двигателя в салоне;

2. передача характерных (вибрирующих) ощущений на ключевые узлы управления (руль, педали);

3. прямая связь между частотой вибрации и количеством оборотов двигателя.

Обратите внимание, ключевым значением здесь является передача в салон ощущения работы силового агрегата. Действительно, это так и есть. Любая вибрация в чистом виде, это нарушение, если так можно выразиться, «изоляции» работы мотора от корпуса автомобиля. Вызвано это может быть многими факторами: попаданием постороннего предмета между корпусом и двигателем (или коробкой, поскольку они связаны в единый блок), последствиями аварии, когда корпус касается чего-то, чего касаться не должен, вмешательством в конструкцию (например, установкой бОльшего по размеру аккумулятора в место, которое для этого не предназначено (привет «фитоводам»)), или же порванными опорами двигателя.

Каждая причина должна быть рассмотрена отдельно. Очень часто попадаются автомобили, где все собрано в кучу (например, Фит после аварии с большим аккумулятором, порванными подушками и набившимся под подрамник снегом, явление не такое уж и редкое). В таком случае установить причину вибрации сразу бывает тяжеловато. Однако, эта статья будет про конкретный автомобиль: Honda Civic 8 поколения (он же Хонда Сивик в кузове FD1).

Проблема установления причины вибрации в этих машинах заключается в следующем: очень часто в сервис обращаются ухоженные автомобили с относительно небольшим пробегом, без аварий, но при этом с вибрацией. Визуальный осмотр подкапотного пространства показывает, что все прекрасно, однако, проблема остается. Почему так?

Дело в том, что абсолютное большинство людей, при диагностике этой проблемы просто не понимают, куда надо смотреть, и что нужно увидеть.

Полная конструкция опор силовых агрегатов в Honda Civic 8 поколения выглядит так:

На картинке мы видим четыре опоры, две из которых связаны воедино. Мы специально сделали цветовые метки, показывающие надежность каждой из опор, на основании имеющегося опыта. Как ни забавно признавать, но в абсолютном большинстве проблем с вибрацией виновата именно правая опора связанная с дополнительной подушкой, то есть, самый «усиленный» элемент. Так почему-же мы длительное время не могли «поймать» эту проблему?

Ответ крайне прост: мы не знали, куда точно нужно смотреть. В огромном числе случаев, разрыв этой подушки (которая, к слову, является гидравлической) абсолютно незаметен под конструкцией, установленной сверху. Одним из самых надежных способов диагностики этой опоры можно назвать проверку при помощи «монтажки». Верхнюю часть подушки следует приподнять, уперевшись в металлические поверхности вокруг. Очень часто, при этой операции становится виден разрыв опоры, и тогда, понятное дело, подушку нужно менять.

Однако, даже такая диагностика не дает 100% гарантии видимости разрыва опоры! В таком случае, мы очень рекомендуем обратить внимание на зазор, имеющийся между алюминием и резиновой частью подушки внизу.

Помочь в этом случае может только замена опоры, которая может быть выполнена толковым мастером за десять минут, при наличии инструмента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Хонда Цивик

9.1.1 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Общая информация Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей используются 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП), 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (АТ), либо бесступенчатая автоматическая трансми.

9.1.2 Замена сальников приводных валов
Замена сальников приводных валов Утечки трансмиссионного масла чаще всего оказываются связаны с износом или механическим повреждением сальников приводных валов. Замена сальников производится достаточно просто и не требует снятия трансмиссии с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сальники.

9.1.3 Проверка состояния и замена опоры коробки передач
Проверка состояния и замена опоры коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Заведите жало монтировки или большой отвертки между реактивным рычагом опоры и рамой и попытайтесь подвигать сборку (см. сопроводительную иллюст.

9.1.4 Снятие и установка тяги привода переключения передач
Снятие и установка тяги привода переключения передач Компоненты привода переключения передач 1 — Рукоятка рычага переключения передач 2 — Монтажная скоба реактивной штанги рычага 3 — Втулка наконечника реактивной штанги 4 — Манжета наконечника реактивной штанги 5 — Крепежный хомут 6 — Пру.

9.1.5 Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода
Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь проверьте состояние предохранителя № 19 на 7.5 А в расположенном под панелью приборов монтажном блоке. 2. Выберите рычагом переключения заднюю передачу и включите зажигание должны з.

9.1.6 Снятие и установка РКПП
Снятие и установка РКПП ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы .

9.1.7 Капитальный ремонт РКПП общая информация
Капитальный ремонт РКПП общая информация Составители данного Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей самостоятельно браться за выполнение капитального ремонта РКПП. В ходе выполнения процедур разборки и сборки коробки передач приходится снимать, а затем устанавливать на место множество.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ HONDA CIVIC 5D, HONDA JAZZ

Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.

Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:

Маховик

Диск сцепления

Корзина

Выжимной подшипник

Механическая часть КПП

Механизм выбора передач

Актуатор выжима (блока управления).

Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.

Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:

при трогании с места ощущается дрожь;
при включении задней передачи происходит пинок;
на высоких оборотах ощущается запах горелого сцепления;
при долгом стоянии в пробке может загораться желтая шестеренка на приборной панели связанная с перегревом диска из-за сильного износа, которая при остывании авто гаснет;
робот «затягивает» переключение скоростей;
неадекватная работа КПП.

P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.

Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

Как я менял диски с колодками на civic 5d

1 диски
2 медная щетка (или любая другая щетка чтобы почистить суппорты и направляющие)
3 колодки
4 ударная отвертка с крестовиной
5 высокотемпературная смазка
6 самзка для фиксации винтов
7 киянка (или молоток)
8 ключ на 13
9 ключ на 14
10 ключ на 15
11 ножницы по металлу
12 балонный ключ
13 домкрат
14 кусок покрышки (либо любая альтернатива для прокладки между кузовом и домкратом)
15 упор для вкручивания-вдавливания цилиндра

открываем крышку бочка с тормозной жидкостью

ослабляем болты на колесе

подкладываем упоры под колеса

подкладываем под кузов колесо

откручиваем винт одним ключом другим придерживаем гайку (ключи 15 и 13)

старые и новые колодки. Тем кому не нужно менять диски, смазываете ушки новых колодок термосмазкой, ставите их обратно и собираете все в обратном порядке

мы же продолжаем разбирать тачку )) откручиваете эти два винта (ключ 14)

у меня весь крепеж был на фиксирующей смазке поэтому пришлось немного попыхтеть чтобы его снять

суппорт на что-нибудь лучше положить чтобы не болтался на трубках

крутим ударной отверткой винты которые крепят диск. Винты по традиции на заводе вкручивали на фиксирующей смазке. Без ударной отвертки эти два винта снять не получится.

пару ударов и пошло дело

снимаем старый диск

чистим все что можно почистить

вот как выглядит проблема. ставим между стойкой и суппортом упор в виде доски

цилиндр нужно утопить заподлицо. Нужно давить и одновременно вкручивать его. Вот здесь и пригодились ножницы по металлу.

чистим направляющие колодок

смазываем термосмазкой ушки колодок

одеваем новый диск. Надевается новый диск с усилием. Я надевал его при помощи болтов закручивая их крест на крест понемногу

не забываем смазывать крепеж фиксирующей смазкой

крепим рамку с колодками

наносим термосмазку на тормозной цилиндр

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим суппорт

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим тормозной диск

надеваем колесо, закручиваем болты

окончательно закрепляем болты

Повторяем процедуру с другой стороны.
Тормозные диски и колодки заменены.

Замена переднего амортизатора Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

2. Потяните вверх и снимите уплотнитель с задней облицовки моторного отсека.

3. Выведите из фиксаторов и снимите облицовку проема амортизаторной стойки Хонда Цивик.

4. Подденьте отверткой и снимите резиновую заглушку.

5. Зафиксируйте шестигранным ключом шток от проворачивания. Ключом на 17 мм ослабьте затяжку гайки штока стойки.

6. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

7. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.

8. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

9. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

10. Ключом на 12 мм выверните крепежный болт тормозного шланга.

11. Отведите тормозной шланг в сторону.

12. Сожмите плоскогубцами и отсоедините фиксатор крепления датчика частоты вращения колеса.

13. Отведите жгут проводов в сторону.

14. Удерживая болты от проворачивания, ключом на 19 мм отверните гайки верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке амортизатора Хонда Цивик (сами болты не вынимайте).

15. Ключом на 14 мм отверните 3 гайки крепления верхней опоры амортизатора к кузову.

16. Извлеките 2 болта крепления поворотного кулака к стойке.

17. Отсоедините от поворотного кулака и снимите амортизаторную стойку Хонда Цивик.

18. Зафиксируйте поворотный кулак и ступицу, например подвязав их проволокой к кузову.

Замена переднего амортизатора Хонда Цивик

1. Установите на стойку специальное приспособление и сожмите пружину.

2. Шестигранным ключом на 6 мм зафиксируйте шток от проворачивания.

3. Гаечным ключом на 17 мм отверните гайку штока амортизатора Хонда Цивик.

4. Поверните пружину амортизатора относительно пыльника таким образом, чтобы конец пружины освободился от держателя пыльника.

5. Снимите верхнюю опору стойки вместе с пыльником.

6. Отожмите верхний край и отсоедините пыльник от верхней опоры стойки.

7. Отсоедините отбойник от верхней опоры стойки.

Снимите нижнюю упругую прокладку с нижнего витка пружины.

Установите амортизатор Хонда Цивик в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заедания и ударов.

16. Осмотрите амортизатор.

При обнаружении трещин, деформации, сильной коррозии, разрушений на корпусе, кронштейне крепления, нижней опоре пружины, следов коррозии на штоке, а также потеков жидкости, замените амортизатор Хонда Цивик на новый.

17. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке.

Примечание:

При установке пыльника амортизатора следите за тем, чтобы верхний виток пружины вошел в держатель, а конец пружины уперся в его выступ.

При установке пружины следите за тем, чтобы выступ на нижней упругой прокладке вошел в отверстие в нижней опоре пружины.

18. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Сначала стойку закрепите на 3 гайки сверху, под капотом.

Аналогично замените передний амортизатор Хонда Цивик и с другой стороны автомобиля.

20. Проверьте и при необходимости отрегулируйте в автомастерской углы установки передних колес.

Снятие и установка дверных стекол Honda Civic 1994-2000: рассматриваем все нюансы

Сегодня мы попробуем снять дверную карту и разобраться в причине болтающего стекла на HONDA Civic 5D 2008 года

Проблема присуща многим автомобилям, когда стекло опущено, оно болтается, что очень сильно раздражает

Обычно причиной всему разбитые направляющие стекло-подъемника, иногда возможно что-то подкрутить или заменить, будем смотреть.

Для начала снимаем декоративную крышку пищалки поддевая ее специальными, пластиковыми лопатками, либо банально стамеской:

Вынимаем заглушку дверной ручки:

Выкручиваем винты:

Ручка закрытия, тоже самое, вынимаем заглушку, откручиваем винт:

Так как своего фото нет, используем оригинальную схему.

Тянем карту по периметру на себя, начинаем снизу, она держится на клипсах кроме верхней фетры вдоль стекла:

Когда все клипсы освобождены, тянем карту вверх, она имеет П-образный профиль который одевается на рамку двери:

Вынимаем разъем блока стекло-подъемников:

Теперь самое интересное, следуя инструкции можно отсоединить тросы дверного замка:

Но мы открутили механизм ручки открытия дверей, хонда решила все оставшиеся винтики от сбора авто применить в этом механизме:)

Далее отклеиваем клеенку, но у нас ее нет, т.к. машина прошла процесс какой-то обесшумки, отклеиваем лист вибры в районе подъемника:

Далее помощник держит стекло, либо клиним его той же стамеской в двери.

Откручиваем два болта, которые держат стекло:

Вынимаем стекло поворачивая его на 90 градусов:

Отключаем разъем моторчика:

Откручиваем 5 болтов крепления механизма стекло-подъемника:

Вынимаем стекло-подъемник, осматриваем, понимаем что разбита пластиковая направляющая, которую заказать отдельно не возможно:

Хозяин будет думать заказать новый стекло-подъемник искать бу или колхозить свой

Ну и обзор оклейки наружной фелёнки двери виброй:

Оригинальную инструкцию по снятию двери можно найти здесь.

13.1 Спецификации

13.2 Уход за компонентами кузова и днища автомобиля

13.3 Уход за виниловыми элементами отделки

13.4 Уход за обивкой и ковровыми покрытиями салона

13.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей

13.6 Ремонт серьезно поврежденных кузовных панелей

13.7 Обслуживание петель и замков автомобиля

13.8 Замена ветрового и других фиксированных стекол

13.10 Снятие и установка защелки замка капота и троса ее привода

13.11 Снятие и установка сборок переднего и заднего бамперов

13.12 Снятие и установка передних крыльев

13. Кузов

13.21 Снятие и установка дверных стекол

Снятие и установка дверных стекол

4. Выверните болт(ы) и отсоедините от двери направляющий желоб стекла (см. сопроводительную иллюстрацию).

5. Приподнимите стекло настолько, чтобы открылся доступ крепления стекла к рычагу регулятора через специально предусмотренные в дверной раме отверстия (см. сопроводительную иллюстрацию).

13.16 Снятие, установка и регулировка крышки багажного отделения

13.21 Снятие и установка дверных стекол

Снятие и установка дверных стекол

4. Выверните болт(ы) и отсоедините от двери направляющий желоб стекла (см. сопроводительную иллюстрацию).

13.19 Снятие, установка и регулировка положения дверей

13.20 Снятие и установка защелок и цилиндров замков и наружной и внутренней ручек дверей

13.24 Снятие и установка центральной консоли

13.27 Снятие и установка приборного щитка

Honda Civic IX с пробегом: ресурс моторов больше 350 тысяч и вечный стук рейки

Обзор этого совсем еще не старого японского автомобиля получается скучноватым, особенно на фоне какого-нибудь Volkswagen Touareg. На те деньги, что владелец Туарега будет вынужден вложить в ремонт за пару лет, можно купить целый «девятый» Сивик. Ну, вернее, как целый… Уже немного коррозийный по низу кузова, как мы выяснили из первой части обзора. Здесь разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Этот Сивик можно смело посоветовать тем, кто не любит часто менять расходники. Передние колодки на девятом поколении спокойно ходят по 80-100 тысяч километров даже на машинах с АКП. Диски, соответственно, могут быть родными и на пробеге более 200 тысяч.

Понятное дело, что до появления естественного износа диски можно испортить, например, перегревом. Основная причина более ранней замены – грязь и подклинивание пальцев, разбухшие пыльники из-за медной смазки и прочие ошибки эксплуатации.

Задние суппорты и колодки ходят все же не так долго, в среднем раза в полтора чаще, чем спереди, приходится менять колодки, да и механизм ручника при долгих простоях может закиснуть, особенно во влажном климате.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	7 571	Pagid 2 157	Blue Print 4 550
Тормозные колодки задние	5 617	Pagid 1 409	Blue Print 1 214
Тормозной диск передний, 282х23 мм	8 846	TRW 2 682	Blue Print 4 550
Тормозной диск задний, 260х9 мм	6 169	TRW 1 595	Blue Print 1 400

Подвеска

Подвеска не только весьма крепкая, но и ремонтопригодная. Так, сайлентблоки и шаровая опора спереди меняются отдельно от рычагов, да и в задней подвеске все не слишком дорого и к тому же выполнено с хорошим запасом прочности.

После 120-150 тысяч пробега протираются пыльники амортизаторов, и их лучше сменить сразу, иначе амортизатор начнет «потеть». К сотне тысяч пробега обычно заканчиваются и опоры передних стоек, точнее, их подшипники. Они большие, пластиковые и очень уязвимые для грязи. Оригинал стоит от 100 евро, а неоригинальные, как показывает практика, очень сомнительны по качеству и ходимости.

Рулевое управление

Стук рейки – родовая проблема, которая характерна не только для нескольких поколений Сивика, но даже и для Аккорда. В первую очередь разбивает боковые втулки рейки из-за не очень удачных пыльников и высокой нагрузки на довольно тонкий вал. Сам вал с ЭУР серьезно изнашивается уже к пробегам в 150-200 тысяч городского цикла, что тоже может послужить причиной появления люфтов и стуков.

Типичное решение проблемы – замена боковых втулок без снятия рейки, при небольших пробегах это обычно помогает. Фторопластовые втулки и новая смазка позволяют продлить ресурс агрегата еще тысяч на 50, если не больше.

Помимо именно рейки источником стука могут также быть рулевые наконечники и рулевые тяги – ресурс последних колеблется в среднем от 60 до 100 тысяч километров.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин всегда передний. Общий ресурс чехлов ШРУС – порядка 150 тысяч, и лучше с их заменой не затягивать, они не рвутся, но потеют через микротрещины. И обратите внимание на коррозию приводного вала: под демпфером он склонен к коррозии, и его иногда обламывает. Причем валы девятого поколения облегчены еще сильнее, чем восьмого, где эта проблема тоже была.

Механические коробки

Найти машину с механикой можно, но сложно. Надежность работы 6-ступенчатых МКП никаких нареканий не вызывает, хотя изредка попадаются машины с перегретыми сцеплениями и убитыми синхронизаторами. Но такое встречается только у «гонщиков», и, как правило, в комплекте с полумёртвой коробкой идёт китайский обвес, наклейки и нештатные диски с резиной-изолентой.

Ресурс сцепления при нормальном стиле эксплуатации достаточно высокий, а стоимость замены – щадящая, благо конструкция совершенно классическая, с внешним выжимным подшипником. А вот поломки зубчатого венца маховика, условно «вечной» детали, при пробегах до 150 тысяч – это явный конструктивный просчёт. Если при старте двигателя есть посторонние звуки, осмотрите венец на подъемнике. Случаев поломок всего несколько, но «виной» тому – смешное количество машин с МКП этого поколения в продаже.

Автоматические коробки

Автоматическая коробка тут, по сути, одна, хотя и в нескольких вариантах исполнения. Это последнее поколение хондовских вальных пятиступок. К ее достоинствам можно отнести феноменальную надежность, пофигистичность к стилю вождения и неплохие передаточные отношения.

Минусы тоже хорошо известны. Динамики не ждите, коробка весьма и весьма задумчива и всячески противодействует активному вождению. Зато расход топлива чуть ли не ниже, чем с МКП. Подробно об этих коробках написано в отдельной большой статье, а тут упомяну лишь основные моменты.

Коробка собрана в основном на подшипниках качения, имеет очень малое рабочее давление, надежный маслонасос и кинематическую схему с независимыми передачами. В итоге поломки крайне редки – поломать что-то по механической части можно лишь неудачной раскачкой машины или откровенно наплевательским отношением. Ведь даже без замены масла коробка порой ходит 200 тысяч без проблем. А практика применения АКП родственных серий SPCA/MPMA на прошлом поколении Civic позволяет надеяться на 350 и более тысяч беспроблемного пробега при минимальном обслуживании.

Поломки соленоидов случаются, но особенность конструкции коробки позволяет менять большую часть элементов без разборки АКП, так что это действительно мелкие неприятности. Жаль, износ накладок блокировки ГДТ может потребовать снятия коробки и восстановления «бублика» при пробегах порядка 200 тысяч, но случается такое в основном у тех, кто все еще думает, что Сивик – это «спортивное» авто.

На крайне редко встречающихся у нас гибридах установлен вариатор. В целом конструкция достаточно удачная, примерно как на Jazz/Fit, но особенности работы трансмиссии вызывают ранний износ ремня и конусов, особенно коробка не любит долгих поездок на высокой скорости по трассе.

При исправности электрической части и вовремя проведенной замене ремня на усиленный конструкция работает долго. Но кто же из владельцев будет вовремя (то есть заранее, до возникновения видимых проблем) менять недешевый ремень? Вот и получается, что при пробегах 150-200 тысяч километров шансы поломки агрегата весьма велики. Например, сейчас в страны, куда есть смысл ввозить б/у авто из США, например, в Украину, везут машины с поломками трансмиссии.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Рычаг передний нижний А-образный	12 904	CTR 3 779	Masuma 4 786
Передний сайлентблок переднего рычага	1 499	Febest 693	Moog 1 418
Шаровая опора	5 469	Delphi 3 499	CTR 1 154
Подшипник ступицы передней	6 075	FAG 2 955	SKF 3 152
Амортизатор передний	12 503	KYB 8 693	Monroe 10 575
Опора стойки	2 561	SAT 849	Masuma 1 863

Моторы

Бензиновые моторы

Основной мотор тут – хорошо знакомый по Сивику прошлого поколения R18A. Если точнее, то версия R18A1 шла на седаны для США, а R18A2 – на хэчтбеки и универсалы для Европы. В ходе рестайлинга 2014 года моторы облегчили и обновили для соответствия новым экологическим нормам. Обновленные индексы – R18Z1 и R18Z4.

Набор сложностей у моторов совершенно одинаков и не зависит от версии и года выпуска. Помимо упомянутых выше сложностей с подвеской мотора и различными трубками нужно отметить необходимость частой регулировки клапанов, как минимум раз в 50 тысяч пробега (иначе убиваются распредвалы, особенно на маловязком масле), слабый выхлоп и катализатор, сложности с течами масла с соленоидов и очень низкие обороты холостого хода, из-за чего мотор на холостых не греется и сильно вибрирует.

Пластиковая нижняя опора двигателя и тоненькие трубки системы охлаждения – одни из основных раздражителей для владельцев. При этом стоимость оригинальных компонентов очень высокая, а ресурс заменителей обычно совсем уж невелик. В итоге нижнюю опору откровенно «колхозят» из чего только можно, да и трубки подбирают неоригинальные.

Система вентиляции картерных газов после 100 тысяч пробега основательно засоряется, и мотор начинает потеть по сальникам и крышкам, а у него очень слабый передний сальник коленвала – если его выдавит, это может привести к большим расходам.

Ресурс цепи ГРМ большой, более 250 тысяч, маслонасос очень надежен, и вкладыши отлично работают даже на маловязком масле SAE20, жаль только, что распредвалы от него постепенно выкрашиваются. При пробегах 200+ и редкой замене масла или неудачном выборе марки моторы могут начать его потреблять. Обычно расход не выходит за пределы литра-двух от замены до замены. Причина почти всегда – залегание поршневых колец и неисправность ВКГ. Из приятного – цена на контрактный R18 начинается от 60 тысяч рублей, что за свежий агрегат очень немного.

На гибридной версии установлены моторы L15B – серии, хорошо знакомой по Honda Jazz. Эти двигатели очень надежны, но часто страдают ранним масляным аппетитом, да и ресурс свечей и катушек почему-то низкий. Видимо, потому что производитель установил явно слишком большие интервалы обслуживания, а нагрузка на мотор высокая.

Дизельные моторы

Редкие дизельные моторы не столь беспроблемны. Так, 1,6 славится как течами масла с теплообменника, так и слабыми сажевыми фильтрами, да и вкладыши на нем живут недолго. У мотора 2,2 просто капризная топливная система, прикипающие форсунки, частое завоздушивание и тому подобные дизельные проблемы.

Брать или не брать?

Читайте также: