Замена главного цилиндра сцепления шкода фабия
Трансмиссия, какой бы она ни была – механической или автоматической – служит для изменения передаточного числа между мотором и ведущими колесами автомобиля. В подавляющем большинстве вариантов трансмиссии изменение этого числа осуществляется ступенчато, то есть в процессе перехода с одной передачи на другую. И в эти моменты важно, чтобы связь между мотором и самой трансмиссией временно прерывалась и появлялась возможность коробке передач перестроить свою работу. Именно этой цели и служит механизм сцепления.
Как работает сцепление в автомобиле или что нужно знать, если нужна замена сцепления Шкода Фабия
Прежде, чем говорить о возможных неисправностях этого механизма, рассмотрим, как он работает и из каких компонентов состоит. А состоит он из следующих основных элементов:
![]()
Вала трансмиссии или, как его принято называть, первичного вала КПП. Разрыв соединения между мотором и коробкой передач происходит именно между ним и валом двигателя. Но регулировка передаточного числа осуществляется уже в самой коробке, между этими валами передаточное число постоянно равно единицеВ- Маховика, вращающегося постоянно с момента запуска мотора. Скорость его вращения определяется частотой оборотов двигателя;
- Двух дисков – нажимного и ведомого. Именно их взаиморасположение и определяет степень жесткости соединения вала мотора и основного рабочего вала КПП;
- Вилки сцепления, которая при нажатии водителем соответствующей педали до упора разъединяет диски, вследствие чего связь между мотором и трансмиссией прерывается;
- Двух цилиндров – главного и рабочего. Первый нередко называют выжимным и он служит для передачи усилия от педали на вилку. На первых автомобилях эта передача осуществлялась исключительно механическим путем, что, во-первых, требовало от водителя существенных усилий при нажатии на педаль, а во-вторых, делало рассматриваемый нами механизм весьма не надежным.
Применение гидравлики позволило решить обе эти проблемы. Нажимая на педаль, водитель приводит в движение толкатель, а тот, в свою очередь, шток главного цилиндра. Таким образом, поршень выдвигается и перекрывает соответствующий клапан и находящаяся в цилиндре жидкость сжимается и под давлением проталкивается в рабочий цилиндр, толкая уже его поршень. Тот же, в свою очередь, толкает вилку, в результате чего механизм срабатывает и соединение мотора с трансмиссией разрывается.
Чем замена цилиндра сцепления Шкода Фабия отличается от замены его дисков: нюансы процедур
Механизм сцепления сколь прост, столь и надежен. Основная его проблема состоит в том, что его диски подвержены износу, ведь в процессе работы они истираются друг о друга. Поэтому производители Шкоды Фабии позаботились о том, чтобы доступ к этим элементам был бы как можно более простым, дабы замена их не вызывала у мастера серьезных проблем. Сами же эти диски – детали стандартные и унифицированные с подобными деталями автомобилей аналогичного с Фабией класса. Так что при замене любого из этих дисков, а в большинстве случаев приходится переустанавливать сразу оба, вовсе не обязательно приобретать оригинальные детали чешского или немецкого производства, а можно купить не столь дорогие отечественные, корейские или даже китайские диски. Но при этом нужно понимать, что даже у лицензионных аналогов оригинальных деталей срок службы всегда будет хоть ненамного, но меньшим.
А вот замена цилиндра сцепления Шкода Фабия – процедура куда более сложная и затратная, нежели установка новых дисков. Во-первых, потому что стоимость самого цилиндра выше, а во-вторых, потому что и его установка сопряжена с большими трудностями и требует от мастера высокого профессионализма и определенного опыта.
Неисправности цилиндра сцепления
По большому счету, ломаться в цилиндрах сцепления особенно нечему. Да, в их механизме присутствуют подвижные детали, но разрушительное воздействие на них сил трения почти полностью компенсируется смазывающим эффектом, который оказывает тормозная жидкость (именно она и является рабочей в механизме сцепления). Поэтому в подавляющем большинстве случаев причиной поломки этих деталей становится некорректная эксплуатация автомобиля. У опытного водителя на автомобиле даже с весьма внушительным пробегом необходимость в замене цилиндров сцепления может не возникнуть вовсе.
Под некорректной эксплуатацией сцепления следует понимать следующее:
- Частые продолжительные нажатия на педаль сцепления, что может привести к сгоранию дисков;
- Продолжительная езда с не до конца выжатым сцеплением, что приводит к ускоренному износу не только дисков, но и цилиндров этого механизма;
- Утечка тормозной жидкости, вследствие чего не только снижается эффективность тормозов и сцепления, но детали обоих этих механизмов очень быстро вырабатывают свой ресурс;
- Несвоевременная замена самой тормозной жидкости, которая, загрязняясь, утрачивает свои изначальные свойства и даже из смазывающего может превратиться в абразивный материал.
Как показывает практика, первыми и чаще других из строя выходят резиновые уплотнители и сальники цилиндра, вследствие чего тот теряет герметичность. Но это вовсе не является поводом для покупки нового агрегата, ведь изношенные сальники можно заменить. Как правило, стандартный ремонтный набор механизма сцепления включает в себя полный комплект этих резиновых уплотнителей. С недавних времен в продаже появились уплотнители для цилиндров сцепления из полиуретана. Они обладают точно такой же эластичностью, как и резиновые, зато более устойчивы и к износу, и к перепадам температур, и к химическому воздействию (как-никак, а им в процессе работы приходится контактировать с химически активными жидкостями).
Следующий элемент цилиндра, который может выйти из строя, это его возвратная пружина. Как и любая металлическая витая пружина, она со временем сживается и в какой-то момент ее силы оказывается недостаточно, чтобы при отпускании водителем педали сцепления возвращать поршень в исходное положение. Если связь между мотором и МКПП не восстанавливается в полном объеме сразу после того, как педаль будет отпущена, причина тому, скорее всего, кроется именно в износе пружины. Ее тоже можно переустановить, не прибегая к полной замене главного цилиндра сцепления.
Ремонт или замена сцепления Шкода Фабия?
Но, как показывает практика, если уж и пружина в цилиндре утратила жесткость, то вскоре и прочие его компоненты дадут о себе знать, например, тот же поршень, который при сильном износе уже не столь плотно, как раньше, прилегает к стенкам цилиндра и работает не так эффективно, как раньше.
Все это в большей или меньшей степени сказывается на эффективности работы механизма в целом. Так что, если при нажатии на педаль сцепления до упора разъединения связи мотора и трансмиссии не происходит либо происходит, но не в полном объеме, требуется, как минимум, подробная диагностика рассматриваемого нами механизма. Если в ее процессе будет выявлен сильный износ цилиндра, то лучше сразу заменить его на новый – в конечном итоге это будет и проще, и быстрее, чем пытаться вернуть к жизни старый агрегат. К тому же, нужно понимать, что восстановленный цилиндр никогда не будет обладать ресурсом нового. Так что замена цилиндра сцепления Шкода Фабия выгодна даже и с экономической точки зрения.
Признаки неисправности сцепления на Шкода Фабия
Симптомы, говорящие о том, что механизм сцепления требует скорейшего ремонта, таковы:
Замена главного цилиндра сцепления Skoda Fabia (Шкода Фабия)
Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.
Сцепление - важная часть автомобиля Skoda Fabia (Шкода Фабия), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.
Замена главного цилиндра сцепления Skoda Fabia (Шкода Фабия) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.
Особенности цилиндра сцепления Skoda Fabia (Шкода Фабия)
Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Skoda Fabia (Шкода Фабия)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.
Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.
Замена цилиндров сцепления Skoda Fabia (Шкода Фабия)
В основном, это следующие ситуации:
- При постоянных протеканиях топливной жидкости
- При выходе из рабочего строя поршня
- При внутренних повреждениях корпуса
- При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
- При провалах педали сцепления и недожимах
- При вибрациях рычага переключения передач.
В целом, работы по замене элементов сцепления Skoda Fabia (Шкода Фабия) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.
Снятие и установка главного цилиндра Skoda Fabia (Шкода Фабия) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.
Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Skoda Fabia (Шкода Фабия) получит послегарантийный сертифкат.
Диагностика главного цилиндра Skoda Fabia (Шкода Фабия)
- Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.
Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Skoda Fabia (Шкода Фабия). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:
Привод главного цилиндра выключения сцепления показан на рис. 724.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.
Рис. 724. Привод главного цилиндра выключения сцепления:
1 - выемка в кузове для опорного кронштейна педали; 2 – уплотнительная прокладка; 3 - опорный кронштейн педали; 4 - возвратная пружина; 5 - винт крепления втулки оси; 6 – втулка оси; 7 - упорные втулки оси; 8 - педаль сцепления; 9 - фиксатор наконечника штока; 10 – уплотнительное кольцо; 11 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 12 - датчик положения педали сцепления; 13 – зажим шланга; 14 - шланг бачка тормозной жидкости; 15 - самоконтрящаяся гайка; 16 - гайка крепления шейки коренного подшипника; 17 – упор.
1. Снимите аккумуляторную батарею Шкода Октавия.
2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.
3. Сожмитe отогнутые усики хомута шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.
4. Нажмите на фиксатор, снимите датчик положения педали сцепления вместе с колодкой жгута проводов и отведите их в сторону.
5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер трубопровода Б с уплотнительным кольцом от главного цилиндра В.
6. Снимите нижнюю накладку панели приборов со стороны водителя.
7. Выверните два винта и снимите предохранительную опору перед педалью сцепления.
8. Отверните три гайки и извлеките опорный кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром.
9. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.
10. Освободив стопорный хомут А, поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр выключения сцепления из опорного кронштейна.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.
На автомобилях Шкода Фабия 2 устанавливаются два цилиндра сцепления. Рабочий и главный. Первый расположен на коробке передач, второй, на кузовном щите в подкапотном пространстве. Замена главного цилиндра сцепления может потребоваться уже через 3-5 лет после начала эксплуатации автомобиля.
Симптомы и причины неисправности
В первую очередь выходят из строя пыльники и уплотняющие манжеты, которые призваны остановить подтеки гидравлической жидкости. Может лопнуть пружина, находящаяся внутри цилиндра.
В продаже можно найти ремкомплекты. Некоторые СТО занимаются ремонтом. Однако большого смысла, в случае с Фабия 2 в этом нет, так как весь новый цилиндр в сборе стоит относительно недорого.
Порядок работ
- Открывается капот автомобиля
- Снимаются детали, закрывающие доступ к главному цилиндру сцепления
- Сливается гидравлика
- Цилиндр откручивается и заменяется новым
- Осуществляется сборка автомобиля в обратной последовательности
На работу по замене главного тормозного цилиндра Шкода Фабия предоставляется гарантия. В наличии запчасти оригинального и неоригинального производства. Отличное качество работ, конкурентно низкие цены и точное следование заводской технологии.
Для записи на нашу СТО достаточно просто позвонить. Автомобиль может быть взят в работу в день обращения.
Цена на замену главного цилиндра сцепления Шкода Фабия 2
Запчасти в наличии83% запчастей на складе либо доставка в течение часа.
Гарантия до 1 годаНе боимся давать длительную годовую гарантию на работу и запчасти.
97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.
С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.
Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.
Цена на услугу замена главного цилиндра сцепления Skoda Fabia
| Замена главного цилиндра сцепления |
Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.
Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .
1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.
2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.
3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.
4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.
Производство запланированных работ.
Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.
Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.
Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.
Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.
Акция до 05 сентября! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!
Акция до 05 сентября! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!
Акция до 05 сентября! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI › Бортжурнал › Замена сцепления. Часть 1
Я скажу так, это было тяжело!
Кпп весит примерно чуть больше чем два моих колеса, когда лежал под машиной думал, зачем я на это согласился, не дай бог никому такого. Но когда все собрал и поехал, подумал что каждый должен поменять сам в своей машине сцепление, потому что после этого начинаешь очень бережно относится к автомобилю (собственный труд не соизмерим с денежными знаками) стал ставить на нейтралку гораздо чаше чем раньше.
Различные место трения смазал смазкой «шрус». Педаль сцепления стала очень легкой. Точка схватывания переместилась ближе к полу с непривычки заглох два раза. Педаль легкая и слабо ощущается момент схватывания, пока привыкаю.
Центровку диска делал штатным ключом для колесных болтов он просто идеально подошел 20 мм в диаметре. Без центровки первичный вал не получится вставить в коленвал. Сначала купил центровку от ваз 09 ее размеры 20 мм и 15 мм (ступенчатая). Читал, что она подошла при замене сцепления на пассате. Так же читал, что люди делают оправки из торсионных головок и изоленты. В некоторых комплектах сцепления бывает пластиковая оправка.
Промазал герметиком между кпп и двс что бы сверху ничего не угрожало сухости сцепления.
Почистил и установил родную корзину, так как она была в идеальном состоянии, особенно маховик и зубцы на нем удивили, они были как новые ни малейшего намека на выработку.
При работах косяки были незначительные, но они были. Это сломавшаяся защелка датчика задней скорости. И то что перед тем как снимать кпп не убрал окошко на пластине из за чего пришлось снимать фланец выходящий из дифференциала. Кстати дифференциал вроде повышенного трения, потому что присутствует жесткая связь между колесами.
Демонтировать нужно кучу элементов: аккумулятор, корпус фильтра, тросовое управление, главный цилиндр, стартер, крепежи под провода, колеса, левый подкрыльник, шаровые опоры, привода, окошко на пластине (находится между двс и кпп).
Сначала демонтируем то что можно демонтировать без подвешивания двигателя, потом подвешиваем двигатель, откручиваем болты крепления подушек кпп сбоку и снизу, откручиваем болты крепления шаровой опоры, убираем окошко на пластине, откручиваем болты крепления кпп к двигателю. Затем обматываем кпп буксирным тросом и пытаемся разъединить от двс, когда она отсоединится делаем наклон кпп левой частью вниз, опускаем немного двигатель для получения доступа к болтам опоры подушки, откручиваем и убираем опору. Далее кпп передвигаем еще дальше от двигателя вбок и вниз. Снимаем сначала колоколом вниз, а при установке поднимаем дифференциалом верх.
Из запчастей по факту хватило: масло для кпп Castrol 4008177071720, сальник первичного вала VAG 085311113, опорный болт VAG 02A141777B, выжимной подшипник Luk 500044010 и диск сцепления NK 114752. Жаль что сальников приводов не было в продаже.
Что бы раздвинуть мешающиеся привода, открутил шаровую опору от рычага.
Кстати раньше на нейтралке слышался шум подшипников, а при выжатом сцеплении шум пропадал. Я думал кпп накрывается, оказалось, что шум исходил от выжимного подшипника. Получается что выжимной подшипник вращается постоянно. Наверное специфика гидравлического привода сцепления.
В инструкции сказано разъединить выхлопную трубу, я этого делать не стал.
Лично у меня на самостоятельную замену ушло больше денег чем за это взяли бы в сервисе, но я не жалею об этом.
Благо сцепление сломалось не на дороге, а прямо в том месте где и производилась замена. Стоял автомобиль две недели, были морозы до -25 и ждал запчастей (при замене было от -5 до -1 градуса). Две недели поездки, стоя в газели, мотивируют настолько что даже сам сцепления начинаешь менять.
Наверное нужно было сделать и подъемное устройство для кпп на основе ручных лебедок ( стоят они не дорого) и было бы намного удобнее.
Замена сцепления Skoda Fabia
Ремонт сцепления Skoda Fabia
Какие неполадки на МКПП наиболее часто отмечают владельцы Шкода Фабия
Часто владельцы авто Шкода Фабия оставляют свои жалобы на то, что машина начинает буксовать в тот момент, когда водитель переключает передачи, а также автомобиль может не сразу стартовать с места.
Возможности пробега МККП у Шкода Фабия достаточно большой, но при этом, если вы предпочитаете агрессивную езду и подвергаете машину повышенным нагрузкам, будьте готовы к тому, что машина выйдет из строя раньше, чем вы ждёте. Коробка передач ежедневно при каждом использовании подвергается достаточно большим нагрузкам как в условиях городской среды, так и за пределами города. Именно поэтому нужно быть аккуратным и внимательнее относиться к моменту переключения скоростей и старта с места. Не нужно резко стартовать и постоянно переключать скорости.
Водители, которые находятся за рулем Шкода Фабия уже не первый год, осведомлены обо всех особенностях коробки передач автомобиля. А вот те, кто только сел за руль транспортного средства, часто бывают не в курсе того, что детали коробки передач имеют высокую чувствительность. Но при этом не нужно сильно расстраиваться, поскольку цена на ремонтные работы коробки передач и сцепления на Шкода Фабия находится на среднем уровне. Но после осуществления ремонта следует поменять свое отношение к использованию автомобиля и более аккуратно его использовать.
Как уберечь автомобиль от серьезной поломки?
Чтобы вашей машине пореже требовался ремонт КПП, нужно соблюдать определенные правила, позволяющие щадить МКПП. В частности, не переключать скорости слишком резким движением и не устраивать на машине гонок на скорость.
Для того чтобы вашему автомобилю ремонт требовался как можно реже, следует придерживаться определенных правил, которые позволяют беречь МККП. В особенности не нужно быстро переключать скорости и не участвовать в гонках.
Если вы заметили, что коробка передач стала работать не так, как это было раньше, то необходимо выполнить ряд диагностик и последующий ремонт сцепления Skoda Fabia.
Если своевременно не произвести ремонтные работы, то проблема станет только больше, и тогда возникнет необходимость в более серьезном ремонте, который можно будет выполнить, только сняв коробку. Но может возникнуть ситуация, когда ремонт будет целесообразным и придется заменить коробку на новую.
Коробки передач для Шкоды
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия
На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления», с. 59).
2. Снимите защитный колпачок 16 (рис. 6.3) с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главнРис. 6.ого цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 112). Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
. и оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).Рис. 6.
Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.
Замена сцепления шкода фабия
Сцeплeние
Модератор: DIP
Сцeплeние
LK-George » Чт, 17 май 2007, 10:33
Нужно налить тормозной жидкости выше максимума, т.к. засасывает её у самого верха бачка .
40 000 км. назад менял сцепление в сборе у ОД. Педаль прожималась оооочень легко, обратил на это внимание, сервисмэны сказали: пройдёт. прошло.
Geetler » Пт, 19 окт 2007, 8:33
Добрый Молодец » Пт, 19 окт 2007, 10:56
aka_Fish » Пт, 19 окт 2007, 11:28
One » Пт, 19 окт 2007, 14:06
Автолюбитель » Вс, 21 окт 2007, 15:38
Заменил сцепление (на диске проточены бороздки, на накладках на 1/3 площади диска были уже стёрты заподлицо с плоскостью диска). После замены машина заметно повеселела на разгоне.
Nicky » Чт, 06 мар 2008, 13:31
shurman » Пт, 07 мар 2008, 11:40
AME AQW ATZ AZE AZF 190 мм.
zbk » Пт, 07 мар 2008, 13:09
Пришел в кемп сказал вин и наследующий день по заказу мне привезли комплект (сцепление покупал полный набор(все было в одной коробке корзина диски и т.д),просто
на фабах стоит гидравлическое сцепление, и сходя из этого можно сказать только одно что по педали сцепления проверить его износ не возможно, в общем то как и поменять ход педали как на педали сцепления с тросом
Beat » Пн, 14 июл 2008, 11:11
Комплект:
SACHS: 3000 842 803
LUK: 619 3039 00.
BBY комплекта: 3000 951 772
Korvin » Вт, 17 фев 2009, 17:04
Roma1 » Вт, 17 фев 2009, 23:33
Езжу уже 3 месяца и никак не могу привыкнуть к шкодовскому сцеплению. до этого ездил на 99, 10ке и все было нормально. Ребята подскажите при трогании на 1й 2000 оборотов это много. трогаюсь и по машине идет вибрация и разгоняеться слабо как то я не могу понять может я перегазовываю. со светафора ели трогаюсь. хотя сцепление новьеее. постоянный запах сцепления под капотом. как правельно трогаться.
Сцеплению месяц. Сам менял его. проехал на нем ну 150км. а сколько примерно надо оборотов. При моем трогании машину дробит..что это может быть??не догазовываю или бросаю сцепление рано??
корзину диск вжимной НОвый. маховик нормальный ставили в сервисном центре.
Ребята понел Я и правда трогался с 3й передачи. сегодня после вчерашних советов попробывал и понял что первая у меня чуть левея. Я думаю я привык к старой 10ке и включал как у нее..
Злобный папуас » Ср, 18 фев 2009, 13:09
Езжай в сервис (не в тот где тебе сцепление меняли) и просто попроси отрегулировать включение передач. С третьей ты трогаешься.
В оригинале частенько идёт LUK
на авто концерна VAG система сцепления САМОПРОКАЧИВАЮЩАЯСЯ , т.е при замене чего либо прокачка не требуется. НО, если все же жидкости при замене чего-либо ушло больше критической отметки, то прокачку следует производить так:
Соединяем гибкой трубочкой прокачной штуцер переднего левого ТОРМОЗНОГО цилиндра с прокачным штуцером цилиндра сцепления (трубочка заполненна тормозной жидкостью, либо открываем штуцер суппорта и после наполнения трубочки надеваем другой конец на штуцер цилиндра сцепления и открываем его). Открываем крышку тормозного бачка (поскольку тормозная система и сцепления система изпользует его вместе).
Откручиваем штуцера и качаем педаль ТОРМОЗА, НЕ ТРОГАЯ педаль сцепления (которая должна находится в своем верхнем положении) до тех пор пока в тормозном бачке не пропадут пузыри воздуха (для этого нужен смотрящий помошник).
Для снятия рабочего цилиндра сцепления на автомобиле Skoda Fabia во втором выпуске, Нам потребуются необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства, такие как шланговый зажим и консистентная смазка.
Для начала демонтажа потребуется соблюсти некоторые условия:
* Если исполнительный цилиндр необходимо заменить вследствие неисправности, проверьте сначала гидравлический привод сцепления.
* Если исполнительный цилиндр снят с подсоединённым трубо-шлангопроводом с коробки передач, не нажимать на педаль сцепления. В противном случае поршень может быть выжат из исполнительного цилиндра и при этом сломаться.
* При выполнении следующих работ обратить внимание на то, чтобы на коробку передач не попала тормозная жидкость. Если это произошло, необходимо тщательно очистить эти места.
Снятие происходит по следующему алгоритму. Учтите, что при отсоединении и подсоединении провода АКБ на массу следует выполнить дополнительные работы, вначале отсоединить провод АКБ на массу при выключенном зажигании, затем снять кожух двигателя и снять воздушный фильтр. Теперь можно снять АКБ и кронштейн АКБ. После чего снять стопорную шайбу троса привода переключения передач с рычага переключения передач.
Следующим шагом потребуется снять стопорную шайбу троса выбора передач с блокировочного рычага. Далее снять трос выбора передач и трос привода переключения передач с цапфы, после чего можно демонтировать стопорную шайбу с блокировочного рычага и снять блокировочный рычаг.
Теперь можно снять рычаг переключения передач, для этого отвернуть гайку крепления и снять контропору троса привода с коробки передач. После чего подвязать трос привода переключения передач и трос выбора передач, подложив под исполнительный цилиндр безворсовую ветошь. Обратить внимание на то, чтобы тормозная жидкость не попала на коробку передач. Если это произошло, необходимо тщательно очистить это место.
Далее потребуется пережать трубо-шлангопровод к главному цилиндру шланговым зажимом, если трубо-шлангопровод к главному цилиндру изготовлен из пластмассы, опускаем это действие. После чего вытянуть до конца из исполнительного цилиндра сцепления скобу шлангопровода. Затем вытянуть трубо-шлангопровод из крепления и вытянуть трубо-шлангопровод из исполнительного цилиндра и закупорить отверстие подходящим способом. Теперь вывинтить исполнительный цилиндр и снять. Учтите, что при снятом рабочем цилиндре нельзя нажимать на педаль сцепления.
Main Menu
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
Рис. 724. Привод главного цилиндра выключения сцепления:
1 - выемка в кузове для опорного кронштейна педали; 2 – уплотнительная прокладка; 3 - опорный кронштейн педали; 4 - возвратная пружина; 5 - винт крепления втулки оси; 6 – втулка оси; 7 - упорные втулки оси; 8 - педаль сцепления; 9 - фиксатор наконечника штока; 10 – уплотнительное кольцо; 11 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 12 - датчик положения педали сцепления; 13 – зажим шланга; 14 - шланг бачка тормозной жидкости; 15 - самоконтрящаяся гайка; 16 - гайка крепления шейки коренного подшипника; 17 – упор.
2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.
3. Сожмитe отогнутые усики хомута шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.
4. Нажмите на фиксатор, снимите датчик положения педали сцепления вместе с колодкой жгута проводов и отведите их в сторону.
5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер трубопровода Б с уплотнительным кольцом от главного цилиндра В.
6. Снимите нижнюю накладку панели приборов со стороны водителя.
7. Выверните два винта и снимите предохранительную опору перед педалью сцепления.
8. Отверните три гайки и извлеките опорный кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром.
9. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.
10. Освободив стопорный хомут А, поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр выключения сцепления из опорного кронштейна.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.
Привод главного цилиндра выключения сцепления показан на рис. 724.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.
Рис. 724. Привод главного цилиндра выключения сцепления:
1. Снимите аккумуляторную батарею Шкода Октавия.
2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.
3. Сожмитe отогнутые усики хомута шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.
4. Нажмите на фиксатор, снимите датчик положения педали сцепления вместе с колодкой жгута проводов и отведите их в сторону.
5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер трубопровода Б с уплотнительным кольцом от главного цилиндра В.
6. Снимите нижнюю накладку панели приборов со стороны водителя.
7. Выверните два винта и снимите предохранительную опору перед педалью сцепления.
8. Отверните три гайки и извлеките опорный кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром.
9. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.
10. Освободив стопорный хомут А, поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр выключения сцепления из опорного кронштейна.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.
Читайте также: