Замена кпп 4 на 5 ступенчатую на ваз 2106
Замена кпп 4 на 5 ступенчатую на ваз 2106
а какой стиль вождения? если спокойный и по городу, то нет смысла (если соблюдаешь скоросной режим), если любиш "летать", то ставь.
Всеравно выбор за тобой
Ну эт само собой
З.Ы кто пдскажет какие передаточные числа у 4х и 5и ступки.
очень хочеться сравнить
З.Ы кто пдскажет какие передаточные числа у 4х и 5и ступки.
очень хочеться сравнить
Передаточные числа на передачах:
заднего хода
3,53
Меня немного опередили поэтому добавлю инфы немножко)
Передаточные числа на передачах
1-я=3.67
2-я=2.10
3-я=1.36
4-я=1.0
5-я=0.82
R=3.53
как бы сравнивать несчем в пятиступку просто впихнули еще шестерню и всё
передаточные числа главное пары
ВАЗ-2106(065)=3.9 или 4.1
ВАЗ-21061=4.1
ВАЗ-21063=4.1 или 4.3
Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше.
Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно:
1) яма или подъемник;
2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть
3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право
Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото.
Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05
сам правда не знаю какой редуктор стоит,двиг 1.3,больше 100 ехать канешно можно,Но двиг как сумашедший орет уже(((
скоро буду менять свою 4ку на 5ку. узнавал в москве кпп перебраная с гарантией 1год или 60000 стоит 5500.
есть еще услуга приезжаешь на своей машине тебе меняют коробку, старую забирают в счет работы платиш 5500 и через 2 часа уезжаеш довольный. если что то происходит с кпп в срок гарантии меняют на исправную бесплатно. это сеть из 3х сервисов занимаюца кпп.
Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше.
Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно:
1) яма или подъемник;
2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть
3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право
Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото.
Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05
Спидомтр тоже может врать, слишком медленно даже если стоит двоешный редуктор (4.44) и если бы стоял двоешный редуктор, спидометр наобарот будет завышать.
Переделка коробки передач с 4-х ступенчатой на 5-ти ступенчатую.
История гласит. До 1976 года Волжский автопром выпускал всего лишь одну коробку передач ВАЗ 2101, которую ставил на все модели «Жигулей». После начали появлятся «нивовская» коробка и КП 2105 для нового семейства. Вообщем давайте начнем нашу модернизацию. А начнем мы с первичного вала. 4-ех ступенчатая коробка насчитывает 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 – 19 зубьев. Вариант, что ныне ставят на конвеере – 18 зубьев. Средняя цена которой состовляет – 550 рублей. (рис.1)
Любому первичному валу соответствует промежуточный вал. У коробки 2101 (4ст) на венце постоянно нарезано 29 зубьев, на шестерне первой передачи – 15. На венце промежуточного вала 2105 насчитывают 28 зубьев, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи, здесь 14. Вал от ВАЗ 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки переключения передач. Все его шестерни такие же, как и у ВАЗ 2105. Единственное отличие – это резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода. (рис.2) Его можно приобрести за 500 рублей.
Вторичные валы четырехступок взаимоизменяемы. Разница в шестерне первой передачи. Их две:
1. Универсальная (Ваз 2101 и ВАЗ 2121)
2. Уникальная (Ваз 2105)
Отличие в диаметре состовляет 0.2мм.(рис.3)
У пятиступенчатой коробки переключения передач вторичный вал свой. Его стоимость составляет 550 рублей.( рис.4)
Если вы надумали добавить пятую передачу на «древнюю коробку», т.е типа Ваз 2101 и Ваз 2121, проще сменить агрегат в сборе. А в случае с коробкой от ВАЗ 2105 стоит попробовать. К 4х ступенчатой коробке ВАЗ 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также блок шестерен пятой передачи.( рис.5)
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а ось заменяем. Модернизированная ось закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (рис.7)
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (рис.8) обойдутся Вам в 450 рублей. Также нужен механизм выбора передач (рис.9) – 400 рублей.
В старой крышке пятая передача не поместится, нужна новая крышка – еще 550 рублей ( рис.10). Если у Вас автомобиль ВАЗ 2121 (Нива), то поищите ту крышку, которая с заглушкой под привод спидометра (данное место указано стрелкой на рисунке). Понадобится новый датчик включения фонарей заднего хода – 30 рублей( рис.11), а также модернизированная опора силового агрегата – 40 рублей( рис.12) с поперечиной 2107-1001100 – 40 рублей, и подшипник блока шестерен – 70 рублей.
Новая пятиступенчатая коробка переключения передач стоит от 8 до 10 тыс. рублей. Данная Вам обйдется в 4000 рублей. К тому же вы получите незабываемые ощущения от этой работы.
Переделка 4-ст в 5-ст КПП ВАЗ
Iari
открой секрет, переделывать 4-х ступку будеш в 5-ти ступку?
открой секрет, переделывать 4-х ступку будеш в 5-ти ступку?
да, буду переделывать. точнее не я буду переделывать, а мне будут переделывать ее под 5-ст плюс замена ряда. потому как я в КПП ни разу еще не лазил, а времени на разбирательство и изучение нюансов ремонта КПП нету особо.
по большому счету, так как моя 4-х ступка требует по идее только замены подшипников и сальников, то хотел найти убитую в хлам любую 4-х ступку чтоб переделать ее, а свою оставить так сказать про запас для подстраховки.
но за 400 грн покупать еще одну 4-х ступку - это космос.
ей цена в идеальном состоянии от силы 300 грн.
Что-то какая-то нездоровая фигня получается.
Б/у редуктор стоит 600 грн и это нормальная цена, а б/у КПП - 300 грн и это тоже цена адекватная? Дык какой узел сложнее и где больше элементов? ИМХО в КПП а никак не в редукторе. Чем обусловлен такой ряд цен?
SLIP
4-х ступка БУ а еще и копеечная, которая чистая 2101 КПП - нафиг не нужна никому. потому как передаточные числа ее при любой доработке двигателя - абсолютно не подходят под нормальную езду.
точнее либо это дело компенсировать редукторами 4,1 или 3,9, либо ставить КПП с более длинными рядами.
Скажи, я я прочитал что тебе будут переделывать КПП с 4-х на 5-ти ступку. А в районе сколько денег такая переделка стоит? И может ли тот человек который будет тебе делать, и мне попозже переделать?
axon
переделывать можно по разному (зависит от того какую КПП брать за основу).
1) основа - КПП 2101, можно добавить только 5-ю передачу к ряду 2101, при этом 1,2,3 передачи остаются такими же как и раньше (этот вариант оправдан для моторов 2101 и 21011 с редуктором 4,3 или 4,44)
2) если брать за основу КПП 2106 и добавлять 5-ю, то получаем 5-ст КПП с рядом 1R (это вариант для длинноходных моторов объемом от 1,5 литра), в некоторых случаях машина может стать вялой и не очень динамичной, тогда нужно уменьшать пару редуктора, например с 3,9 заменить на 4,1, или с 4,1 менять на 4,3
3) переделка КПП 2105 в 5-ст, это наименее затратный вариант, к ряду КПП 2105 таже добавляется просто 5-я передача.
Вот три основных подхода, а загвоздка в том, что если у вас нет КПП 2106, а вы хотите сделать ряд 1R то вам надо искать первичный и промвал от КПП 2106 и интегрировать всё это в ваш корпус.
кроме того сейчас на рынке есть ремкомплекты только для "разорванного пакета", ремкоплект для 5-ст старого обрацза будет стоить раза в два дороже. короче очень тяжело с первого раза понять всю иерархию ВАЗовких КПП от 70-х до нынешних годов.
Все понятно, У меня ВАЗ 2103. КПП 2101, редуктор 4.1. Вот думаю добавить 5 передачу в свою коробку. Или взять 2105 коробку. Только вот нигде найти пока ее не могу.
А подскажи кто тебе будет делать? Может дашь координаты? И сколько такая переделка примерно стоит?
А подскажи кто тебе будет делать? Может дашь координаты? И сколько такая переделка примерно стоит?
координаты есть в разделе Автомагазины и услуги, ник человека - мастер
насчет цен перезванивай и сам уточняй и договаривайся. я за него как бы говорить не буду.
точнее когда мне сделает КПП - то я скажу сколько это стоило и что в ней делали, ну и соотв. доволен я или нет.
я так понял все таки переделать коробку выгодней чем покупать б/у?
А как с гарантией будут дела обстоять?
переделать КПП получается дешевле чем брать БУ 5-ст, но главным фактором для меня, стало то, что при переделке КПП полностью дефектуется (меняются все изношенные подшипнички, сальники и синхронизаторы, если это требуется), то есть в итоге получаем в полном смысле этого слова - КПП полсе капитального ремонта, а не "кота в мешке", как при покупке БУ КПП.
ЗЫ я прошелся по рынку, посмотрел на те КПП что продаются (подергал первичный вал) и понял что поезжены они уже довольно сильно. вобщем считаю что переделать - выгоднее чем брать БУ.
Все вышесказанныое относится исключительно к КПП ВАЗ. Полонезовские КПП - не в счет. я их даже не рассматривал как вариант для установки на машину.
А как с гарантией будут дела обстоять?
ну насколько я понял из разговора с ним, то гарантию он дает как бы на правильность сборки, ну то что передачи будут включатся и выключатся, механизмы будут правильно выполнять свои функции и т.д.
ГАРАНТИЮ он НЕ ДАЕТ на сальники, подшипники и шумность КПП, потому как говорит следующим образом, что эти вещи непредсказуемого качества, а он их не производит. то есть грубо говоря - можешь сам купить необходимы подшипники, сальники и валы - а он возможно все это дело толково соберет.
с одной стороны это как бы не прикольно, но с другой стороны - я его понимаю, потому как запчасти нынче говенные, а отвечать за говно которое делают на заводах своим кошельком - не очень то прикольно.
вобщем он гарантирует - правильность сборки механизмов, но не ресурс истирающихся деталей.
в принципе на рынке вам тоже на БУ КПП больше чем месяц гарантии независимо от пробега - никто не даст, а как правило, вообще две недели дают и всё.
а сколько по времени займет работа?
итак запощу свои рассуждения (как итог из моего общения на других форумах) относительно КПП ВАЗ и того что с ними можно сделать
Если говорить про исправные ВАЗовские КПП, то самая тихая - это 4-ст КПП (они бывают 2101, 2105 и 2106).
5-ст КПП ВАЗ чуток более шумная чем 4-х ступенчатые (за счет того что на промежуточном и вторичном валу намного больше деталей чем у 4-х ступенчатой), особенно при включении 5-й передачи.
Что же касается Полонезовских КПП, то в каком бы хорошем состоянии она не была - она имеет характерный "звон" на всех передачах - видимо это особенность зубьев шестеренок применяемых на Полонезах.
Наиболее выгодным по шуму вариантом на сегодня - является 5-ти ступенчатая КПП ВАЗ нового образца на "разорванном пакете". Она не подвывает на 5-й передаче, как ее предшественницы. Эту КПП устанавливают на все новые ВАЗы (и ШНивы) с 2004 года кажется.
Я на свой Жигуленок давно хотел поставить 5-ст, и вопрос КПП изучил довольно глубоко. Изучив всё что можно сделать - пришел к выводу, что для меня наиболее выгодным является переделка моей 4-ст КПП в 5-ст на "разорванном пакете". Выгодным в моем случае (редуктор 4,3 - и менять его ой как нехотелось) является ряд 1R - для него надо менять первичный и промежуточный валы. С первичным проблем нету, а вот найти промежуточный вал 2106 очень непросто (оригинальный же вал с уже готовым отверстием с резьбой под блок 5-й и ЗХ - найти вообще невозможно - т.к. это вал от т.н. Сомовской КПП, которых была ограниченная партия ушедшая вся вместе с первыми 5-ти ст. автомобилями 2121 и 2107 на экспорт). Значит даже после того как вы нашли промвал 2106 - встает вопрос каким образом сделать отверстие под блок 5-й и ЗХ?? на этот вопрос я ответить не могу - за это собственно и приходится платить деньги.
Вернемся к нашим баранам. 1R выгоден потому как обычная доустановка 5-й передачи в КПП 2101 вобщем-то кроме очень невыгодной (0,9) 5-й передачи - ничего не дает, передаточные числа 1-4 остаются те же, то есть ряд очень короткий. Поэтому если вы владелец КПП 2101 и хотите 5-ю передачу, то вам проще будет купить готовую 5-ст КПП, чем возится с КПП 2101. Если же вы хотите 1R - то ваша КПП будет как раз тем "что доктор прописал" (лучше в этом плане только КПП 2106, потому что не надо искать промвал 2106).
При установке 1R получаем КПП с самым длинным рядом из доступных на сегодня. Он даже длиннее, чем то что сейчас ставят с завода на Ниву ( :D - потому как у ВАЗа сейчас КПП только с одним рядом для всех машин, а "эластичность" и динамику регулируют передаточным числом ГП редуктора заднего моста, хотя это тоже не фонтан на данный момент ставят редукторы в основном 4,1 и изредка 3,9 - на машины с мотором 1,6, которые делают только в России).
Для сравнения, вот ряды КПП ВАЗов:
2101 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87.
2105 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; з.х.-3,53.
2106 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34.
21074 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53.
1R - 3,24; 1,98; 1,29, 1; 0,759; по з.х.- точных данных нет, а высчитывать облом
как видим 1R это ряд стандартной КПП 2106 (уже давно не выпускающейся) + очень хорошая 5-я передача.
Ряды 2R, 3R, 4R - существуют только в теории (в сети блуждают их передаточные числа, но где купить и сколько стоят - никто не знает и не видел вживую).
ЗЫ это теперь я такой "умный", после того как мне сделали мою КПП. Но могу сказать что если бы пришлось еще раз переделывать КПП из 4 в 5 - я бы уже не побоялся и сам взяться за это (но не ряде 1R - так как вал бы я не проточил и кто бы это сдлела - не знаю). Другой вопрос, что процесс кропотливый и довольно сложный, поэтому пришлось бы бороться с всякими "косяками первых проб" - но это уже не так страшно как казалось вначале.
ЗЗЫ и кстати это еще не вся информация о КПП ВАЗ, потому как тех же 5-ст заводом выпускалось как минимум 3 поколения известных мне, но в чем их отличия знают лишь немногие гуру КППшных дел.
Как заменить коробку передач на ВАЗ?
Коробка передач является важнейшим элементов любого автомобиля. Именно она преобразует вращающий момент для получения наиболее эффективной работы двигателя и нужной скорости перемещения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Подобно рассмотрим, в каких случаях выполняется ее замена и как выполняется ее снятие.
Для чего меняют коробку передач
Поводов для замены КПП на автомобиле довольно мало, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, замена КПП выполняется в случае появления серьезных неисправностей, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.
Другая причина замены КПП – это улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускались в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками переключения передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-х ступенчатой КПП, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – трансмиссию с 5 скоростями.
Так или иначе, процедура по замене КПП выполняется одинаково, независимо от причины замены. Ниже будет приведена подробная инструкция по замене КПП.
Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?
Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную лампу освещения. Также приготовьте стандартный набор инструментов.
Прежде чем выполнять снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отключите минусовую клемму аккумулятора и вытащите фишку включения фонарей заднего хода на коробке передач.
Не забудьте слить масло из коробки передач. Это не имеет никакого отношения к проведению работ, но значительно облегчит вес коробки. А это вам пригодится при снятии.
Следующим на очереди является рычаг переключения передач. Он находится в салоне автомобиля. Чтобы снять его, нужно снять декоративную обшивку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластинки, вытащить защитный чехол и разжать специальные клипсы крепления. После этого, оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее выкрутите трос привода спидометра и подвесьте его, чтобы он не мешался.
После этого, слейте тормозную жидкость из привода сцепления. Для этого выкрутите трубку из штуцера, и поставьте пустую бутылку. Открутите вилку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП. Далее снова спуститесь в яму и открутите приемную трубу. Дело в том, что она будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность ее повреждения во время проведения работ. Именно поэтому рекомендуется ее просто демонтировать.
В последнюю очередь снимается карданный вал со стороны коробки переключения передач. Поднимите одно из задних колес и установите кузов на жесткой опоре, например, пенек или двойная стопка кирпичей. При помощи отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Той же отверткой отодвиньте этот сальник назад. Далее с помощью гаечного или торцового ключа выверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если снять поперечину не удается, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, который крепится при помощи эластичной муфты.
Теперь вам понадобится помощь напарника. В первую очередь открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен ее удерживать от падения, а вы, в это время, откручиваете болты крепления КПП к двигателю. Как только все болты будут выкручены, отведите коробку назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.
Как установить новую КПП?
Как только старая будет снята. Проведите зачистку места соединения двигателя с КПП. В обязательном порядке выполните проверку сцепления. Если оно нуждается в замене, то сделать это лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в дальнейшем.
При помощи напарника установите новую коробку передач и заведите ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из труднейших процедур является вставку первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится большая физическая сила и немного терпения. После того, как коробка будет наживлена, закрутите гайки крепления КПП к двигателю.
Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка переда надежно зафиксирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты включения фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» будет установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого, вставьте его в шлиц эластичной муфты и оденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей подогните металлические усики к сальнику.
Заключительным этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого, можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора
Lada 2106 "06 на Январе" › Logbook › (№64) Установка МКПП 5ст. на ВАЗ 2106 ("Разорванный пакет")
Да, 5-ступку я хотел давно… с самого начала владения ВАЗ-2106. Не скажу, что часто езжу по трассе, на раз в месяц выезжаю. То к родителям съездить (250км. от города), то просто с друзьями отдохнуть куда-нибудь… Вот и думаешь в такие моменты:
"Эх! Как же 5-ой не хватает")))
Но целенаправленно искать, и заниматься этим вопросом не хотел. Думал как попадется, случай, так и возьму…
И вот удачный случай, и 5 ступенчатая МКПП от ВАЗ-2107 у меня "в руках"))
И вот кстати, праздничные выходные на дворе) Беремся за свап коробаса))
Став уже традицией, грязные агрегаты, попавшие мне…:
… Проходят химически-водные процедуры:
И агрегат, предстает во всей красе)
И небольшое отступление…
Я изначально немного знал, биографию данной мккп. И она не внушала 100% гарантии, что я буду без забот и хлопот, на ней ездить. ПОЭТОМУ…)
Было решено перебрать ее "по косточкам", коли уж пошел такой замес… ))
Для себя же в конце-концов все делается.
Но и причины были:
— Х.З. какое масло там внутри, и сколько ему… и в каком стоянии шестерни
— Чуть увеличенный поперечный люфт первичного вала
— Заменить сальники и прокладки (Желание избавиться от потеков в будущем)
И запасшись "мурзилками" и мануалами…
… я приступил к вскрытию!
В общем, процесс пошел:
и ТУТ МЕНЯ ЖДАЛ СЮРПРИЗ))
Коробочка-то оказалось последней модификацией, от нашего автоВАЗа… под названием — "Разорванный Пакет".
P.S. В подробности вдаваться не буду. Кому интересно, почитайте — ЖМИ!
Короче, в связи с изменениями (шлицы вместо шпонки, новые шайбы и т.д.) — мануал на 20% оказался не годным) Но благо, что есть интернет в гараже!)
Ну, в общем, процесс пошел дальше — вот добрался до первичного вала, и подшипника, который нужно заменить:
Подготовил, заранее купленный новый:
И усадил его на место:
Так же одним из важным условием, было заменить сальники:
Ну и как же не помыть детали, когда все разобрано и доступно!
С удовольствием смыл и отчистил старое малсо "аля" нигрол)))
Ну а когда все было отмыто, подшипник заменен, сальники поменяны — приступил к сборке!
Очень порадовало состояние коробки. Все шестерни в хорошем состоянии, не выкрашиванний, не потертостей. Остальные подшипники в норме, без люфтов и питтинга.
Из косяков — подшипник первичного вала, и немного "съеденная" вилка V-передачи.
Все садил на новый комплект прокладок для 5 ступки, а так же для уверенности герметиком DoneDeal ! Плюс гайку хвостовика (а так же некоторые "противные" шпильки — на анаэробный фиксатор резьбы)
Дал всему подсохнуть, а на следующее утро, вернулся завершать процесс)
Первым делом залил свежей, синтетической трансмиссионнки:
Заливал на снятой КПП (так удобнее). И залил 1,85 л., как и рекомендуют для 5 ступки! (против 1,6 заводской нормы)
А дальше, по ходу окончательной сборки, оказалось что подушка КПП — себя не очень хорошо чувствует:
Пришлось "сгонять" за новой.
Ну и окончательно все проверив, я, с помощью своего хорошего товарища Алексея — успешно совершили СВАП:-)
Ну и тут не обошлось без казусов…
Вышло, что выхлопная труба немного задевает траверсу, и это сильно отдает в кузов…
Но ничего… снять ее, с уже установленной КПП не сложно. Немного подпилив на "наждаке" — все встало на свои места!
— Передачи переключаются очень четко и мягко (мягче чем на старой 4ст.)
— Изменилось соотношение обороты \ скорость на III, IV скоростях
— 5 скорость. Само-собой!)
Из минусов — первый день повышенный шум из коробки. Его я связываю с недостаточной смазкой (с отсутствием должной, масленой пленки на деталях), т.к. на сегодня, на второй день эксплуатации — шум почти исчез!
Какая коробка подойдет на ваз 2106, устройство, замена и установка
Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.
Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.
КПП ВАЗ 2106 и их устройство
На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.
Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.
Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.
Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.
Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.
Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.
Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.
Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.
Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить
Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления) | |
| Недостаток масла в картере | Проверить уровень и долить масло. Проверка на предмет утечки масла, очистка или замена сапуна. |
| Изношенные подшипники или шестерни | Замена повреждённых или изношенных элементов |
| Шумов нет, но скорости включаются с трудом | |
| Поврежден рычаг переключения, изношена сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривление рычага. | Замена повреждённых деталей |
| Клинит шарнир рычага | Замена изношенного элемента, смазка шарнира рекомендуемым смазочным материалом |
| Заедают сухари, грязь в гнездах штоков вилок. | Замена деталей |
| Затрудненное движение муфты на ступице | Очистка шлицов, удаление заусенцев |
| Деформации вилок | Заменить на новые |
| Не выключается сцепление | Устранить неисправности сцепления |
| Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче | |
| Поломка оттяжной пружины | Заменить пружину или установить на место, если она соскочила |
| Самопроизвольное отключение передач | |
| Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнезд штоков | Замена деталей |
| Изношенные кольца синхронизаторов | Замена |
| Изношены зубья муфт или венца синхронизатора | Заменить повреждённые детали |
| Пружина синхронизатора вышла из строя | Установить новую пружину |
| При переключении передач слышен шум, треск или визг | |
| Неполное выключение сцепления | Устранить неисправности сцепления |
| Недостаточный уровень масла в картере | Проверка на утечку масла, долив масла, прочистка или замена сапуна |
| Изношены зубья шестерен | Заменить детали |
| Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи | Заменить изношенное кольцо |
| Наличие люфта валов | Подтянуть крепления подшипников, замена изношенных |
| Течь масла | |
| Изношены манжеты | Замена изношенных элементов. Прочистка или замена сапуна |
| Износ валов и забоины в местах установки манжет | Зачистка шкуркой с мелким зерном. Замена манжет. При сильном износе заменить детали. |
| Забит сапун (повышено давление масла) | Прочистка или замена сапуна |
| Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки. | Подтяжка креплений или замена прокладок. |
| Не до конца закрученные пробки для слива или залива масла | Подтяжка пробок |
Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.
Как заменить КПП на ВАЗ 2106
Перед тем как приступать к демонтажу коробки передач и дальнейшему разбору, необходимо убедиться, что причина неисправности в самой КПП, а не связана с другими элементами. Например, возможны следующие варианты.
- Масло в коробке ниже минимального уровня или вовсе отсутствует. Как правило, в такой ситуации передачи будут включаться с сильным хрустом и большим трудом.
- Ослабли крепления коробки, и она болтается. В основном ослабленная коробка заметна на ходу при езде по кочкам.
- Неисправности сцепления. Вышел из строя привод сцепления, в таком случае если выжать педаль сцепления до упора, то передачи также будут включаться с трудом и сильным хрустом.
Если же есть точная уверенность в том, что причина неисправности кроется непосредственно в коробке передач, то можно переходить к процессу ее снятия.
Демонтаж КПП
Автомобиль нужно разместить над смотровой ямой (если, конечно, нет возможности воспользоваться подъемником). Под задние колеса обязательно надо положить противооткатные упоры, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен вниз. Рычаг переключения передач подлежит снятию.
Снять рычаг недостаточно, так как на кулисе (основной рычаг переключения скоростей) остаётся ещё три втулки, которые нужно отвернуть.
Для этого необходимо, воспользовавшись двумя отвертками, аккуратно развести лепестки верхней втулки. После этого ее надо снять. Затем, приложив небольшие усилия, можно снять втулки А и Б с рычага.
Открутить два винта, крепящих крышку к полу и демонтировать её. Воспользовавшись отвёрткой, ослабить два винта, держащих чехол рычага ручного тормоза и снять его. Открутить винты под передними сидениями, с помощью которых закреплены коврики спереди к полу.
Отодвинуть передние сиденья до упора назад и отогнуть края ковриков.
Открутить гайки на передних сидениях, с помощью которых салазки прикреплены к кронштейнам.
Открутить четыре самореза, крепящих накладку к порогу, и снять её (накладки снимаются с обеих сторон).
Поднять коврик пола и отодвинуть максимально вперед, при этом кольцо коврика (А) должно быть продетой через кулису (Б).
Открутить винты, с помощью которых закреплена пластиковая крышка кулисы, и снять её.
Снять шланг, с помощью которого в корпус воздушного фильтра поступает теплый воздух. После отсоединения шланга подвода теплого воздуха нужно, вооружившись гаечным ключом, открутить все болты, с помощью которых крепится стартер, и отодвинуть его вперёд. Отсоединить сливную пробку картера и слить масло в любую подходящую ёмкость.
Снять выхлопную систему, начиная с выпускного коллектора. От фланца коробки передач нужно отсоединить муфту карданного вала (после снятия глушителя). Отсоединить колодку проводов (смотрите фото) от датчика включения сигнала заднего хода (находится непосредственно на КПП в правой ее части).
Подручным инструментом (плоскогубцы или же просто руками) ослабить гайку спидометра и отсоединить конец тросика от редуктора.
Демонтировать рабочий цилиндр сцепления (снимать его полностью не нужно, достаточно достать из кронштейна; шланг цилиндра снимать не обязательно). Открутить четыре болта, с помощью которых крепится крышка картера сцепления
Воспользовавшись любым подходящим деревянным бруском, необходимо подпереть кронштейн, установив брусок одной стороной на поперечину, а другой на землю.
Открутить гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову. Убрать брусок и свести кормовую часть коробки передач. С помощью того же бруска нужно подпереть переднюю часть двигателя, обязательно в месте, указанном на фото.
Отвернуть верхние болты, которыми картер сцепления закреплён к двигателю. Помощник должен поддерживать корму КПП, а в это время нужно отвернуть нижние болты крепления картера коробки передач к двигателю. После всех проделанных манипуляций нужно вместе с помощником вывести коробку передач назад по ходу движения до тех пор, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховиком двигателя. На самом деле ничего сложного в замене данного узла нет, особых знаний и навыков не требуется.
Установка КПП
Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо шлицы первичного вала смазать «Литолом» или другой подходящей смазкой.
Далее надо включить первую или третью передачу, после чего можно устанавливать коробку передач в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание, что, когда очередь дойдет до глушителя, гайки крепления к коробке приемной трубы затягивать не стоит. Сначала лучше затянуть место соединения приемной трубы и выпускного коллектора, после чего затягивать крепление кронштейна КПП и приемной трубы выхлопной системы.
После установки КПП на ее место нужно залить новое трансмиссионное масло и в ручном режиме проверить включение передач. Любая из них должна включаться легко. Далее можно проверить работоспособность коробки на ходу, при движении автомобиля.
Монтаж и демонтаж коробки передач лучше проводить с помощником. Во-первых, так поставить коробку удобнее и быстрее. А во-вторых, узел весит достаточно много. Один человек в условиях ограниченного пространства может попросту его уронить на себя.
Конечно, ВАЗ 2106 – далеко не современный автомобиль. А значит и технологии производства, и работы всех его узлов давно морально устарели. Единственное, что отличает их, в том числе и коробку передач, так это надёжность и относительная простота конструкции.
По сравнению с современным трансмиссиями, особенно АКПП (автомат), коробка шестерки, неважно 5- или 4-ступенчатая, выглядит примитивной. Но зато она действительно надёжная, а ремонт может осуществляться буквально «на коленке», своими руками. Собственно, за это классика от АвтоВАЗа и ценится, причем до сих пор. К тому же комплектующие стоят не так уж и дорого.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2106
Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.
. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.
Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач) и.
. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.
Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач).
Отверткой утапливаем шток включения заднего хода и V передачи.
Снимаем заднюю крышку коробки передач.
Снимаем задний подшипник вторичного вала и.
. его внутреннее кольцо.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.
Отверткой включаем II передачу.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
Снимаем болт крепления блока шестерен.
Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем дистанционную шайбу.
Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.
…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.
Снимаем втулку шестерни V передачи.
Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.
. промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.
Дальнейшую разборку коробки передач ведем в порядке, описанном выше.
Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер наденьте на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливайте одновременно. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н.м (8 кгс.м).
У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила:
если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции;
если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.
Сопрягаемые детали
Размеры сопрягаемых деталей
Допустимый зазор в сопряжении, мм
Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника
| 19,3 | -0,020 |
| -0,033 |
Предельные размеры:
25,40 – отверстие;
19,25 – вал
Ступица муфты синхронизатора – вторичный вал
Ведомые шестерни III и II передач – вторичный вал
Ведомая шестерня I передачи – втулка ведомой шестерни
Втулка ведомой шестерни I передачи – вторичный вал
Ведомая шестерня заднего хода – вторичный вал
Промежуточная шестерня заднего хода с втулкой – ось шестерни
Видео про "Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач" для ВАЗ 2106
Сборка пятиступенчатой коробки переменных передач ВАЗ 2107. сборка КПП классика 5 ти ступка Установка 5 ступенчатой кпп на ваз-2106,классика.
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач-2101, которую ставил на всe “жигули”. Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил КПП 2105 для нового семейства. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все “жигули” и “Ниву. А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году.
Однако запчасти к ним делали очень долго. Поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений. В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 — 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена — 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи — 15. У 2121 — 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!). Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие — резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех “четырехступок” взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две — универсальная для 2101 и 2121 и уникальная — для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 — 96,8 мм, 2105 — 98,8 мм (фото 3).
У “пятиступки” вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.
Что будет
Вы решили добавить своей “старушке” пятую передачу? Если коробка передач древняя, типа 2101 или 2121, — проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также — блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы (80 руб.), муфты (250 руб.), шестерни пятой передачи с синхронизатором (330 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры — в картере КП и задней крышке. У “пятиступки” опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось (45 руб.) закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется (50 руб.), можно оставить старую, удалив выступ.
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб. Плюс механизм выбора передач (фото 9) — еще 400 руб.
В старой крышке пятая передача не поместится — нужна новая — 550 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой). Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода — 30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата — 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 — 40 руб. и подшипник блока шестерен — 70 руб.
Чем сердце успокоится
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 8000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку — 3900. Плюс не поддающееся оценке моральное удовлетворение — сам делал! Вот такой тюнинг ваз.
Читайте также: