Замена масла в коробке москвич 2140
Сколько масла в коробке передач москвич 2140?
По объему в коробку влазиет 0.9 литра. также можно лить синтетику 75W90, но лучше 80W90. В задний мост можно заливать такое же масло, как и в коробку, только по объему нужно 1.3 литра.
Сколько масла в редукторе 2140?
В задний мост Москвича следует заливать трансмиссионное масло 80W90 GL-5, например, MANNOL, ТНК, Mobil, Castrol или другое, но с такой спецификацией. По объему в мост нужно 1.3 литра — именно так указано в книжке. В коробку лейте такое же масло, но по объему — 0,9 литра.
Сколько масла в мосту Москвич 412?
В картер редуктора заднего моста следует заливать трансмиссионное масло ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90. Именно так указано в книге по эксплуатации. Всего в коробку входит 1,2 литра жидкости.
Сколько масла в коробке передач москвич 2141?
Сколько масла в коробке…
3.4 литра если слить не все масло, т. е не дождаться пока стечет со стенок или не поддомкратить за правую сторону. 4 литра стоит покупать с учетом потерь при заливке, да и емкости как раз такие продают.
Какое масло заливается в москвич 2141 в коробку?
Производитель рекомендует заливать недорогое трансмиссионное масло ТАД-17 в КПП Москвича 2141. Однако, многие владельцы перешли на более современные и лучшие масла и заливают жидкость со степенью вязкости 80W90 со спецификацией Gl-5 или 85W90. Полусинтетическое или минеральное. Для замены достаточно трех литров масла.
Сколько масла лить в кпп москвич?
В картер коробки передач Москвича 412 уходит — 0,9 литра трансмиссионной жидкости. Рекомендуется заливать масло ТАД-17.
Сколько нужно тосола в москвич?
В систему охлаждения силового агрегата Москвич 2140 заливается охлаждающая жидкость ТОСОЛ-А40 или антифриз G11. Объем составляет 10 литров вместе с печкой.
Сколько масла в заднем мосту Москвич 412?
ИЖ Москвич 412 цвет золотая охра 208 › Бортжурнал › Замена масла в редукторе заднего моста Замена масла в редукторе заднего моста само собою требовалась и как можно раньше. Сальники заменены, течи не видно, пробки теперь нормально откручиваются, и масло есть — 3,5 литра в запасе, а значит можно его и поменять.
Сколько масла в двигателе москвич?
В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.
Сколько литров масла в двигателе Москвич 2141?
Практически все владельцы Москвичей 2141 заливают в двигатели полусинтетические моторные масла со степенью вязкости 10W40. Для замены жидкости в практически любого мотора этой модели будет достаточно 4 литровой канистры масла.
Вопросы по маслам (и смазкам) Иж412
Прошлый владелец залил в КПП и задний мост (по его словам конечно) ТНК GL-4 85W90 (отдавал машины вместе с канистрами масел:-), в двигатель п/c 10W40 Нордикс. Остальное не знаю.
Вот сейчас думаю смазать пылезащ. колпаки колеc - там чего-то смазки вообще не нашел а вроде должна быть, можно ли смазать не вынимая подшибники cтупиц? По инструкции Литолом пишут, но может рынок на сегод. момент предлагает получше смазку?
Какое правильное масло заливать в КПП и задний мост. Говрят (от владельцев Волг услышал, сказали что на Ижи также) что лучше всего GL4/GL5 а вот чисто GL5 не советуют - разьедает там чего-то.
Какое масло заливать в двигатель. В смысле на п/c хочу остаться, но 10W40 подходит для круглогодичной эксплуатации исправного движка?
Понеслась :) Слушай сюда > Прошлый владелец залил в КПП и задний мост (по его словам конечно) ТНК GL-4 85W90 (отдавал машины вместе с канистрами масел:-), в двигатель п/c 10W40 Нордикс. Остальное не знаю.
Из моста GL-4 убирай чем скорей, тем лучше. И вообще я бы не рекомедовал использовать трансмиссионку ТНК - моему 412 она очень не нравилась. Можно залить ZIC. Причем в мост - только GL-5, а КПП 412 ни на GL-4, ни на GL-5 не обижается.
> Вот сейчас думаю смазать пылезащ. колпаки колеc - там чего-то смазки вообще не нашел а вроде должна быть, можно ли смазать не вынимая подшибники cтупиц? По инструкции Литолом пишут, но может рынок на сегод. момент предлагает получше смазку?
Чего? Может все же колпаки ступиц? так их мазать не надо - туда из ступичного подшипника лишнюю смазку выдавливает :)
> Какое правильное масло заливать в КПП и задний мост. Говрят (от владельцев Волг услышал, сказали что на Ижи также) что лучше всего GL4/GL5 а вот чисто GL5 не советуют - разьедает там чего-то.
Выше написал. В принципе GL-5 обладает повышенным аппетитом к синхронизаторам (жрет). Хотя опять же, 412-я КПП у меня на GL-5 не обижалась.
> Какое масло заливать в двигатель. В смысле на п/c хочу остаться, но 10W40 подходит для круглогодичной эксплуатации исправного движка?
10W40 для наших зим подходит вполне (до -25 градусов). А УЗАМ вообще по части масла не капризен. Не заставляют насухую молотить - и ладно :) Так что подбирай масло по двум критериям: чистоте ГРМ (глазками посмотри) и угару/ужору.
>
> Какое правильное масло заливать в КПП и задний мост. Говрят (от владельцев Волг услышал, сказали что на Ижи также) что лучше всего GL4/GL5 а вот чисто GL5 не советуют - разьедает там чего-то.
+Таких не надо слушать. В мост однозначно GL5. Они путают синтетику с минералкой. Есть слухи что синтетика сальники разъедает. Это байки. Правда если сальник на подходе и минералка с него уже сочится то синтетика польёт. Но такой сальник всё равно менять. Кстати GL4 очень быстро убьёт мост.
>
> Какое масло заливать в двигатель. В смысле на п/c хочу остаться, но 10W40 подходит для круглогодичной эксплуатации исправного движка?
+Вполне подходит.
Пётр.
Учу жить :-) . ох и гирмо это . выпрессовывать внутренний подшипник кувалдочкой :))
+Не надо кувалдочкой и шаловливыми ручками :-) Там сальник надо отвёрткой выковырять, вынуть внутреннюю обойму с роликами. Всё отмыть, смазать, вставить обратно. Внешние кольца для промывки вытаскивать необязательно :-) Если ж кувалдочка успела поработать подшипник надо ставить новый :-)
Смазку можно попросить в магазине. Лучше брать с молибденом.Выбор большой.
> надо взять литол, который и по мануалу прописан и предназначен для этих целей
+Человек же спросил что ещё можно и лучше применять. Литола конечно хватает с запасом, это факт. А дисульфид молибдена значительно снижает износ. Плюс к этому современные импортные смазки намного лучше держаться в зоне смазки и меньше разлогаются от воды если сальник сдохнет. Учитывая небольшую разницу в денгах вместо литола стоит взять как минимум ШРУС-4, а ещё лучше импортные аналоги.
> и в коробку и в мост можешь смело залить GL5 тока смари ничо не разводи
+В коробку лучше GL4+ Но это для гурманов :-) Вобщем то коробка действительно неприхотлива к маслу. У моих родителей москвич2140 с такой коробкой всю жизнь (140ткм) отъездил на ТАД-17 которое на самом деле GL5.Никаких проблем не было.
Пётр.
Как поменять масло в коробке передач москвич 2141
3.4 литра если слить не все масло, т.е не дождаться пока стечет со стенок или не поддомкратить за правую сторону.
3.8 литра — натуральный объем
4 литра стоит покупать с учетом потерь при заливке, да и емкости как раз такие продают.
Легкий скрежет в коробке передач после пуска.
Сам по себе дефект может пройти через 40-60 ткм пробега, когда разболтаются отверстия под штоки в картерах, но синхроны к тому времени помрут однозначно.
Выбор масла
Какоe масло лучше заливать в коробку 41-го?
Изначально заводом было предписано заливать отечественное минеральное масло ТАД-17И. Это было отечественное масло специально разработанное для гипоидных коробок передач. В принципе полностью соответствовавшее классу GL-5. И именно под это масло разрабатывалась 41-ая коробка. Это масло уже очень давно не выпускается, но как не странно вовсю продается.
С прекращением выпуска этого масла, а также началом выпуска Святогоров с двигателем Рено, народ начал эксперименты с разными типами трансмиссионных масел.
Направлений было два.
Первое, это использование низкокачественных отечественных поделок маркируемых ТМ-5-18.Эти масла преподносилось как полноценная замена ТАД-17И и активно покупалось владельцами 41-ых пытавшихся на всем сэкономить.
Второе направление — это использование дорогих высококачественных синтетических трансмиссионных масел SAE 75W90. Итог был один и тот же — скорый визит к коробочнику. Во многом именно благодаря этому коробки 41-ых вдруг стали считаться очень ненадежными.
Где же истина? Она как всегда посредине. В коробку необходимо заливать высококачественное импортное минеральное масло. С SAE 80W90. По поводу производителя, опять же существует бесчисленное количество мнений.
Но наиболее авторитетные в Москве мастера по ремонту 41-ых (в прошлом бывшие инженеры-испытатели АЗЛК) путем исследования большого количества коробок попавших к ним в ремонт установили что лучшим маслом является Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90.
Это масло также входит в число немногих иностранных масел официально рекомендованных для 41-ой коробки АЗЛК.
Чего боится коробка передач
Как продлить жизнь КПП на 41-ом? Каких режимов в ее работе следует избегать?
Течь фланца полуоси
Можно ли побороть течь в районе фланца полуоси?
Надолго нельзя. Это конструктивная особенность 41-ой коробки. Раньше в сетевых конференциях периодически возникали люди которые сообщали что нашли средство борьбы с этой течью. Но к сожалению все их средства на практике помогали ненадолго. Так что видимо с этой особенностью стоит смириться.
Тем более что следует различать опасность этих течей.
Если сочится немного, т.е. уход масла в коробке составляет не более 2 см. от уровня заливного отверстия на 10 тыс. пробега, то можно спокойно ездить дальше. Очень часто коробки проходят больше 100 тыс. км. потихоньку подтекая. При этом течь не прогрессирует.
Если течь существенная или прогрессирует то следует заменить сальник фланца полуоси. На некоторое время это прекратит течь вообще.
К выбору сальника надо подойти очень внимательно, некоторое время назад эта запчасть была наверное лидером среди подделок на 41-ые. Правильный сальник отличается в первую очередь специфическим запахом. Он пахнет не резиной, а издает очень специфический резкий запах жженого ореха.
Двойной выжим сцепления
Многократно слышал что прием под названием «двойной выжим сцепления» при переключении передач позволяет сильно продлить жизнь коробки. И вообще так переключать передачи более правильно. Так ли это? И как этот прием выполняется?
Трудно сказать насколько этот прием актуален в плане использования при всех переключениях передач «вниз ». Но вот при переключении «вниз » через передачу (например 4>2, 3>1), он действительно очень актуален и позволяет существенно продлить жизнь коробки. Еще он полезен при включении пониженной передачи на очень скользкой дороге. Незаменим он при выходе из строя синхронизаторов.
Прием этот очень прост в исполнении и выполняется следующим образом.
Отпускаем педаль газа. Выжимаем сцепление. Нажимаем на газ и как следует раскручиваем мотор. Кратковременно отпускаем (включаем ) сцепление. Отпускаем педаль газа, выжимаем педаль сцепления, втыкаем пониженную передачу, отпускаем педаль сцепления и нажимаем на газ.
Выбор сцепления
Какое сцепление лучше всего подходит для М2141 с двигателем ВАЗ-2106?
В первую очередь следует порадоваться за то что на М2141 с двигателем ВАЗ подходят все комплекты сцепления подходящие для классических моделей ВАЗ. И даже (с определенными оговорками) т.н. «усиленные » комплекты предназначенные для Нивы. Т.е. владельцам Москвичей с этим мотором сильно повезло, выбор очень велик и нет никаких проблем с поиском этих запчастей и их приобретением. Но обилие вариантов выбора, а также более количество противоречивых мнений по поводу «правильности » того или иного комплекта, порождает естественные сомнения и затрудняет выбор.
Рассмотрим какие комплекты сцепления продаются в магазинах.
В первую очередь все продающиеся комплекты следует разделить на отечественные и импортные.
Отечественные комплекты заметно дешевле, но из личного опыта могу сказать что выбирать отечественный комплект стоит только при крайней ограниченности в средствах и крайней текущей нужде в новом сцеплении. Эти комплекты гораздо менее надежные и очень недолговечные, причем даже т.н. «усиленные » комплекты сильно проигрывают в долговечности приличным импортным. Очень важно что их качество очень не стабильно, то что некий комплект некоего отечественного производителя у кого-то прилично походил, ничего не значит. Другой комплект даже из этой партии может подвести буквально через пять тысяч километров. При этом операция по замене сцепления достаточно хлопотная если ее производить самому и стоит заметных денег если ее производить на сервисе. Так стоит ли экономить на текущей стоимости данного комплекта сцепления, если в достаточно близкой возможной перспективе придется раскошелиться? И возможно не один раз?
К всему этому можно добавить что все отечественные комплекты сцепления очень жесткие и не обладают достаточной плавностью включения. Что может очень подвести например на бездорожье. (Продолжение следует)
И так, мы решили скупой платит дважды и решили выбрать приличный, т.е. импортный комплект сцепления.
Из популярных и заслуживающих наибольшего интереса по соотношению цена-качество наверное следует рассмотреть комплекты от Valeo, Sachs и Luk.
Начнем с комплекта от Valeo. Этот комплект самый дешевый из трех. На этом его преимущество наверное и заканчивается. Считается что это комплект от Valeo наиболее подходит к М2141. Связано это видимо с тем, что сцепление от Valeo устанавливается М2141 на двигателями Рено. И поскольку этот мотор самый мощный из устанавливавшихся на 41-ые, то считается с остальными моторами как бы будет еще лучше. Но это совсем не так, просто других более конструктивно подходящих комплектов сцепления на 41-ый с мотором Рено просто похоже не было. А так, подходящее для двигателя ВАЗ сцепление от Valeo достаточно среднее по жесткости, не очень плавное в работе и не блещет долговечностью. Помимо общего износа встречается разрушение элементов.
Следующим рассмотрим самый дорогой комплект — от Sachs (народные названия — Сакс, Сач). Необыкновенно популярные комплекты, причем считается что они подходят людям исповедующим т.н. «спортивный » стиль езды. Ну или по крайней мере считающим что их стиль езды именно таков. Считается что оно очень долговечное, особенно под воздействием очень сильных нагрузок. Так например считается что это сцепление можно многократно безболезненно «подпаливать » при резком старте. С чем связана такая репутация этих комплектов я не знаю, возможно с тем что сцепление достаточно жесткое (жестче Valeo) и недостаточно плавное в работе. Т.е. в некотором смысле действительно частично напоминает по реакциям действительно мощные комплекты сцепления устанавливаемые на спортивных машинах. Но это лишь ощущения. На самом деле сцепление не самое долговечное в работе и совсем не так хорошо переносит предельные нагрузки. Хотя и заметно превосходит в этом смысле сцепление от Valeo. Ну и главное не очень удобное. Я знаю что есть масса людей заявляющих что ощущения при работе сцепления от Sachs им нравятся. Но если честно не понимаю этого, в смысле как может нравиться неудобство? Встречается разрушение отдельных элементов комплектов этого производителя.
Ну и наконец комплекты сцепления от Luk. Они несколько дешевле комплектов от Sachs. Самые комфортные в работе, очень мягкие и плавные. Очень выносливые, несмотря на любые издевательства ходят очень долго. Под воздействием предельных нагрузок значительно превосходят по возможностям комплекты от Sachs. Износ практически всегда равномерный, разрушения элементов крайне редки.
Еще необходимо учитывать что если подделки под продукцию Valeo редки, то подделки под Sachs и Luk достаточно часто встречаются, причем даже во вполне уважаемых и приличных магазинах. Так что будьте внимательнее.
Комбинация элементов
Можно ли комбинировать элементы сцепления от разных производителей?
Лучше наверное этого не делать. Как крайний случай можно рассмотреть взаимодействие отечественного выжимного подшипника старого образца (цилиндрического ) и импортного нажимного диска. Это пример из жизни, человек решил сэкономить на выжимном подшипнике. В результате этот подшипник выпилил на лепестках настоящую борозду, что привело к разрушению. При общем небольшом износе. Иногда я встречал мнение что вышеприведенный случай из ряда вон выходящий, а вот импортные элементы от разных производителей можно комбинировать. Но это тоже сомнительно, достаточно рассмотреть внимательно например выжимные подшипники от этих производителей. Они все несколько отличаются, скорее всего при например использовании не родного выжимного будет неравномерный или неправильный износ нажимного диска.
Масло в кпп москвич 412
PS ТАД-17И не надо, оно зимой как солидол или около того.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Какой диаметр шлицевого выхода первичного вала КПП?
Как подключить провода от свеч к трамблеру?
Влияет ли качество масляного фильтра на давление масла?
Техническое обслуживание тормозов на Москвиче 412
Москвич 412 — коробка (КПП)
Содержание
1. Возможные неисправности коробки передач Москвича 412
2. Замена масла в раздаточной коробке Нива 2121-2131. Схемы коробки передач (КПП) Москвича 412
3. Сколько масла в коробке передач Москвич 412. Объем масла в коробке передач,. Mazda 626 | Замена масла в коробке передач | Мазда 626. Последовательность снятия КПП с АЗЛК (ИЖ) 412
4. Последовательность снятия механизма переключения передач с Москвича 412
Читайте так же
5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Таблица объема трансмиссионного масла в коробке передач автомобилей Москвич 2137. Замена масла в коробке Нивы Шевроле. Москвич: 2137. Замена масла в коробке передач на ниве. Возможные неисправности коробки передач Москвича (АЗЛК и ИЖ) 412
1. Симптом – трудное переключение передач
- Износ платсмассовых втулок рычагов управления переключателем.
- Износ резиновых втулок тяг.
- Ослабела затяжка гаек клиньев в механизме переключения передач.
2. Симптом – произвольное выключение одной из передач
- Ослабленная пружина фиксатора.
- Выпал либо завис шарик фиксатора.
- Завышенный зазор меж втулкой и шестерней либо втулкой и валом.
3. Сколько масла в коробке передач Москвич 412. Симптом – произвольное выключение задней передачи
- Износ боковых поверхностей зубьев шестерень заднего хода.
- Завышенный зазор меж осью боковой шестерней заднего хода и шестерней на втор. валу.
- Износ зубьев шестерни и боковой шестерни заднего хода.
- Поломка зубьев боковой шестерни.
2. Сколько масла находится в коробке ВАЗ 21099. Замена масла в двигателе ВАЗ коробку. Сколько масла в коробке передач Москвич 2137. Схемы коробки передач (КПП) Москвича 412
Схемы коробки переключения передач автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412
3. Снятие КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ с Москвича 412
Алгоритм (последовательность действий) снятия коробки передач (КПП) с Москвича 412 (без снятия двигателя):
Москвич 412 масло в коробке
через YouTube Объектив.
Читайте так же
НА МОСКВИЧЕ В ЧЕРНОБЫЛЬ | ЗАМЕНА МАСЛА В МОСКВИЧ 412 | ДОРОГА НА ЧЕРНОБЫЛЬ
Поменять масло, свечи и настроить карбюратор в Москвиче можно своими руками, даже будучи гуманитарием).
- Слейте масло из коробки передач;
- Отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра;
- Отсоедините концы тяг, входящих в рычаги механизма управления коробкой;
- Снимите оттяжную пружину промежуточного рычага тормоза
- Отсоедините промежуточный рычаг и передний трос стояночной тормозной системы;
- Снимите нижний болт крепления промежуточной планки к приемной трубе глушителя и ослабьте верхний болт. Хорошая замена масла в коробке передач (КПП), раздатке и мостах Нивы. Фото и видео: выбор масла, как слить и сколько залить масла в. Планку разверните;
- Разъедините фланцы заднего карданного шарнира и, сдвигая вал назад, снимите скользящую вилку переднего карданного шарнира с хвостовика вторичного вала коробки передач и выньте карданный вал;
- Подставьте под заднюю часть картера двигателя деревянный брусок;
- Снимите поперечину задней опоры двигателя, отвернув болты;
- Выверните болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления;
- Подайте коробку передач назад и снимите ее с автомобиля.
Внимание!
При снятии коробки передач следите, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления одновременно с коробкой передач. При этом не допускайте провисания коробки передач на ведомом диске сцепления.
4. Снятие МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ на Москвиче 412
Схема механизма переключения передач КПП АЗЛК (ИЖ) 412
Алгоритм (последовательность действий) снятия МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КПП с Москвича (АЗЛК и ИЖ) 412:
- Снимите рукоятку 16 рычага управления коробкой передач.
- Снимите с кожуха резиновый уплотнительный чехол 10 рычага;
- Снимите кожух 7 с туннеля пола.
- Отверните болты крепления проводов к выключателю света заднего хода;
- Отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра;
- Разъедините концы обеих тяг управления коробкой передач, входящих в рычаги механизма управления.
- Отцепите передний трос от промежуточного рычага;
- Снимите нижний болт крепления промежуточной планки к приемной трубе глушителя;
- Снимите поперечину задней опоры двигателя;
- Отверните болты 15 и снимите с туннеля механизм управления коробкой передач;
5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
Замена масла в мосту и КПП — бортжурнал ИЖ Москвич 412 Green Fenix [M412-ИЭ] 1981 года на DRIVE2
Это нужно было сделать вообще изначально, когда я менял масло в движке! А я то думал, чё он как-то вяло едет на холодную?! Оказывается в мосту вообще НЕГРОЛ старый был залит! А в коробке было залито сравнительно неплохое масло, но все же старое! Тоже заменили! Заливал трансмиссионное минеральное масло Лукойл GL-5, на лето даже не смейте туда полу-синтетику лить! Может и загудеть! В движок я полу-синтетку залил SHell 10w-40 еще в прошлом году! Движок зверь! Крутится отменно! Хотя на зиму лучше все таки в мост и коробку полу-синтетику заливать! Иначе не поедете))) Кстати в мост нужно заливать где-то 1,2 литра масла, а в коробку чуть меньше литра, где 0,9. Дааааа ребята сервис-мэны вокруг Москвича только так и ходили! Понравился он им! Редкий, красивый, в отличном состоянии, да еще и почти в полном оригинале! Таких мало сказали они… Сказали они… Ха! Я то знаю это 🙂 Вот и слежу за ним! Берегу! В планах все таки покрасить задний фартук! А то он не первой свежести! Да еще и помят в нескольких местах))) Они там фартуками в союзе землю чтоли в огородах ровняли?))) Эх Моська Моська! Крутой же ты сукин сын 🙂 Живучий и упрямый сукин сын 🙂 Красивый ты! Любят тебя… Чудо ты! Я тоже конечно люблю тебя 🙂
Цена вопроса: 900 ₽
Замена масла в коробке — бортжурнал Москвич 412 Небо славян 1975 года на DRIVE2
Совершенно штатная ситуация, решил поменять масло в коробке. На то в принципе было несколько причин:1. Коробку ставил новую (после покупки Москвича, пришлось заменить, т.к. не включалась задня передача), т.е. коробка была на обкатке.2. Не понятно, что в нее залили в сервисе (только со слов была информация, что это было масло ТАД-17).3. Был риск, что уровень масла снизился, т.к. были подтеки в районе пробки. 
Все таже яма для ремонта машин
Слитое отработанное масло в целом было не такое уж черное.На дне лишь присутсвовала мелкий осадок от сточенных шестеренок, но не в большом количесвте.Перед заливкой масла была залита смесь для промывки собственного приготовления из имеющихся в гараже ингридиентов, а имено: 250 мл. трансмиссионного масла, 500 мл. керосина, 100 мл. бензин-галоша и 150 мл. уайт-спирита. Последний компонент, конечно, не совсем правильно было добавлять, но это была вынужденная мера, чтоб набрать требуемый объем. С промывкой на нейтрали покрутил 15 минут. Излишек легкой жидкости выплеснулся из колокола. Сливаемая жидкость не поменяла цвет, так, что там должно быть более-менее чисто.Залил масло, то которое на фото.
Ну и пара фотокарточек, которые хотел сделать еще с зимы.
Дом преподавателей — в арке
Дом преподавателей — у арки
Пробег: 42000 км
Замена масла, и коробка заработала — бортжурнал Москвич 412 ИЭ 1.5 1972 1972 года на DRIVE2
Сегодня выдался свободный денёк, и я направился в гараж. В планах было:— Поменять масло— Промыть охлаждение, залить антифризПоехал в магазин и купил там Mobil Ultra 10W-40 (Esso), полусинтетику. Хотелось изначально минералку, что и подешевле было бы, и как-то логичнее, но в итоге подумал и вспомнил, что в свою Volvo 740 друг заливает именно Мобил, и мотору очень хорошо.Поэтому закупился, а окромя того, взял ТАД-17 и антифриз Феликс красный. Пока решил не мудрить с переходником на вазовский маслофильтр до весны, а купил стандартный фильтрующий элемент от Волги (абсолютно такой же, как и на М-412). Также взял 5-минутную промывку Hi-Gear и не мудрствуя лукаво, вылил её в мотор, дал поработать. Впечатлило — грязь и налёт счистился. Залил свеженькое масло и поставил фильтр. Дал поработать. Результатом доволен дико — мотор стал еле слышен, работает очень мягко, плавно и тихо. Такого я не ожидал. Старое масло, слитое, разумеется, оказалось страшного чёрного цвета с кучей отложений и грязи. Собственно пробег во время замены — 63240 км, пишу сюда, чтобы не забыть 🙂 Поменяю тысяч через 7-8, потому что даже не представляю, на каком масле ездил предыдущий владелец и как часто он его менял.И что очень радует — разобрался с коробкой. Теперь передачи больше не вылетают, заправил её маслом и буду надеяться, что не вытечет столь быстро. Сделал маленькое ТО — подкрутил все болты и гайки.Антифриз залить не успел — начало темнеть, решил промыть и всё сделать завтра)
Очень рад этому дню. Да и Москвич теперь не узнать.)
Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 63240 км
Масло в трансмиссии замена — бортжурнал ИЖ Москвич 412 УЛЫБАЛЬНИК 1977 года на DRIVE2
Давно хотел заменить и обновить масло в мосту и коробке.Просто так, посмотреть что там)))) знаю что нужно менять и сальники т.к. во всю гонят.Когда сливал из картера моста… от туда вытекла жижа как сметана густая и беспросветно черная и знакомым запахом…Дело в том, что трансмиссионка, та что для редукторов и вообще гипоидных передач (группа GL-5 или по нашему, по советский ТМ-5) имеет свой специфичный запах, а тут другой …литол кажись.Интересно от чего. думаю раз сальник бил еще у предыдущего владельца он решил сделать масло погуще и херанул туда частично литола. Слышал о подобном способе. Я лично его допускаю например для рулевой колонки, т.к. там вообще все масло вытекает а таких скоростей скольжения нет… Ладно сам прошляпил раньше нужно было менять.Коли такое дело, решил промыть дедовским способом залил в картер солярки и покрутил двигуном, после снова слил.
По скольку зимой надеюсь все равно вскрывать и менять сальники…масла решил купить простые минералки от лукойла GL-4 в коробку и GL-5 в мост…хотя редуктору чуток досталось MOTULя…оставалась заначка)))
Трансмиссионные масла для автомобиля
В разнообразных редукторах, коробах передач, раздаточных коробах, ведущих мостах и конечных передачах применяются прямозубые и косозубые цилиндрические, конические, спирально-конические, гипоидные и червячные передачи. Вид передачи, особенности конструкции узла и условий его эксплуатации определяют требования к смазочным маслам.
Трансмиссионные масла, специально предназначенные для механических коробок передач и ведущих мостов. Их общая особенность — способность создавать прочную смазывающую пленку, выдерживающую большие нагрузки в контакте деталей.
Для автоматических коробок не годится трансмиссионное. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость, которую в международной практике принято называть ATF (Automatic Transmission Fluid). Что же касается обычных легковых и грузовых автомобилей с классической компоновкой, а также полноприводных и некоторых переднеприводных, то в их агрегатах используются исключительно трансмиссионные масла.
Классификации трансмиссионных масел.
Как и моторные, трансмиссионные масла классифицируют по значению вязкости и по уровню эксплуатационных свойств. Американская ассоциация автомобильных инженеров SAE (Society of Automotive Engineers) характеризует вязкость, текучесть при разных температурах. Международная классификация по SAE делит масла на зимние с индексом W (Winter) и летние. Всесезонные масла имеют двойную маркировку — например, SAE 85W-90, SAE 75W-90 и т. д. Классификация по эксплуатационным свойствам Американского Института Нефтепродуктов API (American Petroleum Institute) предусматривает удельных нагрузок в контактных рабочих зонах и рабочей температуры. Классы API трансмиссионных масел маркируются аббревиатурой GL (Gear Lubricant) с нумерацией от 1 до 6. На практике для трансмиссий. Они имеют собственную классификацию.
Классификация API и ГОСТы трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств.
По API это группы GL, а по ГОСТу — ТМ:
GL-1 (ТМ-1) Масла для передач, работающих в легких условиях. Состоят из базовых масел с незначительным содержанием присадок (антиокислительных, ингибиторов коррозии, легких депрессорных и противопенных). Предназначены для спирально-конических, червячных передач и механических КПП (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин. Обладают низкими эксплуатационными свойствами.
GL-2 (ТМ-2) Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести. Содержат противоизносные присадки. Предназначены для червячных передач. Обычно используются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин. Эксплуатационные свойства несколько лучше, чем у масел предыдущей группы.
GL-3 (ТМ-3) Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести. Содержат до 2,7% противоизносных присадок. Основные масла для всех видов передач автомобилей и другой техники. Не предназначены для гипоидных передач.
GL-4 (ТМ-4) Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести — от легких до тяжелых. Содержат 4% эффективных противозадирных присадок. Предназначены для конических и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста. Масла АРI GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе.
GL-5 (ТМ-5) Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. Содержат эффективные противозадирные и другие присадки. Основное предназначение для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии. Для синхронизированной механической коробки передач используются только масла, имеющие специальное подтверждение соответствия требованиям производителей машин.
GL-6 (ТМ-6) Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки). Предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей. Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств. Класс GL-6 практически не применяется, так как считается, что класс GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет самым строгим требованиям.
1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов
1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Как поменять масло в двигателе москвича 412
НА МОСКВИЧЕ В ЧЕРНОБЫЛЬ | ЗАМЕНА МАСЛА В МОСКВИЧ 412 | ДОРОГА НА ЧЕРНОБЫЛЬ
"ГТ" Замена цепи ГРМ на Москвиче двиг УЗАМ.
Ну и на конец накидываем пробку поддона, заливаем масло, требуется 4. Прокрут двигателя, потом дать поработать, заглушить, посмотреть сколько на щупе и еще долить, так как часть масла дополнилась в фильтр. ПРИВЕТ ВСЕМ . В этом видео производится замена цепи ГРМ двигателей УЗАМ связанная с демонтажем передней.
Москвич 412 масло в коробке
Насчет промывки, если двигатель грязный, (внутри) то устанешь его мыть, его промоет только время, и качественная замена масла (тобишь использовать при каждой замене промывочное масло, и заливать хорошее масло) и не экономить на пробеге (от 5000 до максимум 7000), а лучшее серединка 5500-6000. через YouTube Объектив.
Как проверить масло в двигателе москвича
Купил масло фильтр, были мучения с его установкой и после установки обнаружил что текло масло с стакана. Просто уплотнительные резинки устали уже, а менять было не на что по причине отсутствия. Вскоре купил ремкомплект для маслофильтра, резинки заменил, все гуд. Как проверить масло на машине (москвич) Нам потребуется: тряпочка, и наши умелые руки! Всем спасибо за просмо.
Москвич-408. Как НА САМОМ ДЕЛЕ нужно ремонтировать двигатель Советского автомобиля
Проехав всего около 50км стоя на светофоре заметил, что стрелка датчика начала близиться к нулю, при перегазовке возвращаясь к прежнему значению, все это на прогретом двигателе, на холодном все значения были в норме. Чтобы двигатель действительно хорошо работал, без шума и вибраций, не дымил, не жрал масло и служил долго.
Напутали и перепутали! (АНТИремонт НеУбиваемого Москвича)
Кст не забываем перед установкой маслофильтра смочить его свеженьким маслом. Да и после слива старого масло, когда заливаете новое, чуток не доливайте ( грамм 200) ибо будет слишком. С вами снова рубрика "АНТИремонт". Не убиваемый автомобиль Москвич был подвержен явлению АНТИремонта. Дедуш.
Проверка давления масла москвич 412
В начале нужно специальным четырехгранным москвичевским ключом открутить пробку поддона, подставив ведро и начать слив отработки. Проверка давления масла двигателя москвич 412 1975 года выпуска, пробег 65тыс км. Масло Mobil полусинтетика 10w40.
Москвич ИЖ-412: осмотр двигателя спереди и снизу
После того как слили масло, оцениваем оттенок, и присутствие посторонних элементов. Далее, берем недавно купленное масло, меняется масляный фильтр и замена масла считается завершенной. Всем хорош этот экземпляр Москвича, подкачал только двигатель - снизу и кое-где по бокам он весь покрыт корк.
Переходник под масляный тазофильтр.(Отзыв)
"ГТ" Замена прокладки ГБЦ на "Москвиче" двиг УЗАМ-412, своими руками!
Пойду в магазин посмотрю что есть для промывки тогда решу чем мыть. Одновременно буду решать проблему с подтеканиями - когда масло старое солью. ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также.
Сборка Мотора Москвич 2141 (М412)
Моторное масло М8, иначе называемое автолом, широко и практически повсеместно применялось для всего грузового автомобильного транспорта в СССР. Сборка Москвича М412 Наконец-то!! Долгожданная сборка тут !! Надеемся что наши старания зря не ушли. Обратите.
Москвич 2141 как залить масло в коробку
АЗЛК 2141 | Замена масла в коробке передач | Москвич
Завод-изготовитель рекомендует заменять масло в коробке передач через 75 тыс. км пробега или один раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).
Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.
Вам потребуются: ключ «на 17», трансмиссионное масло, шприц для заправки агрегатов трансмиссии или изготовленное собственными силами приспособление, широкая емкость для слива масла, чистая тряпка.
Для заливки масла в коробку передач удобно пользоваться воронкой с резиновым шлангом подходящего диаметра.
Заливайте в коробку передач трансмиссионные масла группы «ТРАНС КП». Масла, рекомендованные заводом-изготовителем, перечислены в приложении 2.
1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
2. Установите под коробку передач емкость для слива масла, выверните пробку сливного отверстия…
3. …и слейте масло.
4. Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц и заверните ее.
5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии в нем механических примесей промойте коробку передач:
– залейте в картер 1,3 л промывочного масла и установите пробку маслоналивного отверстия на место;
– вывесите одно или оба передних колеса, включите первую передачу и пустите двигатель на 2–3 мин;
– слейте промывочное масло;
– протрите пробку маслосливного отверстия и установите ее на место.
6. Выньте указатель уровня масла…
7. …и залейте в картер коробки передач свежее масло…
8. …до уровня метки «max» (верхняя метка) на указателе (3,1 л).
9. Вставьте указатель в отверстие картера коробки передач до упора.
10. Установите брызговик двигателя.
АЗЛК 2141 | Замена масла в механической КПП | Москвич
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ АЗЛК ￫ 2141 (Москвич)
Замена масла КПП — бортжурнал Москвич 2141 1989 года на DRIVE2
Евгений Кульгавый, 42 года Я езжу на Москвич 2141 Борисов, Беларусь
Сегодня произвел замену масла в КПП… Много читал о том что надо иметь яму и шприц и как это долго и мучительно, но у меня почему-то оказалось просто и быстро… Так как масла практически в коробке не было я его просто залил. Потратил где-то около часа…Ямы у меня нет, да и гаража тоже (машина стоит под открытым небом у моих родителей во дворе), и шприца тоже нет.Процесс прост: открутил заливной болт, домкратом поднял спереди левую сторону, залил 3л. масла (такой объем канистры) и закрутил болт обратно…Все…
Почитав в инете и сравнив свои денежные возможности с ценами приобрел стандартное масло.
Взял простую пластиковую бутылку в 1л. В пробке проковырял отверстие ножом, вставил в отверстие кусок металлополимерной трубы вровень с торцом крышки и обмотал изолентой.
Наливал пол литра масла в бутылку чтобы удобнее было.
Вставляешь данную конструкцию в заливное отверстие и ждешь минут 5 пока из бутылки масло не перетечет в коробку. Бутылку я даже не держал т.к. она хорошо легла на топливный шланг с фильтром.
12.13 Замена масла в коробке передач
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ АЗЛК ￫ 2141 (Москвич)
1 – указатель (щуп) уровня масла 2 – сапун
1 – коробка передач 2 – маслосливная пробка
Периодичность замены масла – через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.
Емкость картера коробки передач:
пятиступенчатая – 3,3 л; четырехступенчатая – 3,0 л.
Завод-изготовитель рекомендует использовать масла марок:
“РЕКСОЛ-Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).
Сливать масло рекомендуется сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.
Поддерживайте уровень масла всегда ближе к верхней метке, однако он не должен превышать верхнюю метку, иначе масло может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опустится ниже этой метки, шестерни будут недостаточно смазываться и коробка передач быстро выйдет из строя.
1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.
2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.
3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.
4. Залейте через отверстие под щуп новое масло, используя воронку.
5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.
6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.
7. На коробках передач более раннего выпуска (без масляного щупа) маслоналивная горловина находится над маслосливной пробкой.
8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.
ВЫСОКИЙ РАСХОД (УГАР) МАСЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА, РЕКОМЕНДУЕМОГО ИНСТРУКЦИЕЙ Москвич-2140
- Печать
На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки, расход масла обычно стабилизируется после пробега 2000 — 3000 км, а иногда 5000—8000 км и не превышает при этом 80 г на 100 км пути. К моменту, когда пробег автомобиля приближается к 60 000—80 000 км, расход масла начинает постепенно возрастать.
Двигатель должен быть снят с автомобиля для ремонта, если расход масла превышает 200 г на 100 км пути.
В связи с этим важно своевременно и правильно определять расход масла.
Если вы заметили, что у двигателя вашего автомобиля наблюдается повышенный расход масла, то прежде, чем делать какие-то серьезные выводы и приступать к замеру расхода масла, убедитесь в отсутствии подтекания масла через прокладки поддона картера, крышки головки цилиндров, крышки цепного привода механизма газораспределения, через уплотнение между корпусом и крышкой полнопоточного фильтра и через передний или задний сальник коленчатого вала. Подтекание масла может возникнуть и через привод прерывателя-распределителя. Если вы обнаружили подтекание , то подтяните болты, винты и гайки крепления
поддона картера и крышек (при подтяжке болтов крышек соблюдайте осторожность, чтобы не сорвать резьбу). Одновременно очистите систему отсоса картерных газов в воздушный фильтр — набивку фильтрующего элемента в крышке маслоналивной горловины, шланг. Если на двигателе стоит карбюратор К-126Н, то в воздушном фильтре необходимо прочистить кольцевую полость, находящуюся в нижней его части. Если после этого подтекание масла все-таки продолжается, то необходимо заменить соответствующие прокладки, сальники, а на корпусе прерывателя-распределителя — уплотнительное резиновое кольцо.
Если после полного устранения подтекания масла из двигателя расход масла остается большим, то приступайте к замеру расхода масла, предварительно приготовив весы. Лучше всего совместить начало замера расхода масла с очередной заменой масла в двигателе.
Эксплуатационный расход масла (угар) на 100 км пробега определяют по формуле
где Q 1 — залитое в картер масло, г; Q 2 — слитое из картера масло, г; Q з — долитое свежее масло между его сменами, г; L — пробег между двумя сменами, км.
При очередной смене масла вы записываете показания одометра и массу залитого в двигатель масла. При эксплуатации записывайте массу доливаемого масла. При последующей смене масла взвесьте сливаемое масло и вновь зафиксируйте показание одометра. Во избежание ошибок при определении массы сливаемого масла температура масла перед сливом должна быть не ниже 60°С, а при сливе масла нужно выждать не. м енее 10 мин.
При необходимости определить расход масла за более короткий период времени можно ограничиться пробегом 200 км (не менее) при режиме равномерного движения со скоростью 50—60 км/ч.
Если замер показал, что эксплуатационный расход масла недопустимо высок,, необходимо для ремонта двигателя обратиться на СТО, так как устранение причин повышенного расхода масла связано с разборкой двигано
теля. Причинами повышенного расхода масла могут быть: потеря упругости резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках клапанных пружин, в результате чего не обеспечивается необходимое уплотнение стержня клапана; чрезмерный износ стержней клапанов и направляющих втулок для них; закоксовывание или заполнение масляными отложениями прорези маслосъемных колец; износ или закоксовывание поршневых колец или их поломка; чрезмерный износ юбок поршней и канавок под поршневые кольца.
Читайте также: